Как увеличить мощность автомобильного компрессора для подкачки шин

Опубликовано: 01.10.2022

Речь далее пойдет о небольшом ремонте китайского компрессора для накачки шин, плавно перетекающего в глубокую модернизацию.

Не далее как пару-тройку лет тому назад мне задарили на день варенья автомобильный компрессор "CYCLONE 107003" от компании AutoStandart. Компрессор этот двухпоршневой и, судя по информации производителя, качает аж 90 л/мин. Похожие до сих пор встречаются в продаже, в том числе клоны с другими названиями.

Надо сказать, работал он у меня довольно долго и накачал не один десяток шин. Как по мне, для недорогого китайского компрессора совсем не плохо. Но счастье как мы знаем не длится вечно, и компрессор начал капризничать.

Началось все с того, что на очередном, не первом для него морозе за -20 в нескольких местах полопался питающий кабель т.к. при низких минусовых температурах тот здорово дубеет. Убрал испорченный участок, срастил провода, заизолировал изолентой. Починил. Затем от высоких токов расплавился выключатель. Разобрал, извлек оплавленный выключатель, соединил напрямую, заизолировал изолентой. Опять починил. Компрессор теперь включался сразу при накидывании крокодилов на клеммы аккумулятора со снопом искр. Неприятно конечно, но работоспособность прибора была сохранена. И на этом пожилой инвалид работал еще какое-то время, покуда на очередном морозе не разлетелся на осколки вконец задубевший шланг. Тут конечно уже я был виноват, так как нечаянно наступил на него. Но это оказалось фатальным эррором и остатки компрессора были заброшены на неопределенное время в закрома беспонтовых ништяков со слабой надеждой на последующее восстановление.

И вот спустя довольно большой промежуток времени я почему-то о нем вспомнил.

Можно было бы купить новый шланг, фурнитуру, выключатель… Восстановить прежний функционал и вновь закинуть старичка в багажник автомобиля. Но мне почему-то захотелось его не просто починить, а даже улучшить. С этими мыслями я в последующем приобрел в магазине Ордер следующие ништяки:

1. пневмопистолет для накачки шин с манометром Fubag art.110113;
2. шланг воздушный полиуретановый Fubag art.170304;
3. фитинг-переходник 1/8F — 1/2F Fubag art.180243 B;
4. фитинг-переходник 1/8M — 8mm Fubag art.180267 B;
5. разъемное соединение рапид 1/2M Fubag art.180102 B;
6. разъемное соединение рапид-ёлочка 10mm Fubag art.180122 (оно оказалось лишним, брал на всякий случай).

Плюсом еще докупил в Максидоме кусок алюминия, кстати очень хорошо, что его там можно купить, давно искал где взять небольшие куски. Ну а про клеммы, термоусадку я молчу ибо они всегда у меня в изобилии валяются. Кстати, еще со времен моих ремонтов Нивушки у меня осталась целая куча новеньких 4-х контактных релюшек. Заюзал одну.

Собственно, для чего мне весь этот винегрет?

Устранение косяка № 1, так называемый постоянно плавящийся выключатель. Экономия, экономия. Плюсики к сумме прибыли производителей продукции это громадные минусы к качеству выпускаемых изделий. Именно по этому проходящий по выключателю ток, иногда достигающий >20А + удельное сопротивление тонких контактов выключателя из непонятного материала разогревают их настолько, что деформируется корпус/пружина выключателя и тот навечно остается ВКЛ или ВЫКЛ. И пусть на корпусе выключателя написано Imax 20A, это еще ничего не означает. Чтобы этого не случилось, необходимо разделить электрическую цепь на слаботочную (управляющую) и сильноточную (управляемую или цепь активного потребителя). В слаботочной цепи замыканием контактов выключателя подается питание на электромагнитное реле и оно коммутирует замыкание контактов на цепи активного потребителя. Для этого нужна обыкновенная автомобильная релюшка. 4-х контактов вполне хватит.

Устранение косяка № 2, так называемый дубеющий шланг. Бытует мнение, что полиуретан имеет лучшие характеристики по сравнению с резиной. Он более однороден, химически сбалансирован, сохраняет свои свойства при пониженных температурах до -70 град Цельсия. Поэтому решил прикупить шланг именно из полиуретана. Хотя мне, если честно, больше подпружиненная форма понравилась и цвет неплохой такой, синий… Думаю, не стоит рассказывать что он намного удобнее обычного шланга? К тому же если он покажет себя с лучшей стороны, его будет ждать дальнейшая жизнь отдельно от компрессора в последующей пневмосистеме. Чтобы присобачить этот дико крутой шланг к не очень крутому компрессору понадобилась целая куча фитингов. В двух словах необходима была рапид мама с переходом под 8mm. Из того, что было в наличии в магазине Ордер я смог подобрать только такой вариант: рапид мама с резьбой полдюйма -> преходник полдюйма 1/8 -> переходник 1/8 штуцер 8mm. Во время инсталляции в компрессор на 8mm штуцер оденется кусок раздавленного шланга, а тот уже на штуцер на выходе компрессора.

К бонусам данного шланга можно отнести то, что к нему можно будет законнектить любой инструмент на разъеме рапид. В том числе пневмопистолет для накачки шин, который я и купил.

Итак, шланг и фитинги куплены и ждут установки. Но куда же, ёклмн, их установить-то?! В ходе нескольких прикидок было решено отказаться вешать рапид просто на шланчике. Это, мать его, здоровенный такой узел со всеми переходниками и весит нехило! Да и не комильфо как-то. Короче говоря, после пары-тройки дней на свет появился вот такой вот причудливый кронштейн, который в будущем целиком заменит бестолковую пластмассовую крышку компрессора.

Любая купленная техника это компромисс между тем что мы желаем иметь и тем что можем себе позволить. В зависимости от выбора, условий эксплуатации и т.д. Компрессора тут тоже не исключение.

Но при определенном желании его можно усовершенствовать или правильнее сказать модернизировать. Улучшив определенные характеристики и(или) эксплуатационные качества.

Вот несколько способов сделать это для компрессоров.

- Замена компрессорного масла на автомобильное для двигателей вязкостью 5W30 или 5W40 . Масла для компрессоров и для автомобильных двигателей имеют схожие условия эксплуатации. Температурные режимы, виды трения, давление в цилиндрах и т.д. Для моторных масел они даже хуже.

Моторные масла превосходят компрессорные по своим характеристикам и по идее должны стоить дороже, но они стоят чуть больше или столько же. Причина этого более крупносерийное производство таких масел. Что позволяет снизить их себестоимость для потребителя.

В чем же преимущества такой замены:

Во первых: при вязкости 5W30 или 5W40 масла имеют больший температурный диапазон применения. Еcли на родном масле компрессор лучше не эксплуатировать при температуре ниже плюс 5 град. С., то с моторным он нормально запустится и при минус 15 град. С и даже ниже. Причина этого в более высоком индексе вязкости, т.е. более широком температурном диапазоне когда вязкость масла почти не изменяется, т.е. особо не густеет.

Во вторых: если использовать синтетику такое масло прослужит дольше. Интервал замены можно смело увеличить в два раза. Но не более 3 лет.

В третьих: его легче купить. Магазинов продающих моторное масло гораздо больше чем продающих компрессорное.

Минусов такой замены я не вижу.

- Замена родного воздушного фильтра на фильтр от двигателя внутреннего сгорания.

Обычно на компрессорах воздушный фильтр представляет собой кусок поролона небольшого размера. Со средними фильтрующими свойствами. Но его можно с небольшими переделками заменить на автомобильный фильтр с двигателя.

В чем же преимущества такой замены:

Во первых: качество фильтрации значительно вырастет.

Во вторых: автомобильный фильтр имеет больший размер, а значит и большую площадь фильтрации. Что положительно сказывается на сроке его службы. В сторону его увеличения.

В третьих: За счет большей площади фильтрации, уменьшается сопротивление на всасе. Компрессор быстрее накачивает ресивер до нужного давления, а значит и меньше работает.

В четвертых: автомобильный фильтр проще купить и он скорее всего обойдется дешевле компрессорного.

Как выбрать компрессор для шин (2019)
Любительский

Необходимость подкачать колесо возникает в наше время довольно редко – современные бескамерные шины отлично держат давление, а если и случится «поймать» колесом саморез, то проблема решается с помощью домкрата и запаски (кстати, как давно вы проверяли в ней давление?). Многие современные автолюбители годами спокойно ездят, не испытывая ни малейшей потребности обзавестись компрессором или, хотя бы, насосом. Однако тот факт, что компрессор ни разу не пригодился вам за десять лет автостажа, ничуть не гарантирует того, что он не потребуется вам буквально завтра.

И уж совершенно безрассудно не иметь в багажнике компрессора, если вы:

- выезжаете в дальнюю дорогу;

- собираетесь ехать по проселочным дорогам или вообще по бездорожью;

- если ваш комплект резины эксплуатируется далеко не первый сезон;

- если ваши шины уже бывали в ремонте.

Компрессор нужен не только для накачивания «спустившего» колеса, его наличие облегчает поддержание равномерного и правильного давления во всех колесах – ведь бывает и так, что колесо не проколото, не спущено, а просто давление в нем меньше нормального. Ни внешне, ни по ощущениям при движении это может быть не заметно, но свое влияние оказывает в виде повышенного износа резины, повышенного расхода и возрастания риска аварийной ситуации. А имея хороший компрессор с точным манометром, можно улучшать поведение автомобиля и уменьшать расход топлива, точно выставляя давление в соответствии с дорожными условиями и загрузкой.


Компрессор может пригодиться в экстремальных ситуациях: при преодолении бездорожья или при езде по гололеду на неподготовленной резине. Конечно, намного правильнее будет не соваться с «шоссейкой» ни в грязь, ни в гололед, но если вдруг такая необходимость возникла, рекомендуется спустить давление в шинах до половины нормального – пятно контакта возрастет, сцепление улучшится. Перед выездом на нормальную дорогу и потребуется компрессор, чтобы подкачать колеса.

Компрессор для шин с успехом облегчает жизнь туристам и рыбакам, накачивая резиновые лодки и надувные матрасы. Компрессор с хорошей производительностью можно использовать для розжига углей – это и экономично и экологично.


А еще к некоторым портативным компрессорам можно подсоединять пневмоинструмент.

Так что – компрессор в автомобиле нужен. А вот какой – это уже зависит от того, как и где вы ездите.

Характеристики компрессоров

Скорость накачивания определяет время, которое потребуется компрессору, чтобы накачать колесо. Чем меньше значение этого параметра, тем дольше придется ждать.

Компрессоры со скоростью накачивания 10 л/мин и меньше имеет смысл использовать только для мотоциклетных и велосипедных колес, поскольку даже на небольшую 13” автомобильную резину ему потребуется минут 20 и больше.


Устройство со скоростью 10-15 л/мин накачает 13-14 дюймовое автомобильное колесо минут за 15-20.

Под 13-15 дюймовую резину лучше брать устройство с производительностью 25-35 л/мин, а для 16-18 резины внедорожников и кроссоверов – 40-55 л/мин. Тогда на накачивание колеса будет уходить 2-5 минут.


Начиная с 50 л/мин компрессор уже можно использовать для подключения к некоторым видам пневмоинструмента – краскопультам, нейлерам и пр.

Компрессоры с производительностью 100 л/мин и более на колеса для легковых машин и кроссоверов будут тратить меньше минуты, но находятся они в верхнем ценовом сегменте и весят немало. Такие скорее подойдут для накачивания больших колес для грузовых автомобилей. А еще их можно использовать для подключения всех видов пневмоинструмента.


Стоит также отметить низкое качество сборки многих моделей с низкой скоростью накачивания. Из-за неплотной подгонки деталей их производительность сильно падает с возрастанием давления, поэтому время накачивания заметно увеличивается.

Кроме того, малопроизводительные модели из нижнего ценового сегмента быстро изнашиваются: порой их хватает буквально на 5-10 применений. Не следует брать компрессор с низкой производительностью, если его предполагается использовать для накачивания матрасов или лодок. Объем воздуха в них большой, любому компрессору работать придется дольше обычного, а недорогому «одноразовому», скорее всего, вообще до конца жизни.


Еще один недостаток бюджетных компрессоров – малое время непрерывной работы. Многие такие модели могут проработать непрерывно всего 10-15 минут, после чего им необходим «отдых». Вот только мало кто из владельцев компрессоров обращает внимание на этот параметр и вовремя выключает устройство. С учетом того, что защита от перегрева на таких моделях бывает редко, а накачивание колеса при низкой производительности может занять и все 20 минут, первое колесо для компрессора частенько оказывается и последним.

Максимальное давление определяет, с какими шинами можно использовать компрессор. В шинах легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников давление обычно не превышает 3 атмосфер, а у грузовой техники может доходить до 10. Компрессор следует подбирать в соответствии с этими показателями.

Вид питания. Большинство компрессоров запитываются от бортовой сети 12 В через разъем прикуривателя или с помощью «крокодилов» непосредственно от аккумулятора. Подключение к прикуривателю комфортнее и безопаснее, но при этом способе следует учесть потребляемый компрессором ток и номинал предохранителя на прикуривателе. У некоторых автомобилей прикуриватель рассчитан на ток до 8А (хотя чаще все же предохранители стоят на 15-20 А), а ток компрессора может быть намного выше.


Для бытового компрессора в питании от сети особой надобности нет, модели с возможностью подключения к 220 В скорее будут востребованы в автосервисах и гаражных хозяйствах, не оборудованных стационарной пневматикой.

Вне зависимости от вида питания, следует обратить внимание на длину кабеля питания – её должно с избытком хватать до каждого колеса. Кабель длиной в 2-2,5 метра – не такая уж редкость даже среди дорогих мощных компрессоров. При подключении к аккумулятору с такой длиной не у каждой «легковушки» получится дотянуться до заднего колеса, не говоря уж о машинах покрупнее.

Еще один размер, который «имеет значение» – длина воздушного шланга. Для комфортного накачивания 13-15" колес она должна быть не менее 0,75 м. Для 16-18" – 1 м.


Это минимум, позволяющий поставить компрессор рядом с колесом при любом расположении ниппеля. А если вам не хочется ставить чистый компрессор на грязную обочину, готовьтесь держать его в руках или добавьте еще метр-два на то, чтобы иметь возможность поставить его на пол салона или багажника.

Вид крепежа на ниппель также следует учесть при выборе компрессора. Флажковый зажим легко устанавливается, но он часто содержит пластиковые детали (а иногда и весь сделан из пластика), быстро изнашивается и начинает «травить», а то и слетать с ниппеля при накачивании. Для компрессоров, которые планируется использовать более 5 раз, следует выбирать цельнометаллический флажковый зажим или латунный штуцер.


Необходимость наличия манометра вопросов не вызывает, поэтому им снабжаются все компрессоры без исключения. Но вот расположение манометра и его тип могут быть разными. Манометр на пневмопистолете удобен для высокопроизводительных компрессоров (или для накачивания небольших объемов), когда давление меняется быстро и процесс накачивания длится не больше минуты.


В остальных случаях удобнее пользоваться манометром, расположенным на корпусе (или на шланге).

Аналоговый манометр дешевле, но с цифрового показания считывать проще. Кроме того, цифровые обычно точнее – показания аналоговых манометров дешевых компрессоров зачастую вообще ничего общего с действительностью не имеют. Также следует иметь в виду, что аналоговые манометры обычно проградуированы до максимального давления – т.е., до 7, 10, а то и 16 АТ. Разглядеть одну десятую атмосферы на такой шкале непросто.


И еще один момент, связанный с манометрами – в процессе работы многие из них «завышают», т.е., показывают давление, большее, чем в шине. Иногда это связано с низким качеством самого манометра, но чаще с тем, что давление в месте установки манометра действительно больше, чем в шине – и чем компрессор производительнее, тем сильнее погрешность. Чтобы увидеть точное давление, компрессор надо выключить. Это доставляет определенное неудобство, если требуется точно выставить давление – и в этом случае может пригодиться спускной клапан. Давление создается чуть больше необходимого, затем компрессор отключается, и спускным клапаном давление стравливается до необходимого.

Встроенный фонарь может пригодиться, если шина «спустит» в темное время суток где-нибудь за городом.


Варианты выбора компрессоров для шин

Если вы уверены, что компрессор вам никогда не потребуется, берите недорогую «аварийную» модель. Обойдется он недорого, а если все же пригодится, то полностью окупится за первое же применение.


Оптимальным вариантом для легкового автомобиля с колесами до R15 будет компрессор с производительностью 25-35 л/мин.


Если вы собираетесь использовать компрессор не только для накачивания шин, но и для подключения пневматического инструмента, выбирайте среди моделей с максимальной производительностью.

Ремонт автомобильных компрессоров для подкачки шин

Автомобильные компрессоры, как и ручные насосы, подвержены постепенному износу. Для пользователя, хорошо знакомого с ремонтом техники, определить и устранить причину неисправности труда не составит. Какая бы деталь или комплектующая ни повредилась, самостоятельно её заменить всегда возможно.



Что делать, если автокомпрессор не включается?

Неважно, какой насос используется в качестве электромеханического – водовоздушный, чисто воздушный или водяной, одна из первых проблем заключается в том, что агрегат не включается и не качает воздух. К основным причинам, вызывающим этот «симптом», относятся следующие.

Обрыв провода, кабеля питания, нет питающего напряжения из-за поломки вилки, розетки, пропускающего электрический ток автомата на линии, временно отключили свет. Пройдитесь с тестером, включённым в режим вольтметра, по линии и проверьте, есть ли электричество в доме вообще в данный момент, работают ли другие электроприборы и гаджеты, питающиеся от сети.



Если свет в доме есть, то проверьте состояние вилки, розетки, самого кабеля, присоединение последнего к клеммам электромотора.

Проверка целостности шнура производится в отключённом состоянии прибора и при вынутой из розетки вилке – с помощью тестера в режиме омметра.

Другой причиной может быть неисправность обмоток. Некачественная обмотка, в которой сэкономили на эмальпроводе (слишком мало витков в каждой секции, слишком тонкий провод), качестве эмалированного покрытия (оно осыпалось), клеевой заливке (некоторые двигатели в целях защиты обмотки от влаги, а потребителя – от удара током заливают эпоксидным клеем, окрашивают толстым слоем влаготермостойкого лака), может преждевременно выйти из строя.



Наиболее распространённая поломка – из-за осыпания или выгорания лака витки замыкаются между собой, что провоцирует ещё больший перегрев. Обмотка в этом случае задымится и сгорит, и насос больше не включится, пока двигатель не будет перемотан в сервис-центре или в мастерской новым эмальпроводом. Если двигатель залит, то снять обмотку можно, лишь позволив движку прогореть в костре, чтобы клей и лаки – а это вещества из нефтепродуктов – выгорели.

Затем старая медь снимается, стальной каркас – набор пластин статора – вычищается, и движок перематывается вновь (устанавливается новая обмотка). Подавляющее большинство автовладельцев не тратят время на такие манипуляции, а сдают старый двигатель в утиль и покупают новый. Если насос был дешёвым, то его и ремонтировать не стоит – купите более высококачественную и ремонтопригодную модель.


Если двигатель всё же пробует запуститься, но сразу же глохнет, то у всех его разновидностей проблема – в ненадёжном соединении на питающей линии.

У коллекторного могут быть изношены щётки – графитовые подпружиненные контакты, подводящие через кольчатые роторные контакты к обмотке ротора. В этом случае в статоре обмотки может не быть – её заменяют постоянными магнитами.

Незапуск насоса кроется в вышедшей из строя электронике: датчика давления, силового реле (или транзисторного ключа), управляющего подачей питания на обмотки мотора, выключателя (или кнопки-включателя) питания, поломкой переключателя оборотов мотора (если он там есть). Проверьте и замените эти компоненты. Поиск любой похожей неисправности производится методом исключения.



Срабатывает система защиты от перегрева: как починить?

Для защиты мотора от перегрева – вследствие слишком долгого сеанса работы, неисправности обмотки – на его корпус устанавливается датчик температуры. Когда сталь статора начинает перегреваться – например, мотор разогревается, этот датчик размыкает цепь, и двигатель останавливается. Датчик не включит двигатель, пока тот не остынет на несколько десятков градусов. Похожая защита ставится в фирменные пылесосы от корейских, европейских и японских фирм.



Управление работой двигателя осуществляется либо непосредственно – в простейшем случае это электромеханический термостат – или программно. В последнем случае датчик представляет собой лишь вспомогательное устройство, силовой ток через которое не проходит. Этим компонентом управляет микроконтроллер, «прошитый» под определённые состояния датчика. Насос с микроконтроллерным отслеживанием температуры двигателя стоит заметно дороже, чем с простым термомеханическим выключением.

Причина частого срабатывания термозащиты кроется в перегреве мотора – необходимо проверить сам мотор по вышеописанной схеме, временно отключив схему защиты.


Если двигатель не перегревается, то необходима проверка и замена (при необходимости) самого датчика. Наконец, неадекватные команды на реле защитного отключения может выдавать сам микроконтроллер. Его можно попробовать перепрошить с помощью специального программатора или заменить. «Микроконтроллерные» работы выполняются только в сервис-центре.



Другие неисправности и их устранение

Ремонт автомобильного компрессора для подкачки шин легковых и грузовых авто своими руками возможен, когда насос не имеет программно управляемых компонентов. Электромеханика во всех случаях осуществляется опытными мастерами самостоятельно. В этом случае поищите в магазинах и на рынках, где продают запчасти и комплектующие к разной технике. В последние лет десять новую комплектующую – взамен утраченной – можно заказать и из Китая.




Двигатель не работает

Неработоспособность двигателя проверяется по вышеописанной схеме. Если компрессор не качает воздух, то следует тщательно продиагностировать работу мотора. Кроме вышеописанных причин, неработоспособность двигателя на 12 вольт обусловлена также перегоранием предохранителя в автомобильном прикуривателе, такая поломка характерна для компрессоров, питающихся от аккумулятора.

Дело в том, что большинство моделей потребует тока не менее 13 ампер – при напряжении бортовой батареи в 13,8 вольта. В целях защиты от возгорания предохранители в прикуриватель не ставятся на ток, больший, чем 3… 15 А. Самостоятельное напаивание более толстой проволоки на такой предохранитель – а это, по сути, плавкая вставка-проводник – способно избавить от данной неполадки.



Когда в прикуривателе установлена силовая электроника (микроконтроллер с силовым транзисторным ключом или реле), то она может быть повреждена из-за превышения допустимого тока, и в лучшем случае прикуриватель окажется неисправным, в худшем – сразу же сгорит.

Если прикуриватель явно не рассчитан на токи, большие, чем 20 А, то выберите модель компрессора с «крокодилами», присоединяемыми непосредственно к автомобильному аккумулятору, либо переделайте существующий «прикуривающий» кабель под силовые клеммы. Делать это нужно, лишь когда сам компрессор исправен и работоспособен.



Не создаётся давление

Если двигатель слабо качает колёса, давление на манометре не достигает нужной отметки, установленной на устройстве самим пользователем, то проверьте работу редуктора, двигающего мембрану (или поршень). Для наглядности стоит ввести разделение насосных электроприводов по типу.


Поршневые

Поршень в них движется за счёт шатунного «кривошипа», напоминающего механизм локомотива колёс тепловоза. Рекомендуется приобрести насос, в котором конструкция предусматривает соединение вращающейся «болванки» непосредственно на валу двигателя, а не через повышающую/понижающую обороты передачу при помощи зубчатых шестерёнок. Прямоприводный движитель поршня проработает гораздо дольше, чем шестерни – последние в бюджетных моделях делаются пластиковыми или композитными, а не из настоящей стали, из-за чего быстро выйдут из строя.



Оборотов двигателя (и его роторного вала вместе с движителем) – 50 оборотов в секунду или 3000 в минуту – хватит, чтобы колесо накачалось быстро, а клапаны – впускающий и выпускающий – срабатывали чётко и поочерёдно, как это предусмотрено принципом работы электронасосов.

Причины поломки – выход из строя движителя, включая его соскальзывание с вала, из-за чего насос качает воздух слишком медленно, будто работает на пониженных оборотах, либо и вовсе подкачка останавливается. При аварии привода (не двигателя) насос вообще перестаёт качать, т. к. «кривошип» сломан.

Поломка поршня кроется в износе его прокладок, отчего те начинают пропускать воздух в обе стороны, и накачивающий эффект ослабевает. Реже ломается сама основа поршня – его металлическая конструкция, удерживающая эти прокладки на своих местах. Износ и повреждение поршневого цилиндра – например, выпуклости или вмятины – также нарушают герметичность поршня. Неработоспособность клапанов – впускного и выпускного – приведёт к тому, что работа даже при исправном двигателе, поршневой передаче и самом поршне окажется бесполезной.



Мембранные

Такие насосы предусматривают работу подкачивающего блока за счёт мембраны, на которую заменён поршень. Соединение её с движителем осуществляется при помощи штока. Причиной поломки насоса данного типа послужит износ мембраны, включая её разрывы, сквозные повреждения отсека, в котором она движется, поломка клапанов, износ и выход из строя движителя мембраны, включая сам шток.

Не всегда в двигателе клапаны ломаются. Причиной их неполного срабатывания может быть их засорение пылью и частицами грязи. Прочистите их – они разборные, являются таким же расходником, как и поршень. То же самое относится и к самому поршню (или мембране) – выход из строя возможен как по причине загрязнения, так и из-за перегрева, вследствие чего требуется его размягчение.



Самопроизвольное выключение

Самостоятельное, без ведома пользователя выключение насоса происходит вследствие перегрева двигателя и всех вышеописанных последствий. Электрическая и электронная, если она есть, составляющие проверяются методом исключения неисправностей друг за другом. Далее проверяется механическая часть устройства.

В моделях, в которых самопроизвольное выключение насоса происходит при резком падении давления, есть защита от бесполезной работы устройства.

Например, при внезапном повреждении шланга, цилиндра насоса, поршня (или мембраны) датчик давления в рабочем отсеке даёт команду микроконтроллеру (или электромеханическому элементу) выключить двигатель.


В каких случаях обратиться в сервис?

Починить компрессор можно, лишь обладая соответствующими знаниями, имея понимание о том, как функционируют подобные устройства. Неквалифицированный или неумелый ремонт приведёт к повреждению всей системы в целом, из-за чего окажется гораздо более выгодным купить другой насос, чем пытаться починить этот. Если вы не уверены в том, что качественно выполните такую работу, то обратитесь в службу сервиса и ремонта.


Признаки поломки устройства.

  1. Однотонный шум, которого раньше не было. Он является посторонним звуком. Стоит убедиться в том, что звук этот исходит непосредственно от компрессора, а не от заведённого автомобиля, автокондиционера или иных устройств.
  2. Вышедшая из строя муфта компрессора, не начинающая работу. При этом признаки того, что мотор компрессора заработал, есть.
  3. Негерметичность поршня (или мембраны), клапанов компрессора, обрыв или протыкание, перетирание шланга.
  4. Быстро меняющиеся показания манометра в процессе накачивания колеса. Неисправен может быть как сам манометр, так и другая механика, от которой зависит чёткая и быстрая работа компрессора, например, подшипники в двигателе.


В большинстве случаев отремонтировать неисправный компрессор можно. Мастера, привыкшие делать всё самостоятельно, догадаются сами, что повреждено, и как оно в норме должно выглядеть. Новички, у которых есть желание разобраться в причине поломки самостоятельно, могут обратиться к схемам из инструкции, а если возникли конкретные затруднения – попросить в интернете советы от более опытных.


Профилактические меры

Для продления срока эксплуатации прибора держите его в чистоте, а если загрязнили – тут же почистите. Перед работой проверьте, не повреждены ли кабель (и вилка) питания и шланг.

Рекомендуется запастись более длинным шлангом, а сам прибор включать в машине. Некоторые особо бережливые автовладельцы устанавливают компрессор в салоне жёстко, без необходимости перемещать его, например, между передними креслами авто, рядом с переключателем передач машины. Это позволяет защитить его от осадков и других неблагоприятных воздействий.

Не превышайте допустимое давление и длительность одного сеанса работы, если устройство не снабжено системой защиты на данных уровнях.


Компрессоры, допускающие хранение на морозе, не рекомендуется использовать при глубоких отрицательных температурах – для сравнения, даже встроенная бортовая электроника авто может не заработать при попытке завести машину.

Про ремонт автомобильных компрессоров смотрите далее.


Всем привет.И в этом обзоре я расскажу об автомобильном компрессоре цена которого практически равна с ручным насосом.В чём же подвох? Это мы и обсудим.

Перед обзором, хочу Вас попросить оценить сам обзор, а не товар.Прошу не ставить минуса или какие-либо оценки вообще.Спасибо.

Ну начну с самого начала.Вы не поверите, но на обзор сей аппарат я попросил сам, зная что за такие деньги качество будет очень низкое и фуру минусов выгрузят мне моментально, но с другой стороны, вы будите в курсе какой товар не стоит брать.И так поехали…

Сама коробка в которой лежит этот чудный компрессор, как и всегда была слегка помята, но на товар это не отразились хоть сам корпус насоса сделан из пластика и нанести механические повреждения там довольно легко.




Сам компрессор очень мал в размерах габариты составляют: 15х12х6 см




Что бы Вы понимали какое тут качество пластика, то его вес составляет 363гр




Начинаем с самого начала с вилки прикуривателя.На вид обычная вилка, не скажу что плохая.Пружины в ней достаточно жёсткие, контакт хороший+она разборная




Провод от вилки к компрессору составляет 2,5 метра, что очень мало.Подкачивая задние колеса, провод можно сказать в натяжку.Качество провода среднее, хотя для такого моторчика достаточно.Претензий к этому не имею
Далее на очереди, резиновая шланга, которая имеет оплётку от повреждений и переломов.


Длинна шланги составляет 40 см этого мало, ставлю минус не удобно качать.Колесо R14, если нипель находится вверху то шланга компрессора в натяжке, а сам насос еле стоит на земле


Корпус наконечника изготовлен из металла, лапка из пластика, как и внутренний шток.

Насчёт качества наконечника, а особенно пластиковой лапки сказать ничего не могу.Был такой на ручном насосе, пользовался несколько лет.Но тут как повезёт.


На компрессоре установлен манометр, который показывает ровно на 1 атмосферу больше.Колесо накачано на 2 атмосферы, показывает 3.


Самое слабое место это пластиковые штуцера, которые можно с лёгкостью поломать, если надавать на манометр.Да, все соединения проклеены и на удивление нет пропуска воздуха




Ну а теперь пришло время посмотреть что в нем внутри.
Что бы разобрать компрессор, достаточно открутить 5 саморезов


Разобрав корпус был удивлен такому простому и маленькому механизму


Вы уже поняли что автомобильное колесо он будет качать вечность)


Моторчик тут установлен обычный.Если кто хоть раз разбирал женский фен, вот там стоят такие же.Моторчик естественно слаб, но если он выйдет из строя, то замену ему найти не составит труда. Безопасность на высоте.Провод припаян на прямую к моторчику, никаких предохранителей


Так же имеем пластиковую и металлическую шестеренку на моторчике


Ход поршня тут мизерный меньше 2см


Весь механизм полностью смазан

Вывод и его апгрейд

Подведя итоги и 2х недельное пользование, могу сказать так, что только глупый человек купит его, что бы качать автомобильные колёса.Да, он работает, пускай есть погрешность в показателе манометра, короткая шланга и провод, но он слаб, что бы использовать его для автомобильных шин.Товар полностью на 100% стоит своих денег, ведь покупая по запчастям, манометр, трубку, наконечник, моторчик, провод у вас по деньгам выйдет так же как и купить его.Хотя за эти деньги можно купить ручной насос с встроенным манометром.150 качков нужно что бы накачать колесо R14 размер 185х65 с нуля до 2 атмосфер.

Данный компрессор я приобрёл не для автомобиля, а для велосипеда, который стоит у меня не в гараже.Перед заказом я знал что за 10 баксов я получу слабый насос, но его можно улучшить.

Так как велосипеды стоят у меня в другом помещении я решил впаять туда тумблер и гнездо под блок питания


Блок питания взял на 12V от роултера




Так же будет замена шланги на более длинную с хорошим наконечником и хомутами


Далее заменю смазку поршня на солидол, качество работы после смазки намного улучшается

Окончательный вердикт таков.Для автомобиля данный компрессор будет слишком слаб.Для велосипеда, скутера, максимум мопеда подойдет.Но учтите, что цена соответствует качеству.
P.S в ролике есть момент его проверки и как он жужжит.Приятного просмотра

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Читайте также: