Как влияет давление в шинах на дрифт
Опубликовано: 02.05.2024
В первую очередь автомобиль должен иметь подходящие характеристики для подготовки его к дрифту, еще с завода, ну, по крайне мере желательно. Вот эти:
1) Задний привод. Это есть — первая, самая необходимая вещь в вашем будующем дрифтовом авто.
Так уж сложилось, что короли дрифта именно Японские заднеприводные авто Тойота (Supra, MR2, AE86 (хочироку), Mark II turer V, Chaser) и Нисан (Silvia 14- 15, 200SX, Skyline, GTR, 350Z). Правда сейчас в лидерство вырываются и американские супермощные авто Форд Мустанг, Вайпер! Не плохо себя проявляют европейские авто – конечно БМВ (E30, E28, Е34), Опели, Порше и др.
Продолжим:
2) Наличие блокировки задних колес.
3) Не большой собственный вес авто.
4) Мощности побольше
5) Подвеска пожестче и пониже.
6) Кстати, развесовка 50/50, как в кольцевых тачках здесь не совсем уместна, лучше если передняя или задняя части авто были тяжелее противоположной части, для более легкого срыва авто в занос, вот поэтому Хонда S 2000 с ее иделаьной развесовкой не совсем подходит для дрифта.
Ну, вот, имея все эти данные, считайте, что у вас хороший, почти готовый любительский дриф-кар)))
Далее небольшая доводка поможет Вам приблизится к идеалам дрифт-кара.
1) Борьба с лишним весом- чем машина легче весит, тем легче сорвать ее в управляемый занос, и тем проще ее контролировать в «полете». Начинайте с того, что бы избавится в первую очередь от ненужных в данный момент вещей в багажнике, даже от запаски и набора ключей, которые можно выложить на время заезда. Пойдем дальше: избавляемся от задних сидений и стандартной внутренней отделки салона. Нужно заменить по возможности все заменяемые металлические части кузова на пластиковые (легче на 20%) или на карбоновые части (легче на 30-40%): Передние крылья, капот, двери, крышка багажника, все бампера и пороги. Доходит и до того, что вырезают часть металлической крыши и меняют ее на пластиковые! Если профессионально заняться этим вопросом, то здесь облегчение подвергаются все узлы и агрегаты на более легкие аналоги (из легких металлов) или даже на карбон, особенно его удачно применяют в подвеске авто. Существуют целые программы по облегчению той или иной модели авто, где идет четкое описание «лишних» частей, креплений, например: даже срезаются лишняя длина болта прям под гайку))). Избавляются от кондиционеров, АБС, и прочих не нужных штучек для дрифт кара.
2) После такого облегчения не мешало бы обзавестись 6-ти точечным каркасом безопасности! Который является надежной защитой пилота в момент аварии, в вашей пластмассовой машине ).
3) Следующие необходимые детали: Ковшеобразные сиденья и ремни безопасности. Вы же не хотите в момент дрифта болтаться по всему салону и хвататься за все то что попадется вам под руку))). Сиденья и ремни вам помогут быть устойчивее))). Кстати, очень важно чтобы сиденье, в котором вы находитесь, максимально плотно облегало ваше тело, и вы всей клеточкой своего тела чувствовали свой дрифт-кар и чувствовали каждое «его дыхание». Очень важно не использовать руль как деталь для удержания себя на кресле, руль нужен исключительно для управления авто, а не поручнем равновесия ))) Вот поэтому в профессиональном авто спорте сиденья отливают индивидуально под каждого пилота. Еще важно, чтоб сиденье было легким (карбоновая основа), с низким местом крепления к днищу авто и посадкой самого пилота – тем самым занижаем центр тяжести. Не последнюю роль сиденья играют в безопасности, оно фиксирует голову от резких движений, и даже прикрывает тело пилота от внешнего воздействия обломков кузова.
4) Колеса и резина. Важно правильно подобрать диаметр диска, слишком большие по диаметру диски сложно провернуть, и машина будет затрачивать излишнюю энергию на проворачивание этих колес, в идеале использовать 16-тые 17-тые 18-тые диски. Вес дисков тоже очень важен – чем легче, тем лучше, они дороги и стоимость их достигает 5000 у.е. за комплект. Резина очень важный фактор – как это не парадоксально, но нужно хорошее сцепление с дорогой. Размер также имеет значение, профессиональные дрифтеры используют 255–ую сзади и 235 спереди. Есть покрышки, которые во время дрифта выделяют цветной дым, для зрелищности конечно, но с не давних пор их запретили использовать на соревнованиях D1! Кстати, не забудьте повысить давление в колесах, немного перекачайте их для лучшего срыва в занос.
5) Подвеска. Ее нужно заменить на более жесткую и заниженную. Чем ниже авто. тем ниже центр тяжести, чем жестче – тем меньше крен кузова, все ведет к улучшению управляемости в заносе.
6) Не забываем о растяжках кузова (передняя подкапотная, в салоне между задними стойками, задняя в багажнике, нижняя под днищем авто. Все для увеличения жесткости кузова.
7) Замените рулевую рейку на рейку с большим углом поворота передних колес.
8) Дифференциал повышенного трения – LSD. Переносит всю мощность двигателя на колеса, так же облегчает управление авто в условиях избыточной поворачиваемости. Благодаря сему дивайсу авто с легкостью бросает в занос! LSD всего три типа: 1 Way, 1,5 Way и 2Way. Отличаются тем что 1 Way блокирует ведущие колеса только при разгоне, при подаче на него крутящего момента. Она обычно устанавливается на многих авто с завода (Toyota Supra, BMW, Nissan 200Sx, GTR и прочих). 1,5 Way полностью блокируется при разгоне и частично при торможении двигателем (наш LEX на Toyota Supra установил сей дивайс). 2Way полностью блокирует ведущую ось при разгоне и торможении. Профессиональные дрифт-тачки оснащены исключительно дифференциалом 2Way! Многие этого же эффекта добиваются более бюджетным и простым способом, заваривают задний диф. сваркой, тем самым имитируют 2Way)). При наличие такой блокировки расход резины это уже есть норма. И управление таким автомобилем в городских условиях очень проблематичное.
9) Гидравлический ручной тормоз. Сможет удержать мощный и быстрый автомобиль. Кстати, на «ручнике» желательно избавиться от привычной кнопки – стопора!
10) Огнетушитель. Нужный девайс! Не менее 2-ух литров!
11) Оснастите свой кар дополнительной системой охлаждения двигателя и коробки, ведь машина работает на больших оборотах. Обязательным девайсом является масленый куллер двигателя и коробки. Хороший фронтальный куллер так же необходим, что бы «кормить» двигатель холодным в большом количестве воздухом.
12) Хорошо было бы оснастить машину нулевым впуском и прямоточным выпуском.
13) Сцепление — крайне важно! Двухдисковое сцепление керамическое или карбоновое, наиболее эффективно передаст крутящий момент и мощность двигателя на колеса, с минимальной потерей энергии!
14) Ну и конечно мощность! (в подробностях расписывать не буду, это займет целую отдельную тему, да и она абсолютно индивидуальная для каждой марки автомобиля). Опишу, общий принцип. Как раз в Дрифте не нужна сверх мощная машина, автомобиль должен быть легко управляемым. В профессиональном Дрифте автомобили имеют мощность от 350 до 550 л.с. т.е. где-то 300 – 350 л.с. на тонну. Исключение составляет всемирно известный автомобиль Toyota AE86 (хочироку) у нее всего 150 л.с., но при этом это очень легкий автомобиль, и очень хорош в управлении! Машина легенда!
ШКОЛА ЕЗДЫ БОКОМ
Лучше всего постичь дрифтовую технику вождения вы сможете, если посадите рядом с собой более опытного дрифтера. Он может указать, где вы идете не так, как надо, под¬черкнуть какие-то важные моменты, которые трудно заметить самостоятельно.
В той же буржуйской Великобритании организуется целая сеть событий под назва¬нием Driftschool. По всей стране новичкам дается один определенный день, когда опытные пилоты изучают с ними основы езды, боком используя при этом четырехколесную технику, на которой они ездят сами. У нас, конечно, подобная роскошь появится ой как не скоро, но вот посадить рядом с собой тер¬того хлопца вполне реально. Плюс посмотри¬те внимательно видео, технику прохождения различных поворотов.
СБРОС СЦЕПЛЕНИЯ (CLUTCH KICK)
Этот прием выполняется посредством выжима¬ния педали сцепления при приближении к повороту или во время мягкого заноса. Затем сцеп¬ление резко отпускается, чтобы вызвать резкий удар через трансмиссию. Он должен нарушить баланс контакта ведущей оси с дорожным полотном, что позволит начать занос.
Выполняется маневр посредством пони¬жения количества оборотов после перехода на пониженную передачу во время поворота, а затем отпускается сцепление. Все это застав¬ляет задние колеса замедлиться, вызывая избыточную поворачиваемость. Это подобно использованию ручного тормоза на повороте. Заметьте: способ сей лучше использовать на влажном покрытии, для уменьшения вреда.
КАК И НА ЧЁМ ПОДМЕТЬ ДОРОГУ РЕЗИНОЙ (часть 2)
Текст: Kolotila
Журнал «форсаж» Июль 2007
«форсаж» Август 2007
Backward entry (side breaking drift) – прием, когда происходит срыв задней оси в занос, и задняя часть автомобиля «обгоняет» переднюю, при этом достигается огромный угол заноса. Обычно backward’ы выполняются на очень большой скорости входа, в основном такую технику можно увидеть в D1GP. Часто это заканчивается разворотами и авариями.
Manji (мандзи, манджи) – прием в дрифтинге, обычно применяется на прямых в показательных выступлениях, когда пилот раскачивает машину от одного края дороги к другому. Кстати, если увидите на дрифтмобиле наклейку в виде свастики не пугайтесь это не фашисты, просто это иероглиф, и он как раз и читается как manji, вероятно обладатель машины с такой наклейкой очень любит эту технику.
Spin Out (спин аут, спин) – разворот.
Drift (dorifuto, дрифтинг) – понятия не имею что это на самом деле я уверен что Вы уже прочитали кучу статей где написано например: «дрифт это управляемый занос автомобиля при срыве задней оси колес» или «дрифтинг это вид автоспорта, целью которого является прохождение трассы в состоянии непрерывного управляемого заноса». Конечно это правильно, но все это чрезвычайно скучно. Дрифт – это культура, стиль жизни, спорт, для некоторых смысл жизни, вообщем это комплексное понятие и пусть каждый определит его сам для себя. Только не стоит называть дрифтом виляние задом на переднем приводе по мокрой дороге, одноколесные сносы на открытом дифференциале, снежные покатушки и пончики на парковках супермаркетов.
Touge (тогэ) – этот термин заслуживает целой статьи, но постараюсь вложиться в пару фраз. Initial D смотрели? Вот то чем занимаются Такуми и компания как раз и есть тогэ. Это гонки по горным дорогам, где уличные гонщики начали применять технику прохождения поворота в заносе, что в итоге привело к появлению дрифтинга. Тогэ в переводе с японского языка – горный перевал.
Understeer (недостаточная поворачиваемость) – потеря сцепления с дорогой передними колесами, вызванная чрезмерной скоростью по отношению к углу поворота, в итоге машину выносит наружу поворота.
Oversteer (сверхповорачиваемость, избыточная поворачиваемость)– противоположность андерстиру, когда задние колеса теряют сцепление с дорогой и машину начинает заносить.
LSD (limited slip differential, дифференциал повышенного трения, дифференциал с ограниченым проскальзыванием, блокировка и т.д.) – к наркотикам никакого отношения не имеет, как впрочем и к Lambo Style Doors, рассказывать про эту деталь можно достаточно долго, но я этого делать не буду, у нас на форуме об этом есть достаточно инфы. Скажу лишь, что без этой штуки дрифта не будет, так как при заносе на открытом диффе весь момент пойдет на «загруженое» колесо (внешнее) и весь дрифт на этом закончится, ЛСД распределяет момент равномерно на оба колеса.
Welder (заваренный дифференциал) – если нету денег на ЛСД, либо на машину найти ЛСД нереально, заваривают стоковый дифференциал и добиваются эффекта дифференциала с блокировкой.
Tramp Drift – это название придумали в Великобритании, из-за отсутсвия лишних денег на боевой дрифтмобиль, энтузиасты покупали старенькие BMW (e30, e28), Volvo (340, 740), Ford (Sierra, Escort MK I и MK II) немного подготавливали их (салон выкидывали, дифф заваривали, пружины подрезали или меняли на жесткие) и дрифтили в свое удовольствие. Со временем это превратилось в большое движение со своими взглядами на дрифтинг. Кстати на базе тех же БМВ и Вольво в итоге выростали конкурентные дрифт-монстры. Подробнее о «трампинге» можно узнать на сайте trampdrift.com.
Kiss The Wall – это можно назвать «дрифт-трюком» когда пилот скользит очень близко к отбойнику, а иногда и легонько цепляет его задним бампером.
Clipping point (точка срезки) – применяется исключительно в соревнованиях. Это часть трассы где должна проехать машина. Бывают внутреними и внешними. Внутреняя точка срезки – это точка рядом с которой должна проехать передняя часть машины; внешняя точка срезка - это точка рядом с которой должна проехать задняя часть машины.
Zipties (стяжки) – это такие пластиковые хомутики, которые продаются в хозяйственных магазинах. У зарубежных дрифтеров это лучшие друзья, ими можно оторваный бампер прикрепить, или треснутый обвес заштопать, или под капотом трубки поджать. Бывают разных цветов, чем ярче тем круче
Tsuiso Battle (dog fights, тандемный дрифт, парный дрифт) – вид состязаний в дрифтинге, когда две машины проходят трассу одновременно. Как правило проходят по правилам «лидер-преследователь», когда одна машина едет впереди (лидер) и ее целью является оторваться от преследователя, а преследователю нужно либо обогнать лидера либо подавить расстояние между ними. Каждый гонщик на протяжении 2-х заездов является и лидером, и преследователем.
Маятниковое скольжение (Choku-Dori). Занос из стороны в сторону, качающийся, обычно используется на прямых участках трека.
Противодействие уводу автомобиля (Counter Steer). Корректирующее управление рулем, используемое для балансирования и поддержания условия избыточной поворачиваемости. (Поворачивание руля в направлении, обратном повороту, когда машина достигает избыточной поворачиваемости).
Кольцо (Donut). Водитель позволяет задним колесам машины жечь резину, заставляя машину вращаться вокруг передних колес.
Показательный занос (Exhibition Drift). Цель управляемого заноса в секции «Занос» - вызвать максимальную избыточную поворачиваемость машины при сохранении скорости. Машины оцениваются не по времени или скорости, а скорее по выполнению чистых и чрезмерных заносов, при которых сохраняется значительный уровень скорости. Показательный дрифтинг также включает такие технические приемы, как занос, выполняемый при помощи одной руки, или попытку открыть дверь во время заноса. (Показательный дрифтинг – наилучшее проявление саморекламы автоспорта).
Прием «Пятка-носок» (Heel-Toe Shifting). Техника, при которой сцепление нажимается левой ногой, тогда как правая нога нажимает на тормоз носком, а пятка нажимает на педаль газа для того, чтобы увеличить число оборотов двигателя перед тем, как включить понижающую передачу. Эта техника позволяет выполнять плавное включение понижающей передачи на торможении без встряски машины, что позволяет вызвать занос автомобиля из-за перераспределения массы на переднюю ось.
Дифференциал повышенного трения (Limited Slip Differential, LSD). Осевой привод, который позволяет передавать энергию колесу при наибольшем сцеплении с дорогой. Схож с дифференциалом повышенного трения, известным под названием «posi traction», который позволяет обоим ведущим колесам блокироваться и вращаться в то же самое время.
Резкий заворот (Off-Camber). Термин «Резкий заворот» описывает повороты, на которых дорога отклоняется от внутренней стороны поворота.
Силовой занос (Powerslide). Американский гоночный термин, который обычно используется для обозначения использования избыточной мощности для того, чтобы вызвать потерю сцепления с дорогой, приводящую к заносу.
Сильвия (Silvia). Японская версия модели Nissan 200SX/240SX. Чаще всего используется с двигателем SR20DET, с турбонаддувом и промежуточным охладителем. Наиболее популярный во всем мире автомобиль для дрифтинга. Получил свою популярность благодаря изначальной предрасположенности к дрифту и высокой доступности тюнинга.
АЕ86 (Hachiroku). «Хачироку» дословно переводится как «восемь-шесть», обычно используется для обозначения модели AE86, 1984-1987 Toyota Corolla GTS, в которой используется двигатель DOHC 4-AG, задний привод с дифференциалом повышенного трения. Классический японский автомобиль для дрифта, используемый энтузиастами по сей день, благодаря своей небольшой массе, невысокой стоимости и простоте конструкции для дальнейших доработок.
Четыре простых шага к лучшей управляемости.
Тюнинг подвески — целое искусство, темный лес для многих. В то время когда большинство поглощены наращиванием лошадиных сил, управляемсоть традиционно остается на заднем плане. В любом случае те кто мало-мальски вникает в суть любой быстрой, хорошо технически продуманной гражданской машины, знает, что настройка подвески имеет ценность ничуть не меньшую, чем увеличения поголовья коников.
В серии этих статей мы раскроем тайны управляемости автомобиля вцелом. В этой статье начнем с четырех фундаментальных первых шагов.
1.Шаг первый. "Липкие" шины…
Шины — самый эффективный способ найти объект нашего вожделения -силу сцепления. Установив комплект шин с улучшенными характеристиками, вы проделаете самый огромный шаг к улучшению поворачиваемости. Другими словами цель — установить максимально широкие и большие шины из тех что вместятся в колесные арки без каких либо доработок. Не менее важно здесь склонить выбор шин в сторону класса UHP (Ultra High Performance)
Список шин данного класса можно растянуть на много километров. Доступны они в любом шинном маркете. Выбор огромен, Разброс цен — естественно тоже.
Для примера:
Michelin Pilot Sport 2
Dunlop Direzza dz101
Bridgestone Potenza re001
и так далее…(список приведен как пример, америкосовский оригинал отличается)
Все эти шины предназначены для уличного использования, дорог общего назначения. Если же вы ставите акцент на всяческие события на гоночных трэках, автокрос, или тупо желаете получить максимально возможное сцепление имеет смысл обзавестить шинами которые допускаются как для соревнований так и для уличного использования. Некоторые из них:
Yokohama A048, A032R
Toyo RA-1, R888
У шин подобного класса есть и минусы. Во первых — цена, во вторых износ у таких покрышек очень высок, и в третьих, количество циклов разогрева состава резины для получения номинального уровня сцепления -ограничено. То есть жизнь их может закончиться вовсе не износом до метки, а разрушением самой химической формулы, позволяющей получить феноменальное сцепление с дорогой. Многие из таких шин просто никакие в дождь и холодную погоду. Поэтому покупая такие шины для использования каждый день вы скорее потратите деньги зря. Затраты не оправдают их скоротечный износ, разрушение состава от частых прогревов и охлаждений, как следствие -низкий уровень сцепления.
Большинство грамотных юзеров подобных шин используют их только на гоночных трассах.
В основном практически в любой автомобиль можно установить шины на два размера больше чем стоковые. К примеру машина с завода оснащенная колесами размерностью 185/70-14" на диске шириной 5" обычно без проблем позволяет разместить в арках 205/50-15" на диске шириной 7". Установка шин на диск рекомендованной ширины тоже имеет большое значение.
Увеличение посадочного размера шины и уменьшение высоты профиля -вещь хорошая. Низкопрофильные шины имеют боле жесткие боковины, что улучшает отзывчивость на движение руля и позволяет сохранить пятно контакта с покрытием. Как бы то ни было с фанатизмом к снижению высоты профиля относиться нельзя.
Сверхнизкопрофильные шины более чувствительны к изменениям вносимым в подвеску и углам развала. Жесткие боковины и абсолютно плоский протектор не так хорошо прилегают к полотну. Это делает сверхнизкопрофильные шины чувствительными к ударам, толчкам, так как низкой боковине просто некуда сжиматься, поглощая мелочь на дороге. Импульсы при езде по грубым покрытиям вызовут постоянное соскальзывание и подпрыгивания, потерю сцепления. Так же большие размеры колес и шин увеличивают неподрессореные массы.
Например многие энтузиасты, устанавливают на свои компактные хетчи-малолитражки колеса дюймов на 17 с профилем 40. Выглядит несомненно круто, но это "комбо" слишком велико и слишком тяжело для оптимальных характеристик. Хардкорные пилоты, использующие в качестве болидов точно такие же машины предпочитают легковесные 15" дюймовые колеса с шинами от 195- до 225/50.
Огромные колеса так же увеличивают передаточное отношение. Их большой вес увеличивает эффект маховика, уменьшая показатели разгона и черезмерно нагружает тормоза. Максимальны практичный диаметр дисков -18", для самых крупных машин. Да вобщем то этот размер ныне самый большой для выпукаемых гоночных шин.
Само собой чтобы добиться нормальной работы подвески нужно максимально снижать неподрессоренные массы, в которые в том числе входят и рычаги подвески, тормоза, половина амортизатора.
Наш интерес к давлению в шинах отнюдь не праздный. Его прикладная составляющая — связь с расходом топлива. Теряем ли мы рубли и сколько, отклонившись «вниз» на 0,5 атм от рекомендованного давления, и выигрываем ли, перекачав шину? Каковы последствия контроля давления на глазок? Ведь отклонение в ту или иную сторону на пол-атмосферы визуально обнаружить почти невозможно. И правы ли те, кто намеренно сбрасывает давление в шинах для улучшения плавности хода или перекачивает их ради экономии бензина?
И еще: если влияние давления на сопротивление качению существенно, нельзя ли использовать эту зависимость во благо? А заодно выясним, как отражается изменение давления в шинах на других качествах автомобиля.
Вот, собственно, те задачи, ради которых мы в очередной раз взялись за автомобиль, шины и измерительную аппаратуру. Машина — «Лада-112» на шинах Kleber Viaxer размерностью 175/70R13. Нагрузка — водитель и оператор измерительного комплекса Vbox.
Начинаем с базового давления — 2,0 атм, взяв его за точку отсчета. Прогреваем шины десятикилометровой пробежкой, разгоняемся и измеряем выбег со скорости 80 км/ч. Получается 1175 метров — отнюдь не выдающийся результат для «Лады-112», но нас интересует не столько сама величина, сколько ее отклонения при изменении давления. То же относится и к предельной скорости на «переставке» — у нас получилось 65,9 км/ч. Следующий объективный тест: длина тормозного пути на грани блокировки колес. На сухом асфальте машина замирает ровно через 46 метров.
Переходим к оценкам: управляемость, курсовая устойчивость, плавность хода — все параметры не вызвали ни нареканий, ни особых восторгов. Потому и оценки в каждом упражнении «норма», то есть 8 баллов.
Даем автомобилю отстояться, чтобы температура в шинах упала до исходной, и стравливаем давление до 1,5 атм. Первые отличия в поведении машины заметны уже во время прогрева покрышек — дорога будто стала ровнее, да и трещинок на ней поубавилось. Нет, конечно, просто шины стали мягче, что положительно сказалось на плавности хода. Зато курсовая устойчивость на прямой ухудшилась: машина стала гулять по полосе, реагируя на малейшее боковое возмущение — будь то дорожная неровность, небольшой боковой уклон или легкий порыв ветра. Оценки 9 и 7 баллов соответственно.
Выбег сократился до 1108 метров — мы «потеряли» почти 70 метров (5,7 процента). Расход при этом увеличился незначительно, всего-то около 2 процентов.
На «переставке» скорость чуть снизилась. Причина, думаю, понятна — ухудшилась управляемость. Во второй коридор «переставки» попадать стало гораздо сложнее — машина норовит прыгнуть вправо или влево. Оценка не более 6 баллов.
Зато тормозной путь уменьшился — отыграли у «нормального давления» больше метра. Снижение давления вызвало увеличение пятна контакта, и в работу по торможению вступила большая часть микронеровностей дорожного рельефа. Приятнее стало и управление торможением: дозировать усилие на педали (контролировать начальную фазу блокировки колес) в этом случае проще. Да и результаты замеров торможений «легли кучнее».
Перед завершающим этапом — небольшой перерыв. Пока остывают шины, поднимаем давление до 2,5 атм.
Дорога хорошо знакома, курсовая устойчивость очень близка к первоначальному состоянию (8 баллов), а вот плавность хода стала хуже — кажется, будто все дорожные заплатки и мелкие швы вспучились, а перекачанные шины, хлопая по ним, энергично потряхивают машину. Записываем 6 баллов.
Выбег 1232 м — разница с предыдущим состоянием более 200 метров, а с исходным — 52 м или 4,9 процента. Эффект чуть меньше, чем при снижении давления на те же 0,5 атм. И сэкономить удается всего 1,6 процента бензина.
Зато на «переставке» скорость рекордная — почти 67 км/ч. Но к управляемости есть замечания — по сравнению с нормой заметно ухудшилось чувство руля. Перекачанные шины практически лишились уводов, а это, как ни странно, вредит «пониманию» машины, особенно в критических режимах. Никак не более 7 баллов.
Тормозной путь почти не изменился — только разброс результатов слегка увеличился, да удержаться на грани юза стало сложнее. За удобство управления торможением ставим семерку.
КАЛЬКУЛЯТОР
А теперь подсчитаем, что нам дают игры с давлением. Ориентируемся на средний расход топлива 8 л/100 км и цену бензина 18,5 руб./л АИ-95. При пониженном давлении расход топлива увеличивается на 2 процента, то есть возрастет до 8,16 л/100 км. В денежном выражении получается 29,6 рубля на 1000 км. Отпускная поездка протяженностью 4000 км получит довесок в 118,4 руб. — цифра совсем не впечатляющая.
А теперь взвесим экономию от шинной «гипертонии» — 8 литров минус 1,6 процента дают 2,4 рубля на 100 км — за тот же отпуск удастся «разбогатеть» на 94 рубля. Даже если сложить «выигранные» деньги с возможными потерями, то получим очень скромный экономический эффект — 214 рублей.
Но снижение давления на пол-атмосферы ниже рекомендованного, помимо увеличения расхода топлива, ухудшает управляемость и курсовую устойчивость. Хотя есть и некоторая выгода — «тормоза» становятся чуть лучше, повышается плавность хода.
Перекачанные на те же «пол-очка» шины позволяют отыграть почти полтора процента топлива и увеличивают скорость выполнения экстремальных маневров на 1 км/ч. Правда, ценой снижения плавности хода и некоторого ухудшения управляемости.
БОЛЬШЕ? МЕНЬШЕ? НОРМА!
Выводы, прямо скажем, неожиданные — отклонение давления в шинах в ту или иную сторону не столько влияет на сопротивление качению (читай, расход топлива), сколько разрушает баланс потребительских качеств автомобиля! К тому же при любом аномальном давлении протектор изнашивается неравномерно. У приспущенных шин более интенсивно стесываются края — плечевая зона, а у перекачанных — средняя часть протектора. Получается, что в шинах следует поддерживать то давление, что рекомендует изготовитель автомобиля. И все-таки отклонение «вниз» чревато более неприятными последствиями, чем «вверх».
Дрифтинг - это спорт, который требует, чтобы водитель ехал на относительно высокой скорости при повороте, позволяя шинам скользить боком на максимально возможную дистанцию. Этот вид спорта совершенно беспощаден, обычным шинам нет места в дрифте. Вот почему мир изобрел специальные дрейфующие шины, которые постоянно усовершенствуются. Лучшие дрейфующие шины обычно имеют мелкие и почти гладкие рисунки протектора, с широкими канавками, качественной конструкцией с твердой вулканизированной резиной, которая придает прочность и долговечность. Когда дрифтинг становится ежедневным занятием, для таких гонщиков, как вы и я, обычные шины будут только снижать эффективность и сотрутся в миг. Именно поэтому каждому дрифтеру необходимы специально сконструированные шины для дрифта.
Дрейфующие шины уникальны и эксклюзивны, и их не так уж трудно найти, но вот приобрести лучшую шину, которая даст максимальную производительность и долговечность – тяжелая работа. Оставайтесь с нами, чтобы узнать пять наших фаворитов.
Какие шины используются для дрифта?
Не повседневные, это точно. В общих чертах, нужно обратить внимание на передние шины с широким и агрессивным рисунком протектора. Обычно они имеют V-образные формы с широкими и глубокими канавками и ламелями. Средняя часть обычно модифицируется, чтобы выдерживать большее давление, а также, чтобы поддерживать полную невосприимчивость к возгоранию и тепловому повреждению. Боковые стенки обычно укрепляются, чтобы обеспечить более прочное сцепление с покрытие и уменьшить трение.
Шины сзади, то есть те, которые фактически отвечают за сам дрифт, обычно имеют более мелкий протектор, а иногда и вовсе обходятся без него. Это способствует легкой маневренности, уменьшает трение и нагрев и оставляет меньший резиновый след на асфальте.
Помимо рисунка протектора, долговечность также играет важную роль. Дрифтинг приносит много ущерба для материала шины. Убедитесь, что резина, которую вы используете - специализирована, чтобы выдерживать напряжение и давление, и не будет подвержена сгоранию.
Какой размер шин необходим для дрифтинга?
Любой размер, который подходит вашему транспортному средству, будет работать. Но для первоклассного маневра лучше всего подходят шины с более широкими размерами и более низким профилем. Дрифтерам нужны более широкие шины, поскольку они обещают лучшее сцепление и большую площадь поверхности. Это было бы идеальным выбором для пользователей, которые хотят сохранить автомобиль более сбалансированным и стабильным. Что касается шин с низким профилем - они уменьшают силу, требуемую автомобилем, для создания крутящего момента, который вращает эти шины.
Кроме того, дрейфующие шины обычно должны быть оптимизированы для удовлетворения ваших потребностей. Если вы стремитесь к более высокому ускорению, то более узкие и маленькие шины будут работать лучше всего. Однако, для того, чтобы получить максимальную скорость, вам необходимы высокие шины, кпд которых намного превосходят остальные.
Также важно то, чтобы ваши шины соответствовали вашему автомобилю. Не покупайте шины, которые хороши при дрифте, но плохо подходят для остальных маневров. В общем, ищите те шины, на которых вам больше всего нравится ездить.
Насколько плох дрифт для шин?
Дрифтинг разрушителен для шин, особенно для рисунка протектора и характеристик резины. Занятие дрифтингом гарантирует быстрый износ рисунка протектора и глубины канавки. Именно поэтому для того, чтобы уменьшить количество трения и чрезмерного сопротивления, необходимо приобретать шины с малыми канавками. Дрифт - это маневр, который приводит к чрезмерному нагреванию шин, впоследствии чего, резина может расплавиться или лопнуть. Шины, которые изготовлены из термостойкого материала, лучше всего подходят для дрифтинга, их конструкция более надежа и безопасна. В итоге, лучше всего приобретать шины, которые специально созданы для дрифта.
Где приобрести шины для дрифта?
Поиск шин для дрифта в Интернете должен быть достаточно легким. Существуют сотни сайтов и брендов, которые продают как подержанные, так и новые шины для дрифта. Однако реальная проблема заключается в поиске хорошего бренда. Мы понимаем, что когда вы тратите много времени и денег на что-то, то вы хотите, чтобы это было отличного качества.
Именно поэтому мы собрали список из пяти лучших брендов шин для вашего удобства.
Falken Tyres на рынке с 1983 года, и они, безусловно, не потратили 35 лет своего существования впустую. Falken Tyres означает рост, безостановочное развитие, качество и современность. Falken Drifting Tyres отличаются превосходным рисунком протектора, для износа которого потребуется уйма времени и работы. Их технология невероятно инновационная, с каждым днем производство улучшается.
Federal Tyres в двадцать раз лучше, чем любая шина, которую мы видели на рынке, и вы скоро узнаете, почему. Эти шины отличаются повышенной стабильностью и прочностью, поскольку боковые стенки жесткие и прочные. Конструкции протектора спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность, в большинстве случаев это V-образный рисунок. Мы их очень сильно любим, и уверяем вас, что вы так же их полюбите. Kenda Drifting Tires:
Кенда означает «рожденный чистой водой», и когда дело доходит до обеспечения чистоты и исключительности - Kenda Tyres, безусловно, оправдывает это имя. Они имеют широкую коллекцию шин, которые могут быть оптимизированы для интенсивного дрифта. Они имеют чрезвычайно уникальные рисунки протектора и крепчайшее сцепление с дорогой.
Nexen Tyres ветераны интернет-рынка, и их 71-летний опыт работы в этой области позволил занять лидирующее место в производстве шин с безупречной репутацией. Их линия дрейфующих шин отличается широкими и линейными канавками, глубокими ламелями и средней шириной, столь же надежной, как и их гарантии, о долговечности, обеспечивающей производительность ваших шин.
Конечно, как мы можем их оставить? «Dunlop Drifting Tyres», возможно, единственные, кого мы знали довольно давно, и у нас есть свои причины. Шины были спроектированы с уникальными и изысканными рисунками протектора, которые обеспечивают безопасное и надежное сцепление с дорогой, а также имеют материал, который уменьшает износ.
Читайте также: