Чем обработать колесные арки на ниве

Опубликовано: 02.05.2024

Рег.: 14.03.2006
Сообщений: 84
Откуда: Москва
Возраст: 40
Авто: TLC 70 1992г.в.

Вот в FAQ-е есть замечательная статья ( Надо только не полениться сделать сею смесь и все. Я видел не одну машину обработанную таким антикором, и могу сказать - супер. Не надо каждый год обновлять. У моего соседа 2107 в груглогодичной эксплуатации(такси) так он с такой штукой четвертиый год катается.

Proto
Я вот после резки арок подкрылки обратно ставить не стал. и не жалею. При хорошей обработке "оно" и так отлично ;о)

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 21.05.2012
Сообщений: 8
Откуда: Иркутская область, г.Саянск
Возраст: 33
Авто: Lada 4х4, 21214 - 2012

Всем доброго здоровья !

Через три дня осуществится моя давняя мечта - беру с салона новенькую нивку !
Люди советуют поставить подкрылки (локеры), но как то раньше же ездили без них и ничего, может конечно кузов был другой, железо и т.д.
Не хотелось бы иметь "дополнительный" сборник пыли, грязи и воды (возможно я и ошибаюсь); а с другой стороны не так уже страдают крылья от пескоструйки, щебня и т.д. - вот какой найти компромисс ?
В статье представленной pylesos'ом Антикор для обработки днища состав хорош. Как вы считаете, стоить ли заморочиться с антикороз./антигравийной обработкой днища, крыльев нового авто ? Помыв все, скажем, минимойкой, высушить, обезжирить, промазать реметализантом, и в оконцовке этим составом ? Или крылья достаточно Hi-Gear 5754 (?). Устанавливать подкрылке нет желания (сомнения в полезности), и тем более сверлиться. Дайте совет начинающему
Спасибо, Сергей !

Имя: Константин
Рег.: 27.02.2012
Сообщений: 323
Откуда: Россия Иркутская обл.
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 2131 г.в.2012

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 21.05.2012
Сообщений: 8
Откуда: Иркутская область, г.Саянск
Возраст: 33
Авто: Lada 4х4, 21214 - 2012

Рег.: 27.06.2011
Сообщений: 207
Откуда: Украина,Одесса
Возраст: 60
Авто: ВАЗ 21063.1991 Г/В-будущий нивовод.

На чужой каравай рот не разевай! Ставь смело,всё будет хорошо!

P.S. Я когда обрабатывал арки на своей шестёрочке битумной мастикой,хорошо разбавил бензином и добавил серибрин (аллюминиевая пыль) получилась серого цвета,намазюкал в два слоя,третий год-полёт
нормальный!

Рег.: 21.08.2011
Сообщений: 789
Откуда: россия.ростов
Возраст: 40
Авто: нива 21213. 1995г.в.

Скрытые полости в автомобиле начинают ржаветь и гнить незаметно для глаза. Особенно достается аркам – в них накапливается грязь и пыль. Эти поверхности то смачиваются водой, то пересыхают. Создаются идеальные условия для коррозионных процессов. Чтобы предотвратить преждевременную порчу автомобильных арок, их смазывают специальными защитными составами.

Какой способ выбрать

Существует несколько способов защиты арок от негативного воздействия воды, грязи и камней. Эти поверхности прикрывают подкрылками, но даже они не могут обеспечить 100% защиту арок от загрязнений и коррозии. Необходима обработка специальными составами, выбор которых зависит от предпочтений автовладельца и его готовности нести финансовые траты.

Как можно обработать арки авто:

Пролив отработанным маслом. При самостоятельном выполнении такой способ не стоит ни копейки, но вместо этого приходится рассчитываться потерями времени. Чтобы обеспечить защиту от ржавчины, приходится заливать масло 2-4 раза в год.
Минус метода – в отработанном масле есть токсичные вещества, которые при испарении оказывают вредное воздействие на водителя и пассажиров.
Смазка недорогими отечественными средствами. Они изготовлены на основе битума, литола, моторных масел, керосина, олифы, антикоррозионных присадок. Частота обработок – один раз в год. Это обходится дороже, чем отработанное масло, зато времени и сил отнимает меньше.
Использование дорогих импортных средств. Бывалые автолюбители считают, что единственное отличие таких составов – они реже требуют обновления. Принципиально же они ничем особым не отличаются – просто защищают металл от коррозии. Но уже существующую ржавчину никакие антикоры не удалят, и дырки в металле не заделают.

Колесные арки в автомобилях европейского производства начинают портиться после 3-4 лет эксплуатации, в китайских машинах – через 1-2 года.

Какие составы предлагают производители

В ассортименте антикоррозионных средств, учитывая его многообразие, не так-то просто разобраться. Понять, какие составы предлагают производители, помогает классификация по содержанию – на основе чего изготовлено средство.

Битумные

Битумные мастики представляют собой вязкий материал с отличной гидроизоляцией. Их применяют для обработки днища авто и арок. Битумные средства разрешается смешивать с бензином, сольвентом, уайт-спиритом.

Особенности и преимущества битумных препаратов:

умеренная стоимость;
хорошая шумоизоляция;
широкий интервал рабочих температур;
морозостойкость;
отличные антикоррозийные свойства;
допускаются разные варианты нанесения – шпателем, кистью, пистолетом-распылителем;
продается в разной таре: можно купить состав в пластиковой канистре, железной банке или аэрозольном баллоне.

В свою очередь различают несколько видов битумных мастик:

Сланцевые. Изготовлены на основе битума. Пластификатор – минеральное масло. Цвет покрытия – черный. Минус – невысокий диапазон рабочих температур. Крайний нижний предел составляет -20°C. Для регионов с холодными зимами такой состав не подходит.
Полимерно-битумные. Содержат полимеры, пластичны, обладают высоким уровнем адгезии, дольше служат, чем другие битумные составы. Эти мастики также содержат ингибиторы коррозии, преобразователи ржавчины, растворители.
Наносят состав при комнатной температуре в 2-3 слоя. Срок высыхания – 24 часа. Сохраняет свойства в широком диапазоне температур – от -50 до +100°C.
Битумно-каучуковые. Битум обеспечивает влагозащиту, каучук предотвращает растрескивание при морозах. Хорошо переносят морозы – выдерживают температуры до -60°C. Представляют собой вязкие смеси, которые, высыхая, дают большую усадку. Они быстро сохнут, стоят недорого, но имеют густую консистенцию.

Различают два вида битумно-каучуковых мастик – холодные и горячие. Последние стоят меньше, но требуют подогрева. Они не создают усадки при отвердении и отличаются высокой скоростью высыхания. Наносить его рекомендуется при отрицательных температурах.

Популярные марки: Kerry, MasterWax, 3ton, Oil Right, Барьер и многие другие. Для обработки арок подойдет любой полимерный (полимерно-битумный) или каучуковый (резинобитумный) состав. Обычно их фасуют в баллоны по 0,5-1 л или банки 0,8-3 л. Стоимость единицы товара варьируется в пределах 100-800 руб.

Эпоксидные

Такие средства считаются самыми стойкими среди мастик, но они плохо переносят удары, трескаются и откалываются при низких температурах. Эпоксидные мастики можно наносить прямо на замасленные участки, но их обязательно надо промыть и просушить.

Часто к мастике прилагается растворитель, который добавляют перед применением. Рекомендуемая толщина слоя – 2 мм. Полностью состав высыхает в течение суток. Для колесных арок подходит, к примеру, мастика марки NoiseLIQUIDator.

Самый надежный элемент защиты колесных арок – полимерные подкрылки, защищающие от коррозии металлическую поверхность. Материал этого элемента нейтрально относится к соли и прочим реагентам, которыми посыпают дороги.

Восковые

Отличительная особенность таких составов – отсутствие цвета. По сравнению с битумными средствами восковые аналоги характеризуются более высокой текучестью. Плюс таких смесей – высокая устойчивость к морозам. Мастики на основе воска содержат ингибиторы коррозии, но действуют они, когда антикоррозионное средство находится в жидкой фазе.

Когда средство высыхает, превращаясь в эластичную восковую пленку, ингибиторы теряют свои антикоррозионные свойства. Минус восковых составов – невысокая механическая прочность. Они больше подходят для обработки внутренних полостей.

Жидкие подкрылки

Производители предлагают новый подход к обработке арок. Полимерные каучуковые составы долговечные и прочные, их часто применяют как альтернативу подкрылкам. Новые средства, как уверяют производители, обладают уникальной формулой. Молекулы продукта способны проникать непосредственно в структуры металла. Продаются «жидкие подкрылки» в баллончиках.

Применение таких средств, в отличие от обычных полимерно-каучуковых составов, очень простое и не требует специальных условий. Жидкость распыляют по поверхности арок перед установкой обычных подкрылок. Минус таких средств – незначительная шумоизоляция.

Один из примеров «жидких подкрылок» – «Раст-Стоп», который наносят методом распыления. Он представляет собой черную или темно-коричневую жидкость на основе масла высокой степени очистки, содержит различные ингибиторы, благодаря которым приобретает уникальную проникающую и пропитывающую способность.

Обычное масло всегда плавает по поверхности воды, а Rust Stop перемешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию, которая оседает на поверхности металла и буквально «врастает» в него благодаря особым физико-химическим связям. Подобные средства можно применять на любых авто, с разным пробегом и состоянием.

Консерванты

Самое популярное средство из этой категории – Мовиль. Он хорошо знаком опытным автомобилистам и пользуется среди них популярностью. Название средства происходит от городов – Москва и Вильнюс, где и находились НИИ, участвовавшие в его разработке. Состоит Мовиль из церезина, окисленного петролатума, олифы, импортных ингибиторов коррозии и уайт-спирита.

Мовиль полностью герметизирует и изолирует металлические поверхности. На него не действует ни воздух, ни влага, а в его составе имеется ингибитор, активно борющийся со следами ржавчины.

Уникальность Мовиля заключается в том, что его можно смело наносить прямо на мастичные или битумные изолирующие покрытия. После обработки Мовилем металл получает дополнительную влагоотталкивающую защиту. Минус препарата – невозможность сочетания с синтетическими мастиками: он их разрыхляет. Зато Мовиль совместим со всеми видами лакокрасочных покрытий и не оказывает на них никакого вредного воздействия.

Правила обработки

При обработке колесных арок антикоррозионными средствами придерживаются определенных правил, которые позволяют добиться требуемого эффекта:

Тщательно промойте поверхность. Если упустить этот момент, все дальнейшие работы будут бесполезны, так как защитные составы не сцепятся с металлом.
Просушите и обезжирьте поверхности. Если останутся следы жира или влаги, эффект будет недостаточным.
Зачистите металл от ржавчины. Поскольку используемые составы служат для защиты, а не для устранения ржавчины, чтобы обработать арки колес у автомобиля, надо обязательно зачистить металл от следов коррозии.
Арки надо тщательно промазать. Экономить на защитных препаратах не следует. В инструкции прочитайте, на какую площадь обработки рассчитано средство.

Если соблюдать вышеперечисленные правила, эффективность обработки арок возрастает в разы.

Как обработать арки

Чтобы покрыть арки изнутри, подъемник, как на СТО, не нужен. При выполнении работ своими руками достаточно иметь смотровую яму или домкрат.

Демонтируйте колесо и подкрылок.
Промытые и просушенные арки покройте защитным составом в 2 или 3 слоя. После каждого слоя делайте перерыв – минут 10-20, чтобы они немного подсыхали.
Когда последний слой подсохнет, поставьте назад колесо и подкрылок.
Повторите операцию для трех остальных колес.

Для работы вам понадобится 5-6 часов и качественный защитный состав – битумная или восковая мастика, или другое защитное средство.

Советы по выбору защитного состава

На рынке продаются десятки всевозможных антикоррозионных средств для обработки арок. Они отличаются ценой, составом, эффектом, сроком действия и другими особенностями.

Защитные составы для арок должны обладать такими особенностями:

Сверхпрочность. Антикоррозионные составы для колесных арок регулярно подвергаются «бомбардировке», они испытывают на себе постоянное абразивное воздействие песка и мелкого гравия, поэтому должны сохранять высокие прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации.
Высокая тиксотропность. Создаваемый защитный слой противостоит истиранию. Состав не растрескивается и не скалывается, а словно разжижается и гасит энергию удара.
Устойчивость к соли. Арки подвергаются воздействию противогололедных реагентов. Надежную защиту в зимнее время обеспечат только устойчивые к соли средства.

Главное условие при выборе мастики – достижение ею твердого состояния при высыхании.

Высоковязкие антикоррозионные составы наносятся при помощи специальных пистолетов, которые позволяют нанести на поверхность слой нужной толщины, вспенивая его для повышения шумоизоляционных свойств.

Каждый автолюбитель сам решает, чем лучше обработать кузов своего автомобиля. Если вы рассчитываете эксплуатировать машину более 5 лет, регулярно обрабатывайте арки, днище, скрытые и внутренние полости защитными средствами. А чтобы их применение было максимально эффективным, выбирайте антикоррозионный состав с учетом регионального климата и режима езды.

В прошлом отчете писал, что пришлось удалить подкрылки, так как Нива, чернозем и подкрылки — вещи не совместимые. Теперь вопрос к знатокам: Как качественно и просто обработать колесные арки весной? Мостика, мовиль, антигравий? Что и в какой последовательности?
Буду делать именно весной, потому что осенняя и зимняя сырость не для этого.

Лада 4x4 3D 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 81 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 2010

Лада 4x4 2121 Нива, 1984

Лада 4x4 2121 Нива, 2012

Лада 4x4 2121 Нива, 1988

Комментарии 30

да, ты прав — чернозем точно такой-же))

Посмотри в сторону т.н. "жидких" подкрылок.
Обмазывают арки чем-то похожим на резину.

Возьму на заметку. Но все равно перед этим нужно будет антикором обработать хорошенько.

раптором обработай, недорого и надежно выйдет, мсам легко можешь нанести. многие у нас щас так делают вместо подкрылок правда всякую там предыдущую мастику нужно удалить перед нанесением.

Что за раптор? Ссылочку пожалуйста.

у нас в клубе именно заместо подкрылок его наносят

Спасибо за ссылку. Добавил в закладки.

Кардоном обработай, эффективная штука и не дорогая

Подумаю над этим.

даж не знаю что и сказать то, подкрылки нужны…так то.а что если лифт ? не спасёт?

Во первых лифт не хочу. Придерживаюсь мнения, что на Ниве лифт — это зло. Арки на еще пока очень свежей машине резать тоже не хочется. Да и не поможет все это. На подкрылки налипает грязи килограммов по 8. Тут уже никакие саморезы не выдержат, слишком большие и громоздкие они. Поищу, может найду какие поменьше, типа как например на "Приору" с завода идут. На Рио у меня вообще подкрылок с завода нет, вместо них внутри арок с боков, куда основная масса грязи и камней летит от колес, приделаны небольшие пластиковые щитки, а остальная площадь арок залита толстым слоем мастики, которая со временем застыла и превратилась в прочный панцырь.

хе.ну ты спавнил на рио, это другое дело совсем.ну а лифт конечно зло, если злоупотреблять.

Конечно машины разные и среда обитания разные. Буду думать.

я имел в виду не среды.а то что (правде в глаза) металл на ино по лучше то будет, так вот та можно и пренебреч подкрылками а вот нанаши авто…желательно…ну думай, посмотрим что придумается

Если маленьких подкрылок не найду, думаю обработка цинковым преобразователем ржавчины, затем несколькими слоями антигравия и несколькими слоями антикоррозийной мастики решат проблему (да и даже если найду, все-равно обработаю). До этого все днище с обоих сторон и подкапотное пространство обработал нормально. Баллончики из под мастики, мовиля и краски только отлетали.

да, возможно неплохой вариант.

Мужики) Объясните, чем на ваших автомобилях вреден "Лифт" вы же не заходите на 100 в повороты правильно?! Соответственно управляемость и крены у вас так и так есть. в чем тогда дело?! Очень интересно…

1. Изменяется угол наклона наружных гранат. Гранаты уже работают не в прямую, а под углом. Соответственно ресурс резко падает.
2. Изменяется кинематика подвески, от чего машину начинает по трассе уводить из стороны в сторону, приходится "Ловить руль".
3. Необходима замена амортизаторов на более длинные, а при лифте от 5 и более см еще и задних тяг.
Но в пределах 3-5 см лифт не так страшен, амортизаторы все-равно планирую газо-масленные, более жесткие ставить. Вот тогда может и лифтану на 3-5 см, прикупив сразу и аморты длинные.

А вот про Гранаты я и не думал даже… Тут то конечно про запас тогда надо брать штук 10 :))

Согласитесь, что коррозия металла является самым опасным и весьма страшным примером «гибели» любого транспортного средства. И ни для кого не секрет, что проводить оперативное вмешательство необходимо регулярно, даже не смотря на тот факт, что по видимым причинам этого не требует ваше транспортное средство. Для более наглядного примера мы используем отечественное транспортное средство под названием «Нива». Однако специалисты отмечают, что самые часто страдающие места на любом транспортном средстве это дно нашего автомобиля, и конечно, места, где расположились автомобильные арки. Но перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо провести в некоторой степени, подготовительные работы. И так, для этого нам потребуется специальные приспособления и необходимое количество инструментов и материала.

Кроме того, необходимо приобрести в специализированном автомобильном или ремонтном магазине ряд дополнительных веществ.

Во-первых, это грунтовка. Во-вторых, это универсальная мастика. В-третьих, это специальный растворитель, который может обеспечить удаления лишнего количества нанесенного антикоррозийного вещества. В-четвертых, это вещество под названием преобразователь ржавчины, который также можно приобрести в специализированном магазине. Кроме того, стоит отметить, что систему автомобильного антикоррозийного вещества лучше всего приобретать исключительно с наполнением резинового варианта.

Кроме всего, что было указано выше, нам необходимо приобрести и малярную кисть, которая будет изготовлена из жестких волосков. А также не забудьте и о металлической насадке на строительную дрель, и конечно, со всеми прочими вариантами насадок, которые позволят процесс выполнения необходимого нам количества работы провести намного проще. И так, как только все мы приготовили можно приступить непосредственно к самому этапу очистительных работ. С чего же начать задается таким вопросом практически каждый владелец транспортного средства. Во-первых, нам необходимо очистить ту поверхность, которую мы и собирается подвергать антикоррозийной обработке. Первым делом мы используем обычную воду, то есть нам необходимо помыть наше транспортное средство. Лучше всего использовать воду теплого состава, так как она проще проводит работы по очищению металлических и пластмассовых поверхностей от разного рода загрязнений. После этого необходимо подождать около одним астрономические суток, после чего можно продолжать все необходимые нам работы. Обратите внимание на тот факт, что для полного просушивания всей автомобильной системы, в частности, днища нашего транспортного средства и его колесных арок можно использовать потоки теплого воздуха, а сама сушка должна проводиться исключительно в сухом помещении.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно. Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям. Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой. Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Теперь необходимо нанести несколько слоев грунтовочного материала, и оставляем нашу поверхность сушить на длительное количество времени. Обратите также свое внимание на тот факт, что мастику также необходимо наносить в несколько слоев, каждый из которых необходимо создавать в толщину до 0,5 миллиметров. Кроме того, стоит отметить, что наносить мастику на поверхность нашего транспортного средства лучше всего при помощи специальной кисточки, именно таким образом вы получите желаемый эффект. Во-первых, необходимо мастику смешать вместе со специальным растворителем, после чего ее нужно довести до желательной консистенции. Обратите внимание на тот факт, что просушить все полученные слои вам потребуется около четырех часов. Вместе с тем, как вы будете наносить мастику на переднюю подвеску нужно нанести ее на места, которые расположены под бампером вашего транспортного средства. А нашем случаи, это на бампер автомобиля «Нива».

Перед тем, как начать антикоррозийную обработку автомобиля Нива, нужно произвести подготовительные работы и запастись необходимыми инструментами и материалами. В качестве расходных материалов нам будет нужен: растворитель, преобразователь ржавчины, грунтовка и мастика. Лучше всего выбирать антикор с резиновым наполнением.

Кроме всего, запасемся малярной кистью с жесткими волосами, металлической щеткой и электродрелью со специальной насадкой. Итак, можно приступить к работе. Очищаем обрабатываемую поверхность, то есть днище и арки, нужен напор теплой воды. Далее нужно подождать 24 часа, пока машина полностью проветрится или же подсушить влагу струей теплого воздуха. Работу рекомендуется производить на улице либо в хорошо вентилируемом помещении. Поднимаем Ниву на специальные опоры и удаляем сразу все четыре колеса. Обратите внимание на тормозной механизм и ступицы, они все в грязи, их нужно очистить и надеть на них бытовой полиэтилен. Далее удаляем подкрылки и бампер. Нужно убедится в качественности обрабатываемой поверхности, если есть места отслоения, то их нужно отодрать. Желательно полностью очистить днище автомобиля, а не заниматься очисткой отдельных ее фрагментов. Надеваем на дрель щеточную насадку и приступаем к очищению. При обнаружении очагов возникновения ржавчины зачистку выполняем особенно тщательно, плюс к этому обрабатываем это место ортофосфорной кислотой или же преобразователем ржавчины, а потом тщательно вымываем ее струей теплой воды и просушиваем. Особого внимания к себе требуют места, которые подвержены повреждению лакокрасочного покрытия наиболее сильно.

Далее наносим слой грунтовки и просушиваем поверхность в течении суток. Мастика наносится в несколько слоев, каждый слой имеет толщину 0,5 мм и делается это при помощи плоской кисти, тем самым доводим толщину до 1,5 мм. Мастика смешивается с растворителем, желательно предварительно нагреть всю консистенцию. Каждый слой требует просушки в течении 4 часов. Параллельно с нанесением мастики обслуживаем переднюю подвеску. Кроме того можно нанести мастику под бампером. Ждем, пока высохнет финишный слой и начинаем напыление поверхности мовилем, тем самым мы придаем покрытию дополнительную прочность. Если автомобиль Нива старше 1 года, то не будет лишним обработка поверхности передних крыльев тем же мовилем. Однако в случае, когда машина новая и не прослужила даже года, мовиль на поверхность наносить не стоит, потому что заводское покрытие очень плохо взаимодействует с ним. Дополнительно защищаем колесные арки локерами (подкрылками), а нижнюю часть порогов обрабатываем антигравийным покрытием. Что касается чашки и передних стоек, то они наиболее часто подвержены коррозии, потому что именно в этом месте скапливается грязь и влага и сама она оттуда не удаляется. Промываем участок с водой под давлением, даем просохнуть и обрабатываем плоскость пушечным салом, который наносится так же под давлением. При своевременной обработке вы не будете знать таких проблем, как проваливание задних пружин в салон и передних в моторный отсек.

Читайте также: