Должны ли колодки тереть о диск

Опубликовано: 18.05.2024

вкл выкл

Создать тему Редактировать тему
Задать вопрос Редактировать вопрос
Дать объявление Дать объявление

Тормозной диск пошаркивает о колодку

Добрый СабаК, 0 22 апреля 2010

Вот именно потому, что неравномерно, у меня и терлось, мне настройка гайками помогает, настройка около минуты

Бючь Пюль Бюрюм, 0 22 апреля 2010

Если чиркает одним и тем же местом, а визуально деформаций никаких сильных нет, значит просто немного погнут. Это часто бывает. Определи какой стороной он задевает колодку и аккуратно пальцами выдави его на место.

Если погнут сильно, то только замена. Притереться он не притрётся, это же тормозной диск, он на такие нагрузки и рассчитан))

Евгений, 0 23 апреля 2010

У меня было подобное. Оказалось, что просто колесо на место встало не совсем точно, ослабил эксцентриковый зажим, вставил заново аккуратно, все стало работать.

Zhenek, 0 24 апреля 2010

ugg, 0 26 апреля 2010

Вообще проще машинку тормозную регулировать относительно колеса, чем колесо относительно тормозной машинки=)

Добрый СабаК, 0 27 апреля 2010

___________________________
Цитата: если да, то отрегулируйте колодки
там возни минут на 15-20
могу пособить, если рядом.
___________________________
А гайкой несколько секунд.
И что проще? О.о

ugg, 0 27 апреля 2010

Не знаю какие у вас втулки, но конусы особо быстро отстроить и затянуть не получается, что бы не было люфта и они небыли перетянуты.

RUNET, 0 28 апреля 2010

У меня кстати тоже на переднем колесе шаркает, особенно на скорости.
вроде не критично, но звук безумно бесит, надо будет отригулировать.

RUNET, 0 28 апреля 2010

Тормоза Tektro Auriga Comp, 180 мм

ugg, 0 28 апреля 2010

Ослабь 2 крепежных болта калипера, зажми тормоз ручкой. Плавно поочередно затяни крепежные болты обратно. После этого можешь отпускать ручку тормоза и проверять зазоры между колодками и диском. Если все правильно сделано, должны быть 2 одинаковых зазора в 2 ммм. В остальном гидравлика сама регулируется.

Коварный тип, 0 28 апреля 2010

Тоже столкнулся с похожей проблемой, при быстром движении, что то там шаркает, и насколько слышно на переднем колесе. Слышно только при движении когда я еду. Если просто покрутить переднее колесо то ничего не слышно, ну и колодки не труться о диск. Если ехать во время шарканья, и придавливать тормоза что бы колодки касались диска, то всё равно слышно тот же звук. Байк новый, и этот звук ужасно напрягает.

RUNET, 0 28 апреля 2010

Кстати да, у меня тоже новый.

ugg, 0 28 апреля 2010

У меня пыльник передней втулки об крепежные проушины тормозного диска терся, пока был новый и чистый =)

123, 0 28 апреля 2010

BaaL, какая вилка передняя? Если ноги 28мм, то у нее терсионная жесткость меньше чем у вилок с ногами 32мм. А на вилках с 32мм тоже такой эффект есть. Все дело в том, что регулируете в ненагруженном состоянии. А когда садитесь на байк, то нога вилки чуть играет и смещает калипер относительно диска и колодка прижимается к диску.
Sempai дал верную методу регулировки. Плюс к этому надо посмотреть после регулировки на зазоры в нагруженном состоянии. А так же обязательно проверить плсокость диска, чтолбы не был погнут

Коварный тип, 0 29 апреля 2010

Вилка SR XCM-H-D-LO 100 Lockout, вел Merida MATTS TFS XC 100-D.
Я ничего не регулировал, байку 3 недели, всё было оке. Покатался на выходных километров 40, и она начала шаркать, причём звук еще похож как будто соломенка трётся о спицы, но там всё чисто.
А вот почему я откидываю версию с трением колодки о диск потому что вот еду я быстро в момент шарканья, начинаю медленно тормозить передним колесом, т.е. колодки зажимают диск. вел еще едет я кручу педали колодки труться о диск, но звук остается.

123, 0 30 апреля 2010

была такая вилка и были Ауриги. Лечится исправлением геометрии ротора (легко гнется) и поиском положения калипера относительно ротора. Больше никак.
А если уверены, что не ротор о колодку, то смотрите втулку. Может оказаться подшипник сухой

Aha, 0 1 мая 2010

фигня — пусть шаркает =)

чтоб потестить втулку надо взять колесо в руки и крутануть удерживая слева и справа за ось втулки. Все проблемы втулки будут и слышны и ошушатся руками.

диск при торможнии все-таки греется и его может немного повести. Байк вверх ногами, колесо крутить, слущать и смотреть на просвет где трет. На светлом фоне удобнее смотреть. Руками или шестигранником выгибадь диск, осторожно и не сильно.

metz, 0 3 мая 2010

123, 0 6 мая 2010

metz,
Тут не просто вдавливать. Тут надо "половинить" калипер п ромывать манжеты, вычищать оттуда всю каку, чтобы поршни ходили хорошо без залипания.
Ну и потом прокачка свеженькой тормозухой.

АлёГараж, 0 20 октября 2010

Ослабляешь эксцентрик, слегка постукиваешь колесом об пол раза 3- 5, и затягиваешь. Помогает)

Добрый день форумчане ! Вчера снял передние колеса, провел осмотр, все в порядке пыльники на месте, никаких посторонних предметов между колодкой и диском не обнаружил…но увидел один момент, на который раньше никогда не обращал внимание…зазора видимого невооруженный глазом между тормозным диском и рабочей поверхностью колодки нет ! Это нормально ? Фото в приложении.

Toyota Corolla 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2014

Toyota Corolla, 2018

Toyota Corolla, 2013

Комментарии 16

Плотно стоят, возможно. Лично я при замене всегда или болгаркой или напильником довожу направляющие колодок до состояния когда они стоят плотно но при этом свободно перемещаются в суппорте.

Колодки "родные ", пробег 28000 км.

Тогда направляющие суппорта обслужить, возможно подклинивают. Только абы чем их смазывать нельзя, а то вообще все заклинит. Заметил что диск тормозной блестит, соответственно тормоза работают, что насчёт равномерного износа колодки. Бывает что стачивается под углом, что говорит опять же о необходимости обслуживания направляющих. Удачи.

Mactep01motop

Колодки "родные ", пробег 28000 км.

Я бы заменил родные колодки если не хотите диски менять к 60 тыс. Родные колодки сильно грызут диск.

Многие об этом говорят! Приму к сведению!

Поменяй лучше сейчас колодки. У меня в бортовом есть запись

Я бы заменил родные колодки если не хотите диски менять к 60 тыс. Родные колодки сильно грызут диск.

Уточнение… К 50 тыс. 🤣

Может и на 40 тыс даже.
Я купил машину на 64 тыс и стояли передние новые колодки ремза. Износ дисков был 23.5 р 23.8 мм. На 116 тыс поменял диски. Не замерял правда толщину но думаю что 22.5 точно остаток диска есть ещё

1. Закисли пальцы направляющих
2. Закисли колодки в посадочных местах
3. Суппорт клинит
Нужно делать ревизию тормозов

Зазора и недолжно быть. Так на всех тормозных системах. Иначе педаль тормоза будет проваливаться до пола. Колодка без нажатия на тормоз стоит вплотную к диску, просто не имеет усилия. Передние колёса тоже крутятся не легко, а с определённым усилием, т.к. привод крутит диференциал в коробке. Незначительные шорканья колодки по диску тоже норма. Смажте направляющие, пару раз прогоните поршень суппорта чтобы расшевелить и катайтесь дальше.

Благодарю за разъяснение. Только что прочитал очень интересную статью о тормозной системе www.drive2.ru/l/4726444/

Да там нет пружины отводящей колодки. Когда цилиндр не давит они отходят на сотку мм и стоят. На поднятом колисе попробуй должно крутиться легко.

Не особо легко крутится, помимо этого есть тактильные ощущения что колодки задевают за диск…

После интенсивного тормоза(не в пол конечно, по сильного) стал замечать(до этого все было ОК), что машина стала вяло набирать обороты(где-то про это уже тут читал, но повторно не нашел тему), когда машина останавливается, она должна чуть-чуть назад дать, не дает, значит сжимают тормоза.

Через день покатал машину за колеса, слышу слабый металлический звук, при чем с 2-х сторон, значит колодки трутся о диски.

Чт оэто может быть и что делать? Выжимные накрылись?Даже не думал что после 9-ки сталкнусь с выжимными на машине с 35 т. пробега. :thumbsdown:

PS Посторонних звуков при торможении нет.
Или это все-же не выжимные а что-то ещё?

Послушал более пристально - всё же на левом колесе звук, на правом нет.

Это может полечиться щаменой колодок?

И так, на всякий, подскажите номер левого выжимного для заказа.

Дмитр

Эксперт

Ответ: Колодки трутся о диск!

А что такое "выжимной"?

q2ker

Бывает здесь

Ответ: Колодки трутся о диск!

я имею в виду поршень, который сдавливает колодки.

Дмитр

Эксперт

Ответ: Колодки трутся о диск!

Было такое, тоже на свежей машине. Не с того не с всего клинить стало конкретно, даже вынужден был встать на дороге. Снял суппорт, РУКАМИ утопил цилиндр пару раз. Собрал, поменяв на всякий случай колодки местами. Все прошло навсегда. Просто такое стечение перекосов, и расположение звезд на небе. Так совпало.
А вообще надо смотреть легко ли движется поршень в цилиндре и сам суппорт в направляющих.

АЛЕКС_7

Бывший сузуковод

Ответ: Колодки трутся о диск!

Есть еше такая таблетка в народе если поршень стал тупить :
надо снять колодки, немного выдвинуть поршень.
затем берется шприц с иглой и тормозухой. Аккуратно прокалывается пыльник, поливается тормозуха на поршень за пыльником. Поршень туда-сюда несколько раз. Собираем.

Дмитр

Эксперт

Ответ: Колодки трутся о диск!

речь то идет о свежей машине, руками поршень утопился.

АЛЕКС_7

Бывший сузуковод

Ответ: Колодки трутся о диск!

У меня тоже все руками утапливалось . однако помогло .
у меня один поршень толи срабатывал раньше толи с обратным ходом что-то было.
вобщем левый диск изношен был больше чем правый.
После "укольчика", замены дисков и колодок прошло.
до этого менял колодки 2 раза.

q2ker

Бывает здесь

Ответ: Колодки трутся о диск!

awerest

серая личность

Ответ: Колодки трутся о диск!

несомненно нужно
только смотри если доливал тормозуху после износа колодок - то она выдавится и прольется

q2ker

Бывает здесь

Ответ: Колодки трутся о диск!

Пробовал сделать процедуру. Возникли 2 трудности:
1 У меня свой дамкрат. Но куда его подставлять, не понял. В 9-ке у меня было под низом 4 квадратика около колес, за которые машина и поднималась. тут -же этого не нашел.
2 После откручивания 4 винтов на колесе, его не смог снять. Опять-же на 9-ке посде снятия 4 винтов колесо само спадало.

Deich

Свой в доску

Ответ: Колодки трутся о диск!

Вложения

Наш человек

Ответ: Колодки трутся о диск!

Для игниса домкрат с прорезью (отечественный на 1тонну - 700 руб.). По идее должен находиться в кронштейне под полом багажника, под проушиной замка. Места установки рядом с колесами на ребре жесткости обозначены парой выпуклостей, которые и видны, и проощупываются не глядя.
От прикипания диска мне помогло следующее: WD40 в место контакта диска по периметру и в отверстия при снятых болтах, закрутил болты без натяга и через 20 минут прокатился 100 м по двору. Удачи!

toolma

Ветеран

Ответ: Колодки трутся о диск!

На Агиле было такое. Смазка поршня и смазка направляющих эффекта не дали. Колодки подклинивало. Пришлось снимать колодки и напильником дорабатывать округлости. Все прошло.

Sм.Серж

we are linux

Ответ: Колодки трутся о диск!

У меня картина была другая.
Просто так вдруг появился скрип тормозов. При чем не при торможении, а на ходу. Нажимаешь на педаль тормоза - пропадает.
Скрип был не постоянный, а появлялся после усердной работы педалью тормоза в движении - в пробках например.
Четко проявлялся при заходы в повороты, то на одном колесе, то на другом.
Разобрал - ничего, диски ровные, с суппортами и цилиндарми все впорядке. Через некоторое время пришло время менять колодки. Поменял, старые были укатаны в миллиметр.
С новыми колодками ничего не изменилось - периодический скрип остался. Через 9 тысяч пришел привет и колодкам и дискам от перегрева. Оно собственно и не мудрено.
Сейчас стоят новые диски и новые колодки - свиста нет.

что это было - черт знает.

Alexsandr.khv

Редкий гость

Ответ: Колодки трутся о диск!

Нередко автовладельцы, проводя техническое обслуживание тормозной системы, замечают, что происходит неравномерный износ колодок.

Причем выражаться эта проблема может по-разному – полностью стирается только один конкретный элемент, износ может быть более сильным только на определенном механизме (правом или левом, переднем или заднем).

В общем, вариаций – немало, но в любом случае это сигнализирует о возникновении проблемы в работе тормоза или привода, которую обязательно нужно устранять.

Особенности функционирования

Для начала коротко рассмотрим принцип работы механизмов, чтобы в дальнейшем было понятнее, из-за чего происходит неравномерный износ.

Дисковые тормозные механизмы становятся все более распространенными и выпускается немало авто, у которых такой тип установлен на всех колесах.

Принцип действия этих механизмов достаточно прост. Над тормозным диском, установленном на ступице, располагается суппорт, имеющий П-образную форму.

В его конструкцию входит поршень рабочего цилиндра. Между выступами суппорта и диском расположены две колодки.

При нажатии на педаль тормоза, жидкость выдавливает поршень, и он начинает прижимать одну колодку.

При этом появляется противодействующее усилие, которое заставляет суппорт сместиться по направляющим. За счет этого перемещения осуществляется прижатие второй колодки.

Барабанные механизмы сейчас все меньше используются и ставятся они только на заднюю ось.

Здесь принцип функционирования еще проще: в рабочем цилиндре установлено два поршня, которые при выходе из цилиндра прижимают каждый свою колодку к барабану.

Стоит отметить, что один из видов неравномерного износа тормозных колодок присутствует постоянно и он считается нормальным.

Речь идет о том, что на передней оси элементы стираются более интенсивно, чем на задней.

А если взять авто, у которого сзади установлены барабанные тормоза, то разница в скорости износа – очень существенна.

Более быстрое стирание колодок, установленных на передней оси, обусловлено тем, что нагрузка на них выше, поскольку при торможении происходит смещение массы авто вперед.

В результате именно они выполняют основную работу, но из-за этого и стирание их сильнее.

Доказательством этого является тот факт, что задние колодки меняются в два, а то и три раза реже, чем передние.

Распространенные виды неравномерного износа

Но существуют помимо нормального стирания и другие типы износа, среди которых чаще всего встречаются такие, как:

Внутренняя или внешняя колодка стирается быстрее;
Клиновидный износ;
Колодки одного механизма стираются быстрее, чем второго (на одной оси);
Колодки задних барабанных механизмов изнашиваются интенсивнее, чем на передней оси.

У каждого из указанных видов неравномерного стирания тормозных колодок может быть несколько причин, поэтому рассмотрим их более детально.

Одна из колодок трется быстрее

Итак, замечено, что внутренняя колодка дискового тормоза значительно тоньше, чем внешнего, хотя износ их должен быть равномерным.

Причина такого износа обычно кроется в том, что поршень после растормаживания не полностью возвращается в исходное положение, из-за чего внутренняя колодка остается немного прижатой к диску и постоянно с ним контактирует, что и приводит к ее более быстрому стиранию.

Происходит это зачастую из-за повреждения уплотнителя поршня, из-за чего внутрь цилиндра попадает грязь, которая становиться причиной подклинивания.

Решается такая проблема разборкой суппорта, промывкой и очисткой цилиндра, а также заменой поврежденного резинотехнического элемента.

Повышенный износ внешней колодки происходит тоже по вине резиновых компонентов – уплотнителей направляющих.

В результате грязь и влага, попавшие на направляющие, приводят к появлению коррозии, которая становиться причиной подклинивания самого суппорта, из-за чего внешняя колодка постоянно контактирует с диском.

В этом случае проблема решается снятием суппорта, очисткой и смазкой направляющих, заменой уплотнителей.

Ржавчина и грязь может также стать причиной износа как внешнего, так и внутреннего.

Их образование на составных элементах может привести к подклиниванию как самих колодок, так и суппорта.

Поэтому необходимо периодически проводить разборку и чистку составных элементов механизма.

Клиновидное стирание

Клиновидный износ (какая-то часть поверхности фрикционной накладки стирается быстрее) обычно происходит из-за неаккуратного проведения технического обслуживания.

Так, в некоторых случаях при сборке с несоблюдением технологии, направляющие гнуться. И это приводит к тому, что суппорт идет наперекос, из-за чего он создает большее усилие прижима в какой определенной точке колодки. Решается такая проблема заменой направляющих.

Здесь стоит отметить, что в определенных случаях клиновидный износ считается нормальным.

К такому результату может привести использование суппортов с несколькими поршнями – двумя и более.

Дело в том, что поршни не всегда выходят одновременно и на одинаковое расстояние.

К примеру, при нажатии на педаль первый поршень может начать перемещаться чуть раньше остальных, поэтому и прижим будет несколько неравномерным.

Но стоит отметить, что нормальным считается клиновидный износ, если он незначителен.

Колодки одного механизма трутся быстрее, чем второго

Если с одной стороны, к примеру, справа колодки трутся быстрее, чем слева, чаще всего видным становится привод, хотя и не всегда.

Если рассматривать только сами рабочие элементы, то повышенный износ может происходить из-за ржавчины и грязи, особенно на направляющих.

Из-за коррозии подвижность суппорта сильно снижается, а если сюда еще добавить и грязь в самом цилиндре, то и получится, что обе колодки будут постоянно прижаты к диску, что и обеспечит их ускоренный износ.

Еще один вариант, касающийся самих механизмов. Если тормозной диск покоробило и его геометрия нарушена, то это обязательно скажется на колодках в виде их ускоренного износа, поэтому при необходимости нужно делать проточку тормозных дисков.

А вот если брать привод, то причину следует искать не в том механизме, который больше изнашивается, а на другом.

Если в одной из магистралей привода появиться воздушная пробка, или он закупорен грязью, то жидкость не сможет в должной мере воздействовать на поршень, и из-за этого колодки просто не будут прижиматься к диску.

Обычно такая проблема дополнительно проявляется в виде увода автомобиля в сторону при торможении.

К причинам этой проблемы можно частично отнести пробой магистрали привода. Но обычно такая поломка выявляется очень быстро, поэтому особо на износ колодок она не влияет (если конечно не продолжать эксплуатацию авто с одним неработающим контуром).

Неравномерный износ с одной стороны на оси (справа или слева) может давать неисправность модуля АБС (если эта система имеется).

Этот модуль при поломке прекращает регулировать давление жидкости, из-за чего возможна подача на один из механизмов повышенного давления, что и приведет к ускоренному износу.

Чтобы устранить такую проблему, следует провести комплексное обслуживание:

очистить суппорт;
заменить все резинотехнические элементы;
оценить состояние привода; ;
Провести диагностику модуля АБС.

Проводя эти меры, можно выявить причину, из-за которой элементы одного из механизмов стираются больше, и устранить ее. Да и сама профилактика тормозной системы будет не лишней.

Износ колодок барабанного механизма

Напоследок немного о барабанных механизмах, которые используются на задней оси. Бывают случаи, когда колодки этих механизмов стираются быстрее, чем дисковых.

Барабанные механизмы помимо основной функции также являются составным элементом стояночного тормоза. И именно ручной тормоз обычно становиться причиной ускоренного износа.

Причем из-за него могут интенсивно стираться как на обоих механизмах сразу, так и каком-то одном.

Если отмечается ускоренный износ на двух механизмах, следует проверить состояние привода ручника.

Перетянутый трос приводит к тому, что рычаг, установленный внутри механизма, постоянно держит колодки в разжатом состоянии, и они контактируют с барабаном, стираясь об него.

В случае, когда отмечается износ элементов только с одной стороны, нужно проверять регулировку механизма разжатия. Если этот механизм отрегулирован неправильно, то он будет поджимать их к барабану.

Ну и не стоит забывать, что причиной износа с одной стороны могут стать проблемы с приводом – завоздушивание магистрали, ее закупорка, повреждение манжет рабочего цилиндра.

Экспресс-проверку тормозов логично делать при каждой замене резины: колеса сняты, суппорт доступен. К тому же некоторые шиномонтажные станции предлагают услуги по диагностике тормозов и замене колодок.

Сколько езжу — все колодки одинаково тормозят. Разница же только в цене?…

Цена, безусловно, важна. Но надо помнить, что, к сожалению, хорошие колодки дешевыми не будут. А все потому, что у высококачественных фирменных колодок для легковых автомобилей коэффициент трения лежит в диапазоне 0,35–0,45 и остается стабильным при росте температуры (а при интенсивном торможении колодки нагреваются очень сильно). Колодки, поставляемые в запчасти, должны по характеристикам отличаться от конвейерных не более чем на ±15%. Так сказано в Правилах ЕЭК ООН №90, которые производители колодок обязаны выполнять.

Так в чем проблема дешевых колодок-то?

Прежде всего, коэффициент трения у колодок может быть изначально ниже требуемого. Или с ростом температуры фрикционной смеси он будет резко падать: пару раз порезче нажали на педаль тормоза, а на третий раз разогретые колодки «поплыли» — машина не замедляется, хотя вы жмете на педаль так, что пол прогибается.

Стою в магазине, смотрю на пять коробок разных брендов. Как быстро отличить хорошие колодки?

Задайте себе или продавцу вопрос: поставляет ли этот производитель свои колодки на конвейер какого-либо автозавода? Если да, то такой запчасти можно доверять больше, чем той, которая на конвейер не идет. Ведь если продукции доверяет автопроизводитель (а у него возможностей протестировать товар гораздо больше), то уж вы можете не сомневаться — колодки от поставщика «оригинала» на конвейер не разочаруют.

Может, мне вперед поставить получше, а назад — как получится?

Передние и задние тормозные механизмы должны правильно взаимодействовать, то есть иметь согласованные фрикционные характеристики. И неважно, какие тормозные механизмы стоят сзади — дисковые или барабанные. Кстати, задних барабанных тормозов у нас немало — ими оснащены «Лады», бюджетные «корейцы», автомобили из Поднебесной и другие. Добросовестный производитель колодок учтет согласованность передних и задних тормозных механизмов. Поэтому рекомендуется приобретать для обеих осей колодки одной и той же марки.

Просто к сведению — колодки, они из чего?

У каждого производителя — своя рецептура фрикционной смеси. Именно она обеспечивает требуемые характеристики колодок и, в конечном счете, нашу безопасность. Рецептура смеси для фрикционной накладки включает 10, 15, иногда и более ингредиентов: армирующие компоненты для упрочнения накладки, ингредиенты для повышения износостойкости, наполнители для обеспечения нужного коэффициента трения и обеспечения его стабильности и многое другое.

Сегодня производители применяют три вида фрикционных композиций:

полуметаллические (Semi Metallic);
с низким содержанием стали (Low Steel);
органические NAO (Non-Asbestos Organic).

Semi Metallic . От 40 до 65% объема этой фрикционной смеси составляют стальные волокна. Получают их так: берут стальную проволоку и на специальном станке счесывают тончайшие полоски. Затем их рубят и вводят в композицию. Обратите внимание: это не просто стружка, а высокотехнологичный продукт.

Semi Metallic термостойкие, с хорошо армированной матрицей. Они обеспечивают требуемые эксплуатационные характеристики и прекрасно отводят тепло. А плохи они шумностью при высоких скоростях и агрессивностью к тормозному диску. Да и теплопроводность выходит боком: при нагреве до 500–700° C возможно закипание тормозной жидкости.

Low Steel . Со временем производители стали отказываться от полуметаллических рецептур в пользу Low Steel — малометаллических композиций. Они тоже содержат стальные волокна, но в меньших количествах — от 15 до 30%. Разумеется, рецептура усложнилась. Задачи эффективности торможения, стабильности коэффициента трения, восстанавливаемости после нагрева и т.д. теперь решали другие ингредиенты — в частности, комбинации минеральных волокон. Они уменьшили шумность, повысили средний коэффициент трения и его температурная и скоростная стабильность, стабилизировали отвод тепла, улучшили восстанавливаемость после нагрева, термомеханическую стойкость и другие качества.

Пример современных колодок Low Steel для европейских автомобилей — изделия марки Textar. В частности , они прекрасно подходят для автобанов , где скорость не ограничена , но необходимость экстренного торможения сохраняется — мало ли что бывает .

NAO —материалы. Пожалуй, это самые интересные и перспективные композиции. Главное отличие — в них нет стального волокна. Вообще! Все делают другие ингредиенты — керамика и комбинации различных волокон. Тоже, разумеется, засекреченные каждым производителем.

Родина колодок NAO — Япония. Японцы поставляли на североамериканский рынок огромные партии автомобилей. А для рынка США приходится учитывать довольно жесткие требования клиентов к чистоте колесных дисков. Поэтому рецептуры NAO и Semi Metallic там востребованы, а Low Steel хоть и применяют, но не жалуют — они больше пылят, образуя характерный черный налет на суппорте и колесе. А вот NAO ведут себя иначе — «черной пыли» от них нет.

Специалисты прочат колодкам из NAO-композиций большое будущее. Они обеспечивают бережное отношение к тормозному диску и демонстрируют меньшую склонность к шуму и вибрации.

Все стало ясно, кроме одного — что брать-то?

Если вы любите резко стартовать, стремительно входить в повороты, тормозить с визгом — ваша рецептура Low Steel. Но помните: при высоком коэффициенте трения колодок придется аккуратнее обращаться с педалью тормоза — по крайней мере, пока не привыкнете к тому, как они замедляют машину. Если же вы предпочитаете спокойное движение с предсказуемым, мягким и бесшумным торможением — ваши колодки NAO.

Читайте также: