Если на колесе сорвал шпильку

Опубликовано: 16.05.2024

Срыв резьбы на шпильках — один из самых распространенных «побочных эффектов» снятия и установки колесных дисков. Стоит чуть перестараться, и шпилька со стесанной или погнутой резьбой приходит в негодность, а владелец автомобиля пересаживается на метро, пока не устранит неисправность. Перемещаться на машине, колесо которой прикручено не на все шпильки, опасно — рано или поздно оно начнет болтаться. И тут вариантов развития событий масса, но все печальные.

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

Тест. Дубль 2

Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!

Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.

Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).

Как избавиться от вибраций при движении, вызванных ненужным зазором между колесом и ступицей, смотрите тут.
В каких случаях необходимо повторно отбалансировать колеса, читайте в этой публикации.
Как разбортировать колесо, мы рассказывали в этом выпуске «Техсреды».

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Независимо от марки автомобиля, года выпуска и технических особенностей, его ремонт – это всегда сложности. Особенно, если вы решили самостоятельно устранить неисправность. В гаражных условиях с минимальным багажом знаний и навыков вполне реально привести в порядок свою машину, чтобы на дороге не переживать за безопасность пассажиров.

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, - это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?

Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

Менять колеса приходится время от времени практически всем водителям, которые по свое либо не по своей вине, каким-нибудь образом их пробили. Но иногда со сменой колес возникают затруднения, когда болты воздушным пистолетом затянули слишком плотно и открутить их самостоятельно, не представляется возможным. В таком случае, рекомендуется обратить внимание на следующие хитрые приемы, которые должны помочь водителю максимально быстро решить возникшую проблему.

Как действовать?

Прежде всего, следует подобрать удобный баллонный ключ, такой, у которого будет разный диаметр головки на каждой стороне. Этот ключ стоит совсем недорого, но может выручить своего обладателя в самый подходящий момент.
Если колесо уже пробито, а болты никак не поддаются, не отчаивайтесь, как можно скорее найдите подручный материал, который можно будет подложить под колеса, чтоб в момент откручивая колес и при поднятии домкратом, автомобиль не укатился. Помните, даже поставленное на ручник транспортное средство может покатиться, что обернется самыми негативными последствиями.
В качестве рычага отлично подойдет небольшая полая труба, но так как на улице ее отыскать будет проблематично, лучше заблаговременно перестраховаться и положить ее в багажник.
Ищите что-то тяжелое, например, кирпич.
Наносите удары, при этом, придерживая ключ, если повезет – болт поддастся и сорвется.
Не можете отыскать подходящий камень, а замена колеса не терпит отлагательств, обратите внимание на второй способ, правда учитывайте, что при неправильном выполнении, он может оказаться весьма травмоопасным.

Так некоторые автомобилисты срывают болт, ударяя по ключу пяткой, главное при этом не отбить ногу. В качестве средства перестраховки можно примотать деревяшку. Здесь важно не торопиться, а сохранять спокойствие и быть внимательным, не поленитесь после каждого удара обернутся и посмотреть слетел ли ключ с болта.

Один из полезных советов – возить с собой WD-40 – это отличное средства, которое способствует решению проблемы. Если забрызгать им болты и подождать несколько минут, то открутятся они значительно легче, как и любая другая приржавевшая деталь.

Таки образом, открутить болты можно, но если автовладельцу не хватает для этого достаточно знаний и навыков, то лучше самому не рисковать, а обратиться за помощью к более опытному человеку.

Всем форумчанам и не только доброго времени суток.
Возникла такая проблема: при замене колес сломали один из болтов переднего колеса. Хотелось бы посоветоваться с местными автомобилистами: что лучше делать в такой ситуации (вдруг у кого есть знакомые специалисты или хотя бы опыт разруливания такой проблемы)?
Как я понимаю, варианта 3 (если считать вариант "забить" и ездить на 3х болтах, то 4):
1)Менять ступицу
2)Высверливать
3)Наваривать гайку и выкручивать.
Буду рад любому конструктиву.

Кажется, в большинстве конструкций шпильку можно заменить, не меняя целиком ступицу. Ступица снимается и старая шпилька выбивается, затем ставится новая. Почитай на профильном форуме по твоей марке, наверняка кто-то сталкивался.

если остался обломок, чтобы навариться, то конечно навариться и выкрутить, делов на полчаса
а впредь купить графитовой или медной смазки и обрабатывать болты, а также следить, чтобы болты не перетягивали.

) винтовым экстрактором быстрее

Кажется, в большинстве конструкций шпильку можно заменить, не меняя целиком ступицу. Ступица снимается и старая шпилька выбивается, затем ставится новая. Почитай на профильном форуме по твоей марке, наверняка кто-то сталкивался.

если остался обломок, чтобы навариться, то конечно навариться и выкрутить, делов на полчаса

так что сначала придется наваривать основу, а потом уже на нее гайку.

4) винтовым экстрактором быстрее

Обломка не осталось, так что сначала придется наваривать основу, а потом уже на нее гайку.

Если так, то шансы успеха невелики.

ступицу обмазать воском/парафином, остатки болта подтравить кислотой (соляной, например) после чего болт можно выкрутить пинцетом. Таким образом вытаскивал обломавшийся метчик в железяке. Всё делается медленно, неторопливо и аккуратно. После этого снять остатки воска бензином и обработать всё 10%-ой фосфорной кислотой, что бы активированную поверхность запассивировать, образовав на ней фосфатную плёнку.

в таким случае разумно со стороны автосервисов делать 3-х кратную надбавку на ремонт чермета, а начиная с опред. возраста не принимать машины вообще

в таким случае разумно со стороны автосервисов делать 3-х кратную надбавку на ремонт чермета, а начиная с опред. возраста не принимать машины вообще (по крайней мере на мелкий сервис, где мелкая прибыль рискует обернутся серьезным попадаловом)

в таким случае разумно со стороны автосервисов делать 3-х кратную надбавку на ремонт чермета

Все, проблема удачно разрешилась: съездил в автосервис, который находится прямо около Ашана: они сняли ступицу и аккуратно извлекли болт из нее (не пришлось ничего высверливать, наваривать итп). И взяли в итоге очень гуманные деньги.
В общем всем рекомендую.
На всякий случай вот их телефон: +79251000384 (сервис работает 24/7 , расположен очень близко к ГЗ и соотношение цена/качество, на мой взгляд, там очень даже)
Всем спасибо за советы.

да походу у тебя шпилька была а не болт. Как болт мог сломаться, а потом легко вылезти?

да походу у тебя шпилька была а не болт. Как болт мог сломаться, а потом легко вылезти?

И взяли в итоге очень гуманные деньги.

Приварить Шпильку можно и сваркой с тыльной части прихватить.

Сам процесс нарезания шпилек по трудозатратм равен замене ступицы.

Если снять тормозной диск То можно изловчиться и приварить не снимая ступицы с машины.

Короче поменял я сегодня шпильку.
Для этого потребовалось: балонник, головка на 17, короткий удлиннитель(можно и без, но не очень удобно), трещетка, 2 молотка, 2 болтика на 6, большая гайка или несколько шайб, по внутреннему размеру больше, чем диаметр шпильки.

1. Ставим машину на ровную площадку, ели есть яма, то будет намного проще, я пользовался подъемником. Срываем гайки крепления колеса,ставим подпорки под колеса, снимаем с ручного тормоза, поддомкрачиваем и снимаем колесо. В моем случае это заднее правое колесо.

2. С внутренней стороны видим 4 болта. 2 болта на 14 и 2 болта на 17. Те что на 14 не трогаем, а на 17 откручиваем и вытаскиваем. С помощью рычага ( отвертка, вороток и т.п.) снимаем тормозной сюпорт. Легко вряд ли пойдет.Трос ручника трогать не надо, как и датчик АБС.

3. Дальше нужно снять тормозной диск, для этого берем 2 болтика и вкручиваем в отверстия с резьбой с торцевой стороны рядом со шпильками. ( там других нет - не ошибиться). Вкручиваем до тех пор пока легко идет, потом еще чуть чуть подтянуть, чтоб упруга болта через диск передалась на ступицу. (не допуская перекоса). Берем молоток и, вращая рукой тормозной диск, потихоньку постукиваем по нему с внутренней стороны наружу, в том месте, где крепится сюпорт.. У меня быстро слетел, а так понемногу подкручивать болты и постукивать попеременно, вращая ступицу.

4. Сняв тормозной диск перед нами появится ступица. Крутим её пока сломаная шпилька не будет напротив выреза в защитном кожухе (где все тот же сюпорт находится). Берем второй молоток, подставляем с внутренней сторны ступицы рядом с обломаной шпилькой и первым молотком выбиваем шпильку вовнутрь.

5. Вставлям новую шпильку на место старой. Придерживая её надеваем любую шайбу или гайку большего диаметра, а следом накручиваем родную гайку для штамповки (для литья плохо подходит - проставку большую надо делать). Запресовываем шпильку путем затягивания родной гайки балонником, придерживая ступицу рукой.

Вот и все. Собираем все назад.

Надеваем тормозной диск, постукивая молотком между шпилек, надеваем сюпорт. Он туго, но войдет на место, главное во время ремонта не нажимать на ТОРМОЗ. Чтоб закрутить на сюпорте 2 болта без проблем, надо отверкой совместить 2 отверстия. Закручиваем болты и пробуем нажать тормоз для проверки. Если все хорошо (а именно так и должно быть) ставим колесо назад.

Без перекуров дел на 20 - 40 минут. Обратите внимание резьба на шпильке должна быть 1.25
:write:

Иногда старые болты на колесах теряются во время движения. Как поступить, если из колеса вывалился болт, и можно ли ездить с недостающим крепежным элементом?

Колесные диски имеют четыре или пять посадочных отверстий и крепятся к ступицам с помощью болтов или шпилек. Такое количество крепежных деталей неслучайно. Во время разработки конструкции инженеры просчитывают нагрузки и выбирают тот тип крепления, который оптимален для выбранных условий эксплуатации. К примеру, шпильки с гайками применяются в основном на грузопассажирских фургонах. А на легковых машинах чаще встречаются болты. Однако при любом типе крепления потеря хотя бы одной гайки или болта считается критической. Почему?

Причины повреждения

Во-первых, при потере болта нарушается балансировка колеса, вследствие чего на нем идут дополнительные вибрации, приводящие к ослаблению оставшихся креплений. Эту тряску можно и не заметить, особенно на плохой дороге и на большой скорости, так как колесо подрессорено. Но крепежи все равно расшатываются.

Другая причина возможных проблем — это неравномерность нагрузок на крепления колеса. При выпадении одного болта из четырех с одной стороны колеса появляется область с микролюфтом. Сам диск превращается в рычаг, и при ударе в этот сектор на кочках незакрепленный сегмент многократно усиливает нагрузку и вытягивает шпильку болта. В итоге при многократно повторяющихся нагрузках колесо отрывает резьбу болта или ступицы. Естественно, это может привести к потере колеса и к серьезной аварии.

Нужно сказать, что сами по себе болты никогда не вываливаются беспричинно. Чаще всего они повреждаются при снятии во время шиномонтажа, когда нерадивый мастер проворачивает их с геркулесовым усилием и ломает резьбу. Поэтому нужно затягивать колеса только руками и никогда не бить по балонному ключу ногой, стараясь затянуть болт намертво.

Порой из-за неправильного ключа с большой «кочергой» усилие передается не на кручение, а на излом. Тогда есть вероятность облома головки болта. Шпилька остается внутри, и достать ее невозможно.

При этой проблеме придется брать дрель и долго высверливать обломившуюся часть шпильки. Но даже в этом случае остается вероятность повреждения резьбы на внутренней поверхности ступицы. Тогда возникнет необходимость менять ступицу целиком. В общем, к креплениям колес отношение должно быть особым.

Штрафстоянка и ремонт

К правилам дорожного движения есть приложение, которым руководствуются стражи порядка при задержании автомобилей. Это перечень, устанавливающий неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Пятый пункт целиком посвящен колесам и дискам. Там перечисляются неисправности, которые могут стать причиной задержания машины до устранения поломки. Запрещается ездить, если:

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Поэтому некоторые водители стараются скрыть неисправность. Они прикрывают пустые отверстия колпаками или приклеивают туда вывалившуюся головку от болта. Конечно, такой прием помогает избежать неприятностей с законом, однако чреват серьезными проблемами с безопасностью. Бдительность притупляется, автомобиль ездит месяцами без крепления, расшатывая другие болты. И если колесо отвалится в пути, то серьезной аварии не избежать.

Лучшим вариантом действий при потере одного болта является срочная проверка резьбы на всех оставшихся. Если она целая, то резьба порвана в ступице, и тогда потребуется ее ремонт с заменой всех болтов.

Читайте также: