Как открутить слизанную гайку на колесе велосипеда
Опубликовано: 14.05.2024
Наверное каждый человек, которому приходилось чинить велосипед, электровелосипед или мотоцикл сталкивался с проблемой выкручивания прикипевших болтов.
Прикипевшим болтом называют болт, который намертво застрял в своем положении и сдвинуть с места его невозможно без дополнительных вспомогательных действий. Происходит это из-за длительной эксплуатации транспортного средства, образованию коррозии и попаданию грязи на резьбу. Часто болт попросту прирастает к резьбе. Такие болты – настоящая головная боль. Они могут растянуть самый простой ремонт узла на долгие часы.
Причем, применять силу тут нужно с умом. Старые болты подвержены не только срыванию шляпки, но ещё любят ломаться прямо внутри резьбы. Один кусок болта остается внутри резьбы, а второй в руках. Когда это комедия на экране, это смешно. Но когда болт остался в руках зимним вечером, а завтра нужно куда-то ехать, это уже вовсе не смешно.
Что делать, если не получается выкрутить болт
Если есть подозрение, что ключ уже на грани и может неожиданно провернуться, то снимите ключ заранее и подумайте, как ещё можно схватить болт. На помощь могут прийти клещи или газовый ключ с сильным хватом. Так или иначе, старайтесь максимально сберечь имеющуюся головку. Ведь в противном случае нужно будет наваривать новую гайку прямо на шляпку, а это не самая легкая процедура.
Вне зависимости от того, остался шлиц болта или нет, нужно:
Обратите внимание, что высверливать болт нужно строго по осевой (центральной) линии. Недопустимо изменение посадочного отверстия. Именно поэтому, начинать работу нужно с малых диаметров сверла и низких оборотов. В идеальном случае, когда толщина боковых стенок остатков болта достаточно утониться, будет возможность выковырнуть их отверткой или выкрутить.
Высверливание – это довольно сложный и кропотливый процесс. В идеальном случае лучше не доводить проблему до этого уровня. т.к. на первый раз может и не получиться всё сделать аккуратно и правильно. Болты часто бывают закаленные, сверлить их ровно тогда очень сложно!
Также, иногда везет и болт можно просто перепилить ножовкой или болгаркой, а за хвостики схватиться тисками.
В идеальном случае болт не должен быть в таком состоянии, что не будет откручиваться. Периодически болты нужно протягивать, очищать от грязи, не давать прикипать и промазывать.
Пригоревшую болт или гайку, которую вам удалось открутить, нельзя использовать повторно или же в следующий раз придется перейти к пункту 7 с самого начала =). Всегда заменяйте болты и гайки, которые удалось открутить на новые!
Сколько копий и не только их сломано вокруг «ставших единым целым» гаек и болтов: вечная хандра погоды и дорожные реагенты быстро и безапелляционно превращают любой элемент подвески в монолит, а постоянный перегрев двигателя делает замену коллекторов и минимальный ремонт настоящим испытанием. Испытанием, которое пройдет не каждый: «головкой» можно подлезть не всегда, а ключ мгновенно, буквально за пару подходов слизывает болт да ровного круга. Дальше — только круг болгарки, сноп искр и долгие «пляски с бубном».
Увы, с такими невзгодами сталкивается каждый отечественный водитель: в двигатель полезут не все, а вот колеса откручивать вынуждены поголовно. И тут тоже будут неприятности: колесный болт, заранее не промазанный медной смазкой, запросто может отказаться покинуть свое посадочное место, «отрешившись» гранями. Сверлить, чтобы потом поменять ступицу в сборе? Дорогое удовольствие!
В этой беде кроется всеобъемлющая любовь россиян к советскому инструменту и крепежу: старьевщики по всей стране исправно находят клиента не только на старый-добрый рожковый ключ, который не крошится, не гнется и не слизывает грани, но и на крепеж, что несет «тот самый знак качества».
Вздохнули, прониклись воспоминаниями, но гайка-то все еще на месте. Надо как-то это счастье демонтировать, не раскурочив все «окружение». Для этой задачи есть готовое решение, которое пусть и стоит недешево, но навсегда решит насущную проблему прикипевших болтов со слизанными гранями: называется этот инструмент «головка для поврежденных болтов и гаек».
Смысл «приспособы» в том, что зацеп «нарезан винтом» и позволяет захватить даже минимальные остатки того, что раньше было гранями. Естественно, нужно подобрать близкий, а лучше, точный размер для повышения эффективности операции. Выбрав нужную головку, заливаем прикипевший узел проникающей смазкой — не надо даже упоминать название, все ведь знают про магическую силу синего флакона — а потом аккуратно, без резких движений, тянем воротком. Сначала насадка закусит винт, а потом решит досадную проблему, позволив сэкономить целый вечер и немалое количество рублей. Покупая головки поштучно можно вывалиться в весьма негуманную сумму — от 430 рублей за каждую насадку — но набор самых популярных головок обойдется уже значительно выгоднее. Еще одно «элегантное» решение для списка подарков на Новый год!
Сложность современных автомобилей в тандеме с неминуемым старением всего парка машин в России вынуждает автовладельцев искать и придумывать новые решения, лайфхаки и прочие махинации. Не от богатства, а от желания и потребности. Но земля наша богата умельцами и экспериментаторами, а вселенское распространение Интернета гарантирует множество весьма интересных, порой неожиданных, однако действенных решений сложного на первый взгляд вопроса.
С каждым может произойти такая неприятность, что необходимо снять колесо, а колёсные гайки или болты совсем не хотят откручиваться. Что делать в этой ситуации, как снять колесо?
Первый способ — грубая сила
Сложности с откручиванием болтов чаще всего возникают из-за того, что на шиномонтаже пневмопистолетом слишком сильно закручивают болты на колёсах. Кроме того, от времени резьба может окислиться и болт, что называется, прикипает. Для начала попробуем использовать стандартный инструмент для смены колеса, который есть в каждой машине. Перед тем, как начать откручивать болты, нужно затянуть «ручник» или поставить на скорость, а под колёса подложить камни, чтобы автомобиль не укатился.
Найденные камни также помогут нам при откручивании прикипевшей гайки или болта. Надев баллонный ключ на болт, вы должны несколько раз с силой ударить камнем по рукояти ключа. Также можно встать на ключ ногой и слегка попрыгать, пока болт со скрипом не начнёт отворачиваться.
Второй способ — химия
Если грубая сила не помогла, то придётся использовать специальные средства, помогающие открутить то, что откручиваться не хочет. Самое верное средство — это смазка WD-40, которая есть, наверное, у каждого автолюбителя. Необходимо обильно залить этой смазкой наш неподдающийся болт и выждать несколько минут, чтобы «вэдэшка» проникла в резьбу. Если в машине не оказалось никакой смазки, то можно немного взять из бочка с тормозной жидкостью. Далее необходимо с силой дёргать ключ то в одну, то в другую сторону, как бы раскачивая болт. Это позволит разрушить слой ржавчины в резьбе. Если продолжает сопротивляться, то опять берём камень и переходим к первому способу.
Способ третий — когда ничего не помогло
Мало конкретики в поставленной задаче.Надо было указать : а) место нахождения, т.е. труднодоступно или нет; б) размер гайки или головки болта ; в) материал гайки.Укажу два самых простых способа. Буду исходить, что размер гайки как минимум не менее "10" - "12".Первоначально в резьбовое соединение надо накапать бензина, затем масла машинного.Простучать гайку молотком. № 1.Если доступ к гайке " лёгок ", то надо просто напильником подточить грани, и уже ключом ( строго " головкой " ) меньшего размера отвинтить. № 2.Самые же неподдающиеся к отвинчиванию гайки и находящиеся в труднодоступных местах я выкручиваю,используя зубило.В зависимости от размера гайки подбираете и зубило ( меньше гайка/болт меньше и зубило).Режущую часть зубило упираете в гайку и ударяете молотком по ударной части зубило. На гайке выбивается насечка.Далее по ней и долбите в сторону вывинчивания гайки.Главное, чтобы гайка "пошла".Потом можно просто маленькие тиски на ней закрепить и вывернуть.А вообще-то способов множество.
Смотря, где находиться гайка и каких она размеров. Если гайка или винт хотя бы не меньше №10 и находится в легкодоступном открытом месте, то можно попробовать открутит ее газовым ключом. Или берете напильник и обтачиваете края, придавая гайке или винту квадратную форму, а там уже также или газовым ключом или тем, который подойдет. Но вообще перед откручиванием сбрызните гайку вдшкой ВД-40 или наподобие этой и дайте ей полчасика постоять.
Вариантов много, но все они сходятся к тому, что раз уж шляпка болта или гайка слизалась, то жалеть её не к чему, главное сохранить, резьбу на которую она накручена.
Первое, что нужно предпринять это убрать всё что мешает откручиванию, возможно фиксирующие составы (краска, герметик), а может просто ржавчина или накипь, всё это тщательно нужно убрать, обработать соединение соляркой, керосином или ведешкой, подождать и приступать к откручиванию.
Для того, чтоб открутить, можно взять универсальные зажимные ключи или напильником нарезать грани под более мелкий ключ, если это не получается сделать, возможно немного прогреть деталь и ещё раз обработать откисающим средством, главное не торопиться и не психовать, можно немного обстучать, легкими движениями.
Ну уж если это всё не помогает, тогда радикальные методы, это либо распиливать, либо раскалывать специальными приспособлениями, а если это болт то высверливать или как писали выше если это большие размеры метиза, можно приварить к нему рычаг и попытаться отвернуть таким образом.
Каждому более или менее опытному любителю велопрогулок известно, как снять колесо с велосипеда. Эта манипуляция бывает нужна, когда требуется починка колеса: замена шины, спицы или обода или просто полная замена такового на новое и более совершенное. Даже самый дорогостоящий и продвинутый велосипед рано или поздно преподносит малоприятные сюрпризы наподобие деформаций обода, поврежденных спиц, камеры или покрышки. Изнашиваются и звездочки трансмиссии, что влечет за собой необходимость всё тех же вышеописанных действий.
Опытные велоспортсмены могут сами осуществить замену. Конечно, есть соблазн обратиться в профессиональную мастерскую, но стоимость таких услуг достаточно высокая. Да и опыт никогда лишним не бывает. Кроме того, не факт, что сервисная мастерская находится рядом с домом. Тащить велосипед на себе – занятие не из приятных. Не лучше ли немного повозиться с велобайком самостоятельно? Рассмотрим особенности замены переднего и заднего колес велосипеда.
В каких случаях нужно снимать колесо велосипеда
Снятие колес может потребоваться при наличии таких проблем.
- Существенные повреждения обода;
- Повреждение камеры, разрыв шины;
- Перетяжка спиц и балансировка;
- Переборка втулки;
- Замена цепи велосипеда, задних звездочек.
Что касается инструментов, бывает достаточно гаечного ключа подходящего размера: рожкового или накидного. Разводным ключом пользоваться нежелательно, поскольку он «слизывает» углы гаек, по причине недостаточно плотного прилегания.
Как снять переднее колесо велосипеда
Здесь порядок действий зависит от того, какой тип тормозов используется на вашем велобайке. Если тормоза дискового типа, то снятию ничего не помещает. Тормоза ободного типа надо для начала разжать, чтобы иметь возможность беспрепятственно продолжить демонтаж. Чтобы было проще разжать тормоза, вытащите дугу, соединяющую колодки. Далее, чтобы снять переднее колесо, действуйте по такому алгоритму:
- Переверните велосипед вверх тормашками. Сделайте это аккуратно, таким образом, чтобы он встал на сидение и руль. На руле имеется множество хрупких приспособлений, которые можно легко повредить. Это звонок, фары, акселерометры. Под переключатель скоростей велосипеда подложите мягкую ткань, чтобы не поцарапать деталь. Если вы пользуетесь гидравлической системой с тормозной жидкостью, держать велик перевернутым длительное время нельзя. Это чревато попаданием воздуха в трубки и последующей прокачкой тормозов. Назвать эту работу слишком трудоемкой нельзя, но это потребует дополнительных временных затрат;
- Снимите колесо. Если оно закреплено гайкой, то раскручивайте ее до тех пор, пока ось втулки не выйдет из крепления свободно. Крепление на эксцентрик не требует никаких дополнительных инструментов и приспособлений для демонтажа. Эксцентриковое крепление часто встречается на велосипедах спортивного и горного типов;
- Завершите демонтаж.
Важно! Нажимать на дисковые гидравлические тормоза без ротора между колодками нельзя, поскольку они могут сжаться и заклинить. Что усложнит процесс обратного монтажа, вплоть до возможной необходимости прокачки тормозов. Поэтому, заблаговременно позаботьтесь о какой-либо временной распорке между колодок.
Порядок обратной установки переднего колеса велосипеда
Здесь фигурируют те же действия, что и при снятии, только порядок действий обратный
- Наденьте в крепление колесо велобайка так, чтобы не перепутать вращение. Информация о направлении вращения есть на покрышке, но нужно не забывать, что велосипед пока что находится «вверх тормашками». Это важно, иначе на ободе могут появиться «восьмерки»;
- Зафиксируйте оси с помощью эксцентрика или гайки. Проверьте прочность крепления, чтобы колесо не смогло слететь во время езды;
- Переверните велосипед;
- Верните тормоза на исходное место (в случае, если речь идет об ободных тормозах).
Как снять заднее колесо самостоятельно
Демонтировать заднее колесо велика ничуть не сложнее, чем переднее. Чтобы процесс демонтажа был проще, снимите с оси цепь и разведите тормоза.
Обратный монтаж происходит по тому же принципу, что и с передним. Однако, при монтаже цепи проследите за правильностью ее установки на звездочку. Поэтому вначале нужно надеть цепь, а затем монтировать на крепление колесо.
Особенности обслуживание втулки скоростного велосипеда
Втулка – это деталь, которая нуждается в периодическом обслуживании. Периодичность ТО – каждые 2 тыс. км пробега. Это соответствует примерно 2-3 месяцам активной эксплуатации велобайка. Если появляется скрип, велосипед начинает хуже ехать, то проблема, скорее всего, во втулке. Ее нужно снять и осмотреть.
Главные причины неполадок, связанных со втулкой, — это плохая смазка подшипников велика и люфт. Повышенное трение или нарушение посадки приводят к тому, что износ детали наступает очень быстро. Для получения доступа ко втулке надо снять кассету при помощи съемника.
- Вставьте съемник в гайку кассеты;
- Используя гаечный ключ, вращайте съемник. Конечная цель – выкручивание шлицевой гайки;
- Снимите малые звездочки, отложите их в сторону;
- Удалите кассету.
Перед тем как начать разбирать втулку, ключом ослабьте натяжение спиц (потребуется ключ с выбитыми лунками). Ослабить спицы достаточно на ¼ оборота. Втулку приходится менять в том случае, если подшипники вместе с осью изношены полностью. Если этого нет, смазки вполне довольно. Извлеченные детали выдержите в растворителе, а затем смажьте. Перекошенные подшипники лучше не регулировать, а заменить, поскольку в таком состоянии они однозначно неисправны.
Как установить заднее колесо на многоскоростном велосипеде
Правильно проведенный ремонт велосипедного колеса – это не только и не столько правильная разборка, установление неполадки ,но и сборка. Весь набор деталей нужно собрать строго в обратной последовательности.
- Разместите все комплектующие втулочного механизма в барабан и закрепите при помощи контргаек;
- Насадите барабан на спицы велобайка;
- Затяните спицы на то число оборотов, на которое они были раскручены. Закручивание гаек на спицах производится в сторону, противоположную раскручиванию. Если барабан все равно болтается, то затянуть его нужно сильнее;
- Наденьте кассету на втулку, соблюдая такой порядок: основные, затем одиночные, маленькие звезды. Последний этап – затягивание механизма кассеты при помощи хлыста.
Теперь остается лишь смонтировать на раму заднее колесо многоскоростного велосипеда. Наденьте цепь на одну из звездочек, затем вставьте ось в дропаут. Сборка завершена. Осталось только закрутить гайку оси или эксцентрик. Покрутите педали, проследите за цепью, как она передвигается по звездочкам. Если все нормально, то скоростной велосипед готов к езде.
Итоги
Сталкиваться с теми или иными неполадками велобайка так или иначе приходится любому велосипедисту. Несмотря на несложность манипуляций, первое снятие и замена колеса, как правило, отнимают немало времени. В дальнейшем, напрактиковавшись, переборка, демонтаж и монтаж будут занимать буквально минуты.
Читайте также: