Как отмыть колесные арки

Опубликовано: 09.05.2024

Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.

По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.

Машина будущего — без колес.

И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.

Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.

Какие-то черные точки все равно оставались, никак их убрать не получалось. Решил что это родинки как на лице у Моргана Фримена

Очень хороший преобразователь ржавчины. Ржавчину на глазах ест. Рекомендую

Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.

Центральная часть фиксатора двигается внутрь, расширяя фиксирующие усики. Чтобы снять такой пистон — нужно продавить центральную часть дальше вперед, где она сразу куда то падает и теряется.

В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.

И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.

С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.

Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:

Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.

Горячая мастика становится жидкой и легко наносится

Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…

Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:

Итого убил целый день лишь на очистку днища и промывку технологических отверстий. Думаю с Кёрхером эта процедура заняла не более 1-2 часов.

Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).

Один серый, другой черный, два веселых гуся (грунта)

Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).

Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.

вот такая яма. А на дно положил прожектор 50 ватт

Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.

Вот такие куски облупившейся мастики срезались.

Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.

В магазине сказали что очень хорошая профессиональная грунтовка, можно наносить и кисточкой

Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.

Мовиль — бутылка посередине и слева

А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.

Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂

На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.

После этого я наконец выдохнул — все незапланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!

Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.

Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂

UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.

Нарушенный слой краски на кузове автомобиля дает «зеленый свет» коррозии металла. Арки являются наиболее уязвимыми местами, так как они постоянно испытывают воздействие повреждающих и негативных факторов.

Для удаления ржавчины используют средства механического и химического действия. После очистки не менее важно грамотно защитить поверхность металла от нового коррозионного процесса.

О том, как убрать ржавчину с арок автомобиля своими руками, расскажем в статье.

Методы удаления

Все методы борьбы с коррозией, начавшейся на арках автомашины, делят на две большие группы: механические и химические. Прежде чем выбрать тот или иной способ, необходимо оценить общее состояние проблемного участка.

Любое средство, так или иначе истончает металл, поэтому при наличии глубокой коррозии не рекомендуется использовать сильно действующие или повреждающие средства.

Механические способы

Зачистка поверхности с помощью абразивных средств помогает удалить любой слой коррозии. Еще одним плюсом данного способа является его бюджетность и доступность.

Однако работа требует применения физических усилий, так как удаление происходит за счет механической обработки поверхности. К условным недостаткам относят также длительность очистки.

Для работы понадобится шлифовальный инструмент. Это может быть:

наждачная бумага разной зернистости;
щетка с металлической щетиной;
пескоструйный аппарат;
шуруповерт с металлическим ершиком;
электродрель с насадками для зачистки;
болгарка с абразивными дисками.

Покрытую ржавчиной арку сначала отмывают от грязи и пыли. Затем ее аккуратно обрабатывают с помощью инструмента, стараясь не создавать больших царапин. Переходы от одного участка к другому должны быть плавными, чтобы в дальнейшем защитное покрытие легло ровным слоем.

Если ржавые пятна многослойные, то сначала для их удаления используют наждачку или насадки с крупным абразивом. После этого шлифуют поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

Чтобы получить наилучший результат, арки после механической очистки обрабатывают преобразователем ржавчины, который убирает мелкие следы коррозии.

Химические средства

Реактивы, вступающие во взаимодействие с оксидами металла, не оставляют следов на поверхности металла. Этим они выгодно отличаются от механического способа.

К достоинствам относится также короткий срок очистки и возможность применения в труднодоступных местах. Однако если металл на арках сильно истончился из-за ржавчины, то есть риск появления дыр при использовании очень сильных химикатов.

В арсенале антикоррозийных реактивов имеются как общеприменяемые в быту средства, так и специально разработанные химической промышленностью.

К народным средствам относятся:

аммоний,
щавелевая и ортофосфорная кислоты,
каустическая сода,
кока-кола,
формалин,
серная кислота.

В состав профессиональных жидкостей и паст могут входить:

кислоты (ортофосфорная, оксикарбоновая),
щелочи,
антикоррозийный ингибитор,
монофосфатный цинк и другие активные вещества.

Наибольшей популярностью и эффективностью обладают:

Lavr. В составе органические и неорганические кислоты, ПАВ, комплексон. Время действия реактива – от 10 до 15 минут. Цена — 250 руб.
ASTROhim Antiruster. Спрей содержит активные ионы цинка и ортофосфорную кислоту. Удаляет ржавчину за 20 минут. Цена — 200 руб.
AUTOPROFI. Преобразователь содержит ортофосфорную кислоту, ПАВ, ингибитор коррозии. Создает на металле защитную пленку. Стоимость — 250 руб.
Цинкор. Состоит из нескольких средств, предназначенных для удаления следов ржавчины и нанесения защитной оцинковки. Цены — от 960 руб.
Химик. Грунт с цинком предназначен для удаления следов ржавчины и защиты металла. При использовании не требует смывания. Цена — 170 руб.

Каждое химическое средство следует применять согласно прилагаемой инструкции, чтобы качественно удалить ржавчину и при этом не повредить металл.

Дальнейшая защита от образования коррозии

Очищенная поверхность арок автомобиля требует обязательной защиты. Если металл остается открытым, через некоторое время на нем неизбежно появляется ржавчина. Покрытие включает несколько слоев, которые наносятся в определенной последовательности.

Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Очищенный участок обезжиривают растворителем.
Протирают салфеткой, чтобы удалить частицы пыли.
После высыхания очищенные арки грунтуют.
На «голые» участки наносят тонкий слой шпатлевки.
После просушки первого слоя замазки делают второй.
Когда шпатлевка просохнет, шлифуют ее мелкой наждачкой.
Наносят два-три слоя грунтовки, подходящей по цвету авто.
Покрывают арки краской в 2-3 слоя с интервалом в 15-20 минут.
При желании наносят на поверхность прозрачный лак.

Перед покраской стоит закрыть колеса и кузов автомобиля полиэтиленом или бумагой, чтобы на них не попала краска.

Что нельзя делать и почему?

При сильном развитии ржавчины очистка арок должна быть очень аккуратной. Применение сильного механического воздействия, также как и агрессивного химиката может закончиться появлением дырок в тонком металле.

Недопустимо также использовать преобразователи свыше указанного в инструкции времени. Если оставить реагент на длительный период в надежде снять толстый слой ржавчины, то результат может оказаться негативным: активное вещество «проест» металл.

При только начавшейся коррозии не следует применять болгарку. Она предназначена лишь для удаления крупных наслоений из окислов. На участке с тонким слоем ржавчины диск болгарки может повредить металл.

Советы

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно своевременно очищать арки автомобиля от появившихся ржавых пятен. Для этого необходимо использовать наиболее эффективные средства и соблюдать профилактические меры.

Владельцам авто рекомендуется:

содержать средство передвижения в чистоте;
ставить автомобиль в сухой проветриваемый гараж;
покрывать кузов полирующими составами;
не затягивать работы по очистке от коррозии;
совмещать механические и химические способы;
очищать не только лицевую, но и внутреннюю часть крыла;
качественно высушивать каждый защитный слой;
тщательно затирать шпатлевку, чтобы исключить шероховатости.

Чтобы предупредить появление ржавчины, полезно обрабатывать еще не поврежденную поверхность арок (и кузова в целом) специальными полирующими средствами. Они создают тонкую пленку, которая препятствует проникновению влаги и грязи в микротрещины и сколы краски.

В продаже имеются мастики на основе:

битума,
каучука,
жидкого пластика.

Много полезной и важной информации о методах борьбы против ржавчины на автомобиле — в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как очистить арки автомобиля от ржавчины и сделать их косметический ремонт, подскажет видео:

Заключение

Своевременная очистка арок автомобиля от ржавых следов помогает предотвратить глубокую коррозию, разрушающую металл насквозь. Для этого используют механический способ и химические средства.

После удаления коррозии, очищенную поверхность покрывают несколькими слоями грунтовки, шпатлевки и специальной краски. Это помогает защитить металл от повторного окисления и придать автомобилю презентабельный вид.

Первых снегопадов осталось ждать совсем не долго, а значит, каждый автолюбитель опять столкнётся с проблемой налипшего льда с грязью в колёсных арках. Такое происходит из-за того, что мокрый снег из протектора прилипает к колёсной арке, после чего замерзает, образуя ледяную глыбу. Такие льдины часто мешают колесу нормально поворачиваться, и поэтому их периодически приходиться отковыривать всеми доступными способами. Но опытные автолюбители предлагают свой вариант решения этой проблемы.

Главный враг брызговиков

Ледяная глыба в колёсной арке чаще всего висит на пластиковом брызговике, который прикреплён к кузову довольно хлипкими пистонами. Поэтому при попытке отбить льдину водители часто отламывают и брызговик. Это довольно неприятно, так как придётся покупать новую деталь или продолжать ездить с постоянно грязными порогами. А зимняя езда без брызговиков достаточно опасна, ведь из-под колёс вылетает не просто грязь, а соляной раствор, и если его ничем не сдерживать, то он покроет кузов машины до самой крыши.

Как избавиться ото льда?

По этой причине крайне важно не допускать образования в колёсных арках опасных льдин. Опытные автолюбители предлагают вместо ковыряния льда щёткой-смёткой или пинания его ботинками покрыть арку гидрофобным составом. Такое решение позволит полностью избавиться ото льда, так как мокрый снег не сможет прилипнуть к брызговику или пластиковому подкрылку, а сразу же будет стекать на дорогу.

В качестве такого гидрофобного средства можно использовать сразу несколько составов. Во-первых, это может быть силиконовая смазка для резиновых уплотнителей, её также можно нанести и на колёсные арки. Во-вторых, арки можно покрыть такой популярной смазкой, как WD-40. Она имеет масляную основу, что также не позволяет льду примерзать к поверхности арки. Перед тем, как наносить эти составы, арки необходимо тщательно вымыть, просушить и только после этого наносить гидрофобные составы. После этого, по уверениям бывалых водителей, можно забыть о льдинах в арках.

Владельцам светлых автомобилей, особенно тем, которые моют автомобиль самостоятельно, скорее всего хорошо знакома ситуация, как на фотографии ниже – множество небольших точек коррозии, особенно хорошо заметных около колесных арок и по низам дверей. Жители городов с металлургической промышленностью могут замечать подобную картину и на крыше автомобиля.

Если почитать различные автомобильные форумы и порталы, вроде D2, то можно встретить много вопросов по этому поводу, некоторые автовладельцы переживают, что это коррозия.

На самом же деле это колодочная пыль, думаю замечали, что литые диски со временем становятся желтыми. Металлические вкрапления стойко оседают на лаке кузова и со временем из-за внешнего воздействия начинают ржаветь. К коррозии кузова это никакого отношения не имеет, страдает только эстетическая составляющая.

Как отмыть металлические вкрапления с кузова и можно ли это сделать самостоятельно? Фото выше – кузов моего автомобиля, чтобы решить эту “проблему” я отправился на мойку самообслуживания, взяв с собой ведро, губку и состав для чистки металлических вкраплений.

Заехал в бокс, ополоснул кузов водой, нанес пену, смыл её и нанес ещё раз пену. Далее в ведро набрал воды и прямолинейными движениями без давления прошелся по кузову губкой, смачивая её в ведре на каждом элементе. Губка нужна чтобы убрать с кузова стойкие загрязнений, которые не смываются бесконтактно. Далее снова ополаскиваем кузов водой, после чего ждем пару минут, пока немного стечет вода. (лучше выбирать время, чтобы на мойке не было очереди)

Чтобы отмыть металлические вкрапления, без специальной химии не обойтись. Раньше такая химия стоила достаточно дорого, 900 – 1500 рублей за тюбик. Но спрос рождает предложения. Решил взять себе средство Detail IR, из аналогов по цене можно еще рассмотреть Shine Systems IronOff, брал за 375 рублей.

Тюбик небольшой по объему, но распылятся достаточно экономично, после полной обработки кузова осталась примерно половина. Чтобы состав не высох на кузове, распылял его сначала на один бок, а потом на второй.

Состав, как и его родоначальник IronX ценой в 1500 рублей, окрашивается в цвет марганцовки, когда входит в контакт с железом.

После покупки автомобиля с установленными на заводе подкрылками водители редко проводят осмотр внутреннего пространства арок колес. Снимать подкрылки не рекомендуется производителем. Их демонтаж даже не предусмотрен требованиями к плановому обслуживанию. Однако лет через пять после начала эксплуатации машины и после истечения ее срока гарантии в арки колес все же стоит заглянуть. Обычно это делают вторые собственники машины после покупки ее на вторичном рынке. Состояние кузова вызывает у них вопросы, и хозяева проводят профилактический ремонт и антикоррозионную обработку. Как это правильно делать?

Как загрязняются подкрылки

Польза от подкрылков очевидна. В процессе эксплуатации они задерживают грязь и песок, но именно это и приводит к серьезным неприятностям.

Подкрылки загрязняются не только снизу, но и изнутри. К аркам колес ведут воздуховоды от бампера, через которые продуваются и охлаждаются тормозные колодки и диски. Вода от луж, грязь, химические реагенты летят через направляющие и закупоривают воздуховоды. Кроме того опадающая листва засоряет водоотводный дренаж спереди. Не менее печальная картина наблюдается на задних арках колес.

Влага и грязь провоцируют начало коррозии, которая со временем пробивает любой антикор. На кузове появляются очаги ржавчины. Причем замечает их владелец слишком поздно, когда по краям крыльев уже вспучивается краска. Поэтому лучше не дожидаться появления рыжих пятен, а вовремя предотвратить их появление.

Причем проблемы с кузовом возникают далеко не только у отечественных машин, но и у популярных моделей мировых брендов. Часто засоряется дренаж и загрязняются подкрылки на KIA Rio и Hyundai Solaris, а также на Skoda Rapid. Их нужно периодически мыть не только снаружи, но и под арками колес.

Мытье и чистка

Процедура выглядит простой. Сначала снимается колесо, затем демонтируется пластмассовый крепеж, подкрылок отгибается и снимается. Главное, делать это аккуратно, чтобы не смять его и не повредить выступающие провода. Мыть арки тоже нужно аккуратно, чтобы не залить датчики в моторном отсеке и не промочить задние барабанные тормоза. Как правило, после чистки обнаружится ржавчина. Это значит, что надо готовиться к трудоемкому ремонту, который лучше всего доверить профессионалам. Они зачистят место повреждения, обработают его обезжиривающими средствами, а затем наложат грунт, краску и новое защитное покрытие. Если не покрыть арки антикором, коррозия будет разрастаться.

Чистить подкрылки надо минимум раз в год весной. В холода это делать нельзя, потому как пластик на морозе твердеет и легко повреждается при демонтаже. Чаще всего в этом случае ломаются пластиковые пистоны крепления. Неправильно закрепленный подкрылок держится неплотно, что способствует дальнейшему попаданию грязи и воды. Зимой налипшая на него снежная каша затвердевает. В снегопады она разрастается и облегает колесо, которое на высокой скорости может сорвать эту наледь, а вместе с ней и пластиковый кожух арки. В общем, это неприятно и вредно для деталей подвески и оголенных проводов электронных систем.

Другим существенным минусом эксплуатации подкрылков является повреждение мест их крепления. Металл царапается, и возникают очаги ржавчины. Поэтому нередко места соединения промазывают мастикой или иными антикоррозионными средствами. Кроме того, можно покрыть водоотталкивающим составом и сам пластиковый кожух арки. Тогда на нем будет меньше скапливаться грязь, как минимум в начальный период. Однако летящая зимой грязь и песок срезают защитное покрытие, и к весне вновь требуется профилактический ремонт.

Всем, привет друзья. Пару дней назад решил заняться данной процедурой, так как грязи там скопилось за почти что 2 года очень много. В предыдущей записи вообще, выросло растение. Спасибо за совет , прислушался и сделал через пару дней. Итак, преступим к подробному описанию этой процедуры, или то, как делал лично я.

Шаг 1. Инструменты для данной работы.

1. Мойка Karcher K5 Compact
2. Насадка для мойки на 360°
3. Домкрат
4. Отвертка крестообразная
5. Плоская отвертка
6. Плоский маленький ножик
7. Ключ трещотка с головкой на 10 (или же маленькая отвертка)

________________________________________________________________________________________
Шаг 2. Снятие брызговика и подкрылки.
Итак, прежде чем все снять, надо промыть хорошо брызговик и подкрылку. Далее, при чистке левой стороны — выворачиваем руль влево, при чистке правой стороны — выворачиваем руль вправо и далее ставим на домкрат автомобиль, немного поднимаем, чтобы было полегче трудиться. Колеса можно не снимать (для более комфортной работы можете снять колеса).
1. Откручиваем 3 самореза на видном месте крестообразной отверткой.

2. Откручиваем 1 болт трещоткой с головкой на 10 (или маленькой крестообразной отверткой).

3. Откручиваем 1 болт с клипсой внизу брызговика крестообразной отверткой.

4. Снимаем брызговик, потянув на себя. Далее нам нужно вытянуть 3 клипсы и оттянуть подкрылку.

Взяв плоскую отвертку пытался пролезть через щель арки и тянуть (для безопасности обтяните тканью плоскую отвертку), 2 клипсы вытянул. 1 Клипсу получилось вытянуть плоским ножом, непосредственно подцепил с внешней стороны.
Предупреждаю: если грязи скопилось много, то затруднительно будет вытащить клипсы.
________________________________________________________________________________________
Шаг 3. Мойка грязи в левом подкрылке.
Итак, в левом подкрылке скопилось около 10 см грязи, песка, листвы. Я был в шоке.

Читайте также: