Как поставить на оку колеса от матиза

Опубликовано: 26.04.2024

Идея — поставить на Оку 13-дюймовые колёса зрела давно. Еще даже когда Оки у меня не было я читал, что некоторые тюнинг-ателье ставят Оку на 13 дюймов. Эту информацию я пропустил через себя и забыл. Но когда я стал ездить на Оке я вспомнил об этом, но посчитал это дурным занятием. Когда я посмотрел сайт Георгия Налимова мне стало интересно. Но на картинках переходники выглядели как-то ненадёжно. Но после апрельской встречи окаводов Петербурга, после того как я подержал в руках это устройство, все сомнения по надёжности улетучились.
mp78.narod/>mp78.narod/>mp78.narod/>И вот! решение принято. Я захотел такие колёсики. Почему? Да потому, что каждый водитель знает что колёса это 75% успеха. Было ясно, что 13 дюймовки будут тяжелее родных, плюс ко всему — вес самих переходников, плюс — увеличенный диаметр и ширина. А это значит — возрастает нагрузка на полуоси, коробку и двигатель, так как тяжёлые колёса труднее раскрутить, увеличеный диаметр работает как повышающий скорость редуктор (легко со 2-й трогаться?). Возрастает нагрузка на тормоза, так как тяжёлое колесо труднее остановить. Возрастает нагрузка на подшипники, резинки, сайлент-блоки. Но самое главное — как будет вести себя лёгкий автомобиль с тяжёлой обувью? Однако, широкие и большие колёса должны были лучше держать автомобиль, быть более устойчивы к ямам, ну а на прямом и гладком шоссе должны были просто, спокойно и ровно катить автомобильчик. Тем более, открывалась возможность выбора, так как ассортимент на 13 дюймовые диски просто огромен, не говоря уже о самих дисках: классика, переднеприводные, российские, узбекские, немецкие … К тому же, если бы моя Ока была единственным транспортным средством (а я поборол в себе автомобильную зависимость), да я бы ещё подсчитывал деньги на бензин и был бы безразличен к авто — мото технике, то, естественно, ездил бы я на родных 12 дюймовках и не было бы этого сайта.
За помощью я обратился к нашему токарю — Дяде Яше. Всё было выполнено по чертежу Георгия.
mp78.narod/>Отпиливание заготовок.
mp78.narod/>Подготовленные заготовки.
mp78.narod/>Яков Дмитриевич за работой.
mp78.narod/>Изнутри.
mp78.narod/>Снаружи.
mp78.narod/>Аксонометрия.
mp78.narod/>Комплект для установки.

Колёса (диски) были выбраны узбекские (серебряные с наружи, чёрные внутри), так как они более прочные, чем отечественные. Ширина дисков — 5 дюймов. Чтобы не сильно расширять колею Оки диски взял с глубоким вылетом, (колёса сидят глубже). Толщина проставки (25 мм) компенсировала вылет и колея осталась примерно той же. Покрышки взял 185/60 R13 TOYO. Все продавцы резины откровенно считали меня дурачком и пытались втереть байку о том, что такого низкого профиля в природе просто не существует и я говорю откровенную чушь. Как видно — это неправда. Дело в том, что отечественных колёс с таким профилем действительно (вроде-бы) не существует. Надо импортную резину. Что я и хотел. Кстати, импортная хорошая резина на Оку размером R13 и R12 по цене примерно одинакова. Сам смотрел по каталогу. Тут работает правило "цена за размер". Барабаны, диски, подшипники, шаровые, сайлент-блоки, резинки, рулевые тяги и шарниры решил заменить новыми.

Трудности. Задние барабаны проблемы не составили никакой. Вся работа по замене задних барабанов и требухи составила около двух часов работы под окном. С передними пришлось повозиться. Параллельно пришлось менять тормозные суппорта, так как поршни старых поросли. Ступицы в сборе лучше было не брать. Правда к этому решению я пришёл методом проб и ошибок. Лучше было купить всё по отдельности и собрать за 15 минут в ближайшем автосервисе на прессе. Перёд делал на эстакаде, арендованной у ближайшего КАС. Крепёж весь был куплен новый.

Проблемы. Я боялся за передние арки. Оказалось — напрасно. Колёса помещаются внутри передних арок. А вот задние арки оказались слишком малы. Пришлось снимать локера и поднимать автомобиль. Сперва поднял машинку резиновыми проставками для пружин "классики". Но это не выход. После поставил задние пружины от Таврии. Но, когда сзади садилась парочка мужичков, то на ямках колёсики проседали до арок. Пришлось ставить комплект из резиновых проставок высотой около 2х см и удлиннителей амортизаторов.

Позже в планах опустить машинку и заменить подрамник, так как у меня стоит упращённый СеАЗовский — без поперечины, а при таких нагрузках это недопустимо. Придёться пилить арки колёс. Но хочу, чтобы перемены в глаза не бросались. Есть желание поработать над дополнительным стабилизатором. Поживём — увидим.

Результат: На колёсах прошёл около 2500 км. Уже привык. К сожалению, на первых сотнях пробега пришлось заняться выбраковкой новых запчастей. А после подъёма машины, регулировки углов подвески и отбраковки начал ощущать прелести 13 дюймовых "катков". Увеличилась устойчивость на манёврах. Улучшилась ямоустойчивость. Как неизбежное — ухудшение динамики разгона из за большой массы и диаметра колёс и "утяжеление" руля из за ширины покрышек.

Автомобилисты, владеющие автомобилем «Ока», в курсе, что подбор сезонных автошин на их мини-машинку сложный. Штатная резина на «Оку» имеет типоразмер 135/80 R12, но найти такую резину непросто, поэтому многие ставят колеса на 13. Ниже рассмотрено, как поставить покрышки большего диаметра, и какие модели можно найти в продаже в этом размере, чтобы, не ломая голову, подобрать нужные шины либо заменить штатные колеса своими руками.

Резина на «Оку»

Колеса на «Оку» поможет подобрать менеджер специализированного магазина. Специалист знает нужный типоразмер колес для «Оки». Следует придерживаться заводских размеров покрышек на ВАЗ-1111 («Оку»).

Модель «Кухмо Айзен KW31»

Примеры зимних шин на «Оку» с диаметром 13:

«Кухмо Айзен KW31»;
«Нокиан Нордман 5»;
«Данлуп Винтер Макс WM01»;
«Тигар Винтер 1».

Обычно данная информация представлена в технических документах или на официальном веб-ресурсе ВАЗа. Обычно информационные данные располагаются в таблице, которая прикреплена на торцевой части двери автомобиля или лючке бензобака. В типоразмерах указаны геометрические размеры покрышек:

диаметр;
высота;
ширина.

Как самостоятельно ставить на «Оку» колеса на 13

Модель «Нокиан Нордман 5»

Вопрос, как поставить на «Оку» колесо на 13, интересует многих. Выбор на 13 широкий:

классические;
переднеприводные;
российские;
узбекские;
немецкие.

Колесные диски подойдут производства Узбекистан, они серебряные с наружной стороны, чёрные — с внутренней. Они наиболее надежные, чем российские. Эти колесные диски пятидюймовые. Чтобы не делать очень широкой колею автомобиля, диски надо взять с глубоким вылетом (шины сидят более глубоко). Толщина проставки (2,5 см) станет компенсацией вылета, и колея будет приблизительно той же. Шины подойдут на 185/60 R13 бренда Toyo.

Объясняется все тем, что российских покрышек с таким профилем точно нет. Необходимо приобретать заграничные шины. Кстати, резина зарубежного производства на «Оку» типоразмером 13 и 12 по стоимости приблизительно одинаковая. Здесь действует правило «стоимость за размер». Также специалисты рекомендуют при замене колес поменять на новые:

барабаны;
диски;
подшипники;
сайлентблоки;
шаровые;
рулевые тяги;
шарниры;
резинки.

Параллельно надо заменить тормозные суппорта, так как обычно поршни в ненадлежащем состоянии. Ступицы в сборке правильно не приобретать. Идеально покупать всё детали отдельно, и доверить их сборку мастерам автосервиса, либо сделать это самостоятельно в том случае, если в гараже стоит пресс.

«Ока» на 13 колесах ездит не хуже. Если поставить качественно, то разница незаметна. «Ока» на 13 колесах, поставленных своими руками, сегодня не диковинка, многие выбирают данный типоразмер для своей машины.

Зимняя авторезина на «Оку» 12 диаметра

Модель «Йокогама Айс Гард IG50»

Эксперты предлагают выбрать следующие шины на «Оку»:

Перечисленные модели в типоразмере R12 являются качественными. Выбор не так велик, но присутствуют надежные покрышки, которые можно уверенно ставить, водить и не переживать. Многие предпочитают на машину шины на 13, но тут следует модернизировать автомобиль — менять ступицу (заводская с 3 отверстиями, 13 — с четырьмя), приобретать диски на 13. Переделка непростая, но если имеется опыт, то все обязательно получится. Шин R13 рынок предлагает больше, чем R12.

Как на «Оку» поставить колеса от «Жигули»

Жигулевская резина на «Оке»

Нередко автовладельцы ставят на мини-авто колеса от жигулей. Для этого имеются в продаже ступицы, диски от 2109, шины 155/65/R13. Габариты таковы:

Длина — 313,5 мм.
Ширина — 110 мм.
Высота — 100,6 мм.
Колесная база составляет 228,5 мм.
Дорожный просвет — 22,1 см.

Авто оборудуется гибридным силовым агрегатом. Мотор на 2 цилиндра комплектуется системой, обеспечивающей выходную мощность двигателя. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 7,9 см, ход поршня — 7,6 см.

Углы регулировки

Регулировка схождения

Часто мастера автосервиса сразу, как только авто въехал на стенд, начинают регулировки угла монтажа колес. В такой ситуации правильно отказаться от услуг таких «профи». Первое, с чего стартует перечень операций — проверка техсостояния машины, а именно:

Имеется ли люфт в рулевом колесе и подшипниках ступицы.
Происходит ли радиальное и по оси биение дисков.
Исправны ли узлы автоподвески.
Каково давление воздуха в покрышках.

Далее осуществляется поворот рулевой рейки в нейтральное положение. Рассчитывается требуемое расположение руками посредством кручения руля от упора до упора. 50 % общего количества оборотов и будет центром рулевой рейки. Если эту операцию не выполнить, то повороты авто налево и направо будут разные, что негативно скажется на управляемости. После осуществления всех этапов подготовки можно регулировать углы монтажа управляемых колес. Процесс проходит поэтапно, строго последовательно:

Монтаж кастора.
Монтаж развала.
Монтаж схождения.

Владельцы автомобиля «Ока» смогут подобрать колеса, хотя это и проблематично. Современный рынок предлагает ассортимент колес эконом и премиум, выбирать автомобилисту.

*Указанные цены актуальны на февраль 2019 года.

Поставленная ступица Ока 4 шпильки значительно упрощает покупку новых дисков и ободков. Большинство тех, что продаются на потребительском рынке в автомагазинах, рассчитаны на 4 болта, как на ВАЗ. В Оке же используется крепление диска под 3 болта, и приобрести их довольно затруднительно. А продавцы, пользуясь такой ситуацией, устанавливают завышенную цену. Простейшее решение проблемы — установка ступицы под 4 шпильки. Правда, придется внести и иные модификации в систему крепления колеса. Например, убрать или заменить подкрылки. Зато потом можно перейти на более высокий диаметр дисков.

Как переделать ступицу?

Простейший вариант модификации — приобрести специальную ступицу под 4 шпильки. В дополнение к ней потребуются 12-дюймовые тормоза, все собирается на кулаке. Скоба используется стандартная — та, что изначально ставится на заводскую Оку.

Поставить модифицированную ступицу можно и несколько иным методом. Простейший — это монтаж под скобу. Она берется с размерностью от 8 до 15 дюймов — на выбор хозяина автомобиля. В ней же простреливаются новые отверстия под шпильки. При необходимости сзади, под крепление на поворотный кулак, сверлится новая резьба (зависит от крепления, которое будет использоваться). Остается все собрать, и можно ставить новые диски под 4 болта.

Можно и вовсе воспользоваться старым вариантом, в котором используются стягивающие проставки. Но такой метод считается устаревшим и неактуальным. Да и нужных деталей для его воплощения в жизнь уже и не найти. Так что лучше ориентироваться на предложенные выше варианты.

Как заменить ступицу без покупки набора?

Предложенные методы того, как быстро и аккуратно переделать ступицу, требуют приобретения дорогостоящего набора дополнительных комплектующих (нестандартного типа, поэтому выпускают его сторонние производители). Но в целях экономии можно обойтись и без этого. Для реализации такой задумки потребуются:

Тут же нужно заметить, что снимать ступицы передних колес в Оке приходится с прикладыванием физического усилия. Из-за этого подшипники сразу же распадаются. Реанимировать их не получится, и простейший выход из ситуации — это покупка новой партии подшипников.

Сверлить тормозной диск следует сразу с приложенной ступицей. Фиксировать можно простыми «лапами». Если и сверлить дрелью, то процедура отнимет большое количество сил и времени. Сильно «наседать» на инструмент не стоит — не выдержит нагрузки. Поэтому следует просто делать перерывы спустя каждые 30-60 секунд.

Что дает установка ступицы под 4 болта?

Помимо того, что теперь под ступицу подойдут любые диски, можно ставить колеса большего диаметра.

На Оке это особенно актуально, так как в заводской подвеске наезд даже на маленькую яму глубиной в несколько сантиметров кажется переездом через огромную выбоину.

То есть установка ступицы под 4 шпильки крайне положительно сказывается на комфортабельности в управлении.

Подобная модификация потребуется и при капитальном ремонте трансмиссии автомобиля. Со стандартной ступицей на 3 болта нагрузка на всю ходовую будет меньше, в том числе и на двигатель. Но по стойкам удары приходятся сильнее, так как диски со ступицами не будут гасить нагрузку. Так что о будущем капитальном ремонте трансмиссии еще долго не придется беспокоиться.

Если обращаться в СТО, то модификация под установку ступицы в 4 болта обойдется как минимум в 12 тыс. руб. Если делать все самостоятельно без покупки набора на замену, придется потратить всего 3-4 тысячи. Еще потребуется сам инструмент. Выгода очень большая.

Часто еще на тематических форумах можно увидеть, что установка 4-шпильковой ступицы приведет к увеличенному расходу топлива. Отчасти так и есть, но разница составляет всего несколько процентов. Так что переживать за увеличение трат на покупку бензина не стоит. Все равно Ока — довольно экономичный автомобиль.

Если есть возможность поставить ступицы под 4 шпильки, то лучше этим воспользоваться. Естественно, если авто планируется еще длительное время и активно эксплуатировать. Если же его в скором времени будут продавать, то выгоды в монтаже модификации нет. На крайний случай всегда можно взять кованые или литые диски под 3 болта или заказать их изготовление в сторонних компаниях.

Опции темы

Можно ли на Оку поставить ступицу от шестерки или от десятки?

Скажите пожалуйста, можно ли на оке, ступицу поставить с 4мя шпильками от шестерки или от десятки, а не с 3мя

Просто колеса с 3 болтами фиг найдешь а с 4 везде есть. В каждом магазине и размерности.

Резина будет такая же как на матиз. Тоже не ахти какой выбор. А задевать будут все равно. Цена вопроса 5-7т.р (это без всяких там переходников, а чисто поменять ступицы)

Забей и езди так. Переделка ступиц повлечёт за собой разрушение подшипников. Двигатель не будет тянуть, ресурс сцепления уменьшится, расход топлива увеличится, подкрылки снимать придётся. И т.д.

На крайний случай, лучше возьми литьё на ОКУ 13" под 3 болта. Есть такое. Диски хотя бы легче будут.

видел оку недавно к колёсами от 9ки, забавно выглядело)

Если музыка стала слишком громкой, значит ты стал слишком старым.

Шоссе не космос, не летай по нему!

Ну это как бы не редкость.

14 катки бы неплохо смотрелись. )

точно не скажу,врать не буду,но вроде на оке 1116(с китай двиглом которая) стоят ступицы на 4 болта,но ока клубе читал что или в стандартные стувицы переделывают или от 1116 оки ставят

Да, это так. Стоят 4-хболтовые на 1116.

Забей и езди так. Переделка ступиц повлечёт за собой разрушение подшипников. Двигатель не будет тянуть, ресурс сцепления уменьшится, расход топлива увеличится, подкрылки снимать придётся. И т.д.

На крайний случай, лучше возьми литьё на ОКУ 13" под 3 болта. Есть такое. Диски хотя бы легче будут.

По опыту скажу, что ока на 13ой рулиться чуть тяжелее, чем на 12ой, но ям и в самом деле меньше становиться и ощущаються они намного хуже. А рассверливать всё это дело ты сам врятли сможешь, нужен координатно-сверлильный станок. В сообществе окаводов тему эту создалбы, там есть люди, которые и готовыми комплектами делали себе 13 и сами изголялись, за намного меньшю сумму

Лада 1111 Ока 2004

В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

1. Передняя подвеска.

Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

2. Задняя подвеска.

В целом на этом изменения заканчиваются.

Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

Как переделать ступицу?

Как заменить ступицу без покупки набора?

Что дает установка ступицы под 4 болта?

Помимо того, что теперь под ступицу подойдут любые диски, можно ставить колеса большего диаметра.

На Оке это особенно актуально, так как в заводской подвеске наезд даже на маленькую яму глубиной в несколько сантиметров кажется переездом через огромную выбоину.

То есть установка ступицы под 4 шпильки крайне положительно сказывается на комфортабельности в управлении.

Опции темы

Можно ли на Оку поставить ступицу от шестерки или от десятки?

Скажите пожалуйста, можно ли на оке, ступицу поставить с 4мя шпильками от шестерки или от десятки, а не с 3мя

Просто колеса с 3 болтами фиг найдешь а с 4 везде есть. В каждом магазине и размерности.

Забей и езди так. Переделка ступиц повлечёт за собой разрушение подшипников. Двигатель не будет тянуть, ресурс сцепления уменьшится, расход топлива увеличится, подкрылки снимать придётся. И т.д.

На крайний случай, лучше возьми литьё на ОКУ 13" под 3 болта. Есть такое. Диски хотя бы легче будут.

видел оку недавно к колёсами от 9ки, забавно выглядело)

Если музыка стала слишком громкой, значит ты стал слишком старым.

Шоссе не космос, не летай по нему!

Ну это как бы не редкость.

14 катки бы неплохо смотрелись. )

точно не скажу,врать не буду,но вроде на оке 1116(с китай двиглом которая) стоят ступицы на 4 болта,но ока клубе читал что или в стандартные стувицы переделывают или от 1116 оки ставят

Да, это так. Стоят 4-хболтовые на 1116.

На крайний случай, лучше возьми литьё на ОКУ 13" под 3 болта. Есть такое. Диски хотя бы легче будут.

По опыту скажу, что ока на 13ой рулиться чуть тяжелее, чем на 12ой, но ям и в самом деле меньше становиться и ощущаються они намного хуже. А рассверливать всё это дело ты сам врятли сможешь, нужен координатно-сверлильный станок. В сообществе окаводов тему эту создалбы, там есть люди, которые и готовыми комплектами делали себе 13 и сами изголялись, за намного меньшю сумму

Лада 1111 Ока 2004

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

1. Передняя подвеска.

2. Задняя подвеска.

В целом на этом изменения заканчиваются.

Ну во-первых машина сама по себе тяжелее обычной оки. Правда, вся масса сосредоточена спереди, но тем не менее. Ну и во-вторых мне дико надоело, что каждый раз посадив сзади одного человека около 85кг весом зад машины заметно просаживается, а если там два человека по 50-55кг, то и вообще излишне проваливается. В общем, вид противный и ехать неудобно. Решил воткнуть более жёсткие пружины от 2108, чтоб избавиться от этой проблемы. И ведь воткнул Ж-)

Сначала путём примерки и подрезки подогнал пружины так, чтоб они вставали на штатные верхние резиновые опоры, но быстро стало ясно, что опоры слишком тонкие и пружины вылезают витками за них, упираясь в металл кузова, царапая его… Во-вторых пружины выгибаются из-за конструкции балки и нагло трут по лонжерону кузова, продирая в нём плешь до голого металла, что совсем уж не хорошо. В-третьих все эти неприятные вещи, перечисленные выше, сопровождаются кошмарными скрежетами и гулкими щелчками пружин, что ещё и по ушам бьёт… В итоге я поставил сверху толстые резиновые проставки, именуемые "Усиленные 2108" и сразу же решилась проблема с задеванием пружин по кузову и их ненормальному упору. Внизу тоже тяпнул целый виток и всё село на место. Правда нижние опоры пружин всё-равно маловаты для восьмёрочных, из-за чего пружины неприяно скрещещут по металлу чашки на неровностях и щёлкают при проезде глубоких ям и трамвайных путей. Посмотрим, что можно сделать… Есть мысль либо просунуть там резину от камеры колеса, либо обильно намазать густой смазкой места контакта пружин… Либо и то, и другое сразу…

Заодно воткнул ещё и запасённые газомасляные стойки DELPHI DeCarbon Comfort. Нравятся мне они. Газовый подпор низкого давления не напрягает, но круто меняет поведение машины на дороге.

В итоге пока щас разница в клиренсе следующая: передок от земли до порога — 20см, зад от земли до порога — 22см. Разница в высотах 2см. Расчитываю, что зад за несколько месяцев поусядет за счёт прижимания резиновых проставок да просадки газовых стоек (они не так сильно будут уже выпирать зад машины вверх. Проверено уже). Совсем горизонтально тоже уж нельзя… разница в 1см должна быть полюбому.

Клиренс от земли до самой нижней точки подрамника — 14см. Правда, катализатор, зараза, висит ещё ниже, но я не смог замерить высоту до него, т.к. он глубоко, а под неподдомкраченную машину сложно пролезть… Да ну и в пень его, всё равно скоро избавлюсь…

По поводу жёсткости. Пружины мне подарили б/у от 2115. Они уже просаженные более тяжёлой машины, поэтому мягче, чем нулячие. Говорят, что новые вообще как два лома на оке. Да и просаженные тоже жестковаты. Признаться по правде особо не заметил. Зад стал жёстче, но не знаю точно за счёт чего — пружин или стоек. Выражается в том, что при проезде лежачих полицейских зад не проваливается, как раньше, а "перескакивает" его, как и передок. Спереди у меня газовасло Delphi DeCarbon Comfort с резаными орловскими пружинами с переменным шагом (фактически остались только жёсткие витки). Мотор очень тяжёлый. Оковские пружины уже не работают, как надо, поэтому обдумываю вариант установки задних зубильных пружин и вперёд… Пока не знаю как.

Итак, теперь о реальных результатах
Вытряс я себе все кишки… Зад получился очень жёстким. При этом езда по мелким неровностям, трещинам и выбоинкам не отличается от стока, а вот при проваливании в ямку или плавное углубление в асфальте раньше машина приседала, чем снижала нагрузку на тела пассажиров. Сейчас же задняя подвеска стала очень короткоходной — пружины очень быстро реагируют на сжатие резким повышением сопротивления. В итоге при проезде плавной неровности машина проходит её не отрываясь от асфальта, а вот органы внутри тела как-то все дружно уходят вниз. То же самое касается и кочек — машина не подпрыгивает. Она прокатывается колесом ОТ и ДО, а вот тело, сидящее за рулём, лихо взлетает, хлопается на сидуху, но встречает упругое сопротивление сидения и органы снова складываются в таз…

Особенно забавно ехать по трассе. Несмотря на то, что я ожидал взлёты машины на кочках и прочих микротрамплинах этого не происходит. Ощущение, что колёса то ли на липучках, то ли на присосках — отрыва от земли нет. Но от этого не легче, т.к. любой резкий уход асфальта вниз от плоскости движения сопровождается мгновенной реакцией машины на это обстоятельство (авто как на американских горках резко уходит вниз вместе с асфальтом), а тело при этом пытается двигаться дальше прямо, но его одёргивает ремень и земное притяжение. В общем, ощущения интересные, но ездить так невозможно…

Если установить ещё и спереди такие же жёсткие пружины, то получится чумовая трэковая тачила без крена в поворотах и липнущая к асфальту с очень точной управляемостью, но после езды на такой машине, особенно по трассе, придётся долго и нудно распутывать кишечник с желудком, печенью и пр. внутренностями, которые при езде болтаются внутри тела, как… сложно сказать что… Буду пробовать воткнуть сзади пружины от таврии. Мож они чуть более щадящие будут… Зато при посадке назад пассажиров на 100-120кг зад не проседает Ж-)

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
стяжка пружин подвески;
гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Форум "форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ". Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!

Интересно, что вы будите делать дальше с полученными данными? Пересчитывать на другой ход, диаметр и пруток?
В расчётах пружин таких габаритов десятые доли мулиметра не используются. Нагрузка берётся в 25 и 75% от максимальной и расчётным является средний диаметр пружины. Отличие практики и теории пожет доходить до 30%. 😀

С тех пор, эти формулы не изменились и весь расчёт пружин крутится вокруг этих формул. В детстве, я этот расчёт написал бейсиком в самодельном компе Специалист. Сейчас его можно загнать в ексель.

AVF
Подвесочные пружины в тиски не влезают. 😀

Пишет ["Отшельник"]AVF
Подвесочные пружины в тиски не влезают. 😀

Цитата: патрон установлен с увеличенным ходом, или, судя по диаметру штока, настроенная Плаза?

Цитата: Это те стойки, где нижняя чашка занижена?

Спасибо за содержательный ответ. Суслики будут довольны.
Почему при увеличении клиренса ШРУС должен выпадать? Длина рычагов подвески меньше длины привода, при увеличении клиренса длина привода должна уменьшаться. Или для внутреннего шарнира наступает предельный угол срабатывания?

Пишет ["Отшельник"]Почему при увеличении клиренса ШРУС должен выпадать? Длина рычагов подвески меньше длины привода, при увеличении клиренса длина привода должна уменьшаться.

Цитата: Или для внутреннего шарнира наступает предельный угол срабатывания?

Цитата: Растянутая пружина, если из ней не выгорела при термичке лигатура, может сломаться при полном сжатии, если превышен предел прочности.

Цитата: По шпаргалке это легко просчитывается.

Для аналитического испытания пружины, задней от Оки, воспользуемся полученными ранее данными:

Диаметр прутка 9,7 мм
Внутренний диаметр пружины 80,3 мм
Полное число витков 9,8
Число рабочих витков 8
Высота в свободном состоянии 353 мм
При нагрузке в 210 кг пружина сжимается до высоты 205 мм

1. Определяем средний диаметр пружины
Д=80,3+9,7=90 мм

2. Определяем индекс пружины (по второй заповеди)
С=90/9,7=9,28

3. Определяем коэффициент пружины (по второй заповеди)
K=(4*9,28-1)/(4*9,28-4)+0,65/9,28=1,16

4. Грубо определяем минимальную высоту пружины в сжатом состоянии
Н=9,7*9,5=92,15

5. Определяем ход пружины
Х=353-92,15=260 мм

6. Определяем жёсткость пружины
Ж=210/(353-205)=1,42

7. Определяем предельную нагрузку для полностью сжатой пружины
П=260*1,42=369 кг

8. Определяем напряжения кручения витка пружины при предельной нагрузке (немного преобразовав третью заповедь)
Т=369*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=108 кг/мм*мм
При допустимом значении для неответственных пружин 75 кг на квадратный миллиметр. В некоторых справочниках эта цифра колеблется от 20 до 100 в зависимости от материала пружины. Почему превышение для серийной машины при штатной нагрузке? Причина простая – На машине пружина полностью не складывается – вступает в работу буфер отбойника. Что произойдёт с пружиной, если её полностью сжать? Скорее всего она не сломается сразу, но первоначальные размеры могут нарушиться – пружина осядет. Растягивать её для работы под повышенную нагрузку не имеет смысла – нет запаса прочности. Растянутая пружина либо осядет до первоначальных размеров, если при термообработке часть лигирующих компонентов выгорит, либо сломается.

9. Какие напряжения испытывает пружина при штатной нагрузке
Т=210*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=61,5
Это в пределах нормы, если учесть, что с такой нагрузкой машина редко эксплуатируется. На запасе прочности конструкторы явно сэкономили.

10. Что будет если пружину поставить на передний амортизатор под штатную нагрузку в 230 кг
Т=230*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=67,37
Работать будет, если не осаживать до предела.

11. Какова предельно допустимая нагрузка на пружину? (можно подсчитать преобразовав третью заповедь)
Р=75*(9,7/1,6)*(9,7/1,6)/1,16*9,28=256 кг
Эту нагрузку пружина должна делить с буфером отбойника, иначе сломается или осядет.

Это всего лишь игра математики и полученных экспериментально данных. Порой намного проще просчитать аналитически конструкцию узла, чем воплотив его в металле убедиться на практике в полной неработопригодности. Но есть интуиция и незаметные на первый взгляд особенности и допущения, способные сделать невозможное возможным. Это уже совсем другой уровень творчества. Именно в этом уровне творит AVF. Не каждому дано дотянуться до этого уровня!

Чтобы узнать физические свойства пружины, не обязательно подсовывать её под лапу подъёмника или городить стенд из домкрата и компрессометра. Физические свойства пружины можно просчитать аналитически:

Воспользуемся уже имеющимися геометрическими данными по пружине передней стойки:
Диаметр прутка 10,1 мм
Внутренний диаметр пружины 74 мм
Полное число витков 9,33
Рабочее число витков 8
Высота в свободном состоянии 317,7 мм

1. Определяем средний диаметр пружины
Д=74+10,1=84,1 мм

2. Определяем высоту осаженной пружины
Н=9,33*10,1=94,23 мм

3. Определяем рабочий ход пружины
Х=317,7-94,23=223,47 мм

4. Определяем индекс пружины (заповедь вторая)
С=84,1/10,1=8,33

5. Воспользуемся седьмой заповедью. Так как в неё заложен модуль сдвига по стали с размерностью килограмм на сантиметр квадратный, все линейные размеры должны быть в сантиметрах. Грубо приравняем деформацию пружины к её рабочему ходу и вычислим усилие конечного сжатия.
Р=100000*22,347*1,01/8*8,33*8,33*8,33=488 кг

6. Вычисляем жёсткость пружины
Ж=488/223,47=2,18 кг/мм

7. Определяем высоту пружины под рабочей нагрузкой в 230 кг
В=317,7-230/2,18=212,2 мм

Легко заметить, что расхождения экспериментально полученных данных и данных аналитического расчёта незначительные. Если этот простой расчёт загнать в эксель, то дольше будет замерять пружину, чем рассчитывать её физические свойства.

У меня было где то записано как по осям, по колёсам нет точно.
Нужно поискать будет.

Положение с пустым багажником.

Посмотрим, как будет работать. Тем более, что по задней оси хотелось увеличить жёсткость амортизатора и сделать мягче отбой.

Читайте также: