Как расширить колеса на ниве

Опубликовано: 14.05.2024

Легендарный первый полноприводный отечественный внедорожник «Нива» завоевал сердца поклонников активного отдыха, да и просто автолюбителей, часто сталкивающихся с проблемами российских дорог, еще в далеком 1970 году. Несущий кузов и комфортабельный салон, полный привод, независимая подвеска были прорывом не только в отечественном автопроме. Такими параметрами обладали тогда лишь Jeep Wagoneer и Range Rover – автомобили другого класса и за совершенно иную цену. Последующие модификации лишь повышали популярность модели. Непритязательность в ремонте и эксплуатации, выгодно отличает Ниву и на современном российском авторынке, с обилием внедорожников других марок.

В начале для удешевления производства обязательным условием постановки автомобиля на конвейер было использование агрегатов от легковых ВАЗов и соответственно ВАЗовских колес. При хороших показателях проходимости по размокшему суглинку и относительно низкой цене такая комплектация имеет серьезные недостатки:

Плохую управляемость на асфальте, вплоть до боковых заносов, что неудобно при эксплуатации в городе;
Среднюю проходимость для ухабистых трасс

Без каких либо переделок на Ниву может быть установлена резина 27-28 дюймов с вылетом 35-48 мм. Но уже в этом случае, возможно задевание колесами подкрылков вплоть до защемления колеса в арке в случае:

Езды по бездорожью с сильными кренами;
Перегрузке авто.

Как метод борьбы с этим явлением, ВАЗ предлагает специальные лифтинг-комплекты, позволяющие опустить колесную ось до 40 мм. В состав комплекта входят:

Усиленные продольные и поперечные штанги;
Модернизированные пружинные чашки ми пружинные проставки;
Проставки под шаровую опору.

Радикальный метод значительного улучшения проходимости, экономии горючего, да и что скрывать, поднятия престижности авто и специфического «агрессивного» тюнинга – переход на резину 29 дюймов.

Такой способ требует переделки арок и в некоторых случаях лифтинга подвески.

Остановимся подробнее на описании этого процесса

Резина 29 дюймов. Ознакамливаемся с процессом

Чтобы принять окончательное решение по глобальному изменению возможностей Нивы, ознакомимся с конструктивными преобразованиями, которые предстоят выполнить.

Вне зависимости от того, будет ли процесс выполняться самостоятельно или заказан в СТО, надо осознать, что такой тюнинг довольно затратен, особенно для возрастных машин, с проблемами кузовного металла.

Для обеспечения свободного вращения колеса в арке при любом угле поворота лучше всего использовать комплексное решение, предполагающее:

Подъем кузова;
Увеличение выноса колес
Формирования радиуса арки заново.

Изменение и подгонка формы арок

Кузовные работы начинаются с подборки необходимых инструментов.

Фото 2. Минимальный комплект для подрезки арок

Молоток не менее чем на 1, кг;
Пассатижи (захваты);
Щетка для работ по металлу для зачистки под сварку;
Электрический лобзик по металлу;
Сварочник (желательно полуавтомат);
Углошлифовальная машина (болгарка) с пильными и зачистными дисками;
Абразив (наждак) с зерном Р-80;

Последующие операции выглядят следующим образом:

Очистка арки от загрязнений, обезжиривание. Демонтаж расширителей арок и подкрылок;
Снятие колеса с помощью домкрата;

Разборка задней части салона со снятием сидения и боковых накладок;

Зачистка кузова от лакокрасочного покрытия по выступающей части крыла с припуском в 4-5 см;

Резка наружной кромки арки;

Отгиб закрылок пассатижами с последующим формированием плоскости;

В результате получаются правильно сформированные арки, не мешающие ходу колеса с резиной 29 дюймов

Фото 13. Нива после подрезки арок

С подробной видео инструкцией изменения формы арок для Нивы можно ознакомиться тут

Лифтинг для Нивы под 29 резину. Стоит ли делать

С развитием тюнинга, устоялось мнение что, для установки 29 резины на Ниву достаточно только подрезки арок. Обоснованием для такого решения является тот факт, что лифтинг оказывает негативное влияние на основные узлы автомобиля и снижает их срок службы, а именно:

Привода автомобиля– из- за изменения угла излома;
Передняя подвеска–за счет небольшого хода заложенного конструктивно, верхний рычаг упирается в отбойник и ограничивает ход подвески вниз, что косвенно сказывается на развале колес. Проставка под верхнюю шаровую опору еще больше искажает геометрию подвески
Задняя подвеска–из-за того что проставки или пружины большего размера изменяют положение переднего моста.

Стоит ли выполнять лифтинг, сокращая тем самым срок эксплуатации авто, предстоит решать самостоятельно. Доводом за проведение такой операции является критичный для условий эксплуатации клиренс, лифтинг даст дополнительные 3 см, например для Нивы Урбан или Нивы Шевроле с дорожным просветом в 190 и 205 мм соответственно.

Кроме механических изменений для того чтобы достичь улучшения динамики особенно при разгоне желательно поднять передаточное число со стандартного 3,9 до 4,44. Это возможно в результате замены редукторов. Процедура не обязательна, но желательна, так как кроме этого снизит нагрузку на мотор и сцепление

Преимущества и недостатки Нивы в результате установки 29 резины

Несомненно, большая часть автовладельцев в своем стремлении оттюниговать Ниву хотят добиться повышения проходимости, ведь чаще всего это люди, ведущие активный образ жизни, увлекающиеся охотой или рыбалкой или просто живущие в ситуации полного бездорожья, например фермеры или сельские жители.

Основными параметрами для оценки проходимости являются:

Величина клиренса;
Углы свеса;
Углы переката и продольной проходимости;
Угол поперечной статической устойчивости.

Установка колес 29 дюймов увеличит клиренс с существующих 228 мм до 232 мм, что особенно важно для Нивы Урбан с заниженным дорожным просветов в 190 мм. Это особенно заметно, если сравнить расположение бампера

Разница в клиренсе в результате перехода на 29 резину.

Углом свеса называют максимальный угол склона, при котором автомобиль может самостоятельно съехать или заехать, не соприкасаясь при этом кузовом. Для Нивы это 32° на подъем и 37° на съезд. Больший диаметр колес улучшает угол подъема до 35 , но за счет смещения центра тяжести уменьшает угол съезда до 33°. И потери и достижения не так значительны, чтобы серьезно повысить уровень проходимости.

Угол продольной проходимости — это максимально возможный угол, который авто может преодолеть при перемещении со склона на горизонтальную поверхность. Угол переката отражает обратную ситуацию, съезд с горизонтальной плоскости с наклоном вниз. На эти показатели в основном влияет расстояние колесной базы. Но водителями Нивы отмечено улучшение съезда вниз на наклонную плоскость за счет увеличения дорожного просвета в результате замены на 29 резину.

Угол поперечной статической устойчивости определяет максимальный дифферент автомобиля от центральной оси, вслед за которым последует опрокидывание на бок.

Для Нивы этот угол составляет 6,5° . Увеличенный до размера 29 дюймов диаметр колес с одной стороны теоретически должен ухудшить показатели устойчивости за счет смещения центра тяжести авто, с другой стороны больший вынос колес и широкая резина компенсирует это, особенно на прямых участках. На участках с большой кривизной траектории движения, Нива теряет динамику. Снижает динамику и ухудшение параметров обтекаемости кузова ветровыми потоками при движении, за счет повышения клиренса.

К негативным последствиям установки 29-й резины также можно отнести повышение нагрузки на ступичные узлы из-за проставок для увеличения вылета колесных дисков. Для того чтобы немного разгрузить узел используются двухрядные подшипники в поворотном кулаке. Такая модернизация увеличивает стоимость всего тюнинга.

Улучшенный экстерьер кузова, повышение проходимости с общим улучшением ходовых качеств, превышает негативные моменты в увеличении диаметра колес до 29 дюймов. Установка колес 31 дюйм нежелательна, так как вызовет обязательную переделку узлов подвески.

Подрезка арок Нивы Шевроле имеет аналогичный алгоритм.

Юридические последствия замены колес или что думает ГИБДД

Передвижение на авто с увеличенными колесами можно условно разделить на две ситуации:

Движение на автомагистрали. Правилами ППД в «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации» Раздел 5«Колеса и шины» п. 5.4. ограничивается допуск автомобилей с шинами не соответствующими модели транспортного средства по размеру или по допустимой нагрузке. Вследствие чего возможно получение автовладельцем предупреждения или штрафа в 500 рублей согласно статье 12.5 КоАП РФ Часть 1.Также увеличение колес приведет к искажению показателей спидометра, так тахометр конструктивно рассчитан на другой диаметр. Это может привести к неосознанному превышению скорости и штрафу от 500 до 2500 рублей;
Прохождение ТО. Возможна двоякая ситуация но многочисленные владельцы НИВЫ при замене диаметра колес со стандартного на 29 обычно не испытывают трудности при прохождении, за редким исключением, которое можно обойти вернув на время прохождения штатную резину.

С увеличением диаметра колес поменяются и динамические характеристики автомобиля, нагрузки на подвеску и балки. Изменился характер и длина тормозного пути. Все это в комплексе, в критической ситуации может привести к потере страховки в результате аварии или ДТП. Если же при расследовании ДТП будет установлено, что именно смена резины помешала водителю предупредить аварию, факт установки не штатных колес будет считаться отягчающим обстоятельством.

Размер резины для Нивы, Нивы Шевроле, Нивы Урбан, Нивы Фора –это всегда компромисс между шоссейными и внедорожными возможностями автомобиля. Поэтому окончательный выбор всегда за владельцем.

В азовская техника хотя и отличается безусловной ремонтопригодностью во дворе и без подъёмника, но всё же требует времени и опыта. И того, и другого было недостаточно. Да и хотелось посмотреть, как обстоят дела с обслуживанием отечественных марок в эпоху глобального импортозамещения.

После лифта полезно бывает прогнать машину на подъёмнике

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

Лифт задней полдвески выполнен традиционно – проставками и заменой рычагов

Рисунок Contyre Expedition умеренно агрессивный и отлично подойдёт для туризма

ЗУБАСТАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Шины Contyre производятся на Кировском шинном заводе, и в их линейке есть несколько типоразмеров, подходящих для отечественной техники.

ДОКТОР СКАЗАЛ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА NIVA777

Виктор рассказал, с какими проблемами неизбежно сталкиваются «нивоводы-лифтовальщики». Больше всего страдают ШРУСы, особенно внутренние. Шарики шарниров прокатывают себе новые дорожки, и какое-то время «гранаты» могут хрустеть. Если лифт не слишком велик, эксплуатация бережная и они изначально не изношены, то стоит подождать пять-шесть тысяч километров. Обычно хруст прекращается, и дальше ходовая работает нормально. Не стоит ставить некогда популярные шарниры-триподы, которые не предназначены для работы на больших углах. Если вы ставите колёса диаметром 29 дюймов, то на классической «Ниве» придётся резать арки или как минимум подрезать передний уголок крыла. На «Шниве» достаточно лифта. Вообще же, для начального внедорожного тюнинга неспортивного типа рекомендации такие: лёгкий лифт, кулаки с нерегулируемыми двухрядными подшипниками, лебёдка, шноркель, если есть вероятность бродов и очень пыльных дорог, багажник. Желательно сделать чип-тюнинг. Ещё лучше – поставить турбину, которая, в смысле динамики, превратит «Ниву» в нормальный современный автомобиль практически без увеличения расхода топлива. Кстати, тогда можно будет безболезненно установить и кондиционер, что в путешествиях, особенно южного направления, немного добавит комфорта. Неплохо бы поменять главные пары и установить самоблоки, или «принудиловки». Если средства позволяют, можно покрасить машину в «Раптор» или другой подобный состав, чтобы не бояться царапин.

На мой взгляд, среди автотуристов, катающихся по России и ближайшему зарубежью, больше половины ездят на «Нивах» и Chevy Niva. И, судя по приметам последних лет, тенденция эта будет только нарастать…

Давно подумываю об установке проставок на задние колеса. Для многих не секрет, что ширина колеи передних и задних колес на Ниве не одинакова: передняя колея 1430 мм, задняя — 1400 мм. Т.е. получается 3 см, если говорить об абсолютно стоковой машине. При использовании лифта эта разница может быть совершенно иной в виду рычажной передней подвески и цельного моста сзади. Я конечно не до такой степени педант, чтобы эти 3 см меня сильно терзали и надо было бы, чтобы "вровень выпирало")
Вызвано это скорее тем, что на больших неровностях иногда резиной трет подкрылки на задних арках. Причем связано это как раз с установкой тех самых подкрылков, с резиной и вылетом все в порядке. Подкрылки мне нравятся, снимать не собираюсь, также как и арки пилить)

Так вот, изначально я склонялся к наиболее простому способу — установке стандартных проставок-шайб толщиной 6 мм. Плюсов предостаточно: цена 500-600 рублей, не нужно менять/удлинять родные шпильки. В принципе такой толщины будет достаточно, чтобы немного отвести внутреннюю часть колеса от арки и исключить задевание в последующем.

И все бы ничего, но нашлись товариСчи, которые рекомендуют установку полноценных адаптеров толщиной 15-20 мм.

Обоснуют это тем, что ширина колеи спереди и сзади выравняется, как следствие увеличится управляемость и устойчивость машины и бла, бла, бла…
Вот интересует Ваше мнение, насколько это обоснованно? Я сразу вижу только то, что стоят они от 2 килорублей и выше) Почему то сомневаюсь, что после их установки, наружная часть шины не начнет задевать арку (тут делаем поправку на ширину диска 7 в моем случае). Да и сама теория о повышении в результате этого управляемости весьма сомнительна, ибо сами понятия Нива и управляемость по сути не очень совместимы.
В общем, милости прошу к диалогу!

Лада 4x4 3D 2000, двигатель бензиновый 1.7 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 2017

Лада 4x4 2121 Нива, 2000

Лада 4x4 2121 Нива, 1984

Лада 4x4 2121 Нива, 2016

Комментарии 65

Шайбы поставь, будет проще!

Даже не задумываюсь об этом))Есть вещи на порядок выше)

В 111 то лет — базара нет!))) Я то мелкий совсем, еще задумываюсь по пустякам (пока нечего ремонтировать).

15е не цепляю, однозначно адаптер ставить, точить или б/у искать если 2 руб дорого. остальное мерить надо, можно и вылетом дисков поиграть чтоб колесо на месте осталось

Поговорю с токарями теперь и будем делать

есть и подешевле проставки) 200-300 рублей за шайбы-проставки (3-5-6-8-10 мм) и 1000-1500 за те, что со шпильками (от 15 мм)))

идея выровнять ширину колеи хорошая, действительно машина станет более устойчивой) плюс, если ширина одинаковая, то езда по грязище будет немного проще, т.к. задней оси не придётся "прокладывать" свою колею, она поедет по той, которая осталась от передних колёс (вообще, тут спорно, я не особо шарю).

задевание арок/подкрылок при большом расширении гарантировано (как минимум на сильных кочках)…

советую для подбора проставок на постоянку сначала примерить колёса с простыми шайбами большего диаметра, чем резьба, чтобы определить необходимую толщину, на которую нужно выставить колесо наружу) набрать ими толщину 10-15 мм и смотреть… некоторые с таким бутербродом даже ездят)

Установка колёс увеличенного размера на а/м НИВА

Об установке на Ниву колес побольше, рано или поздно задумывается каждый любитель активного отдыха на бездорожье. На первый взгляд что может быть проще — снять одни колеса и поставить другие? На самом же деле это весьма непростая и, главное, не всегда необходимая процедура, связанная с рядом вопросов, на которые мы и постараемся ответить в этой теме.

1. Зачем?

Для чего народ меняет штатные покрышки своих внедорожников на большие? Цели совершенно разные. Основная — конечно, улучшение ездовых характеристик. Иногда большие колеса монтируют, чтобы придать автомобилю более брутальный вид или поставить красивые диски, за счет которых машина выиграет в экстерьере. Бывает, владелец и сам толком не понимает, для чего он это делает. Просто у человека срабатывает стадный инстинкт: у всех большие колеса, и я сделаю то же — что я, рыжий, что ли?

Чтобы окончательно расставить все точки над «i», давайте попробуем разобраться, нужна ли установка резины увеличенной размерности в том или ином случае, что для этого потребуется и, самое главное, нужно ли это делать в принципе. Сразу оговорюсь: под такими колесами мы будем рассматривать увеличение диаметра покрышки на два, четыре и более дюймов по сравнению со штатным колесом. Установка таких колес потребует трудозатрат и, как следствие, капиталовложений. Вот мы и подошли вплотную ко второму вопросу.

2. Как?

Для того чтобы большие колеса органично вписались в автомобиль или, говоря более простым языком, не цепляли при движении за элементы подвески и кузова, потребуются некоторые конструктивные изменения. Это относится, например,изменению параметров подвески, изменению форме арок, крыльев и кузова в целом. Ещё существует такой инструмент как лифт.

Вам как владельцу автомобиля НИВА первым делом следут обратить внимание именно на Изменение формы арок и т.д.
а. Изменение формы арок. (Резка арок, крыльев порогов).

Самым правильным способ установки колёс большего размера является изменение геометрии кузова, арок в частности.
Основные плюсы:
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме
- поведение машины остаётся предсказуемым
- центр тяжести не меняется
- используя всего лишь болгарку и сварку можно установить колёса вплоть до 31" (комбинируя с ограничением ходов подвески до 35")
Минусы:
- Придётся пожертвовать лакокрасочным покрытием.

b. Лифт = lift

Различают два основных типа лифтовки: кузова (его еще называют бодилифт = body lift) и подвески (suspension lift).

Лифт кузова (body lift)

Лифт кузова хорош тем, что редко требует больших финансовых затрат, кроме приобретения комплекта проставок и удлиненных крепежных болтов. Еще одно достоинство «бодика» — незначительное изменение центра тяжести автомобиля, так как поднимается только кузов, а рама и агрегаты оказываются над землей лишь за счет увеличенного размера покрышки. К сожалению для нас такая простая схема недоступна, т.к. у нас нет рамы, и агрегаты закреплены на кузов.

Лифт подвески (suspension lift)

Теперь что мы называем лифтом подвески?
Правильней всего было бы лифтом назвать перенос всей подвески вниз по вертикальной оси, без изменения её параметров.
Включая точки крепления подвески кузову и перенос ограничителей хода подвески. Конструктивно это возможно (перенос балки и всего прочего) но сложно.
- шарниры приводов и карданных валов работают в штатном режиме

Но кто так уж повелось, что лифтом подвески у НИВЫ стали называть, совсем не тот, перечень технических мероприятий.
Например установка более жёстких или длинных пружин, установка более длинных амортизаторов, изменение длин тяг заднего моста. проставки под шаровую и прочее.
Лифт - это подъём = перенос, не более того.

c. Изменение/замена элементов подвески

Теперь поговорим о тех технических мероприятиях которые ошибочно называют "Лифтовкой" - "Установкой лифт комплектов" и прочее.
Как только мы меняем один из элементов подвески это уже не лифт, к тому-же мы нарушаем её параметры рассчитанные на заводе ( на это стоить обратить внимание, к изменению параметром подходить нужно серьёзно и индивидуально).

Вариант №1. Установка длинных/жёстких пружин и амортизаторов

Установив более жесткую (длинную) пружину (или уменьшив массу приходящуюся на ось) мы изменяем статическое положение рычагов.
Пусть скажем на 5 см.

Тем самым увеличивается клиренс.
При этом необходимо понимать, что это увеличение, не является одинаковым по всем точкам подвески и не является постоянным при движении автомобиля.
Принципиально важным для понимания моментом является то, что после установке другой пружины сохраняется прежнее верхнее возможное положение колеса (оно как мы помним все так же ограниченно буфером).
Это означает, что при наезде на препятствие, диагональном вывешивании и т.д. и т.д. пружина из "лифт-комплекта", может сжиматься до той же длины, что и штатная, (столкновение витков пружины не берем во внимание) рычаги подвески упираются при этом в отбойники, а колесо фактически принимает верхнее положение в арке, в точности соответствующее положению колеса на машине без лифта подвески и с обычной пружиной.

Клиренс машины таким образом постоянно меняется – от увеличенного на 5 см на стоящей машине до стандартного - в динамике.
Основной вывод: Шниво-пружины не ставить.

Плюс ко всему "просто так" поставить более длинные пружины и амортизаторы не получиться.
Допустим передний амортизатор ещё можно поставить от 21214 (21214М) вместо 2121, но при установке амортизатора 2123 - при максимальном ходе сжатия, буфером отбоя станет сам амортизатор, что приведёт к его поломке или поломке его крепежа. т.к. его длинна в сжатом состоянии по длине больше штатного на 1см. (Выход - ограничить ход. см. ниже по тексту).
С задними тоже самое, установит амортизаторы у которых в сжатом состоянии длинна больше штатного, также приведёт к поломке амортизатора или его крепежа.
Плюс ко всему мы сместили среднюю точку ходов работы подвески, это тоже плохо. Так при недостаточном хоте отбоя (колёса уходят вниз) машина будет проваливаться в яму не отрабатывая. Как то компенсировать ход вниз можно изменив параметра ограничителей ходов подвески, спереди это верхний буфер отбоя, амортизатор, и шаровые. Сзади это амортизатор и реже крестовина кардана. Так-же не забывает о тормозной трубке (при увеличении хода отбоя > 50 мм от штатного необходимо удлинить).

Вот мы и подошли к следующему аспекту изменения параметров подвески.

Вариант №2. Ограничение ходов.

Чтобы колёса при ходе сжатия не задевали за кузов можно ограничить ход сжатия, увеличив "отбойники" или переместив их на нужную величину.

Допусти под передний и задний отбойник (внутрь пружины) можно подложить шайбы изготовленные из подушки двигателя 2121 или из других подходящих материалов. Ограничив ход сжатия бы сократили общий ход, если переусердствовать то может получиться что машина будет стоять на отбойник вообще не имея хода сжатия, и наезжая на кочку подвеска не будет работать, и кузов подкинет.

Вариант №3 Частичное перемещение элементов подвести (частичный лифт).
Этот вариант предполагает смешение элементов подвески с целью смещения ходов подвески, сохранив их общий суммарный ход.

Плюсы: Минимум затрат, штатные амортизаторы и пружины - жёсткость подвески не меняется, суммарный ход не меняется.

Я бы рекомендовал поднимать машину не больше чем на 3.5см. Так как без применения других технических приёмов (даже при увеличении подъёма с 3.5см, до 5 и т.д) это не позволит вам, сохранив работу подвески, установить колёса значительно большей размерности чем 27-29".

d. Перенос Балки

Самым правильным лифтом считаю перенос Балки и перенос точек крепления задней подвески.
Как это реализовать можно посмотреть перейдя по ссылке:
Перенос Балки

Плюсы: Полностью сохраняется работа подвески, полностью сохраняется работа рулевого управления.
Минусы: Трудоёмкое исполнение.

При установке на внедорожник изменённой подвески, внедорожник поднимается над землей на нужную нам высоту. Заменив элементы подвески, с целью получить на выходе лучшую артикуляцию на рельефе мы в довесок получаем ухудшение курсовой устойчивости на трассе, а также увеличенные крены кузова при поворотах.

Как крутить колёса ? (Или почему машина не едет ?)

Мы установили колёса нужного нам размера, но что то нам не нравиться что мы потерли в динамике разгона, в грази не хватает мощности мотора, горит сцепление. что делать ?

Ответ на этот вопрос можно найти перейдя по ссылкам:

В 2-х словах, чем больше колёса, - тем большее передаточное число трансмиссии потребуется.
Самый простой способ, увеличить передаточное число пониженной передачи в РК, а затем и в редукторах мостов.

ВНИМАНИЕ. Скоро конец трофи сезона и начало подготовки и строительства техники к следующему сезону. Просьба заранее делать заявки, во избежание задержек с нашей стороны.

Установка колёсных редукторов, обычно идёт в паре, с изменением размера колёс, в большую сторону. На Ваз 2121 Нива, это требует расширение арок колёс. В нашем случае, расмотрим вариант, близкий к максимальному расширению арок, которое требует не резку расширителей арок с подгибкой по одбортовке, а полностью вырезку расширителей и их заменой на альтернативные.

Из инструмента понадобятся, высечные электроножницы (не обязательно) , болгарка ( у нас с отрезными дисками на 150мм и зачистные лепестковые ), пассатижи, дрель, сварочный полуавтомат и импровизированный циркуль, сделанный из бруска, карандаша и гвоздя. Так же понадобиться защитная маска, желательно хорошо закрывающая .

Обращаем внимание на то, что при разметки новых передних арок, нужно учитывать, что при установленных колёсных редукторах, вылет колеса увеличен наружу. Это ведёт к тому, что при повороте, колёса могут упереться в нижнюю часть арки. Что бы этого избежать, нужно что бы дуга расширялась к низу, на сколько?, легко проверить, приложив к колесу угольник в горизонтальной плоскости и повернуть руль. Верхняя часть дуги, идёт по верху высштамповки расширителя. Циркуль легче всего зафиксировать по центру колеса, подымая домкратом за балку авто, находим нужную нам дугу.

Разметка сделана двумя линиями, наружная линия новой арки, внутренняя её отбортовка. Режем по внутренней.

Отгибаем пасатижами ( нам попались широкие приспособы, которые подточили по дуге, но достаточно и обычных), примерно до угла в 60-70 градусов, остальное отбиваем резиновой киянкой, до 90 градусов.

Вырезаем брызговик, параллельно вырезу крыла. Перед этим в салоне уберите утеплитель и провода. Желательно резать вдвоём, второй следит в салоне за пожарной безопасностью.

Поджимаем и прихватываем сваркой.

Заплатки использовали из бывшего в хозяйстве капота от Нивы.

Полость за крылом, перекрываем листом. Удобнее его сперва закрепить, а потом обрезать по наружному контуру,.

При разметки задней расширенной арки, ориентируемся по глубине арки, рулеткой отмеряя с внутренней части и перенося её на наружную часть, сводим по вертикали с осью колеса, прикидываем с размерностью колеса и отчерчиваем дуги циркулем.

Далее вырезаем как на фото, с помощью болгарки. Далее делаем отбортовку, аналогично как делали на переднемй арке.

Далее свод надрезаем ножницами так, что бы при поджатие к арке, было в горизонте или сохранялось углубление свода.

Сперва прихватываем точками, потом провариваем

Монтируем новый расширитель, в нашем случае L-образный. Отбортовка наружу, помогает при монтаже, являясь как упор. В дальнейшем к отбортовке планируем крепить дополнительный расширитель из плоского пластика.

Крепим через промежутки в 5см.

Вот так получилось, пока на штатных колёсах и без КР, но скоро добавим фото. Так же в планах разместить монтаж КР и усиление кузова Ваз2121.

Читайте также: