Как снять колесный редуктор луаз
Опубликовано: 29.04.2024
Небольшое вступление. ЛуАЗ – автомобиль, который меньше других отечественных автомобилей обеспеченсервисом. Как его необходимо обслуживать и ремонтировать большинство СТОА и колхозных мастерских не имело и малейшего понятия. Поэтому сервисная книжка, вкладываемая в руководство по эксплуатации ЛуАЗа, всех забавляла. Все понимали трагикомизм ситуации, но считалось, что в заводском руководстве по ремонту и эксплуатации этого автомобиля наверняка содержится вся нужная информация. На практике же оказалось, что все разделы по ремонту и эксплуатации в руководстве написаны слишком формально. К примеру, в моем руководстве 1980-ого года издания всерьез советовалось при снятии колесного редуктора прежде всего отсоединить трос ручника от тормоза, и только потом демонтировать тормозной барабан (позже эта прикольная ошибка была исправлена). В большинстве случаев спросить, как оказалось, некого. Личный опыт доказал, что даже бывший владелец автомобиля, если и доступен, то вряд ли может соображать что-либо в этом ремонте. Скорее всего он и понятия не имеет, что и как было напихано в агрегаты мужиком, который раньше продал автомобиль ему самому. Владельцы "Запорожцев" имеют аналогичные проблемы, но их куда больше, поэтому намного проще найти соседа по гаражам или знакомого с нужным опытом. ЛуАЗ же представляет собой автомобиль специфичный во многих отношениях. Поэтому их владельцы (особенно новоиспеченные) являются самыми благодарными и многочисленными читателями рубрик вроде "Своими силами". К большому сожалению, внимания от изданий подобных "За рулем" они не дождались, и вряд ли когда-нибудь дождутся, так как агитировать их за ремонт "собственными силами" – это тоже самое, что кормить волков в лесу. Во-первых, они и так как-то жили и как-нибудь будут жить дальше. Во-вторых, за них некому сказать спасибо. Таким коммерческим изданиям такого рода "благотворительность" не свойственна. Другое дело призыв не пугаться завозиных в Россию подержаных импортных машин, выпущенных в "девятьсот лохматом" году, или убеждать, что новенькая Шкода в обслуживании своими силами – это та же самая "восьмерка". Поэтому, наверняка, в издании "За рулем" нас могут скорее убеждать, что колесный редуктор , снятый с "Хаммера", в ремонте ничем не сложнее ЛуАЗовского, чем мы сможем увидеть какую-либо информацию про колесный редуктор ЛуАЗа.
Так как спасение утопающих здесь- дело рук самих утопающих, попробуем восполнить этот пробел. К сожалению, картинок нет, зато есть возможность не ограничивать себя в написании комментариев. Хотелось бы извиниться заранее за излишнюю подробность изложения действий (пишу для тех, кто уже рассмотрел картинки в руководстве, но на практике впервые снимает колесо и лезет редуктор).
Итак, вы имеете один или даже несколько перечислявшихся ранее признаков, которые свидетельствуют о необходимости демонтажа колесного редуктора и осуществлении его ремонта:
- сильная течь масла;
- заметные люфты у крестовины кардана или у подшипников вала ведущей шестерни;
- неустранимый регулировкой люфт у подшипников вала ведомой шестерни – колесная ось;
- посторонние шумы в редукторе или поломка его деталей;
- много ржавчины и грязи в сливаемом масле (для тщательной ревизии и промывки всех деталей редуктора).
Как правило, снятие редуктора я проделываю по такой технологии:
1. Соответствующее колесо вывешиваю на домкрате. Под заднее колесо, которое находится на противоположной стороне авто, с двух сторон устанавливаю упоры-башмаки (если не сделать этого, то в процессе ремонта автомобиль может грохнуться с домкрата. Тоже самое может произойти и в случае, если упоры будут подложены под переднее колесо, а рулевую не заблокировали). Затем включаю задний мост, и первую передачу в КП (+ затягиваю ручник, если снимается редуктор переднего колеса). Задний дифференциал блокировать не советую, а то после проведенного ремонта, скорее всего, забудете его выключить. После чего откручиваю гайки крепления и снимаю колесо.
2. Редуктор и детали подвески, прилегающие к нему, хорошенько очищаю от грязи металлической щеткой или отверткой. Желательно произвести чистку арки колеса над редуктором для того, чтобы при сборке не сыпались куски грязи. Под редуктор нужно подставить небольшую баночку или плошку под сливаемое масло. Ключом №14 откручиваю коническую заливную пробку, которая вкручена в верхнюю точку редуктора, возле сапуна. Г-образным ключом №12 откручиваю сливную пробку - самый нижний болт из четырех, которым крепится штампованная боковая крышечка картера редуктора. Сливаю из редуктора масло (если в нем оно присутствует). Затем пробочки временно заворачиваю обратно.
3. Отверткой больших размеров откручиваю два технологических винта крепления тормозного барабана (если ранее Вы их не выкинули, так как сохранять их нет никакого смысла). Той же отверткой,которую загоняю по кругу между барабаном и тормозным щитом, аккуратно сдергиваю с фланца колеса и снимаю руками тормозной барабан. При выполнении этой операции, чтобы не "прикусывало" перекашиваемые тормозные колодки, проворачиваю тормозной барабан (соответствующая ось машины - временно разблокирую). Как правило, тормозной барабан легко снимается - без всяких проблем. Только нужно не доводить его до предельного износа, проводя своевременную сошлифовку хотя бы "болгаркой" ступеньки, которая образуется на кромке его рабочей поверхности. Центрирующий поясок луазовского тормозного барабана очень узкий, поэтому очень редко может серьезно прихватываться коррозией к фланцу колеса. Упражняясь с отверткой, Вы можете погнуть тормозной щит, поэтому заодно обратите внимание на пару маленьких отверстий, заросших грязью и расположенных диаметрально на фланце тормозного барабана. Данные отверстия, которые имеют нарезанную резьбу М8, которую из-за грязи многие не могут рассмотреть. Она нужна специально для того, чтобы, при закручивании в эти отверстия болты, можно было сдергивать "прикипевший" тормозной барабан(лично мне они не понадобились). Затем снимаю тормозные колодки. Делать это намного проще в следующем порядке: верхние концытормозных колодок аккуратно поддеваю отверткой и перебрасываю вбок через накладку опорной пластины тормозного щита. В результате концы колодок сближаются, позволяя тем самым легко произвести съем верхней стяжной пружины колодок (руками, не рискуя тем, что она улетит в кусты или противоположный угол гаража). Затем снимаю переднюю тормозную колодку: оттягиваю руками вперед за верхний конец до тех пор, пока не выскочит из-под петли пружинки, которая прижимает ее к тормозному щиту, после чего сворачиваю вбок, пока не ослабнет и даст отцепить себя нижняя стяжная пружина. Производя это, следите, чтобы при перекосах колодки ее нижним концом не зажимался и не "прокусывался" резиновый защитный чехол поршенька тормозного цилиндра. Демонтировав переднюю колодку, снимаем заднюю. У заднего тормоза нужно будет несколько сильнее оттянуть вперед переднюю колодку, чтобы вывести ее из зацепления с распорной планкой ручного тормоза (может быть, планку нужно будет придержать рукой), а после съема задней колодки отцепляем трос ручного тормоза от закрепленного на ней разжимного рычага. Демонтированную распорную планку желательно пометить (куда и каким концом она стояла), чтобы не пришлось потом перебирать возможные варианты. Фланец оси колеса и щит тормоза очищаю от пыли и грязи с помощью отвертки, тряпок и щетки.
5. Из редуктора рывком за фланец вынимаю его ведомый вал - ось колеса. Как правило, эта операция проходит без затруднений, но бывает, что внутреннее кольцо дальнего (внутреннего) конического подшипника N 7206 может заесть на немного сдеформированном "вильчатом" хвостовике оси колеса (в паз которого входит т-образная головка центрального болта). Для снятия оси в таком случае нужно сделать несколько рывков (при которых ось характерно пружинит на сжимающейся распорной пружинке, которая стоит между подшипником и ведомой шестеренкой редуктора). В случае, если это не помогло придется прибегнуть к помощи монтажной лопатки, которую нужно запустить между тормозным щитом и фланцем оси (сначала плашмя, а по мере вылезания оси лопатку нужно будет поворачивать ребром). Прижимаю конец монтажной лопатки к тормозному щиту и, используя ее как рычаг, рывками сдергиваю фланец, упирая монтажку в его кромку и головки колесных шпилек. Свободной рукой фланец подтягиваю на себя так, чтобы ось колеса несильно пружинила, и если нужно проворачиваю для устранения перекосов колец подшипников. Монтажкой нужно орудовать аккуратно, чтобы не заехать ею по шпилькам и гайкам крепления тормозного щита, а также, чтобы не помять штампованный маслосборный колпак, расположенный на тыльной стороне фланца оси колеса. Также существует и более цивильный (и "ломовой" одновременно) способ снятия "сопротивляющейся" оси колеса- с помощью универсального съемника: цепляю его лапки за фланец, упираю в центральный болт оси колеса - и кручу, пока ее не выдерну (или не выломаю что-нибудь из редуктора (это исключение, как и упоминавшийся мною случай -фланец приржавевшей оси колеса к подшипникам в результате пришлось шинковать "болгаркой"). В использовании съемника неудобно то, что центральный болт оси колеса незначительно выступает над ее фланцем и имеет диаметр 16 мм - не каждый болт съемника сможет пролезть за ним в отверстие в оси колеса (использую проставки небольшого диаметра). Но, опять же, ось колеса обычно удается выдернуть руками.
Внимание: хоть и манжета оси колеса становится практически"как на ладони", выковырнуть ее из гнезда и заменить без последующей разборки редуктора нельзя, так как снаружи она упирается в буртик. Мой знакомый, уставший ее выковыривать, додумался срубить данный буртик зубилом, но испортил магниевую крышку-корпус манжеты. И зря, потому что добраться до этой крышки на данном этапе проще простого и без надобности откручивать гидротрубку от тормозного цилиндра с разгерметизацией гидросистемы.
6. Далее такие действия. У переднего редуктора головкой № 19 откручиваю заднюю верхнюю гайку крепления редуктора к поворотному кулаку и сдергиваю с ее шпильки кронштейн штуцера тормозного шланга. У заднего редуктора с помощью отвертки или пассатижей снимаю пружинный пластинчатый фиксатор наконечника тормозного шланга к кронштейну на рычаге (приварному). Кроме того, ведущая гидротрубку, которая ведет к рабочему тормозному цилиндру, аккуратно освобождаю отверткой из зажима-фиксатора на боковой поверхности рычага задней подвески. Длинную пружину маленького диаметра, которая нацеплена на трос ручного тормоза, (возвратная пружина разжимного рычага, которая зажимает на нем наконечник троса) выковыриваю отверткой из двух зажимов, которые отштампованы на нижней части накладки опорной пластины тормозных колодок (данные зажимы пружине не дают касаться задней стороны фланца оси колеса). Потом эту пружинку оттягиваю от тормозного щита и отверткой или пассатижами аккуратно развожу края разрезной шайбочки, удерживающей пружину от проваливания внутрь трубки, по которой трос пропускается через тормозной щит, -данную шайбочку снимаю с троса. На практике данная шайбочка может отсутствовать. Пружину троса проталкиваю внутрь трубки. Потом, если ввареная под трос в рычаге трубка окончательно не заросла ржавчиной и грязью, можно этот трос выдернуть из рычага совсем, чтобы он не мешал (хотя, делать это не обязательно). Между упомянутыми выше трубками под трос в рычаге и тормозном щите должен стоять уплотнительный гофрированный чехол из резины . Его (или заменяющий его шланг) сдергиваю с трубки тормозного щита.
7. Ключом № 13 отворачиваю восемь гаек крепления щита тормоза. С верхних четырех шпилек снимаю накладку опорной пластины и фигурную пластину - опору колодок тормоза. Далее, снимаю сам щит тормоза и аккуратно, не сгибая гидротрубку, отвожу от редуктора в сторону (передний подвешиваю на тормозном шланге). Тормозную систему далее не разбираю и оставляю герметичной. При дальнейшей сборке ее непонадобится даже прокачивать.
Если по каким-либо причинам нужно снимать колесный редуктор в сборе с тормозным щитом, а автомобиль далеко не новый, то лучше заранее приобрести новую гидротрубку (к сожалению, не могу напомнить е длину). За несколько лет эксплуатации штуцера гидротрубки прикипают напрочь к резьбовому гнезду и самой трубке, поэтому отсоединить трубку без повреждений вряд ли удастся (кроме того, грани штуцеров легко сорвать, если откручивать простым рожковым ключом № 12). Я обычно перекусываю гидротрубку у штуцеров и простой торцовой головкой откручиваю штуцера, не доводя дело до надобности прибегнуть к применению газового ключа. Огорчает еще и то, что рабочий тормозной цилиндр крепят к щиту так, что их разъединить, не прибегнув к откручиванию гидротрубки, невозможно.
8. Теперь, головкой № 19 откручиваю 4 гайки крепления редуктора (3 последние у переднего) к рычагу задней (поворотному кулаку передней) подвески и снимаю редуктор с автомобиля.
Не хочу сильно пугать, но эта заключительная простая операция по коварству не уступает абсолютно извлечению оси колеса из редуктора. Ведь здесь может выясниться, что не один центрирующий поясок картера редуктора, но и шпильки, которые пропущены через длинные втулки в рычаге задней подвески (сверления в поворотном кулаке), несмотря на внушительный начальный зазор в сопряжении, за годы всесезонной эксплуатации, напрочь приржавели к этим деталям. Следует заметить, что никакие "примочки"здесь не помогут. Поэтому советую начинать работу по снятию до этого много лет не снимавшегося редуктора с проверки на возможность их снятия (сняв колесо, ослабьте крепежные гайки редуктора и попробуйте его расшевелить, так вы убедитесь в подвижности всех 4 шпилек). В противном случае в конце может выясниться, что сложность предстоящей работы и нужный инструментарий не те, на которые сначала рассчитывали. Не исключается и то, что в данный момент решите временно вернуть все в первоначальное состояние. Тут Вы поймете, зачем я в самом начале советовал перед разборкой очистить все от грязи, пытаясь не натрясти ее в разбираемый редуктор. Чтобы не ломать голову потом о том, как эту грязь из него удалять. Предупредить прирастание шпилек коррозией просто - перед установкой редуктора нужно очищать их от ржавчины, коросты и грязи (как и отверстия под них в рычаге/поворотном кулаке подвески круглым напильником) и хорошо смазать любым антикором, который пригоден для защиты резьбовых соединений (я смазываю "Ферробарьером"). Сильно прихватывает шпильки ржавчиной реже, чем, например, стальные втулки амортизаторных сайлент-блоков к их болтам крепления. Но если прихватит - мало не покажется. Если постукиванием молотком по картеру редуктора и руками расшевелить его не получается, то стык картера редуктора с рычагом/поворотным кулаком нужно будет расклинивать чуть ли не зубилом. Как правило, используют цельностальную отвертку, которую загоняют в зазор молотком. Затем, перед установкой редуктора, заусенцы от такой "ударной" работы можно удалить напильником. По торцу крепежных шпилек стучать ни в коем случае нельзя, иначе испортите резьбу и раздадите концы шпилек так, что они не пролезут в отверстия.
Как правило, колесный редуктор легко демонтируется менее, чем за час неторопливой работы и, как можно было отметить, при удачном раскладе - без применения какого-либо специнструмента.
Приветствую всех читателей данного поста.
Сегодня речь пойдет о том, как я перебирал колёсные редуктора.
Перебирал с целью посмотреть в каком состоянии внутрянка, ну и конечно же для опыта, делал все в первый раз.
Редуктора задние, визуально в бодром состоянии, с приблизительным пробегом в 34 тыс.км.
Итак, по операциям все стандартно, разбираем, чистим, удаляем ржу, старые прокладки и красим.
Фото отчет я начал с момента неполной разборки, так как всего необходимого инструмента для полного раскида у меня не было.
Да, если кто догадался, не хватало главного-того самого корончатого ключа для снятия шлицевой гайки. Если для снятия ступицы у меня был трехлапый съёмник, то для гайки, которую не откручивали 25 лет, предстояло изготовить спец, ключ.
Пробовал я лупить различными упорами по шлицам, но гайка на отворот не поддавалась, только шлицам приходил пиН…дец. После долгих рысканий, нашёл в сарае подходящую по диаметру трубу, а точнее какой-то метал-кий (типа дюральки) валик, из которого изготовил нужный ключ.
Здесь сразу оговорюсь, ключ делал на скорую и из того что было под руками. Сварки не было так что строго не судите… ключ некозист, но гайки отворачивает легко и не присуждено, с рычагом ключа приблизительно в см. 70. Гайку никак не уродует, в шлицы садится плотно.
Ключом доволен, теперь он у меня есть.)))
В общем легко я потом открутил эти крышки, вынул шестерни, подшипники, выбил обоймы. Все было в прекрасном состоянии…
После осмотра всех внутрянок пришёл к такому выводу, 30 тыс… для КР не пробег, перетряхивать можно после 50-ти. Но, это опять же субъективно, кто как и где ездит.
Далее позабивал сальники, обоимы. без отправок было бы тяжело, хорошо когда есть сундучок.
Ну и затем чистим корпуса, вымывал бензином изнутри, счистил старые прокладки красил и сушил, погода была холодной и сырой… затем обратный процесс-сборка.
Собрал не спеша, все четко, с заменой всех подшипников, сальников и уплот. колец на новые. На крышки использовал как прокладки так и чисто автогерметик. Ход при вращении получился безшумным, плавным с небольшим усилием (натягом) от руки. Результатом доволен. Так же радует, что до меня их никто не разбирал.
А для резюме скажу следующее, если Вы решили перебирать КР, то без след. Списка этого лучше не начинать.
Вам обязательно понадобятся:
1.трехлапый съёмник.
2. Оправки или (толстая шайба по диаметру) для запрессовки сальников.
3. Пассатижи для стопорных колец.
4. Корончатый ключ для шлицевой «крышки»
5. Ремкомплект КР.
6. Комплект новых подшипников.
Надеюсь данный пост кому-то будет полезен. Всем Успеха.
Товарищи, на днях обнаружил люфт в ступице, когда шатаешь колесо и люфт такой приличный, ступица на сколько я понимаю находится в КР, вот возник вопрос : что может там люфтить и какими деталями запасаться перед разбором?
Добавил ежикпнз:Немного теории от Апа .
Ведомые валы-три основные модификации. Первый-наиболее распространённый( у его тоже есть модификации))))
Корпуса бортовых. Справа новой системы, слева старой. НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. (всмысле детали от одного не подходят к другому, за исключением первичного вала. Всборе взаимозаменяемы.) Отличия видны. 
Другая их сторона. Справа новый, слева-старый, причем задний от неполноприводного Лу. 
А вот полный ассортимент доступных вариантов шестерёнок в бортовые. По порядку. 1:2, 1:78, 1:6, 1:1,29 И разница глазом не кажется большой, а как отличается поведение машины на бездорожье. 
Крышки зачастую выходят тоже после интенсивной термообработки. И то невсегда.
Принципиальное отличие новых и старых бортовых-в посадке конических подшипников (у старых корпусов нет посадочных буртиков, и подшипники ставятся конусами вот так <>, а в новых так ><). Вследствии этого, и регулировка натяга в конических подшипниках производится не центральным болтом сквозь вторичный вал, а шлицевой крышкой вторичного вала ( у неё и резьбовая часть в несколько раз больше, чем у обычной). Наружный подшипник при этом упирается в железную (а не силуминовую) обойму сальника. Новая система выглядит понадежнее.
@Вадим Кочерыжкин передние 70мм + -; задние где-то на 15мм длиннее.
@Сергей Демченко ага, если можно а то взял новые но они длинее , боюсь будут за фланец ципляться
Передние короче, задние длиннее. Если найду шпильки то размер напишу.
подскажите пожалуйста насколько полезная вещь в луазе - вакумный усилитель, сколько не пересмотрел луазов редко где стоит, я веду речь про стоковый оригинальный экземпляр с мемз двигателем
@Сергей Демченко спасибо за инфу
Очень важная и нужная опция. Без него тормоза вялые. Снимают потому, что он имеет малый ресурс и начинает пить тормозную жидкость. Отремонтировать его не удается из-за отсутствия в продаже штока с втулкой ( плунжерной пары). На штоке появляется выработка и по этой причине уходит жидкость после каждого нажатия на педаль. Если найдете новый, поставьте обязательно.
Я с дуру первый раз раскидывал шмякнул по болту ступки и отколол у крышки дно ,заливал эпоксидкой за неимением г.п крышки. Пока стоит. Можно ещё уровень проверять по болтику крышечки. А можно по ходу рассказа озвучивать есть ли замена оригиналам сальников и подшипникам( хотя с подш. проще по номеру) сальник подходит зиловский. Удачи.
Сальник 42х62х10. Он же сальник коленвала Москвич. Он же задняя ступица ЗАЗ. Не дефицитный сальник общепромышленного применения.
А мыть всё это дело не пробовал. дикари ска😝
@Vasyl Matiyash чё, не дошло?? Прочитай свой первый комент внимательно.
@Сергей Демченко які ярликі. ти ж людям показєш. показуй грамотно.
Воздержись от ярлыков.
Привет Сергей. Скажите пожалуйста от какой техники подходят крестовины?
@Сергей Демченко Спасибо Сергей.
ЗАЗ 968, УАЗ 469, Газель.
скажи а в болте который т образный на котором ступица там дырка сквозная ? в центре болта сквозь весь болт ?
@Рабочий Класс возможно будет маслице через сальники выдавливать.
@Сергей Демченко а реально просверлить и центральную подкачку поставить ?
Там нет сквозного отверстия. Он точеный и там просто центровка.
Здравствуйте, подскажите, какое масло нужно заливать в колесные редуктора?
Как бы еше сделать самому такую резинку(кольцо ступицы).Наверно только вырубать и доводить на наждаке.У соседа только кольца и он утверждает что шли изначально такие(а машину он брал с базы в 1992 году).Правда где то близко.
Токарный станок поможет, даже из дрели но резец должен быть острым я точил.
@Сергей Демченко Это верно что много чего нет.Точнее мало(очень) что есть.
@Олег нет уже таких. Много чего оригинального уже нет
@Сергей Демченко Да это понятно.Но кольцо с разнопрофильными сторонами мне кажутся надежнее.
Подбираете маслостойкое колечко. Оно должно плотненько одеваться на резьбу, иначе будет выдавливаться.
Получится ли у меня снять карданчик без сьема самого редуктора ?
@Сергей Демченко вообщем сделал я это.. попал в шлицы длинного болта "наощупь" ..сальник я не менял ..он вроде как новый там . посмотрю если запотеет то тогда уж сниму редуктор да обслужу
@самоделки 22 можно, сняв ступицу колеса, тормозной щит, крышку и открутив корончатую гайку. После этого выбить с помощью трубки вал с крестом. Только вот в этом случае сложно заменить сальник (что желательно сделать), слишком глубоко сидит. Т.е по сути сделать всё то-же за исключением откручивания 4-х гаек, крепящих редуктор.
@Сергей Демченко так я спросил - можно ли вытащить крестовину с валом что в самом редукторе - не снимая самого редуктора ?
Нет. Крестовина находится внутри рычагов, а в кулаках всего лишь на 50% выглядывает. Не у каждого получится снять крестовину не разбирая редуктора!
Спасибо всё понятно!
Все супер! Перчатки одевай дорогой, а то без рук останешься!
Спасибо за заботу!
Вітаю! Скажіть будь ласка, де ви брали ті шестерні?
Спасибо за видео
Полезное видео, лаконично и понятно
первый раз виду что уровень масла по тем двум болтам смотрится))) обычно в литературе показано что по среднему болту на крышке там где Вы говорили про болтики с гроверами и шайбами. но посмотрев на редуктор, разницы особой не увидел)))
А как делать зазор в подшипнике ?
Здесь нет регулируемых подшипников, однако!
Гайка на стяжном болту сначала затягивается чтобы сели подшипники. Редуктор ставится на машину и одевается колесо. Отпускается гайка на несколько оборотов до появления люфта в подшипниках. Затем постепенно подтягивается до его исчезновения. В момент исчезновения люфта гайка контрится. Люфт проверяется покачиванием за колесо.
Зачем туда заливать новое масло . если там все в грязи - залили бы старое всё равно не чистили все сняли и обратно запихнули ,а ну да масло же не осталось всё вытекло😄
Сергей Демченко,, нет я пошутил ..
Alexej. Ffm все, поумничал?
может подскажите - не работает датчик тормозов который стоит в магистрали . говорят что можно его снять почистить контакты и поставить назад. там как то без прокачки тормозов это можно сделать? ( не выкручивал его еще )
@самоделки 22 на стопы жабка под рулём, на педали тормоза. Датчики на контурах к этому отношения не имеют.
@Сергей Демченко датчик на стопсигналы это ж..мне надо чтобы стопы светились и больше ничего
@самоделки 22 а тогда смысл в нем?? Когда педаль провалится и так будет понятно что нет давления в контуре
@Сергей Демченкода я прозвонил датчик - дело именно в нём ..стоит он у меня один ..потому как переделка-самоделка . спасибо за ответ . буду качать как потеплеет
Система сигнализации состоит из двух датчиков, по одному на контур и реле, висит внизу на моторном щите. Снимите трубчатые клеммы ( легко ломаются) и нажав на тормоз проверьте тестером датчики. Должны замыкаться. Если датчик не замыкается то его надо заменить, контур при этом придётся прокачивать. Очень часто дело в самих клеммах, перегнивают. Нажмите на педаль тормоза и замените клеммы обоих датчиков, при этом реле должно переключиться и потухнуть контролька. Если этого не происходит то реле не исправно, либо перебиты провода на датчики.
Сергей здравствуй. Хочу поменять (купить )по обьявлению колесные передние редуктора . У меня уже в шпильках они периодически откручиваются или подшипники прокручиваются с корпусом .Вопрос как при получении на почте не разбирая определить что редуктора нормальные а то внешне все крашеные и красивые. Или подскажи где их можно купить.
Анатолий, проверить не разбирая можно только плавность вращения вала и ступицы проверив таким образом состояние зубьев шестерен, а именно из зацепление, а так-же осевое перемещение ведущего(верхнего) вала, проверив таким образом состояние 305-го подшипника. Все остальное проверить не разбирая не реально. Предупредите продавца что вы будете вскрывать редуктора и послушайте его реакцию.
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по шестерням редуктора если не сложно. Собираю ЛУАЗ двигатель буду ставить ВАЗ 2103,колёса скорее всего стандарт, либо в будущем r14 езда в основном по грунтовке..С каким передаточным числом поставить шестерни?
@Сергей Демченко Спасибо.
Дмитрий Ткачёв если не будете ставить тракторку или что нибудь типа Форвард Сафари 540 то можно оставлять родные шестерни, а если все-же сомневаетесь то поставьте 1.44 Этого будет достаточно что-бы разгрузить трансмиссию.
У меня новые шестерни встали не на одном уровне,подкладывал шайбы 2мм на всех редукторах на драйве многие пишут о такой проблеме,нужно ли это делать?
Илья Теперин если помните то заводские маленькая шире а большая уже. Лично я с такой проблемой не сталкивался. По параметру ширины у меня шестерни что ставил от заводских не отличались. Выступание зубьев шестерни на 2 мм считаю не существенным для колесного редуктора. Даже в кпп бывают смещения либо 3-й, либо 4-й относительно парных шестерен а там это куда критичнее.
Здравствуйте,скажите пожалуйста номера роликовых подшипникав.
@Сергей Демченко может 305 и 304? Опять приврал маленько
@Qwerty 305 и 305К
@Сергей Демченко а номера остальных подшипников?
Спасибо за видео. !!
Какое масло лучше лить в к. редуктора?
ТАД-17 это устаревшая совковая продукция. По климату нужно смотреть. Северянам 75w90. Южанам 80w140. Чем жиже тем лучше, но нужно зеркалить поверхности, где ходят сальники. Тогда это будет почти навечно.
Игорь Верняк в кпп, задний редуктор, в приводной вал и колесные редуктора заливается ТАД-17. Нигрол все эти узлы убивает + увеличивает расход топлива.
Все понятно. Не понятно только почему так грязно? Трудно все перемыть?
@Евгений Чернышенко я не фанат сто
@Влад Артюх
Представь: хирург забыл у тебя в пузе тампон.
Температура - перитонит - ящик.
Открутите пробку заливки масла. Щепотку песочка туда. И радуйтесь жизни, как при перитоните. Недолго.
@Евгений Чернышенко с таким подходом тебе нужно хирургом быть, а не слесарем)
Можно автомобиль напидорасить и любоваться им в гараже, а можно кататься и получать удовольствие)
@ЛуАЗ-Дизель Бомба
СТО - это "Смотри, Теперь Оно?"
- "Оно."
- "Плати и едь нахер. До новых встречь."
Не люблю СТО.
@Сергей Демченко
Я не сторонник такого ремонта.
Мойка, чистка, обезмасливание - это залог последующей качественной сборки.
А если в таких условиях разбирать и собирать, то даже мелкая абразина может всю работу свести к нулю.
Я даже при замене сальников поверхности вызеркаливаю. Иначе перевод сальников. Хоть импортные, хоть родные.
Здравствуйте, Сергей. Есть в планах купить Луаз, но есть один важный вопрос, где вы берёте запчасти? И вообще можно ли ещё хоть что-то найти новое из запчастей или проще брать второй Луаз на запчасти?
@Сергей Демченко, спасибо большое
Сергей Максиянов зависит от того где живете, в какой стране. Нового именно сделанного заводом найти очень сложно, но еще есть и, как правило, очень дорого. По доступной цене есть т.н. новодел. По кпп: блочку 1/2 можно найти завод или хорошее бу. Блочка 3/4 : 3-ю еще можно найти а 4-я только новодел. Вилок включения новых нет, только наварка щечек. Шестерни раздатки еще есть. Оси реставрируются путем наварки. Вилки передних рычагов есть и меняются но только в Мелитополе. Корпуса кпп и моста проблема. Торсионы только в основном бу. Бортовой редуктор если новый то цена от самолета. Бензобаков нет. По тормозам есть все кроме гидровакуума. И если есть возможность взять донора и если за копейки то это надо сделать. Кузовщина есть но дорого. Пол видел только один раз.
Сергей, спасибо за подробное видео. Скажите, взял я редуктора с донора. Там все четыре подшипника от руки снимаются и ставятся на валы. Насколько это страшно?
на красный поксипол поставь
Butterfinger312 главное что-бы из корпуса не выпадали. На верхнем(ведущем) валу не страшно, там подшипники зажимаются. На ступице это немного хуже и чревато постепенной выработкой посадочных мест и нехваткой резьбы на центральном стяжном болту. В этом случае прийдется ложить дополнительную шайбу.
СЕРГЕЙ ЧТО ЭТО ЗА ПРОСТАВКА НА КРЕСТОВИНЕ? И ДЛЯ ЧЕГО?
Евгений Чернышенко лифт нужен для установки дисков 15" и покрышек типа "Форвард Сафари 540". Даже на обычной 15-й резине при отбое в подушку колесо гнет арку крыла как сзади так и спереди.
@Сергей Демченко
А зачем лифт, когда клиренс по балке не меняется?
@Сергей Демченко еще раз спасибо за ответ и за доп.информацию.
СЕРГЕЙ СОКУЛУК если вы на Украине то их продают, если нет, то можно обрезать фланцы со старых полуосей или с полуосей ЗАЗ и использовать их вместо проставок. По толщине они меньше( где-то 6 мм) но может будет достаточно. Можно снять пыльник, поставить обрезаный фланец и проверить на сколько выдвигаются сухари из шестерни дифа. Можно удлинить родные фланцы с помощью трубки. В общем, варианты есть.
Изменение экстерьера, интерьера и конструкции автомобиля может быть в различной степени успешно или провально. Мастера гаражных переделок не всегда обладают достаточными инженерными знаниями и финансовыми ресурсами, чтобы реализовать свою задумку на 100%. Получается это довольно редко. Но некоторые используют всё, что плохо лежит довольно эффективно, поскольку изначально знают что им нужно.
Любители природы, охоты и приключений, вдали от цивилизации, нередко желают получить внедорожное транспортное средство, которое сможет перемещать их по любым направлением. Деньги на покупку экспедиционного внедорожника есть у минимального количества россиян. Зато любителей помастерить в гаражах у нас хоть отбавляй.
Сегодня расскажем о довольно интересном внедорожном транспортном средстве, где были совмещены ОКА, ЛуАЗ и несколько самодельных деталей. Таких проектов в природе не много, поэтому можно считать его уникальным. Задумка умельца была довольно проста, использовать то, что валяется во дворе. В итоге нашелся ЛуАЗ, от которого осталось совсем немного. Старый движок от "Жигулей" и кузов от ВАЗ-1111.
Для самоделки решено было использовать полноприводную трансмиссию ЛуАЗика и шасси (которое потом было изрядно переделано). Все агрегаты были отпескоструены и покрашены. А самодельная рама, если так можно назвать несколько сваренных профильных труб стала основной проекта.
Двигатель от ВАЗ-2103 объемом 1.5 литра перебрали и покрасили. Была куплена специальная переходная плита, которая позволила соединить коробку ЛуАЗ с движком от "Жигулей".
Конечно найдутся люди, которые бы посоветовали использовать трансмиссию от НИВЫ, но её под рукой просто не было. А вот бортовые редукторы от ЛуАЗ были. Не выбрасывать же добро.
Следующим этапом была установка кузова от Оки. Основной проблемой стал двигатель, который не помещался под капот. Но болгарка решила и эту проблему.
Систему охлаждения собрали довольно оригинальным способом. Взгляните как разместили радиатор.
Читайте также: