Как снять колесо мазда 6

Опубликовано: 16.05.2024

Мазда 6 (2008+). ПРОКОЛ КОЛЕСА (ЗАМЕНА КОЛЕСА)

Прокол колеса - это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо «спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо - обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2-3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, то при
проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева - к левой обочине. Старайтесь не останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается: в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Помните, что замена колеса посреди многополосного скоростного шоссе ставит под угрозу вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения, поэтому в некоторых случаях для замены колеса разумнее передвинуть автомобиль на обочину или стояночную площадку, даже если при этом поврежденная шина окончательно испортится. Жизнь и здоровье дороже материальных затрат на покупку новой шины.

Вернувшись к припаркованному автомобилю и обнаружив прокол колеса, будьте внимательны. Возможно, его прокололи злоумышленники, чтобы похитить ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы будете заняты заменой колеса и сосредоточите свое внимание на работе.

1. Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора управления вариатором в положение «Р» (стоянка), затормозите автомобиль стояночным тормозом. Попросите пассажиров выйти из автомобиля. Если вы буксировали прицеп, отсоедините его от автомобиля. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.

Все необходимое для замены колеса находится в багажном отделении под крышкой пола.

Откройте дверь задка.

3. Возьмитесь за крышку пола багажного отделения.

4. . приподнимите и зафиксируйте крышку пола багажного отделения в открытом положении.

5. Извлеките из багажного отделения вещевой ящик.

Возьмите из вещевого ящика багажного отделения домкрат.

8. . и ключ для гаек колес.

9. Снимите накладку с фиксатора запасного

Для того чтобы легче было отвернуть колесные гайки, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.

Для облегчения отворачивания гаек рекомендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крестообразной формы.

Чтобы не испачкаться при замене колеса, наденьте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

13. Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить

К домкрату приклеена табличка с указаниями для установки его под автомобиль.

При пользовании домкратом на мягком грунте подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Для предотвращения проседания и вдавливания домкрата в землю подложите под него доску (20 x 20 x 2 см). Не применяйте для этой цели кирпичи: они легко раскалываются, и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

Никогда не упирайте домкрат в бамперы и любые другие части автомобиля. Запрещается включать зажигание и пускать двигатель, пока автомобиль стоит на домкрате.

Запрещается оставаться в стоящем на домкрате автомобиле.

14. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог сместиться вперед или назад.

15. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги.

16. Полностью отверните и снимите гайки крепления колеса.

17. Снимите колесо.

Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом.

18. Установите запасное колесо вместо снятого.

Перед установкой запасного колеса тщательно очистите от грязи прилегающие поверхности диска колеса и ступицы с помощью обтирочной ткани или щетки. Будьте осторожны: во время движения эти детали могли нагреться до высокой температуры. Навинчивая гайки, проследите за тем, чтобы их конусные части совместились с конусными поверхностями отверстий в диске колеса, иначе во время движения гайки будут ослаблены, вследствие чего возможен отрыв колеса.

Не смазывайте резьбу гаек крепления - это может привести к самоотворачиванию гаек во время движения автомобиля.

20. Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки крепления колеса. Затягивайте колесные гайки через одну. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» гайки крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

21. После замены колеса закрепите поврежденное колесо в нише для запасного колеса и положите обратно на свои места домкрат и инструменты.

Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса. После проверки или регулировки давления не забудь те установить обратно колпачок воздушного вентиля. Иначе из шины может произойти утечка воздуха. Если колпачок вентиля утерян, как можно скорее приобретите и установите новый.

Малоразмерное запасное колесо можно использовать только для того, чтобы добраться до ближайшего пункта шиномонтажа или гаража со скоростью не более 80 км/ч. Убедитесь, что ваша скорость достаточно мала для безопасного движения в данных дорожных условиях. Любые дорожные опасности, такие как выбоины и осколки камней, могут серьезно повредить малоразмерное запасное колесо. Установка двух и более малоразмерных колес одновременно категорически запрещена. Избегайте переезда через препятствия. Диаметр компактного запасного колеса меньше диаметра обычного колеса.

Следует избегать максимального ускорения автомобиля, интенсивных торможений и резких поворотов.

Запрещается применять малоразмерные запасные колеса других типов, нежели регламентированные конкретно для данной модели автомобиля.

Не ставьте колесные цепи на малоразмерное запасное колесо. По причине его меньшего размера трудно правильно установить колесную цепь. Это может повредить автомобиль и привести к потере цепи.

Запрещается установка малоразмерного запасного колеса на передний мост переднеприводного автомобиля при движении по заснеженной или обледенелой дороге. Запрещается буксировка прицепа, пока установлено малоразмерное запасное колесо.

На автомобиль установлены бескамерные шины. Если у вас недостаточно навыков монтажа шин, советуем не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно повреждение боковины - и придется покупать новую шину или вставлять камеру.

В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Чем бескамерная шина лучше камерной? Бескамерная при проколе «спускает» очень медленно: можно, подкачивая, неделями ездить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать.

Всем привет!
С наступлением весны заметил симптомы постепенно выходящего из строя ступичного пошипника, а именно:
— гул в передней части при движении автомобиля, не зависимо от подключения трансмиссии, усиливающийся в определенном скоростном промежутке (это связано с резонансными явлениями в системе "подшипник — полуось") — у меня это промежуток 80-100 км/ч — далее затихает
— гул усиливается при повороте и прохождении затяжных поворотов на скорости
— гул отдается в рулевой механизм и ощущается на рулевом колесе

Причины выхода из строя этого немаловажного узла банальны — ударные нагрузки в кинематических парах: "шарик-внешняя обойма" и "шарик-внутренняя обойма" от наших замечательных дорог. В итоге дорожка, по которой шарик обегает обоймы, получает удары шариком, твердость которого, обычно, выше. Поверхность дорожки становится похожей на наши дороги, повторяя их в миниатюре. Ну, а подшипник повторяет в миниатюре грохот всего автомобиля, катящегося по российской дороге.

Дальнейшее диагностирование скорой кончины подшипника не представляет трудности:
— Вывешиваем диагностируемое колесо, под задние колеса подкладываем кирпичики и ставим на стояночный тормоз для верности. Или наоборот ))
— Запускаем двигатель, отключаем систему DSC, которая не позволит нашему висящему колесу вращаться, снижая тягу двигателя
— "Трогаемся", на самом деле оставаясь на месте за счет работы дифференциала, разгоняем висящее колесо до 80-120 км/ч по спидометру, бросаем на нейтралку, выходим слушать
Звук умирающего подшипника ни с чем не спутать, т.ч. услышите.
— Снимаем авто с домкрата, идем покупать подшипник и меняем его любым доступным способом
В оригинале на нашем автомобиле установлен подшипник фирмы KOYO. Код по каталогу мазды: GS1D-33-047A (B, С, D) — последняя буква указывает только на ревизию. Можно спокойно заказывать. НО! Тот же подшипник по каталогу KOYO бьётся по коду DAC4280W11CS40, а цены получаются такие:

Оригинал: 3100-4500
"Оригинал" без нашлепки Мазда: 1400 ))) Почувствуйте разницу!
Но, как на зло, япошки долго не поставляли в Россию тот самый DAC4280W11CS40 и его долго не было ни в одном магазине, обещали в конце мая, но он не бился до конца июня нигде. Решено было купить неплохой, судя по отзывам, заменитель: SNR/NTN с кодом R17049 — это комплект из подшипника, гайки ступичной и кольца стопорного. Маде ин Жапан. Вроде ставят так же в оригнале, на Субары вроде тоже в оригинале идут этой фирмы, т.ч. можно не беспокоиться:

Магнитное колечко для работы ABS:

Ну, а дальше вроде несложно:

— Снимаем ступицу с поворотным рычагом, открутив его от нижнего рычага (шаровую), верхнего рычага (гайка на пальце шаровой), рулевого наконечника (шплинт и гайка), открутив центральную ступичную гайку и выбив полуось, а так же сняв суппорт (повесив его на проволочку, чтобы не мешал), тормозной диск и отсоединив датчик ABS:

Выбиваем половинку внутренней обоймы, видим печаль:

Сначала зубилком, потом съемником и прессом снимаем вторую половинку внутренней обоймы со ступицы:

Выпрессовываем из поворотного рычага внешнюю обойму и, используя ее как проставку, запрессовываем новый подшипник, фиксируя его стопорным кольцом:

Ставим на автомобиль в обратной последовательности:

А вот диагностика подвески показала только чуть подуставшие втулки стабилизатора, остальное в идеале. Удивительно! Я рад!
В итоге проведенных манипуляций: тишина при движении, безумное удовольствие от управления автомобилем и приятное чувство на душе! Здорово!
Такие вот дела! Всем удачи! Всем мир!

Признаки поломки и диагностика

Характерным признаком неисправности ступицы Мазда 6 GJ является образование постороннего шума. Он проявляется в виде скрежета, стука и хруста со стороны колес. Звуки отлично прослушиваются как внутри, так и снаружи Mazda 6 GJ.

Для предварительного определения поврежденной ступицы Mazda 6 поочередно производится достаточно резкий поворот руля влево и вправо на скорости от десяти до пятнадцати километров в час. Если в момент поворота отмечается пропадание шума со стороны колеса, то делается вывод о неисправности соответствующего ступичного элемента. Это обусловлено тем, что при повороте в левую сторону кузов Мазда 6 3 кренится вправо. При этом на левом колесе нагрузка снижается, а на правом увеличивается. Соответственно при манипуляциях в правую сторону, большая часть нагрузки ложится на левую часть.

Точная диагностика неисправной ступицы предполагает выполнение следующих операций:

Гайка ступичного элемента Mazda 6 GJ

Необходимо учитывать, что люфт может быть обусловлен поломкой деталей подвески Мазда 6 GJ или износом рулевого механизма. Для уточнения следует зажать тормозную педаль, и попробовать расшатать диск в вертикальной плоскости. Отсутствие люфта при проведении операции подтверждает поломку ступицы, а наличие – указывает на неисправности в подвеске.

Артикулы передней и задней ступицы Мазда 6 GJ

Для замены передней ступицы Мазда 6 3 поколения на оригинал, используется следующий артикул – KD353304X Mazda. В качестве аналогов можно использовать запасные части следующих компаний:

KOYO – 3DACF045D9R;
Satt – STKD353304XC;
Febest – 0582CX5F (согласно отзывам водителей ресурс составляет от 8 до 10 тысяч километров);
ILJIN – IJ123172 (эта пройдет более 50 тыс.км);
MILES – DB83142;
DOMINANT – MZKD0353304XC;
LEDO – 80020LCHB;

В качестве замены на оригинал задней ступицы Mazda 6 GJ используется артикульный номер KD312615XB. Для задействования аналога доступны следующие варианты:

ASVA – MZWH6GJR;
ESPRA – EV452615;
SNR – R17064;

Меняем переднюю ступицу Mazda 6 3

Порядок замены ступицы Мазда 6 GJ выглядит следующим образом:

Выполняются стандартные операции – демонтаж колеса, тормозного суппорта и диска (подробно об этом тут https://asian-avto.ru/2020/12/18/menyaem-tormoznye-kolodki-na-mazda-6-gj/)
Выкручивается ступичная гайка – операцию рекомендуется производить посредством пневматического или электрического инструмента. Момент затяжки ступичной гайки – 234-276 Н/м.

При проявлении первых признаков неисправности ступицы Мазда 6 GJ рекомендуется в кратчайшие сроки выполнить замену.

Помимо оригинальных запасных частей для смены, можно воспользоваться довольно качественными аналоговыми вариантами. При наличии определенных навыков и набора инструмента, замену ступицы Mazda 6 GJ можно выполнить своими руками.

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: торцовые головки «на 17», «на 32», пассатижи, монтажная лопатка.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 76).

2. Слейте масло (рабочую жидкость) из коробки передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 157; «Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 157).

3. Снимите центральный декоративный колпачок колеса.

14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

15. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

16. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

18. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

19. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач (см. «Проверка, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 157; «Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 157).

20. Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

21. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

22. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса», с. 56).

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1-14, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Отверните три гайки крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку двигателя и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

3. Установите промежуточную опору в последовательности обратной снятию.

4. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

5. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

6. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

7. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

8. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач

(см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 157; «Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 157).

9. Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы катего-рически запрещено.

11. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса», с. 56).

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Замена переднего правого привода (срезало шлицевую) Mazda 6 Мазда 6 2007 года Замена передний правый привод Lasp на Mazda Demio 2003г.в.

Читайте также: