Как снять колесо с планетарной втулкой шимано нексус 3
Опубликовано: 16.05.2024
Втулки планетарные представляют собой сложную конструкцию, служащую для переключения велосипедных скоростей. Они надежнее, эффективнее, долговечнее аналогов, однако не рассчитаны на максимальные нагрузки, не подходят для соревнований и экстремального катания. Планетарная втулка Shimano Nexus 3 обладает 3 рабочими режимами. Ее механизмы и звездочки находятся под защитным слоем.
Общее описание планетарных втулок Shimano
Рассматриваемый узел состоит из нескольких основных элементов:
Солнечной шестеренки, которая расположена в центре. Она является осью колеса.
Водила. Этот элемент в жесткой связке закрепляет оси нескольких сателлитов, размещенных друг за другом. Они имеют одинаковый размер, входят в зацепление с солнечной шестерней.
Кольцевого эпицикла. Это внешнее колесико, которое агрегирует через внутреннее зацепление с планетарными втулками, активируется посредством воздействия цепи.
Подробнее о планетарной втулке читайте в этой статье.
Технические характеристики
Планетарная трехскоростная втулка «Шимано» обладает следующими параметрами:
Со стороны звезды есть отверстие по торцу оси для вставки штока, переключающего передачи внутри втулки. Сбоку тормозного рычага предусмотрено отверстие для заливки масла, защищенное пыльником.
Преимущества и недостатки
Достоинства втулок «Шимано Нексус» 3R40 и аналогов:
Переключающий механизм полностью помещен внутри корпуса, надежно защищен от грязи. Качественные детали служат дольше.
Предусмотрена смена передач даже без движения велосипеда.
В конструкции применяются цепь и звезды (стандартные по ширине, с высокими профилями зубьев).
Эксплуатацию велосипеда упрощает механизм переключения со встроенным тормозом.
Размещение втулок в масляной ванне увеличивает эксплуатационный период.
Главным недостатком считают большую массу втулок Nexus 3C41. Они в 2-2,5 раза тяжелее стандартных аналогов. При этом отпадает необходимость в некоторых трансмиссионных элементах.
Сложная шестеренчатая конструкция обладает высокой силой трения, что снижает КПД. Планетарные втулки не предназначены для спортивных состязаний, экстремальной езды. В случае поломок они подлежат только профессиональному ремонту (в специализированном сервисном центре).
Установка на примере Shimano Nexus 3
Рекомендации касаются велосипедов, имеющих колесо с планетарной втулкой и ножным тормозом в сборе. Сначала устанавливаются водонепроницаемый пыльник черного цвета, металлический элемент. На втулку надевают звездочку, стопорное кольцо, воспользовавшись 1 или 2 тонкими отвертками (второй вариант удобнее).
Подав назад звездочку, на нее помещают цепь, монтируют колесо так, чтобы ось совмещалась с рамными дропаутами. Накидывают желтую стопорную шайбу со стороны тормозного рычажка. Совмещают выступы с дропаутами, поворачивая ось до нужной позиции. Регулируют рычаг тормоза к нижнему рамному перу, надевая последний элемент на хомут. Вставляют болт, наживляют гайку, которую не затягивают, чтобы обеспечить подвижность хомута для дальнейших работ.
После этого действуют следующим образом:
Затягивают гайку на хомуте тормозного рычажка (с еще меньшим усилием, чем в предыдущем случае, до 2-3 Нм).
Надевают на руль шифтер, проворачивают его относительно оси, выставляют удобное положение, обратив внимание на передачу, включенную на момент регулировки. Немного подтягивают стяжной болт при помощи шестигранника. Надевают грипп, чтобы между ним и шифтером был небольшой зазор. Это облегчит дальнейшее переключение передач. Окончательно затягивают болт шестигранником с усилием 7-9 Нм.
На следующем этапе занимаются установкой троса. На шифтере выставляют первую скорость, снимают защитную крышку, открутив 2 винта. Трос пропускают через отверстие поворотника, упор оплетки, чтобы он лег в направляющую бороздку. Слегка потянув за элемент, убеждаются, что он плотно сел в углубление барабанчика. Ставят на место защитную крышку.
Переходят к монтажу троса в механизм Bell Crank. С узла снимают крышку, открутив крепежный винт. Ослабляют гайку фиксации, трос пропускают через регулировочный болт между пластинкой и гайкой. Выставляют вторую скорость, натягивают трос, при этом линк должен быть между 2 белыми полосами.
Затягивают крепежную гайку, убедившись, что оплетка троса надежно вставлена в упор и регулировочный винт. После проведения указанных манипуляций излишки обрезают, удостоверившись, что линк находится между белыми линиями, оплетка плотно вставлена в упор и винт Bell Crank. Коленчатый вал надевают на ось, совместив шлицы с гранями гайки. Элемент напрессовывают до упора, не прилагая чрезмерных усилий. Затягивают крепежный винт с усилием 6-7 Нм.
На раме тросик фиксируют с помощью хомутов или резинок в нескольких местах. От первого зажима до дропаута должно быть 200-250 мм, во избежание изгиба элемента. Под кареточным блоком не стоит сильно закручивать трос: необходимо убедиться, что руль его не тянет и вращается свободно.
Настройка планетарной втулки Shimano Nexus начинается с включения второй передачи на шифтере. Вращая регулировочный винт, добиваются расположения желтой метки между 2 линиями аналогичного цвета в окне «Белл Кранк». Точная регулировка осуществляется с ориентиром на красный маркер штока. Он должен совпадать с концом оси втулки. После окончания настройки проверяют работу системы. Несколько раз переключают передачи на холостом ходу. Если во втулке перемещение присутствует, а красная метка осталась на месте, работа считается выполненной.
Как втулка проявляет себя во время эксплуатации
Во время езды по городу планетарная втулка Sl41 при переходе на низкую передачу частично работает за счет педалирования. Происходит точное и быстрое переключение без усилий. Во время эксплуатации рассматриваемого узла наблюдается плавное вращение колес с маленьким сопротивлением.
Короткий обзор остальных моделей втулок Shimano
Мы отправляем покупателям колеса с планетаркой семеркой и восьмеркой в сборе с переключателем и подсоединенным шифтером. Пользователю остается только надеть резину на колесо, поставить колесо на велосипед, провести трос переключения по раме и установить шифтер на руль. Это дает возможность покупателю самостоятельно установить сложный незнакомый узел на велосипед.
В процессе эксплуатации периодически возникает необходимость снятия колеса для замены или ремонта шин. Опять снимать всё вместе с шифтером? Конечно, нет. Создатели втулки позаботились о простом снятии колеса.
- Шифтером включаем первую передачу.
- Переворачиваем велосипед вверх колесами
- Удаляем хомутики, стяжки, изоленту с рубашки троса на протяжении 30-40 см от втулки заднего колеса.
- Выдергиваем рубашку троса из гнезда переключателя и через прорезь в гильзе выводим трос. При этом тросик повернет переключатель, как бы включая повышенную передачу. Отпускаем рубашку, и пружина возвращает переключатель в исходное положение:
![]()
- Если теперь сразу пытаться отсоединить трос, то можно сломать переключатель:
![]()
- Необходимо дополнительно протянуть рубашку в креплениях в сторону втулки на 5-10 см.
- Берем трос рукой в 7-10 см от бобышки, присоединяющей трос к переключателю, и тянем вверх (если велосипед стоит на колесах, то вниз). Бобышка повернется в своем гнезде и легко освободится:
![]()
НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ! - Теперь откручиваем гайки и снимаем колесо.
Сборка производится в обратном порядке.
Правильность сборки проверяем включив 4-ю передачу. Смотрим на втулку сверху. Метки в красном кружке должны совместиться.
И, попутно даём контрольный размер Nexus 7 и Nexus 8 для работ с тросиком (замена троса, изменение длины рубашки).
95 мм должно получиться при включенной на шифтере первой передаче.
Наши новости:
Rapid Fire шифтер для планетарки Нексус 3 уже в продаже.
Ничего не нужно допиливать. Совместим с втулками Shimano 3C41, 3R40, 3D55.
Работаем в обычном режиме. Собираем колеса и отправляем заказы.
В связи с переводом парка велосипедов на зарубежные комплектующие 70-х годов прошлого века продаём детали хорошей сохранности производства ХВЗ 60-х и 70-х лет выпуска
Вступление
Если кто-то всё это читает, то уже знают из предыдущей записи, что я сменил свою 3х скоростную Shimano Nexus Inter3 SG-3С41 на 7ми скоростную Shimano Nexus Inter7 SG-7С18 с ножным тормозом. Своё нытьё о том, что мне теперь не хватает 3х скоростной планетарки после замены ободов я излил ещё в конце 3й стадии и пусть я покажусь всем занудой, но у меня всё ещё есть, что рассказать по этому поводу. Постараюсь кратко. 😏
Напомню: после смены ободов, на колёсах скинулось чуть ли не килограмм веса и диапазона передач 3х скоростной планетарки мне стало не хватать — хотелось и моглось быстрее. Ещё в прошлом сезоне я провёл небольшой эксперимент и поменял заднюю звезду с 22 на 19, скрутив её с младшего велосипеда Stels Pilot 730. Это действие дало мне главную пару 42/19 = 2,21. Первый же выезд сразу же дал положительные результаты:
— на 3й я теперь в спокойном режиме мог ехать 23…25 км/ч, а при желании вполне разгонялся и до 30…33 км/ч. Да, я понимаю, цифры смешные, но у меня банальный дорожник на 622-42С резине и сам я далеко за паспортной грузоподъёмностью велосипеда 😆
— на 2й я теперь мог взбираться с нормальной скоростью 18…20 км/ч на подъёмы автомобильных мостов без особых напрягов, а раньше для этой скорости надо было впустую быстро крутить педали, либо ползти до 15 км/ч
— а на 1й теперь появилась неоднозначность. Раньше она использовалась вообще редко, для взбираний на крутые подъёмы, то теперь на этих же подъёмах приходилось заметно так напрягаться. Не то чтобы прям уж невмоготу, но хотелось, всё-таки, вернуть ту первую, которая была на 42/22. Но, зато, теперь стало проще кататься в сложном людском трафике — тяги хватает чтобы держать равновесие на пешеходной скорости и в то же время, при необходимости, можно быстро ускорится.
В этом году, я вернул обратно 42/22, т.к. младшему велосипеду тоже надо ездить было, да и с переездом из плоской асфальтированной Москвы, мне больше пригодились бы скорости пониже. Но, как показали первые 300 км, даже 42/22 уже недостаточно и я уже более целенаправленно начал изучать вопрос расширения диапазона скоростей. Загнал я в Excel все необходимые данные и получил вот такой интересный график:
Взял в расчёт каденс 60, т.к. это самый комфортный для меня. Если медленнее, то колени начинают ныть и удовольствия от прогулки никакого, но и максимальный у меня на 3й получается около 70, в то время как на 2й и 1й я могу крутить и быстрее, и тем самым графики поплывут в плане максималки.
Когда я увидел эти цифры, я понял: да вот же именно то, что мне надо! На семёрке 2 / 4 / 6 вот прям в точности повторяют 1 /2 /3 на трёхе. Ранее с 42/22 мне по равнине асфальта часто не хватало 3+ передачи — и вот она 7. На затяжных подъёмах мне не хватало передачи между 2-3 — и вот она 5я. А 1 / 2 / 3 скрости трёхи с передаточным 42/19 соответствуют этим новым 3 / 5 / 7. Ну и новая пониженная 1я у семёрки обещает быть ооочень полезной на всех этих холмах и крутых подъёмах загородных дорог и направлений! Решено — ищу!
Покупка
На этот раз я не стал идти в магазин и приобретать новую втулку, ну просто потому, что ещё до изучения вопроса мне попалось объявление о продаже полного установочного комплекта за 3000 р (
50$). Ещё сверху я заплатил 500 р. за пересылку по почте, а, в качестве бонуса, продавец положил мне некие спицы 282 мм и ниппеля. Как оказалось позже не зря — эти спицы я использовал при сборке колеса, а так бы мне ещё рублей 500 пришлось бы за новые платить, а тут…
Спицы
Небольшое лирическое отступление. За 300 км езды по направлениям от пгт. Некрасовского я умудрился потерять 8 спиц из 36. До этого я около 500 км откатал по асфальту и ничего, а тут, в полях, на скоростях до 10 км/ч по одной-две в каждый выезд. Поинтересовался я возможными причинами разрыва спиц на форуме у Сообщества крокодиловодов, и там меня сразу же отправили по нужному направлению. Да, я понимал, что приобретаемые чёрные спицы какие-то тонкие и не совсем правильные. По-хорошему, спица не должна болтаться в отверстии фланца и стоять примерно перпендикулярно оси втулки. Если дальше её пальцам тянуть, то она уже должна изгибаться. Смотрим, что у меня:
Чёрная — это спица курильщика, блестявая — это та, что пришла мне в комплекте со втулкой и, по всей видимости, была с этой втулкой с завода. Блестявые мои, которые было со стальными ободами, так же прекрасно проходят тест на перпендикулярность. Там в статье предлагается простейшее решение этой проблемы — подложить шайбочки под головки спиц, но, при наличии у меня спиц нужной длинны и нормальной формы, я выбрал их для спицовки колеса.
Переборка
Есть такой тип людей, которые покупают бэушные моторы и прочие механизмы (они их ещё контрактными называют) и как есть ставят на авто. Даже если опустить тот факт, что при прокручивании "контрактной" втулки слышен был песочек, я в любом случае бы полез в бэушную планетарку, как бы там её не нахваливал продавец и не рассказывал мне о её минимальном пробеге. И не зря! Прогем может быть и минимальный, но грязи внутри набилось очень много
Внутри всё было так же плохо, как было со стороны подшипника: все сателлиты и шестерни в смазке и по углам смазка присутствует, но везде грязь, грязь, грязь. И думать тут нечего — моем!
В процессе мытья я забраковал левый подшипник, который в грязи прибывал: шары подпортились:
Всё то же Сообщество крокодиловодов подсказало где взять другие шары 3/16" aka 4.763 мм. Да, безусловно, можно было просто купить в веломагазине подшипник за 170 р, но в ближайшем магазине именно моего не нашлось, а покупать другой подшипник ради шаров, да ещё и, с большой долей вероятности, Китайских… Я просто поехал в магазин подшипников, который оказался даже ближе ближайшего веломагазина, и набрал там себе реально советских шаров 4 мм, 4.763 мм и 5 мм по 100 штук аж за целых 210 рублей ))) Перед применением, на всякий случай, промерил штангеном несколько шаров, выбрал одного диаметра с точностью до сотки, насыпал их в сепаратор и новый подшипник готов.
В остальных деталях износа почти и не видно, как бы ни было странно, после того состояния, в котором была втулка. Следы работы, безусловно, присутствуют, но какую-то минимальную выработку глаз даже и не заметил нигде. Удивительно, но все конуса подшипников так же были в хорошем состоянии, хотя при этом втулка после сборки работала шумновато.
По смазке.
Ну, понятное дело, производитель рекомендует применять определённую смазку под своим брендом, но ехать ради смазки в веломагазин нет желания. По мануалу требуется для смазки ремонтное масло Shimano Y00298010. По картинкам это вообще прям жидкое масло, а т.к. я вымыл все детали от белой смазки, то надо, всё-таки, смазку то и применить сначала.
Смазку Shimano я даже не стал искать. По форуму вычитал информацию, что необходима смазка с вязкостью NLGI 0 или 1, например, для для редукторов УШМ, триммеров или трипоидных ШРУСов. Пошёл в ближайший автомагазин и прикупил там смазку для ШРУС ВМПАВТО МС1807 (не реклама!) с NLGI-1.
Можно было бы прикупить там ещё и синюю смазку с NLGI 0 того же производителя, но по консистенции она какая-то совсем жидкая и я засомневался в том, что она останется во втулке и не убежит из неё. В дальнейшем я понял, что вполне можно было бы и NLGI 0 применить, но и та, что я использовал, вполне себе неплохо заполнила собой всё что можно было заполнить 😈
Набил я её туда знатно! Хотя, если честно, говорят, что достаточно 10…20 мл на втулку, у меня же ушло 3/4 пакета 😈 По принципу: кашу маслом не испортишь, как его отсутствием. Если бы я применил NLGI 0, то такой необходимости набивать смазкой не возникло бы! Это я оставлял смазку на осях, на сателлитах, а более жидкая сама бы заполнила все соединения. Не, потом, во время третьей разборки 😆 у меня было желание окунуть в трансмиссионку или просто добавить масла под сателлиты, но к этому моменту я уже проехал 10 км на ней и смазка отлично сама распределилась по втулке.
Подшипники (их 3 штуки) я смазал Литолом24. Всё-таки смазка, которую я применил в планетарках, мне показалась жидковатой и я просто добавил привычного Литола. Этот узел ничем от других подшипников в велосипеде не отличается, а Литол показывает себя отлично! Частично раскидал втулку, чтобы смазать подшипники, а, заодно, проверить положение одного из модулей в середине тетриса.
Сборка
Как я ни пытался я всё фотографировать, всё запоминать, но собирал я втулку 3 раза ))) Нормального мануала по сборке втулки я не нашёл. Что есть в интернете: текстовый мануал по сборке модулей Shimano Nexus7. А вот мануал с картинками по сборке модуля переключения, но я так глубоко втулку не разбирал и это описание мне лишь дало понимание того, что нужна достаточно жидкая смазка.
Но, к счастью, есть в интернете видеозаписи со сборкой планетарки. Качество видеоматериала среднее и если смотреть сразу несколько источников, то вопросы вполне решаются. Первое видео по сборке небольшое:
Следующее видео огромное, часовое. Здесь показана и разборка, и смазка, и сборка. Очень полезное прям видео! Вот в нём я и заметил, что поставил один из модулей неправильно и поэтому пришлось второй раз лезть во втулку и переворачивать его, заодно и смазав подшипники Литолом.
Но в этих видео не проговорено была процедура сборки переключателя наружного и я долго не мог совместить метки. Вот видео для понимания:
Так вот у меня долго не совмещались жёлтые метки на барабане, и после долгих игр с тетрис выяснилось, что шестерёнка (на схеме деталь №23), которая вращает вал, на самом деле несимметрична и если метки при сборке переключателя не совпадают, то надо просто её перевернуть вверх тормашками.
После этого всё собралось прекрасно, всё работало на коленках чётко… До первого выезда ))) В процессе тестирования оказалось, что половины скоростей нет, а после того, как посчитал передаточные соотношения фактические, была установлена вот такая зависимость передач:
Положение шифтера — перадача во втулке:
1 — 4
2 — 4
3 — 6
4 — 6
5 — 7
6 — 7
7 — 6!
Это и была моя третья разборка втулки. Долго мы в Сообществе думали что же могла пойти не так. Сначала все дружно грешили на мой шифтер Shimano SL-7S10, что он неправильно вытягивает трос, но я в ручками попробовал тянуть — скоростей не добавилось. Потом под подозрение попал переключатель на втулке Shimano CJ-NX40, который не соответствовал эпохе втулки и, по идее, должен был бы стоять там Shimsno CJ-NX10, но к этому моменту я уже разобрал втулку и обнаружил, что по какой-то причине кулачёк переключателя №16 по схеме вылез из пазов на валу №14 и при этом у меня правая планетарка находилась всегда в зацеплении и, считаем, что половины скоростей из-за этого не было. Поправил, собрал — появились!
Установка
Основной проблемой, как мне казалось, должна была стать установка 7-ми скоростной втулки на велосипед. Дело всё в том, что установочная ширина O.L.D. штатной втулки типа Торпедо составляет 110 мм. Для внедрения 3х скоростной втулки Shimano Nexus Inter3 SG-3С41 с её шириной в 120 мм, достаточно было просто руками растянуть задние перья и вставить колесо. С семиступкой такое уже не прокатит… ну либо надо быть Александром Невским — установочная ширина Shimano Nexus Inter7 SG-7С18 составляет 127 мм. Т.к. я не Алксандр, то надо было придумать способ разгиба задних перьев. Мне, конечно, предложило Сообщество применить вот такой способ, но все дрова я отправил уже в полы и чего-то мощного не осталась. Хотел было идти в машину за домкратом 😜 но что-то как-то стало лениво шляться по ночи и я просто применил 2 болта М8х100, 2 шайбы, 2 гайки и самозажимные клещи.:
Сначала я развёл на 150, отпустил и получил результат 117… Ну ладно — разводим больше и где-то после 160 у меня конструкция развалилась и… 130 😲 Да прелестно! Теперь 127 планетарка туда залетает! 😏 Теперь на надо больше уродоваться при установке колеса!
После операции разгибания, необходимо проверить новую геометрию рамы. Натягиваем шнурок, делаем замеры: разница 2…3 мм. Положил раму на бок, возомнил себя Александром и… ниччего не поменялось! Железо отличное! Достаточно прочное и при этом просто шикарно играет. Если для развода со 110 в 130 потребовалось разводить в 160+ мм, то чего уж там говорить про ручной труд — нужен ДРЫН!
Естественно, дрын я так и не нашёл и оставил как есть, т.к. уже припекало опробовать новую втулку (в тот момент я ещё не знал о всех этих заморочках с половиной скоростей 😆)
Быстро заспицевав колесо, начинаю ставить его на место, подключаю тросик и… понимаю, что на переключателе на втулке нет упора. Вот везде по картинкам упор там должен быть, а у меня нету. А в мануалах так вообще там должен быть отдельный пыльник со своим упором — вот это уже ближе к истине, но от этого мне особо не становится спокойнее. Где-то искать, куда-то ехать… Решил просто изготовить из подручных средств упор и попалась мне на глаза правая тормозная ручка, а точнее её упор 😈 Естественно, одно с другим не стыковалось, я её обточил на станке и, вуаля, тросик закреплён на втулке:
Если втулка внутри ещё как-то более-менее была жива и не так уж и сильно изношена, то вот шифтер Shimano SL-7S10 какой-то сильно побитый жизнью и другими прочными предметами. Задумал было перекинуть, хотя бы, резинку переключателя с 3х скоростного на 7ми скоростной шифтер, дык не подошла — новая уже.
Ну и в процессе эксплуатации уже выяснилось, что чёткостью включения, по сравнению с трёшным шифтером, этот семёрошный не блещет. Если переключения вверх ещё хоть как-то чётко фиксируются и чувствуются то обратное переключение уже не столь чёткое и щелчёк значительно более мягкий — перескочить на пару лишних скоростей вниз вообще можно без проблем! Ну и есть проблема с включением 6й передачи: если переходить с 5й на 6ю, то втулка остаётся на 5й, а если спускаться с 7й на 6ю, то всё включается нормально. Помимо этого в диапаносе 6-7 шифтер работает с хрустом. По свободе раскидаю и попробую разобраться, но а по сути, у меня сразу с 4-5 идёт включение 7й и необходимости в 6 часто и не возникает, а вот при прямолинейном движении, иногда, хочется чутка повысить лёгкость кручения и переход с 7 на 6 вполне себе работает. Бегло смотрел доски — переключатели отдельно в районе 1500 стоят. Пока обойдусь этим.
Первые впечатления
Ну, первое же что ощутил: привет трансмиссия МТВ 😆 ну это когда скоростей много и есть постоянное желание их переключать, как только появляется какая-то нагрузка. Ну и что? первые 10 км я ехал и гудели колени, т.к. нагрузка пропадала быстро и далее впустую мотыляешь ногами, либо, наоборот, слишком медленно крутишь. После 3х скоростной надо перепривыкать, т.к. там шаг был большой и скорости удерживал значительно дольше. Следующие 10 км я уже лучше стал понимать когда и какую мне надо включать и меньше скакать по скоростям.
Естественно, я поехал сразу по тем местам, где мне не хватало 3х скоростей. Т.к. 2 / 4 / 6 примерно совпадают у меня с 1 / 2 / 3 на предыдущей планетарке, то мне было проще понимать, что же я получил. Теперь на первой мне чутка полегче взбираться на горки, чем ранее, но всё-равно, это не 32/34 на трансмиссии стелса жены и в некоторых местах я бы, всё-таки, ещё ниже хотел бы иметь передачу. Не, усилия то теперь достаточные, чтобы во многих местах вьезжать, но помнятся мне некоторые подъёмы в лесу, где скорость нынешняя будет великовата для маневрирования между камней и корней. Ну, с другой стороны, у меня же не МТВ, а дорожник с длинной базой и 28" колёсами и приобретённая 7я теперь офигенно ускорила велосипед! Если раньше максималка у меня была что-то около 35 км/ч, то теперь я смог разогнаться аж до 40 км/ч!
Накат. Ну, чутка хуже стал катится велосипед. В тех местах, где я уже притормаживал с горочек, сейчас просто катится. Правда, это я проверял в самом начале, когда и максималку замерял, а на обратном пути особой разницы по привычному маршруту не ощутил в плане самостоятельного движения. Если по-началу планетарка была совершенно бесшумной, то спустя 15 км на 7й я уже расслышал стрекотание собачек… хотя стрекотанием назвать — это громко, скорее шуршание. На 3й, спустя 10 км, начали доносится звуки, как будто цепь дрожит, хотя на тяге или ещё как-то ничего не чувствовалось По сравнению с трёхой — эта работает бесшумно. Та у меня, оказывается, была слышна на всех скоростях, просто что я значения не придавал, а теперь, можно сказать, тишина. Ну, когда во втулку было набито столько смазки, наверное, так и должно было быть!
Я остался очень доволен покупкой! Я не могу сказать, что 3х скоростная втулка совсем уж ущербна — после обычной односкоростной Торпедо заиметь ещё 2 скорости — это очень здорово! Надо просто подбирать под себя передаточное число главной пары и под те условия, где будет происходить катание. Если бы я остался в Москве, то, скорее всего, 42/22 махнул бы на 42/19 или 42/20 и не парился бы. Да, может быть, я и тут бы продолжал кататься на трёхе с 42/22, но раз уж появилось желание и это совпало с возможностью, то внедрил себе 7-скоростную. Тем более, что она мне вышла дешевле, чем новая 3х скоростная, пусть и пришлось немного повозиться, перебрать, смазать. Т.ч. если есть возможность, то лучше сразу ставить 7-ми, а то и 8-ми скоростную планетарку, как бы это очевидно не звучало. Мне это ещё 4 года назад говорили, а я — та мне попробовать только… угу… попробовал… Бюджет уже приблизился к 20 и в рассмотрении новая система, более злая и широкая резина, а ещё есть желание собрать другой велосипед на женской раме — всё-таки 19 кг для Stels Pilot 730 — это многовато.
Кстати, раз уж про вес речь пошла… Теперь он составляет со всеми нововведениями в виде планетарки, сидушек, подножек, аксессуаров — 16.6 кг, т.е. по сравнению с прошлым годом +1.6 кг. Всё-таки, 7ка достаточно тяжёлая втулка и это вот очень ощущается на заднем колесе, когда в лифт закатываешь. В движении разницы по весу не ощутил.
Давайте рассмотрим вопрос смазки планетарной втулки Shimano. Хотя втулка работала также хорошо, как и в первый день после её покупки, я подумал в конце концов не будет ничего страшного, если разобрать её первый раз и произвести смазку подшипников для профилактики.
Перед тем как приступить к разборке планетарной втулки, учтите что знаний по планетарным втулкам у меня не намного больше, чем у среднестатистического велосипедиста, и я не являюсь квалифицированным веломехаником. Разбирайте свою дорогую планетарную втулку Shimano на свой собственный страх и риск.
Как разобрать планетарную втулку.
Втулка находится на раме, покрыта дорожной грязью. Для того, чтобы снять колесо с планетарной втулкой с велосипеда, сначала снимем защиту цепи Hebie Chainglider.
Задний переключатель планетарной втулки Shimano.
Внешний механизм переключения передач снимается очень просто, требуется только открутить стопорное кольцо в направлении противоположном к стрелке (рядом с выравнивающими жёлтыми точками).
После снятия колеса с планетарной втулкой и механизма вы увидите контргайку, несколько компонентов системы переключения передач и зажимная скобу, удерживающую заднюю звёздочку на месте. Также имеется маленький пластиковый круглый колпак, который я поддел отверткой (я держу его в руке).
Сняв заднюю звёздочку, можно увидеть сколько грязи скопилось за ней. Про эту грязь можно не волноваться — даже после чистки она образуется снова после непродолжительного использования.
Переворачиваем втулку и видим пластиковое покрытие, защищающее крепление под роллерный тормоз. Открутите большую гайку и подденьте пластиковое покрытие вместе с алюминиевым конусом.
Под ним ниже мы обнаружим крепление по роллерный тормоз и верх конуса подшипника. Смазка немножко смешана с водой, но про неё можно не волноваться, так как это наружная часть втулки. Можно немного почистить колесо и наружную часть втулки. Здесь ничего не нужно смазывать, чтобы случайно не занести грязь внутрь механизмов.
Чтобы снять оболочку, открутите две гайки. Лёгким ударом нужно вынять внутренние механизмы из оболочки втулки. Теперь можно увидеть как хорошо втулка загерметизирована, особенно на стороне, противоположной креплению под роллерный тормоз.
Внутренние механизмы по-прежнему хорошо покрыты смазкой, хотя и не слишком обильно. Отсутствуют признаки коррозии или загрязнения.
Оболочка втулки изнутри выглядит так, как будто она только что приехала с фабрики.
Эти розовые пятна смазки по-видимому остались ещё от производственного процесса или может быть это специальная метка Shimano, которая указывает на ремонт втулки не по гарантии. Подшипник качения имеет промежутки, где нет роликов. Даже не знаю зачем это могло потребоваться.
Отмоем загрязнённую смазку с внешней стороны и немного смазки внутри.
Смазка удалена. Как вы видите втулка по-прежнему находится в отличном состоянии.
Оболочка втулки изнутри после протирания.
Механизм планетарной втулки Shimano Nexus 8 SG-8R31 в разобранном виде.
Все подшипники втулки я смазал оригинальной смазкой Shimano для планетарных втулок. Смазки я не пожалел — нанёс сколько порекомендовали мне на форуме. Мне кажется в любом случае лучше перелить, чем не долить.
Через несколько недель, после того как почувствовалось ухудшение хода на седьмой и восьмой передаче, наката, я решил, что я всё таки смазки добавил слишком много. Поэтому мне опять пришлось разобрать втулку и снять две трети смазки. После этого субъективно прочувствовал значительное облегчение вращения педалей на высокой скорости.
После того как я собрал втулку и откатал на ней прилично времени, я опять разобрал её и сделал эту фотографию, чтобы показать, как смазка быстро попала в нужные места.
Как собрать планетарную втулку.
Над резиновым уплотнительным кольцом появились излишки смазки, что показывает насколько маленькие допуски в этой втулке. Это бросается в глаза, особенно если вам доводилось разбирать втулку Sturmey Archers 1970-х годов выпуска, в которой везде были массивные щели.
Переверните втулку, вставьте обойму подшипника правильной стороной (смотри фотографию) и смажьте его.
Достаточным усилием пальца установите обратно конус заднего подшипника. Это должно вернуть внутренние механизмы назад на своё место. На собственную резьбу конуса накрутите необходимые детали. Благодаря собственной резьбе конуса задача значительно упрощается, тогда как на многих других втулках вам пришлось бы долго крутить их на длинную резьбу.
Смажьте обратную сторону пылезащитного колпака и установите его назад.
Смажьте обратную сторону второго металлического пылезащитного колпака и установите его аналогичным образом. Установите назад все компоненты механизма переключения передач и закрепите их на своём месте с помощью стопорной гайки.
Далее установите заднюю звёздочку, верните на место механизм переключения передач. Выстроите в линию красные точки. Установите назад стопорное кольцо с жёлтыми точками.
Переверните втулку, смажьте внутреннюю сторону покрытия крепления роллерного тормоза и насадите его на втулку.
Проделайте тоже самое с металлическим покрытием и зафиксируйте его большой стопорной гайкой
После установки втулки на раму убедитесь, что не сбилась настройка жёлтых точек.
Для выравнивания покрутите регулятор на переключателе.
Переключение передач после смазки стало точней и легче, хотя и до смазки нельзя сказать, что оно было плохое. На высоких передачах (5 - 8) на свободном ходу наблюдалось небольшое жужжание, которое пропало через 50 километров. У высоких передач своё сцепление, а у 1-ой - 4-ой передач своё. Работа выполнена.
Внимание! Данная инструкция подразумевает, что вы уже имеете колесо с планетарной втулкой Shimano Nexus Inter 3 с ножным тормозом в сборе, то есть колесо заспицовано.
В данной статье использованы скриншоты официального руководства по установке и настройке планетарной втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41), скачанного с сайта shimano.com.
1. Установка звёздочки на втулку
Для начала наденьте на втулку чёрный водонепроницаемый пыльник (E) (он может быть уже установлен на втулке), затем тонкий металлический пыльник (C), который должен размещаться между втулкой и звездочкой. Обратите внимание на то, что этот пыльник имеет ориентацию и устанавливается лишь одной стороной. Затем наденьте на втулку звёздочку (B), а после неё стопорное (запорное) кольцо (A). Для установки стопорного кольца в соответствующую канавку, удобно воспользоваться тонкой плоской отвёрткой. Удерживая одну сторону стопорного кольца, аккуратно подденьте кольцо отвёрткой и направьте в посадочную канавку. Также можно воспользоваться двумя тонкими отвёртками.
Обратите внимание. Если ваша звёздочка имеет форму тарелки, то вы можете установить её разными сторонами для того, чтобы добиться наиболее точного соблюдения линии цепи, так называемого чейнлайна. Попробуйте оба положения и посмотрите в каком из них цепь идёт от передней звезды к задней наиболее ровно:
2. Установка втулки Shimano Nexus Inter 3 (SG-3C41) с ножным тормозом на раму велосипеда
Оденьте цепь на звездочку и установите колесо, чтобы ось (A) встала в дропауты (B) рамы:
Затем наденьте стопорную шайбу жёлтого цвета (C) на ось втулки. Стопорная шайба одевается снаружи рамы со стороны тормозного рычага и должна быть направлена выступами в дропаут рамы, поскольку она предназначена для того, чтобы ось втулки не проворачивалась в дропаутах. Для совмещения выступов стопорной шайбы с дропаутом рамы, необходимо провернуть ось втулки в соответствующее положение:
После проверните тормозной рычаг (D) к нижнему перу рамы (G), наденьте на перо хомут (H), вставьте болт (F) и слегка наверните на него гайку (E), затягивать гайку пока не нужно, это необходимо для того, чтобы хомут мог двигаться относительно нижнего пера рамы, когда вы будете натягивать цепь:
Теперь обеспечьте натяжение цепи, передвигая колесо в дропаутах рамы и после затягивайте гайки (I) с обеих сторон оси ключом на 15 мм, момент затяжки 30—45 Н·м. Если у вас нет динамометрического ключа, то соответственно затягивайте гайки на глаз, слишком усердствовать, надавливая на ключ всем весом, не стоит, чтобы не сорвать резьбу. Прежде чем окончательно затянуть гайки, убедитесь, что жёлтая стопорная шайба не сместилась во время регулировки натяжения цепи и её выступы по-прежнему направлены внутрь дропаута. Также я рекомендую подложить тоненькую шайбу под гайку со стороны звёздочки, тогда гайка не будет портить дропаут при затягивании.
И наконец можно окончательно затянуть гайку (K) на хомуте (N), удерживающем тормозной рычаг, с помощью ключа 10 мм. Момент затяжки 2-3 Н·м, если у вас нет динамометрического ключа, затягивайте гайку с не слишком большим усилием (примерно в 10 раз меньшим, чем при затягивании гаек оси втулки):
3. Установка шифтера (манетки) на руль
Наденьте шифтер на руль и установите на прямом участке, затем проверните относительно оси руля и выставите положение, в котором вам будет наиболее удобно его использовать и смотреть, какая передача на данный момент включена. Далее слегка заверните стяжной болт на шифтере шестигранником на 5 мм, для того, чтобы шифтер не сдвигался, когда вы будете одевать грип. Теперь оденьте грип таким образом, чтобы между ним и шифтером оставался небольшой зазор, это необходимо для того, чтобы шифтер мог свободно вращаться, обеспечивая лёгкое переключение передач. Теперь можно окончательно затянуть стяжной болт шестигранником на 5 мм с усилием 6-8 Н·м, не следует прикладывать слишком большое усилие, чтобы не сорвать резьбу.
4. Установка троса переключения передач
Выставите на шифтере первую передачу, а затем снимите крышку (B). Для этого необходимо открутить два винта (A) с помощью маленькой крестовой отвёртки:
Пропустите трос через отверстие поворотника (E), который осуществляет движение троса, когда вы переключаете передачи, затем через отверстие упора оплётки троса (C). Трос должен ровно лечь в направляющую канавку (D):
Потяните за трос и убедитесь, что барабанчик на конце тросика плотно сел в предназначенное для него углубление (F) в поворотнике:
Далее проденьте трос в оплётку (рубашку) и вставьте её в упор шифтера (G):
Теперь установите обратно крышку (I) и закрутите два винта (H) маленькой крестовой отвёрткой с усилием 0,1-0,2 Н·м. Это означает, что при заворачивании нужно прикладывать минимальное усилие, чтобы не сорвать резьбу:
Теперь переходим к установке троса в механизм Bell Crank. Для начала необходимо снять с него крышку, открутив фиксирующий винт:
Ослабьте гайку крепления троса (E). Далее пропустите трос через винт регулировки троса (B), затем через линк (C), а после между фиксирующей пластиной (D) и крепёжной гайкой (E). Убедитесь, что трос прошёл через линк (C):
Теперь можно установить крышку механизма Bell Crank обратно и завернуть фиксирующий её винт. Установка троса на этом завершена.
5. Установка коленчатого рычага (механизма Bell Crank)
Вставьте толкатель (A) (шток) в ось втулки:
6. Крепление троса на раме велосипеда
Закрепите трос на раме в нескольких местах с помощью хомутов, стяжек или резинок. Расстояние от дропаута до первого хомута слева должно составлять 20-25 см, чтобы трос не изгибался слишком сильно. Также не стоит слишком сильно изгибать трос под кареточным узлом. Убедитесь, что руль вращается свободно и не тянет трос:
7. Настройка переключения передач
После того, как вы убедитесь в том, что передачи переключаются корректно, затяните контргайку (G) ключом 10 мм с небольшим усилием (1,5-2,5 Н·м). На этом настройка завершена, можно отправляться кататься!
Также читайте о том, как производитель рекомендует смазывать планетарную втулку Shimano Nexus Inter 3 и о том, как это делал я.
Читайте также: