Как снять заднее колесо на мотоцикле стелс дельта 200

Опубликовано: 26.04.2024

Вот хотел поделиться впечатлением от вновь приобретенного полумотоцикла(кубатура для начинающих) стелс дельта 200. Взял его новый у мотодиллера в разобранном виде, серого цвета, можно оставлять на солнце в жаркую погоду летом, вроде все нормально, а вот темного цвета, особенно черный не рекомендую, если конечно его не оставлять на солнце. Конечно наиболее хорошо смотрится он именно черного цвета.

Особо долго не выбирал, так как по деньгам ни чего не мог найти на момент покупки, потом конечно пожалел, поскольку подвернулся патрон гипси 200 кубов, но б/у. Внешний вид мотоцикла удовлетворяет при езде как по городу так и по грунтовой дороге, плюсом считаю, что он имеет не так уж и много пластика, который стоит не дешево, в сравнении с sb 200.
Так вот сразу после покупки поменял масло(на motul 5100, полусинтетика, к стати мешается со всеми маслами, даже с минеральными), так как догадывался что за масло там залито, выставил клапана, выпускной был пережат.

Мотоцикл имеет 5-ступенчатую коробку передач, что позволяет разгонятся до 100 км, но для того чтобы эта скорость стала крейсерской нужно поменять заднюю звезду. Коробка туговата по чему то в жаркую погоду, а в сырую довольно мягкая, но поймать нейтральную при работающем двигателе, на месте практически невозможно. На светофоре можно свободно стоять на выжатом сцеплении, поскольку оно работает довольно мягко, не разу не пришлось подтягивать трос сцепления, а вот трос газа пришлось подтянуть один раз почему то растянулся. Очень даже резвый мотоцикл, но резко разгонятся с буксом с места(только после обкатки) не рекомендую, т. к внутренняя цепь может внезапно растянуться и придется ее менять и заново выставлять клапана, грм.
К мотоциклу желательно купить хороший крепкий трос и замок, для того чтобы исключить возможность его угона, так как вес у него не большой-чуть больше 130кг, особенно в ночное время как то не по себе оставлять его без присмотра, а то что замок руля - думаю, что он вряд ли поможет.

Первое впечатление - очень сильная тяга, из - за того, что неправильно подобраны звезды, пришлось сразу поменять заднюю звезду(поставил на 4зуба меньше), собственно и покрышку( установлена отвратительная сырая резина, которая может привести к аварии). Резина при резком торможении на асфальте уводит мотоцикл в сторону и оставляет приличный след, хуже резины я еще не наблюдал. Покрышки одна была у меня в запасе от минска 3.25/18, другая от ижа 3.50/18(к 102), вообщем поставил с ижа, села на мой взгляд в притирку на задний диск, но когда выехал на асфальт, то мощность он потерял(стал разгоняться как то не так), но за то по песку и грунтовой дороге - самое то. Поскольку профиль покрышки слишком большой, в итоге пришлось опять разобрать заднее колесо и поставить покрышку от мотоцикла минск, камеру оставил резиновую с ижа, так как минской не было, бутиловая - опасная камера, ее не заклеишь просто так.

А вот на переднее колесо покрышку поставить не получиться из-за крыла, которое установлено практически в притирку.
Сиденье на мой взгляд вроде удобное, но не на далекие расстояния, вообщем затекает спина, сделан под мелкого китайца.
Передняя вилка на мой взгляд слишком мягкая, при сильной жаре, сразу опускается максимально вниз. Но масло вроде после пробега в 1500км не потекло(заглядывал под резинки). Задние амортизаторы нормальные, но опять же на нагрузку максимум 150кг, даже дело не в амортизаторах, а в тех же колесах - слишком узкое заднее колесо, ну и сиденье - удобно только одному взрослому человеку, ну или 2-м подросткам.
По поводу поедания бензина очень порадовал, расход по трассе, городу -3.5 литра, по грунтовой дороге и по песку - 4,5литра(просто постоянно нужно ездить на повышенных передачах).
Достаточно прочные литые диски стоят, по прочнее, чем спицованные на том же минске, проверял на своих мотоциклах при езде по ямам и кочкам.

Свеча зажигания не разу не подвела, хоть и китай, если ставить только не ngk, их часто подделывают, некоторые говорят, вот нужно смотреть на упаковку, но это не так, при покупке через интернет нереально посмотреть что там за свеча внутри упаковки.
Косяк мотоцикла плохо заводится в холодную погоду, проблема решается более горячими свечами, которые купить очень тяжело, ну или заменой карбюратора.
Еще один минус - цепь постоянно нужно подтягивать, вообщем после 2000 пробега поменял на кировскую, но она тожне оказалось не на много лучше, цепь должна подходить с убр 125, но у нее цена кусается.
При езде ночью свет фары еще как то удовлетворял, а вот в сумерки - вообще ни какой, пришлось поставить лампочку 50/65, но он ее не потянул, потом поставил 40/45, вроде бы по лучше. Да конечно лучше поставить ксенон, но это стоит денег- смысла нет, так как, редко ездию ночью.
Задаю такой вопрос изготовителю - зачем ставить аккумулятор на 4.5А- вообще ни какой?

Порадовали дисковые тормоза(установлены и передний и задний тормоз) - очень и очень хорошо с ними тормозит во всех ситуациях, при многократном торможении вроде не греются.

Колеса очень тонкие, могли бы поставить чуть шире, резину можно поставить шире только заднюю, переднюю нет, по этому при езде по пересеченной местности мотоцикл вообще ни какой, особенно по песку, нужно переднее колесо максимально возможно спустить, чтобы он себя комфортно ощущал.
После пробега в 500 км начала отказывать приборная панель, в итоге к 700 км тахометр вообще накрылся, а спидометр постоянно то работал, то нет - меня это конечно очень сильно огорчило, так как подумал я, ставить новые спидометр и тахометр именно от него - нет смысла, по тому, что прочитав отзывы в интернете о этом мотоцикле, пришел к выводу, что лучше их поставить с какого нибудь другого мотоцикла, но на сегодняшний момент так и не нашел пока замены, а по поводу гарантии, я его сразу снял с гарантии, так как купил его в разобранном состоянии(намного дешевле), собирал сам(есть не малый опыт в этом деле), поменял звезду, масло, поставил дополнительное стопорное кольцо на переднюю звезду.

В итоге мотоцикл сначала пытался сравнивать с убр 125, но потом пришел к выводу, что убр, слишком дорогой мотоцикл, толку от него практически нет, его косяк слишком слабенький мотор, на дельте установлен по серьезнее мотор, запчасти на дельту стоят недорого, но их нужно искать, если бы не панель и резина, то мотоцикл был бы супер.

В очередной день возвращаясь с работы объезжал пробку по обочине и в движении услышал небольшой хлопок сзади, не обратив внимания поехал дальше, подъезжая к дому в поворотах начал замечать небольшую неустойчивость в повороты, ну списал это на пыль на дороге и тп, . Приехав домой поставил мот в гараж не обратив внимания на колесо, внешне оно был в порядке. Посидев дома и подумав о неустойчивости в повороты все же решил сходить и проверить давление в шине и посмотреть задний маятник, и тут я увидел что колесо немного подспущено , и сразу вспомнил тот хлопок сзади и начал искать прокол. И вот попался инородный предмет сидящий между протектора.

Обычный прокол подумал я и начал вытаскивать то что поймал , и сильно удивился, как вообще такое можно поймать.

Вытащив эту проволоку достал жгутики и начал заделывать прокол. Вставив жгут, накачал колесо и проверив на пропуск поливанием водой на колесо увидел что спускает в месте соприкосновения покрышки и диска. Спустив колесо и оттопырив покрышку от диска увидел что и там тоже проволока проткнула , но тут жгутики уже не помогут , надо снимать колесо и в шиномонтаж.

Для того что бы снять колесо вывешиваем заднее колесо, т.к у меня нет подката, я использовал обычны домкрат, поставив его под маятник через деревянный брусочек, и облокотив мотоцикл на правую сторону к стене начал поднимать.

Снять колесо как оказывается очень просто, всего лишь необходимо открутить гайку ключем на 19 гайку со стороны задней ступицы, и вытащить заднюю ось. Вот и все колесо упало вниз, внимательно надо запомнить как стояли все детали, в особенности резиновые проставки задней ступицы которые у меня вывалились в хаотичном порядке. На фото они лежат на ступице не правильно, их надо перевернуть задом на перед.

Image' />

Отложив все в сторону взял колесо и поехал и поехал в шиномонтаж, как оказалось , не каждый шиномонтаж берется делать мотоциклетные колеса, да еще и проблема заключалась в том что место прокола находится в не ремонтно-пригодной зоне покрышки , и везде отвечали либо не делаем , либо не ремонтно-пригодна, ставь мол камеру или новую покрышку покупай. Объехав 3 шиномонтажа в четвертом повезло, попался хороший мастер который посмотрел и сказал что сделает . В общем больше часа он мучился с моим колесом ставил и снимал заплатки разного размера, бортировал и разбортировал много раз колесо, мазал разными клеями и герметиками для буртов диск и тп, все ни как немного но из под диска в этом месте травило, я уж думал все надо идти за камерой, но мужичек не хотел сдаваться и после очередного раза процедуру заклеивания о чудо ничего не спускает и колесико готово. Пожелав большое спасибо ему за терпение и упорство ну и конечно 500р за работу , я взял колесо и направился домой ставить его.

Установку производил в обратной последовательности снятию, единственно на что стоит обратить внимание это положение колеса и натяжение цепи. Положение колеса я измерял рулеткой относительно диска и маятника, с обоих сторон должно быть одинаково. Цепь тоже регулировал по ощущениям трогая и шатая вверх вниз, учитывая то что когда сажусь на мот цепь не должны быть как струна, иначе может повредится вал на котором держится ведущая моторная звездочка, до и сама цепь будет быстрее изнашиваться и вытягиваться но и сильно расслабленной тоже нельзя что бы была, т.к тоже может делать при движении сильные колебания , повредить корпус двигателя, протереть маятник, стачивать звезды, просто соскочить со звезд и тп.

Причин, по которым владельцу приходится демонтировать колесо, как правило, несколько:

после длительной езды требуется балансировка;
треснул или согнулся диск;
барабанные тормоза перестали нормально работать (изношены колодки, проблемы с тормозной системой и так далее);
полная замена запчасти;
восстановление покрышки после прокола, либо полная ее замена;
плановое техническое обслуживание;
выход из строя внутренних подшипников;
снятие редуктора;
треснула ось втулки.

Последовательность и особенности выполнения работ

Перед тем как снять заднее колесо с мопеда или скутера, необходимо обзавестись всем необходимым инструментом. Если в вашем гараже или дома есть специальный кейс с ключами, можно сразу же приступать к выполнению работ. Процедура не является сложной, чем-то напоминает аналогичную операцию с автомобилем. Отличие заключается только в том, что внутри присутствует большое количество других конструктивных деталей, препятствующих быстрой разборке. Хотя сама же деталь фиксируется лишь одной гайкой.

Начать работы следует с установки транспортного средства на подножку. Важно выбрать ровную устойчивую поверхность, чтобы при демонтаже скутер не завалился на бок. Если вы выполняли данную процедуру давно, настоятельно рекомендуем обработать все резьбовые соединения спреем WD-40. При наличии ржавчины у вас возникнут проблемы при откручивании. Поэтому применение этого спрея значительно облегчит процедуру, так как все болты и гайки будет просто открутить. От прокручивания колеса при демонтаже прижмите тормозные колодки с помощью фиксации ручки тормоза обычным ремнем, как на фото:

Конструкция большинства моделей предусматривает предварительное снятие глушителя вместе с выхлопной трубой. Если не сделать это, а сразу откручивать гайку, фиксирующую колесо, оно не снимется, так как глушитель будет притираться к покрышке. Для снятия хомутов надо отпустить фиксирующие болты, а затем открутить две гайки, расположенные под силовым агрегатом. Сделав это, аккуратно снимаем глушитель и оставляем его в удобном месте.

Например, в некоторых случаях китайские скутеры не нуждаются в предварительном снятии выхлопной трубы (к примеру, на модели Viper 150 с барабанной тормозной системой). Многое зависит не только от конструкции, но и ширины покрышки/давления воздуха внутри нее. С другой стороны, сняв все-таки выхлоп, демонтаж колесного диска значительно упростится.

Обратите внимание! Между коленом выхлопа и цилиндром устанавливается уплотнительная прокладка из паронита. Не забудьте отложить ее в сторону, чтобы потом поставить на штатное место. В противном случае звук выхлопа ухудшится. Кроме того, отсутствие паронитовой прокладки повышает риск получения ожога ноги от выхлопных газов, имеющих высокую температуру.

После снятия открутите болт, удерживающий амортизатор снизу. Стойку отведите в сторону. Некоторые модели мотороллеров имеют только один амортизатор, расположенный там, где вариатор. Раскручивать последний не надо (только если планируется дальнейшее его снятие и переборка/замена). Если на скутере установлен задний дисковый тормоз, не забудьте открутить суппорт (калипер) и отвести его в сторону.

Как демонтировать колесо, не снимая глушитель

Если на скутере пробито колесо, его можно заменить, не снимая глушитель. Обычно он закреплен на двигателе 4 болтами. Выхлопная система некоторых моделей мопедов китайского производства состоит из нескольких частей, которые соединены крепежами. Их можно демонтировать по одной детали, что упрощает замену шины. Данной рекомендацией можно воспользоваться, если нет времени или возможности провести полную процедуру по правилам. В том случае, когда глушитель выполнен в виде цельного блока, единственный вариант — отогнуть его в сторону. Так можно сделать при экстренной замене пробитого колеса.

Вам это будет интересно О резине на трактора МТЗ-82 и МТЗ-1221

Если глушитель состоит из нескольких отделений, следует снять те детали, которые мешают. Это могут быть боковые крепления, колено и пластик. Существуют вариации конструкций, когда достаточно отодвинуть ослабленный патрубок к цилиндру через прокладку. Далее откручивают крепления по бокам и убирают, чтобы ничего лишнее не мешалось.

Перед установкой всех деталей обратно следует проконтролировать состояние прокладки. Если она сжалась и потрескалась, требуется замена.

Как снять заднее колесо на скутере

Рано или поздно каждый водитель мопеда задается вопросом как снять колесо на скутере. Причин для снятия колеса может быть много, самые распространенные из них (по ссылкам есть интересные статьи, рекомендую прочесть):

Если спустило колесо на скутере
Требуется обслуживание тормозного механизма (читайте статью Обслуживание барабанного тормоза на скутере)
Иногда для регулировки барабанных тормозов
Разборка редуктора
Замена тормозных колодок
Для балансировки колеса скутера (рекомендую прочитать Балансировка колеса скутера своими руками)
И конечно для замены колеса

Снять заднее колесо на мопеде дело не такое уж сложное, как кажется, но и, прямо скажем, не простое. Этот процесс очень отличается от аналогичной операции с автомобилем ввиду того, что снятию заднего ската с диском в скутере препятствуют много других конструктивных элементов мотороллера, таких как выхлопная труба, амортизатор и другие детали. Хотя само колесо скутера зафиксировано всего одной гайкой.

Мотор колесо

Мотор колесо — относительно новый продукт на отечественном рынке. Появившись на свет немногим позднее, нежели электродвигатель, мотор колесо имеет целый ряд завидных преимуществ:

конструкция мотор-устройства отличается высоким КПД;
мотор колесо достаточно легко ремонтировать;
мотор колесо обладает большой удельной мощностью;
также мотор колесо имеет экономичное пространство;
цена мотор колес относительно невелика.

Нынешний период можно назвать вторым днем рождения мотор колес. Более модернизированные, мотор-модели могут эксплуатироваться для:

электровелосипеда;
электромобиля;
электроскутера.

Мотор-устройство, предназначенное для электрической мотоциклетной техники, является вертикальным бесколлекторным синхронным электродвигателем, оснащенным постоянным током. В качестве оси используется якорь, закрепленный на корпусе двигателя при помощи двух подшипников. Стратор мотор-модели выполнен из ультракрепкой электротехнической стали.

Комплект мотор колеса для скутера

Мотор-устройство исключительно надежно, и, при должном уходе, может прослужить немало лет. Качество подшипников определяет рабочий ресурс мотор-модели. Тип и мощность новейших мотор-устройств варьируется от 100 Вт до 15 КВт. Отличным решением будет приобрести и установить это ноу-хау на свой мопед. Цена модели, мощность которой составляет 500 Вт, составляет около 17 тыс.рублей.

Подготовка к демонтажу заднего колеса скутера

Разборку и снятие заднего колеса скутера начинаем с того, что устанавливаем мопед на центральную подножку. Выбираем для этого ровную поверхность. Перед проведением работ рекомендуем все резьбовые соединения обработать жидкостью типа WD-40 или подобными.

В большинстве случаев для снятия покрышки требуется демонтировать глушитель с выхлопной трубой, то есть открутить две гайки снизу двигателя (фото выше) и отпустить болты, которые крепят хомуты глушителя (позиция 2 на рисунке ниже).

Снятие заднего колеса на китайском скутере в некоторых случаях (например на Viper Storm 150 с задним барабанным тормозом) не требует демонтажа выхлопной трубы, но здесь все индивидуально и зависит даже от ширины колеса и давления в шине. В любом случае при снятой выхлопной снимать колесной диск будет удобнее. Кстати, не потеряйте паранитовую прокладку, которая установлена между цилиндром и коленом выхлопной трубы.

Итак, после демонтажа глушителя откручиваем нижний болт крепления амортизатора (поз. 1 на фото выше). Отводим стойку в сторону. В некоторых моделях скутеров присутствует только один задний амортизатор со стороны вариатора, который конечно откручивать не надо.

Для скутеров с задним дисковым тормозом откручиваем тормозной суппорт (болты поз. 4) и отводим его в сторону.

Функции колес

Очень важную роль в безопасном движении играют колеса транспортного средства, особенно, если речь идет о любых двухколесных механических транспортных средствах, в частности – о скутерах. Ведь, стертый протектор шин, отклонение показателей давления в покрышках от нормы, а также любые другие более серьезные неисправности могут повлечь за собой серьезные последствия, которые иногда стоят человеческой жизни. Поэтому, колесам следует уделять не менее пристальное внимание, чем всем остальным узлам и агрегатам скутера.

Колеса для скутера должны выполнять следующие функции:

обеспечение хорошего сцепления между транспортным средством и дорожным покрытием;
гасить удары и колебания во время езды;
осуществлять полную передачу тяговых и тормозных усилий, которые создаются скутером.

Когда речь идет о колесах, то подразумевается абсолютно их все комплектующие и характеристики – покрышки, диски, размер, разновидность, материал изготовления и т.д.

В первую очередь, хочется сказать о покрышках, на которых многих скутеристы, особенно начинающие, зачастую пытаются сэкономить. В связи с этим, приобретаются подержанные покрышки, что может обернуться возникшими на дороге неприятностями. Стоит еще раз обратить внимание, что хорошие шины являются одним из основополагающих аспектов безопасного движения.

Шина обеспечивает уровень комфорта движения, а также маневренность скутера. Таким образом, б/у покрышки могут стать причиной ДТП, что повлечет гораздо большие расходы, чем приобретение изначально новых шин. На вид подержанные покрышки могут быть идеальными, однако, это не является признаком ее целостности и качества, так как невооруженным глазом можно запросто не заметить мелкие повреждения, деформацию корда, микротрещины в резине, которые нарушают герметичность изделия.

Все это может привести к непредвиденному разрыву шины во время движения, что влечет за собой негативные последствия. Таким образом, реальную экономию при покупке шин можно получить на бренде. Ведь чем известнее компания, производящая шины, те они имеют большую стоимость.

Как открутить заднее колесо на скутере

Если у Вас нету ударного ключа, то фиксируем колесо от проворачивания деревянным бруском (нажатием тормозного рычага удержать диск вряд ли получится). При установке бруска рекомендую делать его упор именно на кронштейн, а не на крышку вариатора, так как она сделана не с очень прочного материала.

Теперь берем вороток, подходящую головку и пытаемся открутить гайку крепления заднего колеса скутера. Не теряем никакие детали.

Далее отвинчиваем болты крепления брызговика к кронштейну (поз. 3) и болты крепления кронштейна к блоку силового агрегата.

Снимаем полностью кронштейн с оси редуктора и не теряем распорную втулку.

Снимаем заднее колесо с оси. Если колесо еще что-то держит немного откручиваем регулировочную гайку на тросике барабанного тормоза, так как возможно колодки зажали диск. О том как это сделать детально описано в статье Регулировка барабанных тормозов на скутере.

Внутри колеса установлена еще одна распорная втулка большей ширины.

Вот и все. Теперь Вы знаете как снять заднее колесо на скутере и можете это сделать своими руками.

Установка заднего колеса на скутер производится в обратной последовательности.

Фотоотчет: Как снять колесо на скутере

В жизни каждого водителя скутера, настает момент, когда ему приходится осваивать нелегкую науку по снятию заднего или переднего колеса скутера.

Из-за незнания основных правил в этой работе, многие начинающие «горе механики» умудряются сломать «вечные» по определению детали заднего колеса. Чем только не пытаются открутить гайку заднего колеса и зубилом ее рубят и резаком ее греют и в особо тяжелых случаях «болгарят», причем так, что смотреть потом на все это страшно.

На самом деле, что здесь сложного? Взял хороший ключ и открутил гайку, так нет… «Болгарку» им подавай… Стоит согласится только в том, что с завода гайка задней оси затянута с очень большим усилием, но это не повод, чтобы брать в руки болгарку…

Итак, ставим скутер на центральную подставку так, чтобы колеса свободно болтались в воздухе, если требуется, снимаем глушитель и амортизатор, между спицами заднего колеса вставляем дощечку, берем в руки инструменты (хорошие) и начинаем…

Как уже было сказано выше, гайка задней оси затянута с очень большим усилием, поэтому для ее отворачивания используйте очень хорошую головку. Если вы будите отворачивать гайку, старой разбитой головкой, итог будет один: слижите грани на гайке, и тогда все-«пиши пропало». Придется брать в руки «болгарку», со всеми вытекающими…

Одна из наиболее часто встречаемых поломок появляется на заднем колесе. Она не всегда заметна сразу после наступления, ведь мотоцикл продолжает передвигаться. Но если снять пыльник ступицы, то можно обнаружить разрушившийся подшипник. Чаще всего ломается сепаратор подшипника, шарики при этом остаются на месте. В данной статье рассмотрим, как провести замену этого подшипника.

Плохо переключаются передачи

Нередко можно встретить владельца мотоцикла Stels SB 200, Centurion, Motoland CBR 150, Racer Skyway 200, который обязательно упомянет о таком недостатке своего мотоцикла, как плохое переключение передач. Действительно, если прокатиться на другом малокубатурном китайском мотоцикле, то можно ощутить приятное, четкое переключение передач. А на Stels Sb 200 начинаешь мучатся с этой проблемой. В этой статье разберем основные причины данной проблемы.

Мотоцикл не заводится - трещит при запуске

Некоторые мотоциклисты, владельцы не только Stels SB 200, Racer Skyway 200, но и абсолютно любых других мотоциклов Stels, Racer, Patron, Irbis, Minsk, Omaks, Lifan и любых других, могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда мотоцикл не заводится. И симптома одна - что-то трещит. В данной статье мы поможем разобраться с данной проблемой.

Опоры для ног

Снова мы обращаемся к актуальной проблеме, с которой сталкиваются владельцы мотоцикла Stels SB 200 и его аналогов. Правда, сегодняшняя тема касается больше тех мотоциклистов, кто не очень аккуратен - поломка опор для ног.

Стук глушителя

На некоторых моделях мотоцикла Stels SB 200 может встретится такая проблема, как стук глушителя. Чаще всего, обнаруживается она на новых мотоциклах, в первый сезон. Проблема обнаруживается не у всех мотоциклистов. Наиболее частая причина этой проблемы - плохая сборка мотоцикла. Как решить эту проблему, мы расскажем в данной статье.

Как снять передние амортизаторы?

Амортизаторы, как и остальные элементы мотоцикла, очень важны. И их правильное функционирование обеспечивает нормальную работу мотоцикла. Но может наступить такой момент, когда амортизаторы требуют технического обслуживания, замены или чего-нибудь другого. И вам необходимо снять их, но вы не знаете как это правильно сделать. В том, как снять передние амортизаторы на мотоцикле, вам поможет разобраться эта статья.

Как заменить лампочки головного света?

Рано или поздно наступает такой момент, когда перегорают лампочки передней фары. Они не долговечны. В любом случае, каждому владельцу Stels SB 200 приходилось, или придется добраться до этой детали мотоцикла. Но как же это сделать на данной модели? На этот вопрос мы ответим в этой статье.

Поломка клапанов

На малокубатруном китайском мотоцикле Stels SB 200 владельцы могут столкнуться с проблемой поломки клапанов. Сразу же хочется предупредить, что при нормальной эксплуатации, своевременном техническом обслуживании такая проблема маловероятна. А вот любителям газовать до максимальных оборотов стоит задуматься о последствиях.

Повышенный расход топлива

На мотоцикле можно не только быстро добираться в нужное место по городу с очень плотным трафиком, но и серьезно экономить на топливе. Не для кого не секрет, что мотоцикл Stels SB 200 очень экономичный вид транспорта. На 100 километров пути вы потратите в среднем 3-3.5 литра бензина. Грубо говоря, на 100 рублей вы сможете относительно долго кататься на работу, по делам и просто так. На автомобиле на такую сумму особо не поездишь. Но иногда мотоцикл может "съедать" значительно больше топлива. И это достаточно серьезная проблема, которую необходимо решать.

Ступица заднего колеса

Ступица заднего колеса мотоцикла Stels Sb 200

Владельцы мотоцикла Stels SB 200 должны знать, что на их мотоцикле нужно внимательно следить за болтами. Причем, практически за всеми болтами. Сделать это нужно как сразу после покупки, так и постоянно в течение эксплуатации байка. Но все же случаются такие моменты, когда упустил это из виду, болты открутились. Часто встречается такая проблема, как разбитая ступица заднего колеса. Рассмотрим подробнее эту проблему, способы ее решения.

Аккумулятор не заряжается

Не заряжается аккумулятор на Stels SB 200.

Достаточно часто приходится встречать начинающих мотоциклистов, которые пишут "Почему у меня быстро разряжается аккумулятор?". На мотоцикле Stels SB 200, как многим известно, с завода устанавливается аккумулятор не лучшего качества. И это может стать причиной быстрого разряда. Но чаще всего встречается другая причина.

Stels Delta 200 — это мотоцикл начального уровня. Хотя, если брать в расчет упомянутых выше дедушек-рыбаков и тех, кому просто нужен недорогой «мапет» для езды в сельпо, то Delta можно считать мотоциклом уровня «эконом». Мотик выглядит довольно просто — никаких дизайнерских изысков, никаких намеков на попытку выглядеть круче, чем есть на самом деле. Но при этом довольно аккуратно, целостно и даже современно. В общем, какого-то отторжения и привкуса дешевки мотоцикл не вызывает. Простой, добротный, качественный аппарат без претензий на какие-то понты.

Да и «октябрят» от мотоциклизма — то бишь, начинающих свою мотоциклетную карьеру — мотик не отпугнет. Во всяком случае, по сравнению, например, с расплодившейся на наших дорогах отрыжкой китайской дизайнерской мысли — мотоциклом «Орион 120», при виде которого из глаз непроизвольно начинают течь кровавые слезы. Так ведь еще и двести «кубов»!

Кстати, о кубах, миллиметрах и прочих передаточных числах. 197-кубовый двигатель (много — не много, а на 37% больше, чем у пресловутого «ёбрика») воздушного охлаждения сблокирован с пятиступенчатой КПП, оборудован электростартером и кик-стартером. К сожалению, указать точную мощность двигателя, которую заявляет производитель, не представляется возможным, так как компания «Веломоторс», производитель аппарата, традиционно указывает разные цифры мощности в своих официальных источниках. Видимо, чтобы запутать конкурентов. Ну да оставим этот бардак на совести тех, кто за это отвечает, и укажем дельту мощности «дельты» — от 12,9 до 13,6 л.с. (среднее арифметическое — 13,25). Для сравнения, у YBR —заявленная мощность составляет 10,1 л.с. (что на 23% меньше). Уже неплохо. Едем, вернее, смотрим дальше.

Стальная рама, телескопическая вилка спереди, стальной маятник с двумя амортизаторами сзади — классика жанра. Ломаться нечему. Литые алюминиевые колесные диски стандартного для такого класса мотиков 18-дюймового размера обуты в продукцию китайского резинопрома поз названием Kingstone. Об этой пародии на резину поговорим отдельно и чуть ниже.

Оба колеса оборудованы дисковыми тормозами с двухпоршневыми плавающими скобами. Кстати, одинаковыми на обоих колесах. Несколько странно, ведь передний тормоз должен быть мощнее заднего, но как это работает — проверим на ходу.

Ручки-кнопки-рычаги не вызывают нареканий — все на месте, все стандартно. Кстати, пульты на руле явно слизаны с хондовских. Точно такие, только более высокого качества изготовления стояли на десятках моделей «красных», начиная с CB400SF и заканчивая CBF1000 2012 года выпуска. В общем, все как надо.

Очень неплохо выглядит круглая фара с «хрустальной» оптикой, но «бибикалки», висящие под ней, — пожалуй, единственное, что выдает в «дельте» «китайца». Ну никак наши дальневосточные друзья не отутчатся от безвкусицы. Обязательно надо прикрутить какую-нибудь кичливую блестящую цацку. Так и тут. Взяли и испортили вполне себе пристойный скромный вид аппарата хромированными «дудками», да еще и в красный цвет покрасили сердечники. Вот честно, хотелось взять баллон черной краски и задуть эту порнографию наглухо. Замечу, что, кроме ободка фары (что вполне в канонах жанра для классика) и этих ужасных бибикалок, хрома на мотоцикле нет.

Ну да ладно. Бибикалки — не бензобак, их из-за руля не видно. Поехали. Моей попе сиденье понравилось. Чуть мягче, чем обычно, чуть шире, чем ожидаешь от мотоцикла такого класса, да к тому же приятной ковшеобразной формы. Сел — и зафиксировался. Оценка «пять».

Руль оказался несколько ближе, чем я ожидал. Руки пришлось согнуть в локтях чуть больше, чем хотелось бы. Однако не у всех руки такие же загребущие, как у меня, так что человеку среднего роста будет как раз.

А вот подножки удивили: не один и не два раза в процессе теста я промахивался ногами мимо них. Подножки, которые ожидаешь найти на одной вертикальной оси с позвоночником, или даже немного за ней, что вполне логично для любого классика, хоть «сотки», хоть «литра», оказались вынесены на добрый десяток сантиметров вперед. Посадка с таким расположением получилась несколько скутерная, однако не могу сказать, что мне было неудобно. Для расслабленного передвижения (а иного мотоцикл, лишь слегка переросший велосипед, не подразумевает) — другого и не нужно. В целом, посадка вышла весьма комфортная.

Мотор раскручивается вполне адекватно своей конструкции. Без подрыва, но ждать отклика на поворот ручки газа не приходится. А вот сцепление схватывает в самом конце хода рычага и к тому же как-то размазанно. Такое ощущение, что диски стерлись до сервис-лимита, и их пора менять. Но ведь мотоцикл-то новый! В общем, с настройкой механизма не угадали. Приноровиться, конечно, получается, через пять минут езды по городу о рычаге забываешь, но ведь именно от таких мелочей и зависит качество, удобство и удовольствие от вождения техники. В общем, за работу сцепления — «трояк».

Разгон, по ощущениям, слегка бодрее, чем у того же YBR. Тут дело даже не в мощности, а в крутящем моменте. Точных цифр производитель не предоставляет, однако то, что его здесь больше, чем в 125-ке, — факт неоспоримый. По шоссе мотоцикл уверенно разгоняется до «сотни», а дальше заметно стухает. Чтобы разогнать его до максимальных 120, приходится ждать очень долго и надеяться на попутный ветер и уклон дороги. В общем, рабочая скорость аппарата — до 100-110 км/ч.

Замечу, что даже на максимальной скорости простенькие подвески вполне справляются со своей работой. Мотик не крестит, он не начинает «взлетать» над дорогой или терять траекторию. Неплохо показала себя подвеска и на горном серпантине на горе Ахун (тест проходил в окрестностях Сочи). Нигде, ни в одном повороте у меня не возникло ощущения, что подвесок не хватает. Естественно, не спортбайк, но столь адекватная работа подвесок на более чем бюджетном аппарате русско-китайского производства — это крепкая «пятерка»!

Подниматься всегда проще, чем спускаться. Delta исправно ввезла меня на самый верх, к смотровой площадке. Позитивные впечатления от тяговитого мотора, неплохо работающей коробки и годных подвесок омрачила только упомянутая выше «резина» Kingstone. Я не зря поставил резину в кавычки. Назвать ЭТО шинами я не смогу даже с самой большой натяжкой, даже за деньги. Два куска пластика, замешанного с сажей для цвета. Резина не держит даже на сухом асфальте, отправляя заднее колесо в занос в минимальном наклоне при самом аккуратном открытии газа на выходе. А уж когда стал накрапывать дождик, ситуация и вовсе стала аховой. Спасало только то, что мотоцикл легкий (126 кг сухой массы) и не мощный. Силы инерции в поворотах не столь высоки, как, например, на Stels 400GT, обутом в продукцию той же так сказать фирмы.

О тормозах, которые вызвали некоторые вопросы при первичном осмотре, стоит сказать только то, что для повседневной езды по городу-деревне-проселку-шоссе их вполне достаточно. Даже с максимальных скоростей аппарат останавливается довольно прогнозируемо и адекватно. Опять же, не Brembo, но свою цену оправдывают и предоставляют достаточный уровень безопасности. Конечно, хотелось бы, чтобы передний тормоз был чуть более цепким, а задний — наоборот, более мягким (как раз о том, о чем шла речь в начале: два одинаковых диска и суппорта на обоих колесах — это не очень правильно), но в целом тормозной динамики, производимой двумя механизмами, вполне хватает.

Не могу не упомянуть и казуса, возникшего при спуске с Ахуна. Почти в самом конце серпантина (а ехали мы более чем бодро, я бы сказал, «на все деньги»), тормоза у «дельты» закипели и отрубились. Это после нескольких километров спуска с горы, с постоянными торможениями «на ушах». Ситуация, естественно, неприятная, но я не намерен включать этот факт в список непростительных косяков. В таком режиме на таких мотоциклах ездят только слегка больные на голову мотожурналисты. Ни один человек, купивший себе мотоцикл подобного класса, такой манеры езды даже в страшном сне представить не сможет. А в обычном гражданском режиме вызвать закипание тормозухи почти невозможно.

За тестовый день мы проехали около 200 км по разбитым дорогам сочинской олимпийской стройки, просачивались между бесчисленными грузовиками, пуляли по свежеотстроенным хайвеям, карабкались по настоящим серпантинам и даже немножко покатались по бездорожью. Delta 200 показал себя исключительно сбалансированной машиной, в которой и косяков-то не нашлось. Именно это и удивило в мотоцикле больше всего. Начиная от внешнего вида, заканчивая эргономикой и работой подвески, все в этом мотоцикле сработано весьма добротно. Разве что эти ужасные бибикалки (цена вопроса — 100 рублей на новый комплект или баллон с черной краской) и откровенно поганой резины (две с половиной — три тысячи деревянных за изделия нормального качества), и можно смело отправляться в дорогу. Наверняка, кто-то заведет обычную песнь о том, что тот же «ёбрик» — это настоящий японец, качество и все дела. Что же, возможно, однако вряд ли кто-то будет ставить на Delta рекорды дальности пробегов и сроков владения. А уж первые сезонов несколько мотоцикл отслужит без проблем с очень высокой долей вероятности. Особенно, если использовать его по прямому назначению, то есть просто возить свое драгоценное тело из пункта А в пункт Б без выворачивания души из мотора на асфальте и подвесок на бездорожье.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: