Как снять заднее колесо ttr 250

Опубликовано: 02.05.2024

Пробитая шина, ремонт амортизаторов, тормоза или глушителя заставляют множество водителей задаваться вопросом о том, как снять заднее колесо на скутере. Сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хотя второе колесо и крепится всего на одну гайку, эта операция может потребовать специальных навыков и знаний.

Причины снятия заднего колеса

Скутер, как и любое другое транспортное средство, подчинен законам физики. Детали изнашиваются и требуют ремонта. Не исключением являются и колеса транспортного средства. На первый взгляд, снять заднее колесо с мопеда проще простого. Да и держится оно всего на одной гайке. Но это обманчивое впечатление. Для того чтобы подобраться к ободу заднего колеса, владельцу придется изрядно попотеть, сняв большую часть пластика и деталей.

Причины снятия заднего колеса у скутера могут быть самыми разнообразными. Чаще всего это спущенная шина, ведь мало кто из мотолюбителей хотя бы раз не наезжал колесом на острый предмет. Но в задней части скутера, кроме того, расположено и множество важных деталей, для доступа к которым потребуется разобрать половину транспортного средства. А что еще может быть причиной ремонта с демонтажем заднего колеса? Перечислим:

Неисправные тормозные колодки. Тормоза - самая важная часть в мотоцикле. Если они плохо работают, необходимо как можно быстрее устранить неполадки.
Замена старого колеса на новое.
Балансировка колеса.
Замена вала редуктора.
Покраска диска.
Настройка барабанного тормоза.
Замена изношенного или пробитого колеса.

Инструменты для работы

Перед тем как снять заднее колесо на скутере (150 см³), необходимо найти инструменты, без которых в ремонте никак не обойтись. Вам понадобятся:

торцовый ключ;
чистая тряпка;
деревянный брусок.

Немного удачи и терпения помогут вам быстрее завершить начатое дело.

Инструкция по снятию заднего колеса

Как снять заднее колесо со скутера? Быстрее всего разобраться в этом поможет пошаговая инструкция, предложенная далее:

Поставьте скутер так, чтобы заднее колесо прокручивалось в воздухе.
Снимите глушитель. Для этого демонтируйте сиденье и пластик, а затем выкрутите гайки, на которых держится глушитель. Важно не вынимать их полностью, а лишь ослабить.
Торцовым ключом открутите гайки, крепящие глушитель к цилиндру. Снимите его со скутера. При этом может потеряться паранитовая прокладка, так что будьте внимательны.
Если глушитель загрязнен, его можно очистить от нагара и грязи. Для этого нагрейте внешнюю сторону с помощью паяльной лампы, а внутри пройдитесь жесткой щеткой из металла. После всех манипуляций выхлопное отверстие глушителя лучше прикрыть чистой тканью для того, чтобы посторонние частицы в него не попадали.
У большинства мопедов установлен моноамортизатор. В случае если в вашей модели их два, и они расположены в задней части, нужно открутить гайки и демонтировать их.
При наличии заднего дискового тормоза нужно проделать те же действия: аккуратно открутить тормозной суппорт и отвести его в сторону.
И вот теперь можно приступить непосредственно к снятию колеса. Открутите несущую гайку с помощью ударного ключа. Если такого нет под рукой, подойдет и обычная отвертка. Но в таком случае рекомендуется зафиксировать колесо с помощью деревянного бруса.
Снимите колесо со шлиц.

Для установки колеса осуществите все вышеописанные действия в обратном порядке.

Ремонт скутера «Хонда»

Японский скутер Honda уже давно держится в тройке самых хорошо продаваемых транспортных средств с объемом двигателя до 150 см³. Современный дизайн, продуманное и удобное сиденье, маневренное шасси, двигатель с экономичным расходом топлива делают «Хонду» любимицей многих.

К несомненным плюсам скутера можно отнести и систему жидкостного охлаждения, и V-образную трансмиссию, и 4-тактный двигатель с одним цилиндром. Потребляют мопеды «Хонда» примерно 2,5 литра на 100 км, а скорость могут развивать до 100 км/ч.

При езде по бездорожью владельцы мопедов часто наезжают на острые предметы, которые могут повредить шины. Но снять заднее колесо на скутере «Хонда» бывает непросто из-за прикипевшей к шлицам гари, которая склеивает детали воедино и затрудняет процесс демонтажа. В таком случае бывалые скутеристы советуют побрызгать средством WD-40, а затем аккуратно отстукивать колесо ближе к центру через деревяшку.

Устранение неполадок в скутере «Рейсер»

Фирма Racer вышла на мировой рынок совсем недавно. Тем не менее ее продукция уже приглянулась мотолюбителям. Отличительной особенностью этого скутера является кик-стартер, который позволяет заводить его даже при посаженном аккумуляторе. Расход топлива на 100 км колеблется от 2 до 5 литров. 4-тактный двигатель обладает системой электронного впрыска и может развивать скорость до 80 км/ч.

При ремонте колес затрудняют их снятие два барабанных тормоза, установленных сзади и спереди. Поэтому вопрос о том, как снять заднее колесо на скутере «Рейсер» очень актуален. Для этого нужно проделать действия, описанные в главе «Инструкция», но с одной поправкой. Перед снятием самого колеса нужно ослабить тормозной трос, который «сидит» на колодках. После этого процедура должна пройти без особых сложностей.

Как снять заднее колесо на скутере «Ирбис»

Другая марка скутеров с объемом двигателя до 150 см³ – Irbis. Продукция этой марки отличается брутальным дизайном, двумя мощными фарами спереди и яркими расцветками. Увидев такой скутер на дороге, не перепутаешь его ни с чем. Самые большие по кубометру модели могут развивать скорость до 90 км/ч. Дисковые тормоза быстро останавливают его в случае экстремального торможения. Масляное охлаждение не дает мотору перегреваться.

Усиленная подвеска с двумя амортизаторами может доставить немало проблем при снятии заднего колеса. Для доступа к шине вам придется сначала открутить крепления глушителя, а затем заднего тормоза. На скутеры «Ирбис» устанавливают моноамортизатор, поэтому в этой части проблем возникнуть не должно.

Итоги

Каждый скутер время от времени нуждается в ремонте. Неисправная работа транспортного средства не только мешает комфортной езде, но и подвергает опасности жизнь своего водителя. Отремонтировать скутер своими руками достаточно просто, если перед этим сесть и как следует разобраться в деталях. Иногда на каком-то элементе процесс может застопориться, тогда рекомендуется внимательно проследить всю последовательность шагов с самого начала – возможно, где-то была допущена ошибка. При замене заднего колеса нужно не торопиться и быть внимательным, и тогда у вас все получится.

После чего начались долгие поиски достойного экземпляра .
И вот наконец то я нашёл Irbis ttr 250 R . Мотоцикл стоял во Владимирской области, это больше 100 км от моего дома .

Мужчина ездил на нем в основном по деревне .Мотоцикл был в идеальном состояние и на него была установлена ксеноновая лампа ) смотрелась шикарно, да и светила отлично .
Перегонял его мой отец, так как прав у меня не было, а по пути была два стационарных поста ДПС, проехал он на нем без остановки до самого дома-100 км и держал скорость 100-110км/ч . В этот день я был очень рад такому приобретению, ну прям очень .
Ну и как всегда начались доработки, планов было очень много на него .
Первым делом я занялся успокоителем приводной цепи, а изготовил я его из ролика натяжителя ремня грм от ваз-классики и первой попавшейся пружины из гаража.

Стандартный-резиновый ролик быстро изнашивался, а стандартная пружина лопнула .
Естественно, с таким мотоциклом в нашей мото-компании я стал далеко не на последнем месте .
С Irbis ttr 250 R я открыл новые горизонты и кучу новых мест для покатушек . Все поля, леса и болота которые находились на расстояние 50 км от дома, мы с ним изучили ).
* Следующей доработкой стало внедрение поролонового воздушного фильтра, так как бумажный фильтр, для эндуро мотоцикла-это просто шедевр инженеров . От фильтр бокса избавляться не собирался, так как считаю что с нулевиком без короба, мотор просто напросто сразу умрет .

Мотоцикл с такой доработкой задышал, выровнялся холостой ход и сократился провал при резком открытие газа .
Время шло, погода менялась и мы с парнями решили выехать помесить грязь, сразу же после дождичка, да к тому же забрели в небольшое болотце неподалеку от деревни Лесуново .
Естественно после каждой грязной покатушки мотоцикл нужно мыть, чистить и смазывать цепь . Но так как я только недавно поставил новый воздушный фильтр, то я и решил проверить, как он там поживает . После того как я снял
сидение, я был просто в ШОКЕ .

Так дальше ездить было нельзя !
* Естественно я всё вычистил и решил доработать задний подкрылок .
Грязь летела, просто, отовсюду : Она была на проводах, на аккумуляторе, на амортизаторе, в воздушном фильтре и дабы этого всего избежать, я откопал в гараже здоровую Луазовскую камеру . Из неё я вырезал кусочки определенного размера и закрыл все провода, все щели и предотвратил попадания какой либо грязи в воздушный фильтр и амортизатор .

Сразу же поехал тестить . Все просто супепр, очень герметично получилось, всё чистенько, так как грязь дальше подкрылка никуда не пробралась ))) Вскрываю фильтр и там чистота . Результатом доволен )
* Ну так что же я имею, мотор хорошо дышит, но упирается всё в выхлопную трубу !
Нашёл на Авито прямоток от кроссовой версии irbis, съездил, забрал .
Снял выпускной коллектор, если его так можно назвать, а там сразу же на выходе, выхлопные газы упираются в кольцо, специально наваренное на заводе . Естественно, это заужение мне не нужно и я его благополучно сточил шарошками ))) Далее отрезаю выхлопную трубу и начинаю подгонять прямоток . Решил расположить его на стандартное крепление, но нужно наращивать кусок трубы и естественно внутри не должно быть никаких ступений . Долго я с этим мучился, но в итоге все хорошо приварили, газовой сваркой .Снова спасибо моему Папе )

Сезон подходил к концу (((
Вот наступила Зима и я решил перетряхнуть всю подвеску, так же от прямотока был не очень приятный звук .
Решил вскрыть прямоточную банку и снова ШОК . Никакой флейты я там не обнаружил .
Было решено сделать флейту самостоятельно . Взял алюминиевый лист, насверлил 1000 дырок и согнул его на черенке . Подогнул в размер и получился конус, что бы по ходу движения выхлопных газов не было ступеней . Вокруг флейты набил в прямоток стекловаты . Звук получился просто бомбический ) Он был в меру громкий и достаточно басовитым, я просто кайфовал от него .

Дальше стал разбираться с подвеской . Демонтировал задний амортизатор . Он регулируется только по сжатию пружины . Снял пружину и всё смотрел и смотрел на него, так и не поняв как его разобрать ( В итоге решил просверлить внизу амортизатора отверстие, нарезал в нём резьбу под болт М8, слил пару капелек масла, ну и залил туда трансмиссионки .Завернул всё это болтом с резиновой шайбочкой . Я думал что амортизатор течёт, для этого и был сделан лёгкий доступ, для заливки масла в амортизатор .Но моё виденье оказалось ложным и амортизатор не тёк ) В итоге я получил обслуживаемую заднюю подвеску !)
С передней подвеской всё намного хуже . Я демонтировал перья вилки и очень сильно удивился когда с двух перьев слили 260 грамм чёрной, водянистой жижи . При этом передняя подвеска не отбивала и была лишь немного мягковатой . Внутренности промыл, залил в каждое перо по 290 грамм и прокачал ) установил на мотоцикл и вуаля . Снова восторг . Я прям угадал с количеством масла . Так как реденько, но всё же заезжал на кроссовую трассу, при не высоких прыжках она отрабатывала на ура . В поворотах пропала расхлябоность ))) Встал на старт против yamaha yz 450, естественно проиграл по мотору, куда уж там мне со своими пони ) ехал сзади и ловил ошмётки из под его заднего колеса ) Ну я старался !

Купил защиту рук с Алюминиевым основанием . Заказал у деда проставки под руль, что бы в стойке было ездить удобнее . Ну и раз уж разобрал весь мотоцикл то решил проверить патрубок между карбом и цилиндром . Ну этого я и ожидал . На патрубке черный налёт по диаметру отверстия в карбюраторе . Решил его расточить чуть большего размера чем нагар от карбюратора + плюс сам карбюратор . Так же этот патрубок меньшего отверстия чем входной диаметр отверстия в головке . Всё расточил всё собрал и как завел немного испугался . Так как мотоцикл отказывался работать ((( Пришлось настроить карб . После этого мотоцикл поехал на ура . Появилась ярко-выраженная отсечка, как на кроссовом мотоцикле . 1-2-3 скорости крутились в отсечку . Я был очень доволен проделанной работой )
На радостях прикупил новую покрышку Michlen AC 10 cross, с радостью теперь всем её рекомендую . Она универсальная . Держак отменный на любом покрытие, а так же она очень стойкая к асфальту .

Ну и остался алюминиевый лист из которого я делал флейту в глушак, из него я смастерил защиту для движка, закрепил её на обычные хомуты и просверлил в ней отверстия для охлаждения и слива масла .
Время шло и неприятности мне доставляли цепи китайского качества, он их просто рвал, кучу денег на них перевел и в итоге решил купить один раз, но на всегда ! Взял за 2800 золотую, сальниковую, усиленую цепь которая прослужила мне на ура ) почти не тянулась, но и уход за ней был соответствующий . Всегда чистая и смазанная, вот залог её здоровья .
Так же купил ведущие звезды на 15, 16 и 17 зубьев . Попробовал и решил остаться на 15 звезде, так как после её установки мотоцикл свой просто не узнал, такая бешеная тяга, как будто второй мотор к мотоциклу добавили, но естественно я потерял в максимальной скорости (80 — 90 км/ч ), но она мне была не к чему, данной скорости мне хватало за глаза .
Дальше поплыли следующие косяки, начало обрывать шпильки крепления ведомой звезды на заднем колесе, видимо из за того что он неплохо поехал, если сравнивать его со стоком . Снова обратился к деду за помощью, он мне выточил стальные втулки, вместо резиновых, которые я запрессовал в заранее нагретое посадочное место . С торцов просверлил отверстия и нарезал там резьбу, для того что бы закрепить втулки в задней ступице . Посадил на болты заднюю звезду, всё получилось просто идеально и ровненько .
Я катался, много катался, и после очередного проезда по вспаханному полю у меня разболталось заднее колесо . Снимаем колесо и вновь та же картина . После замены резиновых втулок крепления ведомой звезды на стальные, получилось жесткое соединение, из за которого подшипник со стороны звезды получал огромную нагрузку . От уже третьего подшипника, после установки стальных втулок крепления звезд, разбилось посадочное место подшипника ((( это было бедой (((
В голове крутились разные мысли : наварить на подшипник бобышки и забить его туда, забить его туда с заранее вырезанными из банки жестяные прокладочки и многое другое . Но я понимал что это была бы последняя замена подшипника ( в итоге поговорил с токорем и отдал ему своё заднее колесо ) Он сказал что для меня это будет сюрприз .Когда он привез мне его обратно, счастью не было границ . Он сделал мне посадочные места под 3 подшипника ))) я купил 3 японских подшипника и запрессовал их туда, так же новые сальники ! Всё собрал и поехал тестить !)
Я забыл про поломки и головные боли с задним колесом, я катался и тупо наслаждался мотоциклом .
Дальше меня подвела задняя тормозная машинка, которую я заменил на японскую от yamaha r1, разницы никакой не почувствовал .
Теперь вновь зима и начинается ломка . Я решил доработать выхлопную систему по максимуму, откопал чертежи и начал сначала делать бумажный макет, а после чего изготавливать резонатор из нержавейки .
Это было долго, это было не просто .Попасть в размер, сделать все ровно, аккуратно и так что бы не создать ступений по ходу выхлопных газов )
Я считаю что у меня и моего папы — сварщика всё получилось!

Это как минимум красиво, естественно после зимы мотоцикл валил как никогда, ну это и естественно ведь за всю зиму я его забыл, забыл как он ехал . Даже если это что то и дало, то я думаю что не совсем значительно .
Дальше пришла беда откуда не ждали . Ехали на очередные покатушки и мой друган остановился поболтать по телефону, как вдруг подскочила пятнашка, вышли оттуда два полицейских и так как у него не было прав и мотоцикл не стоял на учёте, они вызвали наряд .Я развернулся, подъехал к своему другу, машина была абсолютно гражданская .они были тоже в гражданской форме, ну я и остановился, а дальше после их представления я испугался, ну и пошли протоколы, штрафы и всё такое (((

Очень очень жаль что так вышло, но я уже с опаской стал ездить и постоянно шугался, никак не мог отойти ( Грубо говоря сам попался в руки полиции .
В начале 2016 года решил по приколу поставить свой мотоцикл на продажу за 80 тысяч рублей . Ушёл на первой же недели, первому же покупателю . Я сомневался что кто то позвонит, но у меня не было сомнений, что после просмотра они его заберут, ведь в него вложено моя душа, я делал его под себя, я его очень сильно любил, при продаже чуть не расплакался (
Рама, маятник, а особенно мотор очень живучие . В каких местах я только не бывал, они всё перенесли . А в момент продажи компрессометор показал давления в двигателе в 11 очков ) Не сомневаюсь если он до сих пор ездит, лишь бы за ним ухаживали !

Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.

Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.

Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .

Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?

Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.

Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.

Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.

Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?

Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок ( bushing ) , но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса ( axle spacer ) . Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing) , износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.

Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.

Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.

Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.

После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.

Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.

И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.

На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.

У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.

Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).

Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.

После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.

У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.

На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.

Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.

С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.

Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.

Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.

Диаграмма 2.

● Установить на обод балансировочный груз точно напротив центра тяжести «Х».

Начинать следует с самого легкого балансировочного груза.

● Вращая колесо, перевести точку Х в горизонтальную плоскость.

● Убедиться, что центр тяжести Х остался в горизонтальной плоскости. В противном случае подбирать балансировочный груз до достижения требуемого результата.

Для первой и второй проверки балансировочный груз/грузы крепить с противоположной стороны относительно тормозного диска. Для третьей и последующей проверок крепить со стороны тормозного диска.

_________________________________

Запрещено устанавливать более 4 балансировочных грузов.

● Статическую балансировку колеса

● Проворачивать колесо таким образом, чтобы точка Х оказалась в указанных на рисунке положениях.

● Убедиться, что колесо остается в покое во всех положениях точки Х. В противном случае необходимо повторить процедуру статической балансировки.

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

Натяжитель цепи 2

Натяжитель цепи 1

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ (ПРИ ХОЛОДНОЙ ШИНЕ)

Давление при холодной шине

* под нагрузкой подразумевается суммарная масса водителя и багажа.

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

1. Установить мотоцикл на ровной площадке.

_____________________________

Для исключения возможности падения мотоцикл необходимо надежно зафиксировать.

2. Вывесить заднее колесо путем установки под маятник подходящей подставки.

● Стопорный шплинт

● Гайку оси колеса

● Шайбу

● Натяжитель цепи 1

● Ось колеса

Перед снятием заднего колеса необходимо сместить его вперед и снять цепь привода.

● Узел суппорта заднего тормоза

● Ось заднего колеса

● Колесо См. «ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО».

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

● Биение колеса См. «ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО».

● Сальники См. «ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО».

Установка производится в порядке обратном снятию. Обратить внимание на следующие моменты.

Рекомендуемая смазка: Легкая литиевая смазка

● Узел суппорта заднего тормоза 3. Установить:

● Провис приводной цепи

См. раздел «РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ» в ГЛАВЕ 3.

● Гайку (ось заднего колеса)

Гайка (ось заднего колеса): 105 Нм (10.5 m·kg, 75 ft·lb)

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

● Стопорный шплинт

Загнуть концы стопорного шплинта.

_____________________________

Необходимо всегда использовать новый стопорный шплинт.

СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА

● После замены шины и/или обода необходимо выполнять статическую балансировку колеса.

● Статическую балансировку колеса необходимо выполнять с установленным тормозным диском.

● Статическую балансировку колеса См. «ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО – СТАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСИРОВКА КОЛЕСА».

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Узел главного тормозного цилиндра

Крышка главного тормозного цилиндра

Комплект главного тормозного цилиндра

Направляющая тормозной колодки

Узел суппорта тормоза

Узел поршня суппорта

Комплект уплотнителей суппорта

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

Узел суппорта тормоза

Узел поршня суппорта

Крепеж тормозного шланга

Комплект уплотнителей суппорта

Узел главного тормозного цилиндра

Комплект главного тормозного цилиндра

Направляющая тормоз. колодки

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

_________________________________

Части дискового тормоза редко требуют демонтажа. ЗАПРЕЩЕНО:

● Демонтировать части тормоза без крайней необходимости.

● Использовать растворитель на внутренних частях тормоза.

● Использовать грязную тормозную жидкость для очистки.

● Допускать контакт тормозной жидкости с глазами, в противном случае возможно повреждение глаз.

● Допускать контакт тормозной жидкости с окрашенными поверхностями или пластиковыми частями, в противном случае возможно их повреждение.

● Разъединять любые части гидравлической системы, в противном случае вся система должна быть демонтирована, осушена, очищена, собрана и затем заполнена и прокачана надлежащим образом.

_____________________________

● Использовать только рекомендуемую тормозную жидкость:

В противном случае могут быть повреждены резиновые уплотнители, что вызовет утечки и снижение эффективности работы тормозной системы.

● Доливать только тот же тип тормозной жидкости: Смещение тормозных жидкостей может привести к нежелательной химической реакции и снижение эффективности работы тормозной системы.

● Не допускать попадания воды в тормозную систему. Вода существенно снижает температуру кипения жидкости и может привести к возникновению паровой пробки .

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Для замены тормозных колодок нет необходимости демонтировать суппорт и шланг тормоза.

● Направляющих тормозных колодок

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

● Болты

● Корпус суппорта тормоза

● Направляющие тормозных колодок

● Тормозные колодки

● Пружину

● В случае замены колодок заменить пружину.

● В случае износа до предела хоть одной колодки заменить весь комплект.

Предел износа : 1.0 мм (0.04 in)

● Корпус суппорта тормоза Трещины / повреждение → Заменить узел суппорта

● Резиновый колпачок Износ / трещины / повреждение → Заменить.

● Кронштейн суппорта

Рекомендуемая смазка: Легкая литиевая смазка

При установке направляющего штифта необходимо

надежно вставить резиновый колпачок в желоб скользящего хомута.

Yamaha TTR250L(C) Service Manual Rev_01

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ТОРМОЗ

● Пружину

● Тормозные колодки

● Направляющие тормозных колодок

138 Нм(1..38 m··kg,, 913.4ft·lb))

При установке паз внутренней колодки совместить с направляющей суппорта.

● На штуцер прокачки плотно одеть чистую пластиковую

трубку . Второй конец трубки поместить в открытую емкость.

● Немного открутить штуцер прокачки и при помощи пальцев утопить тормозной цилиндр внутрь суппорта.

● Затянуть штуцер прокачки.

Штуцер прокачки суппорта: 6 Нм (0.6 m·kg, 4.3 ft·lb)

Болты ( корпус суппорта): 23 Нм (2.3 m·kg, 17 ft·lb)

_____________________________

Правильная прокладка шлангов жизненно важна для безопасной эксплуатации мотоцикла.

См. раздел «СХЕМА ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ» в ГЛАВЕ 2.

● Уровень тормозной жидкости См. раздел «ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ» в ГЛАВЕ 3.

Читайте также:

Как снять заднее колесо ttr 250

Причины снятия заднего колеса

Инструменты для работы

Инструкция по снятию заднего колеса

Ремонт скутера «Хонда»

Устранение неполадок в скутере «Рейсер»

Как снять заднее колесо на скутере «Ирбис»

Рекомендации от механиков

Итоги