Как увеличить захват на шиномонтажном станке
Опубликовано: 17.05.2024
1. съема шин с дисков и 2. установки шин на диски.
Основные узлы типового ш/м станка (см. рис.):
1. станина (основное "тело" станка),
2. рабочий стол (установлен сверху на станине),
3. консоль (может быть установлена жестко или выполнена в виде конструкции,
4. верхняя часть консоли (в зависимости от конструкции станка может
перемещаться вместе со штоком рабочей головки в сторону вправо либо
5. рабочая головка (может перемещаться на штоке вдоль консоли, в рабочем
положении фиксируется на колесном диске),
6. отжимной рычаг.
Последовательность операций при съеме шины с диска
Для того, чтобы снять шину с диска, надо выполнить следующие действия:
- отжать шину от диска,
- закрепить колесо на монтажном столе станка,
- установить рабочую головку на закраину диска,
- снять шину с диска.
Рассмотрим каждое из этих действий в отдельности и проблемы, которые при этом могут возникнуть, а также пути их решения.
1. Отжим борта шины от диска (отбортовка).
Предварительно из шины выпускается воздух (для этого просто вывинчивается нипель). Для отжима используется отжимной рычаг (поз.6) - "лопата".
Колесо ставится вертикально между станиной (поз.1) и находящейся в крайнем правом положении "лопатой". Монтажник прижимает "лопату" к борту шины и нажимает на соответствующую педаль станка. "Лопата" приводится в действие и давит на борт шины. При этом борт сходит с крайней части диска к центру.
Затем колесо поворачивают другим бортом к "лопате" и отжимают второй борт. В результате отжатая шина свободно болтается на диске.
Максимальное усилие, с которым "лопата" может воздействовать на борт шины, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей - 1500 кГ).
Проблемы, которые могут возникнуть при отжиме шины.
а) Если шина очень широкая (например, современная низкопрофильная шина), то она может просто не влезть между станком и "лопатой".
Для таких шин необходим станок с увеличенным ходом "лопаты" (точнее - ее ход может регулироваться), например, RAVAGLIOLI серии Racing Type - G860, G870, G880.
б) Алюминиевый диск может быть поцарапан при отжиме "лопатой".
Есть два пути решения этой проблемы - применение пластиковой насадки на "лопату" (не очень эффективно) или использование специальных приспособлений, которые позволяют произвести отжим вообще без использования "лопаты".
2. Зажим диска с отжатой шиной на монтажном столе станка.
Для этого используется самоцентрирующийся 4-х кулачковый пневматический зажим (приводится в действие нажатием соответствующей педали), вмонтированный в стол станка (поз.2). Диск может быть зажат снаружи (за закраины диска) или изнутри (враспор). В последнем случае на диске могут остаться заметные следы от кулачков. Зажим снаружи считается более надежным.
Диапазон диаметров дисков, которые могут быть зажаты на монтажном столе, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей: 12"- 20.5" изнутри и 10" - 18" снаружи). Технической характеристикой станка также является максимальный момент зажима диска (типовое значение - 1000 Н . м).
Диск может соответствовать параметрам станка, но надетая на него шина оказаться очень высокой (не широкой, а именно высокой) и, как следствие, шина упрется в консоль (поз.3) и не позволит зажать диск.
Максимальный диаметр колеса, которое может быть зажато, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей составляет около 1000 мм).
Проблемы, которые могут возникнуть при зажиме диска.
а) Алюминиевый диск может быть поцарапан даже при зажиме снаружи.
Для предотвращения этого применяются защитные пластиковые накладки на кулачки.
б) Диск может оказаться немного больше или немного меньше предельного для данного станка диаметра.
Для изменения диапазона диаметров зажимаемых дисков как в большую, так и в меньшую сторону применяют насадки на кулачки. Они позволяют расширить диапазон диаметров (при зажиме снаружи) в большую (обычно +5") или в меньшую (обычно -2") сторону.
3. Установка рабочей головки на закраину диска.
Для того, чтобы снять шину с диска или надеть ее на диск, необходимо сначала установить рабочую головку станка (поз.5) на закраину диска таким образом, чтобы между головкой и закраиной диска был бы небольшой зазор 2-5 мм (чтобы не замять диск головкой при вращении стола)
Основная проблема, которая может при этом возникнуть.
Головка может просто не встать на широкий диск из-за того, что даже в верхнем положении расстояние между рабочим столом и головкой меньше ширины диска. Максимальная ширина диска, на который может быть установлена головка, является одной из технических характеристик станка (типовое значение для станков для колес легковых автомобилей - 12").
В таких случаях необходим станок с увеличенным ходом головки (обычно до 14") или
с регулируемой высотой консоли (обычно от 12" до 15-15.5"). К таким станкам относятся, например, RAVAGLIOLI серии Racing Type - G860, G870, G880 (последний - с регулируемой высотойконсоли).
У станков с регулируемой высотой консоли последняя может фиксироваться в
2-х положениях (верхнем и нижнем). В верхнем положении расстояние между столом и головкой максимально (15-15.5"), а в нижнем - минимально (12"). Управление высотой консоли производится специальной ручкой.
4. Съем шины с диска (демонтаж)
Для этого используется монтировка (входит в комплект любого ш/м станка). Шиномонтажник опирается ею о рабочую головку, поддевает борт шины и надевает его на головку. Затем нажимает на соответствующую педаль, и рабочий стол начинает вращаться. Рабочая головка при этом поднимает борт шины над диском, и верхний борт шины постепенно сходит с диска. Для более легкого схода шины рекомендуется сначала смазать головку и снимаемый борт специальной монтажной пастой. Те же самые операции повторяются при съеме нижнего борта.
Серьезные проблемы возникают при демонтаже низкопрофильных шин.
Низкопрофильные шины очень жесткие, и основная проблема состоит в том, чтобы "прожать" и поместить в "ручей" диска ту часть борта шины, которая находится на противоположной головке стороне диска (это обязательное условие того, чтобы шина сошла с диска). Без специальных приспособлений сделать это бывает очень трудно.
К таким приспособлениям (а это довольно большая и дорогая конструкция, устанавливаемая на станок) относится, например, GR81 фирмы RAVAGLIOLI.
Подобные приспособления не являются универсальными для всех станков, поэтому при продаже всегда следует уточнить совместимость приспособления и станка.
Последовательность операций при монтаже шины на диск
Для того, чтобы надеть шину на диск, надо выполнить следующие действия:
- закрепить диск на монтажном столе станка,
- установить рабочую головку на закраину диска,
- смонтировать (надеть) шину на диск,
- накачать шину до заданного давления.
Установка диска на монтажном столе и рабочей головки на закраине диска были рассмотрены выше.
Перед монтажом борта шины и поверхность головки смазывают специальной монтажной пастой для лучшего скольжения при посадке на диск. Перед установкой головки шину кладут сверху на диск так, чтобы головка прошла через ее центральное отверстие.
Затем шина определенным образом ориентируется относительно головки и диска, нажимается соответствующая педаль, монтажный стол вращается, и нижний борт шины надевается на диск. Верхний борт надевается таким же образом.
Основные проблемы возникают при монтаже низкопрофильных шин.
Проблемы обусловлены опять же большой жесткостью этих шин. Нижний борт монтируется, как правило, без проблем. Посадить верхний борт намного труднее, а иногда и просто невозможно без специальных приспособлений.
К таким приспособлениям относится, например, упоминавшийся выше комплект GR81 фирмы RAVAGLIOLI.
Накачка шины до заданного давления.
После монтажа бескамерная шина (а сейчас практически все шины бескамерные) довольно свободно болтается на диске. Если в таком состоянии попытаться ее накачивать, то воздух будет просто уходить между диском и бортом шины. Для того, чтобы шина начала накачиваться, надо, чтобы она "схватилась" за диск, т.е. борта шины плотно прилегли к диску и образовалось замкнутое пространство между шиной и диском, в которое будет накачиваться воздух.
Для этого монтажник приподнимает шину так, чтобы ее борта как можно лучше прилегали к диску, на сосок (из которого предварительно вывенчен нипель) надевается щланг от пистолета накачки, и подается давление. При подаче давления шина немного распирается изнутри, и ее борта плотно прилегают к диску, после чего ее можно накачивать до заданного давления.
В процессе накачки борта шины "ползут" по диску от центра в сторону закраин в свое окончательное положение на закраинах диска. В конечном итоге шина устанавливается на диск. Для того, чтобы обеспечить более легкую "ползучесть" бортов, в процессе накачки их и диск подмазывают монтажной пастой.
Большие проблемы возникают при накачке низкопрофильных шин.
а) Низкопрофильные шины отказываются "схватываться" с диском при попытке накачать их обычным способом. Практически единственный способ заставить низкопрофильную шину "схватиться" с диском является взрывная подкачка. Для этого станок должен быть оборудован устройством для взрывной подкачки.
Это устройство представляет собой баллон, в котором создается высокое давление. Баллон соединен воздуховодами с отверстиями в кулачках. При нажатии на педаль воздух под большим давлением выбрасывается через эти отверстия в зазор между нижним бортом шины и диском. Шину резко распирает и она "схватывается" с диском.
Не все ш/м станки оборудованы устройством взрывной подкачки. В то же время доля шин, которые можно накачать только таким способом составляет на сегодня не менее 30% и имеет тенденцию роста. Таким образом, если клиент приобрел ш/м станок, не оснащенный этим устройством, то до 30% шин он просто не сможет смонтировать.
Для каждого автомобиля фирма-изготовитель рекомендует определенные значения давления в шинах. В процессе накачки текущее давление контролируется по манометру, установленному на пистолете или на самом станке, если он с устройством взрывной подкачки. В целях безопасности может быть установлен ограничитель давления. Ограничитель либо является элементом станка (для станков с устройством взрывной подкачки) либо им может комплектоваться пистолет подкачки. Ограничитель не позволяет превысить давление в шине выше определенного порога (типовые значения - 3.5 и 4.0 Бар).
б) В процессе накачки при достижении даже максимального давления (определяемого ограничителем) низкопрофильная шина часто все же не садится на диск полностью. Иногда, но далеко не всегда, помогают удары по шине кувалдой. В противном случае остается единственный способ - превышение максимального давления. Для этого используют пистолет без ограничителя. Такой способ накачки является нарушением правил техники безопасности и, хотя реальной жизни альтернативы ему нет.
После монтажа шины на диск собранное колесо обязательно должно быть отбалансированно.
2. Классификация
С точки зрения потребителя ш/м станки могут быть разделены на две большие группы - полуавтоматы и автоматы. Основной признак, по которому происходит такое деление - это устройство консоли.
Полуавтоматы имеют консоль, основание которой жестко соединено со станиной. Консоль имеет подвижную верхнюю часть, которая вместе с рабочей головкой может отводиться в сторону (вправо).
Жесткой фиксации головки на закраине диска не осуществляется и во время монтажа она, вообще говоря, может легко отходить в сторону, если ее не прижимать самой шиной. Для обеспечения зазора между головкой и закраиной диска необходимо сначала выставить положение подвижной части консоли относительно диска с помощью винта, расположенного на неподвижной части консоли, а затем повернуть рычаг, расположенный на ее подвижной части консоли. Все это весьма неудобно.
Такие станки имеют три педали управления (педаль управления "лопатой", педаль зажима/отжима диска на столе и педаль вращения стола).
Автоматы имеют консоль, которая может откидываться назад (при нажатии на соответствующую педаль). Верхняя часть консоли также является подвижной, но движение происходит не в сторону, а вперед-назад. Шток рабочей головки при этом может легко передвигаться вдоль верхней части консоли.
Фиксация головки на закраине диска осуществляется пневмосистемой станка при нажатии кнопки или повороте соответствующей ручки. При этом головка фиксируется жестко и остается неподвижной во время монтажа, зазор между головкой и закраиной диска при этом устанавливается автоматически. Такие станки имеют не три, а четыре педали управления. При нажатии на четвертую педаль консоль откидывается назад или возвращается в исходное положение (если уже была откинута).
Работать на автоматах значительно удобнее и быстрее. Во-первых, удобнее и значительно быстрее подвод и фиксация головки на закраине диска. Во-вторых, головка фиксируется жестко и не создаются неудобства из-за того, что она может отойти в сторону.
Станок-автомат может быть одно или двухскоростным, т.е. иметь одну или две скорости вращения стола (1-я - обычная, 2-я - повышенная). Значения скоростей для 2-х-скоростных станков Simpesfaip - 5 и 10 об/мин, для станков Ravaglioli - 6.5 - 13 об/мин. Наличие второй скорости может дать небольшой выигрыш во времени при работе в условии непрерывного потока. При обычной работе монтажники редко пользуются второй скоростью.
Следует знать что по Российскому законодательству скорость вращения стола не должна превышать 10 об/мин. В реальной жизни это правило не работает.
Сегодня мы начинаем публиковать для Вас цикл статей под общим названием "Как легко выбрать. ". В этом разделе мы публикуем простые советы, которые будут полезны не только людям, делающим первые шаги в автобизнесе, но и профессионалам. Мы не будем настаивать на покупке товара той, или иной торговой марки, а только выделим основные характеристики, которые помогут Вам сделать выбор в широком ассортименте предлагаемого оборудования.
Как выбрать шиномонтажный станок?
Для выбора этого типа оборудования Вам надо обратить внимание на следующие параметры оборудования:
1. Тип станка.
В данный момент существует два типа шиномонтажных станков - автомат и полуавтомат.
Различия в следующем: У полуавтоматического станка рабочая часть монтажной колонны отводится в сторону вручную. Такая конструкция значительно удешевляет стоимость станка, но в тоже время немного увеличивает время бортировки/разбортировки колеса.
У автоматического станка, при нажатии на педаль, вся монтажная колонна откидывается назад с помощью пневматики. Такой станок всегда будет стоить дороже полуавтомата, но имеет неоспоримое преимущество в случае, когда важна скорость работы.
Также при выборе автомата существенно облегчается труд мастера. Единственный нюанс, который стоит учесть при выборе автоматического шиномонтажного станка - такой стенд нельзя ставить впритык к стене, обязательно должно быть пространство, куда будет откидываться монтажная колонна.
2. размер захвата обрабатываемого колеса.
Существует два типа захватов - внутренний, когда колесо зажимается изнутри и внешний - когда стенд захватывает колесо снаружи диска.
В основном при работе используется внешний зажим, но в рекламных целях производитель обычно указывает внутренний - он всегда больше на 2-3". Поэтому когда Вы слышите от менеджера "Захват до 24 дюймов", всегда уточняйте - внутренний, или внешний захват он имеет ввиду.
Зачастую, человек впервые открывающий шиномонтажный пост, имеет следующие проблемы: ограничен в средствах и точно не знает, какие именно машины будут к нему приходить. В таком случае, мы рекомендуем Вам не гнаться за максимальным радиусом: основу автопарка составляют автомобили с радиусом дисков 14-16". То есть для обслуживания в самый горячий сезон Вам вполне хватит станка с наружным захватом 18-20".
3. Взрывная накачка.
Взрывная накачка представляет собой ресивер для сжатого воздуха, находящийся в основном сзади станка (иногда ресивером выступает монтажная колонна). При нажатии на педаль через отверстия в зажимных кулачках резко подается сжатый воздух, за счет чего боковина колеса осаживается на обод.
Данная опция очень полезна при работе с низкопрофильной резиной и резиной, которая подвергалась неправильному хранению, за счет чего борта шины "промялись" внутрь. Также для таких покрышек будет полезна следующая опция.
4. "Третья рука".
Данная опция представляет собой управляемую пневматикой конструкцию, которая позволяет удерживать покрышку в разбортированном, или наоборот сбортированном состоянии во время вращения рабочего стола. Это устройство бывает очень полезно при работе с низкопрофильной резиной и резиной с жесткими бортами (RunFlat и тому подобные) - покрышка не возвращается в исходное положение.
Стоит отметить, что зачастую это устройство предлагается как опция, и изначально можно сэкономить на ее покупке, купив ее потом. Единственное, что надо уточнить - возможен ли монтаж этой опции на выбранный Вами станок, у самых бюджетных моделей такой возможности может не быть.
5. 220 или 380 Вольт?
Если в Вашем помещении есть 380 Вольт - однозначно покупайте станок с этим напряжением. Станки на 220 Вольт изначально более "слабые" и в процессе эксплуатации у Вас может возникнуть проблема заедания рабочего стола при работе с трудномонтируемой резиной.
В то же время стоит отметить, что в России, где шиномонтажные мастерские часто располагаются в гаражах и прочих неприспособленных помещениях, станки на 220 Вольт имеют достаточно широкое распространение. Проблем в работе этих станков, за вычетом вышеуказанных нюансов, не возникает.
Заключение
Все вышесказанное является лишь "видимой частью айсберга". Безусловно, характеристик и модификаций станков гораздо больше. Мы разобрали лишь самые основные характеристики, которые помогут Вам разобраться в широком ассортименте предлагаемого оборудования.
В любом случае, перед покупкой шиномонтажного станка, мы рекомендуем обратиться за консультацией к менеджерам нашего торгового отдела. Мы поможем Вам выбрать не просто "самый дешевый", или "самый крутой" станок, но, опираясь на богатый опыт нашей сервисной службы, проконсультируем по нюансам эксплуатации - у каких станков имеются слабые места и ненужные опции, какие плохо обеспечены запчастями и пр.
Не за горами очередной сезон замены шин – время, когда, согласно русской пословице, один день месяц кормит. Не подумайте, что мы решили поговорить про уборку урожая. Нет, речь пойдет о шиномонтажной мастерской. Если вы хотите ближайшей осенью заработать ещё больше, то вам уже сегодня стоит подумать о том, какой инструмент следует приобрести, чтобы ваша мастерская смогла работать ещё быстрее.
Увеличить пропускную способность можно двумя способами: с помощью установки дополнительных рабочих мест и путем ускорения работы на уже существующих. Про первый способ особо говорить нечего. Оптимальное решение для любой шиномонтажной мастерской – это два шиномонтажных станка (если площади позволяют) и один балансировочный. Дальнейшее увеличение количества рабочих постов не целесообразно. Второй станок и без этого простаивает большую часть времени в ожидании своего звездного часа. А наличие третьего в запасе — это непозволительная роскошь даже для крупного шинного центра. Кроме того, на большинстве «шиномонтажек» третий станок попросту не поместится. Если у вас на данном этапе уже стоит два станка для шиномонтажа, а пропускная способность в дни пиковой нагрузки вас по-прежнему не устраивает, то вам следует критическим взглядом посмотреть на набор пневмоинструмента, которым вы пользуетесь. Одно из двух: либо он отсутствует вовсе, либо не работает так, как положено.
Создаем конвейер
Больше всего времени тратится на стадии подъема автомобиля и снятия-установки колеса. Кроме того, именно этот этап работы – наиболее трудоёмкий. Если шиномонтажник не использует в работе пневмоинструмент, то к концу смены он просто не чувствует рук и ног. Работать в таком режиме в течение месяца тяжело даже очень выносливому молодому сотруднику. Каким образом можно облегчить его работу?
Первое, на что стоит обратить внимание — это разделение труда. Мастер, который умеет быстро перебортовывать покрышки и балансировать колесо, не должен в высокий сезон заниматься снятием и установкой колес. Это черновая работа, не требующая никакой квалификации. Её лучше всего доверить временным работникам, которые легко могут заменять друг друга. Вся работа мастерской должна строиться по принципу конвейера. Но даже временно нанятые рабочие не должны работать вручную. Это отнимает слишком много времени, как и подъем автомобиля на домкратах.
Минимизируем ручной труд
Если площади позволяют, установите в помещении пневмоподъемник. У пневматических подъемников очень быстрый цикл «подъём-опускание» - всего 10 секунд. Это в четыре раза быстрее, чем у электрогидравлического подъемника. Но есть и недостатки. В сибирских условиях эксплуатации такой подъемник может работать только в летнее время, либо исключительно в помещении. Дело в том, что в шиномонтажных центрах стоят обычные поршневые компрессоры, как правило, без дополнительных осушителей воздуха. Соответственно, теплый воздух из компрессора, поступая по магистрали, охлаждается и конденсируется, а конденсат, в свою очередь, замерзает в клапанах и трубках. Так что, если вы рассчитываете на работу такого подъемника в ноябре и марте, то стоит заранее позаботиться о блоке подготовки воздуха. Как его укомплектовать, мы расскажем немного позднее.
Теперь поговорим о пневмогайковертах. Для работы на шиномонтаже в условиях постоянной загрузки необходим пневмогайковерт с довольно хорошим запасом мощности.
«Момент затяжки должен составлять не менее 814 Нм. Ещё лучше, если он будет превышать 1 000 Нм. Такой гайковерт справится с любыми прикипевшими гайками на колесах, – рекомендует директор компании «Каскад Авто» Николай Астахов. – Некоторые покупатели допускают ошибку. Они выбирают мощные гайковерты и устанавливают их на воздушные магистрали сечением 67 мм и заявляют, что гайковерту не хватает мощности. На самом же деле ему не хватает воздуха. Для того чтобы пневмогайковерт работал в полную силу, ему нужна воздушная магистраль сечением 9 мм».
Сегодня на рынке представлены гайковерты в корпусах из композитных материалов и металлических. Многие шиномонтажники по традиции делают выбор в пользу металлического корпуса, считая его более надежным. Это устаревший взгляд.
«Корпус из композитных материалов ничуть не менее прочный. Он выдерживает падения на бетонный пол и другие поверхности. Максимум, что ему грозит, – это царапины и небольшие сколы. В то же время гайковерт в корпусе из композитного материала почти на 1 килограмм легче металлического, что существенно снижает нагрузку на работника», - отмечает Николай Астахов.
Сегодня профессиональные гайковерты уже не являются каким-то запредельно дорогим инструментом для шиномонтажной мастерской. К примеру, в ассортименте компании СОРОКИН ® стоимость профессиональных гайковертов начинается от 5 990. За эту сумму можно приобрести модель с моментом затяжки 813 Нм. Кстати, вся профессиональная серия гайковертов СОРОКИН ® изготовлена в корпусе из композитного материала.
«Данные гайковерты изготавливаются на заводах, производящих инструмент Chicago Pneumatic, HAZET, WURTH, и имеют высокий крутящий момент при низком потреблении воздуха (113 л/мин), – рассказывает Алексей Буров, начальник технического отдела Торгового дома СОРОКИН ® . Это очень хороший показатель, поскольку он позволяет снизить нагрузку на компрессор. Гайковерты СОРОКИН ® имеют ударный механизм TWIN HAMMER и три ступени регулировки оборотов».
Вес гайковертов для обслуживания легковых автомобилей составляет 2 килограмма. Также в ассортименте СОРОКИН ® есть модель ручного гайковерта с усилием затяжки 1 898 Нм, он успешно справляется с колесами не только легковых автомобилей и внедорожников, но и с колесами легких грузовиков и автобусов.
Для грузового транспорта СОРОКИН ® предлагает тяжелую модель гайковерта (2.79) с удлиненным валом и усилием затяжки 2441 Нм. Для работы с таким инструментом требуется уже высокопроизводительный компрессор, поскольку потребление воздуха у этой модели составляет 282 л/мин. Тем не менее, это одна из наиболее доступных по цене моделей пневмогайковерта для грузового транспорта. Его цена составляет 20 000 руб., в то время как импортные аналоги обойдутся вам в сумму от 25 000 руб. и выше.
Компания «Каскад-Авто» предлагает владельцам шиномонтажных мастерских гайковерты торговой марки Scorpio. Для работы в шиномонтажной мастерской специалисты компании рекомендуют покупать Scorpio YU-1260T с усилием затяжки 813 Нм, в металлическом корпусе. Стоимость такой модели составляет 5 300 руб. Однако оптимальным по соотношению цена/производительность менеджеры компании считают более мощную модель Scorpio YU-1281T. Момент затяжки у этого гайковерта составляет 1356 Н/м. При этом весит он почти на 800 граммов меньше своего металлического собрата и имеет большее количество регулировок скорости вперед (3) и назад (2). Стоимость гайковерта – 6 500 руб. Грузовая модель Scorpio в компании «Каскад авто» стоит 29 000 руб. Это супермощный гайковерт с моментом затяжки 2 800 Нм и 100% реверсом (есть три регулировки скорости вперед и столько же – назад).
Позаботимся о чистоте
Гайковерты работают преимущественно на улице. Это создает определенные трудности, поскольку теплый воздух на выходе из поршневого компрессора обязательно будет конденсироваться в воздушной магистрали. Это сильно снижает качество воздуха и повышает вероятность поломки гайковерта и другого пневмоинструмента в самый неподходящий момент. К тому же воздух шиномонтажной мастерской сам по себе не отличается чистотой. В нём присутствует множество взвешенных частиц грязи: пыль, частицы резины, металла, песок и т. д. Все это мы счищаем с дисков и покрышек, и всё это попадает в компрессор, а оттуда в воздушную магистраль. Там грязь смешивается с маслом и водой и получается жуткая по своему составу эмульсия, способная вывести из строя любой инструмент, а если своевременно не убрать гайковерт с мороза, то и заморозить его.
У нас пока ещё не принято использовать на шиномонтажных станциях какие-либо блоки подготовки воздуха, хотя во всем мире это считается правилом, которое никто не нарушает. Стоимость такого блока не велика, а польза в несколько раз превышает эту цену. Простейший блок, состоящий из фильтра и лубрикатора, в разы продлевает срок службы гайковерта и пневмодрели и избавляет вас от необходимости вручную смазывать инструмент перед каждой сменой. Фильтр-регулятор, который стоит в блоке перед лубрикатором, удаляет из воздуха грязь и компрессорное масло (оно имеет другую вязкость и консистенцию, а следовательно не должно подаваться на вращающиеся детали гайковерта). Затем уже в чистый воздух с помощью лубрикатора подается необходимое количество специального масла, которое оседает на трущихся деталях дрели или гайковерта. Установка блока не требует каких-то специальных знаний. Вы можете выполнить её самостоятельно, и ваш инструмент прослужит гораздо дольше.
В завершение хотелось бы обратить внимание на ещё один полезный «аксессуар» для шиномонтажа. Это специальный магнитный держатель для гайковертов от компании СОРОКИН ® . Практически во всех мастерских этот инструмент валяется, где попало. В них попадает грязь, они падают с верстаков, на них падают какие-то тяжелые вещи. Этот держатель решает все проблемы. Большие магниты позволяют повесить держатель на любую металлическую поверхность. Во время работы держатель может висеть на улице, чтобы гайковерт был всегда под рукой, а после завершения смены вы можете перенести его в помещение.
Шиномонтаж? Эвакуатор? Не смешите: ничего этого и в помине не было, не говоря о мобильниках, чтобы вызвать помощь. Сегодня другое дело: бескамерные шины спускают воздух реже, не так быстро, шиномонтажных мастерских полно… Впрочем, вдали от федеральных трасс, да еще для грузовиков, их и сегодня не густо. И что же? По-прежнему кувалда, мат и монтировка?
Спасибо добрым людям, просветили: прогресс затронул не только IT-сферу, появились и весьма эффективные и оригинальные решения проблемы разборки-сборки колес (в том числе грузовых), сберегающие не только силы, но и борт обода. А ругаться, держа в руках блестящий инструментарий, совсем не хочется, да и повода больше нет!
Тем не менее принципиально ничего нового в технологии разбортовки и демонтажа шин, на первый взгляд, будто бы нет. Но не спешите с выводами. Кроме упомянутых наборов, таких как стандартный 12880М, более универсальный 12880Е и облегченный MiniKit и J1, появились и более оригинальные узко специализированные приспособления.
Например, механический отбортовыватель BEAD VICE BV-04 работает по принципу винтового съемника, так что древний способ наехать на колесо или поднять машину на домкрате, уперев его в шину (не повторять — опасно!) можно забыть. Планка приспособления просто крепится в одно из отверстий обода, а потом надо просто крутить гаечным ключом винт своеобразной струбцины, легко отрывая даже самую прикипевшую покрышку. Кстати, если нанести на край шины специальную жидкость Super Slick'EM 12904 той же фирмы, дело пойдет еще легче.
Можно, однако, обойтись и вовсе без усилий, если есть источник сжатого воздуха (обычное дело для автохозяйств да и тяжелых грузовиков). Тогда с помощью эжекторного приспособления Boa Constrictor BC-04 достаточно… откачать воздух из шины через вентиль, а остальное сделает атмосферное давление! Это уж совсем щадящая для любого, даже самого нежного алюминиевого обода процедура. Усилия при этом развиваются приличные: напомним, атмосфера давит с силой 1 кг на каждый квадратный САНТИМЕТР покрышки. Прикиньте площадь ее поверхности и получите несколько тонн!
Ладно, колесо разобрали и починили. Но как посадить отремонтированную бескамерную шину на диск? Портативный компрессор с такой задачей не справится, да и в шиномонтажных мастерских эта задача отнимает немало времени, особенно в случае современных низкопрофильных широких покрышек. Бывалые советуют налить внутрь немного бензина и чиркнуть спичкой… Что ж, если реакция хорошая, а брови не слишком густые… Нет, все равно не стоит, тем более что у GAITHER появилась великолепная и легкая… «базука» BEAD BAZOOKA™ , стреляющая сжатым воздухом.
Дело тут вот в чем. Через вентиль быстро прокачать большой объем воздуха не сможет никакой компрессор — слишком мало сечение трубочки. А «базука» представляет собой небольшой (6 или 9 л) ресивер со специальным быстродействующим клапаном и спусковым курком. С помощью любого компрессора (даже портативного!) можно не торопясь накачать в нее воздух до 8–10 бар и затем выстрелить им через специальное раздвоенное сопло в щель между ободом и шиной. Доля секунды, хлопок — и покрышка уже на месте! В комплекте к «базуке» предлагают беруши и защитные очки, но, честно говоря, это кажется излишним. Разве что пользоваться ею профессионально, а не от случая к случаю.
И вот мы подошли к главному: а для кого, собственно, разработаны вышеперечисленные инструменты? Тут не обойтись без упоминания цены вопроса. Итак, наборы монтировок и шарнирных упоров обойдутся от 22 до 40 тысяч рублей. Для водителя, пожалуй, дороговато, а вот для небольшого шиномонтажа или автохозяйства — в самый раз. Вспомним, что обычные электрифицированные шиномонтажные станки стоят 200–350 тысяч, требуют подводки электросети (тоже недешево для организации небольшой мастерской), и притом никак не окупятся, если только не обеспечить поток клиентов по методу О’Генри — посыпая трассу гвоздями и саморезами.
Что касается «базуки», то она стоит от 17,5 до 22,5 тысяч, но притом настолько эффективна, что найдет применение и в крупном шиномонтаже со специализированными станками. Заметим, что встроенная в некоторые из них пневмосистема посадки покрышек работает куда хуже, но притом… в разы дороже!
Когда-то давно работал на шиномонтаже, поэтому знаю все тонкости этого дела. В этой статье поделюсь не большими нюансами и хитростями, о которых водители, приезжающие на сезонную смену резины могут не знать. В основном это относится к балансировке колес. Но и при смене резины, установке другой покрышки на диск, тоже есть не большие нюансы. Например, борта старого диска, которые могут быть повреждены, лучше помазать специальным герметиком, это даст гарантию того, что бескамерная шина не будет спускать. Если в шине есть трещины, которые заклеить сложно либо не возможно, то можно установить в нее камеру и продлить срок службы.
На новых шинах есть специальные желтые точки в определенных местах, они называются балансировочными метками.
Этой точкой метится самое легкое место на шине. При установке его на диск, эта метка совмещается с соском, то есть с самым тяжелым местом на диске. Нужно это для того, что бы колесо правильнее и проще отбалансировалось. Бывало, что неопытный шиномонтажник устанавливал его не по метки, но если колесо будет правильно отбалансировано на станке, то можно на это закрыть глаза.
Что такое балансировка колес, максимально просто.
Балансировкой добиваются правильного распределения веса по высоте и ширине колеса. Есть два вида балансировки колес статическая и динамическая.
Статическая балансировка это когда колесо уравновешивают по высоте. Этим добиваются совпадения центра масс колеса с осью вращения. Динамическая балансировка помогает правильно распределить вес по ширине колеса с разных сторон.
Обычно рекомендуется их балансировать после 5 тысяч километров пробега и при каждой сезонной смене. Если этого вообще не делать либо делать, но не вовремя, то резина может изнашиваться не равномерно.
При неправильной балансировке колес на скорости выше 60 километров может появится вибрация, которая будет усиливаться с повышением скорости.
Многие не знают, но колесо которое было отбалансировано на стенде, еще нужно правильно установить на ступицу. То есть отбалонсировать его совместно со ступицей. Для этого нужно по вращать его в разные стороны и отметить мелом те места в которых оно само останавливается. Если эта метка постоянно находится в одном месте, то нужно переставить колесо на болтах, и добиться того, что бы метки были распределены по окружности колеса. Таким образом производится окончательная балансировка колеса на ступице. Ну конечно это редко кто делает.
И еще в некоторых литых дисках устанавливаются центровочные кольца, нужны они для того, что бы колесо точно стало на ступицу, то есть по центру. Бывает, что после переобувки они смещаются, деформируются либо вылетают из диска. Без них может начаться вибрация на скорости. То есть нужно за этим проследить.
Теперь о правильной балансировке.
Грузы, должны быть сделаны из свинца, на шиномонтажах можно встретить покрашенные железные грузы.
Такие грузы могут ржаветь и отрываться от диска, лучше их вообще не устанавливать, потому, что балансировка может оказаться пустой тратой денег. То есть нужно посмотреть какие грузы использует шиномонтажник.
Вот это свинцовые грузы.
И еще грамотный шиномонтажник разместит балансировочные грузы за спицами диска. Когда колесо поставят на машину их не будет видно.
Но так делают далеко не на всех шиномонтажах.
И наверное самое главное.
Если шиномонтажник идеально отбалансировал колесо, станок показывает 0 грамм, то верить этому не нужно. Потому что программу можно настроить так, что при любом дисбалансе колеса 5, 10, 15 грамм станок будет показывать 0.
Для того, что бы увидеть реальные цифры нужно всего лишь нажать определенную кнопку на станке. Обычно настраивают на 5-10 грамм. То есть колесо будет не полностью отбалансировано.
Что можно сделать, наверное, спросить у шиномонтажника, об этой настройке и если он откажется ее продемонстрировать то, нужно ехать на другой шиномонтаж. Либо вообще не обращать на это внимание.
Читайте также: