Как выбить подшипник из заднего колеса мотоцикла минск

Опубликовано: 17.05.2024

В представленной перед вами статье, вы узнаете, каким образом можно самостоятельно заменить подшипник на заднем колесе мотоцикла.

Частой поломкой в мотоциклах, как импортного производства, так и отечественного является выход из строя подшипника заднего колеса.

Как же заменить его при помощи собственных рук?

Рассмотрим сначала, почему происходит поломка. Как правило, деталь должна выходить до 25000 км. Однако этого не происходит. В чем причина?

Причины в следующем:

Даже одна из вышеупомянутых причин может привести к необходимости ремонта и замены детали.

Для того, чтобы обнаружить неисправность нужно провести диагностику узла. Можете сделать ее на станции технического обслуживания (СТО). Однако за это нужно заплатить специалисту станции.

Я советую сделать освидетельствование изделия самому.

Диагностируем самостоятельно поломку подшипника

Выполните следующие действия:

Замену возможно произвести на СТО. Однако я вам не советую это делать. Деньги потратите, а не факт, что выполнят качественно замену.

Сделайте замену подшипника у себя в гараже своими руками.

Вы определились – все делаете самостоятельно

Для этого необходимо подготовиться. Скомплектуйте инструмент и приспособления для качественного ремонта.

Подготовка к ремонту

Подготовьте все по следующему перечню:

Обязательно рекомендую ознакомиться с эскизом или чертежом узла мотоцикла.

Ну и конечно необходимо выбрать и приобрести подшипник.

Выбор подшипника

От качественного выбора подшипника зависит продолжительность эксплуатации вашего железного коня.

Советую приобретать подшипник только в специализированном автомобильном магазине. Тем вы себя обезопасите от покупки брака или дешевого китайского аналога.

Различают несколько сегментов деталей по ценовой политике. Не приобретайте очень дорогие с клеймом мировых брендов. Но и не покупайте дешевые. Они проходят недолго.

Советую остановить посредине по цене. К тому же по качеству они, как правило, одинаковые.

Нужно знать каталожный номер подшипника. Но самый простой способ такой:

Все вы приобрели деталь.

Приступаем к замене.

Поэтапная инструкция замены изделия

Ваш мотоцикл уже установлен в гараже, и задняя часть поднята и закреплена.

Выполняйте пошагово действия согласно настоящей статьи:

Далее выполняем все действия, как и при демонтаже, только в обратном порядке.

Необходимо проверить правильность затяжки гайки колеса. Можно это сделать динамометрическим ключом, ориентируясь на момент силы затяжки, указанном в техническом паспорте мотоцикла. Если динамометрический ключ отсутствует – поступите следующим образом: закрутите до упора крепежные изделия и потом ослабьте их, повернув ключ против часовой стрелки на 20 градусов.

Прокрутите вручную колесо, когда оно еще свободно без одетой цепи. Оно должно плавно вращаться. При наличии тугого вращения или быстрой остановки – немного ослабьте крепежную гайку.

Вот вы и справились с поставленной задачей самостоятельно. Хотя она казалась, была такой трудной.

Дополнительный выигрыш в деньгах налицо.

Практические советы

Хочу дать вам несколько нужных советов:

Данная статья должна помочь вам в ремонте и замене подшипника заднего колеса мотоцикла.

Ну а если появятся вопросы или непредвиденные проблемы – обращайтесь смело ко мне в комментарии.

Подшипники колеса меняются парой, когда выходит из строя хотя бы один. Износ определяется люфтом колеса при осевых или радиальных нагрузках. Срок службы подшипника зависит не только от качества изготовления и наличия пыльников, но и от своевременного обслуживания. Процедура замены несложная, а со специальным инструментом очень простая. Ниже некоторые моменты и тонкости процесса, а также подробное видео замены подшипников переднего колеса на Yamaha WR450F.

Обслуживание подшипников

Желательно периодически, при снятии колеса, проверять состояние подшипников и закладывать дополнительную смазку. Если есть ржавчина - лучше очистить и смазать подшипник. После прохождения бродов и езды по глубоким лужам подшипник обязательно заржавеет.

Снятие старых подшипников

При снятии подшипников, достаточно сместить распорную втулку и выбить подшипник ударной отверткой изнутри. Если втулка крепко зафиксирована, ее можно разболтать, ударив по внутренней обойме одного из подшипников.

Очень легко подшипник выбивается обратным молотком. Вместо молотка можно использовать анкерный болт.

Установка Подшипников

Посадочные места должны быть хорошо очищены и смазаны.
Первым всегда устанавливается подшипник со стороны тормозного диска, чтобы точно задать положение диска относительно вилки. Если один из подшипников фиксируется кольцом, то он устанавливается первый.
Забивать подшипник можно головкой, старым подшипником, трубой, спец. инструментом, просто молотком, чем угодно - главное бить по внешней обойме, не касаясь внутренней, и не повредить посадочную поверхность.
Если посадочные места не повреждены и хорошо очищены, а подшипник качественный, то греть ступицу и охлаждать подшипник не имеет смысла - он легко запрессовывается. В видео хорошо видно как маленьким молоточком подшипник легко забивается.
После охлаждения подшипник покрывается инеем - это вода. Небольшой нагрев до 100 градусов ничего не дает - все равно забивать придется, а сильный нагрев разрушает структуру некоторых сплавов и делает металл более вязким - при трении посадочное место стирается сильнее, чем при установке "на холодную".
Нагрев и охлаждение - методы для проблемных ситуаций (подшипник прикипел, заржавел, ступица окислилась), когда не получается извлечь или установить подшипник ударным методом. Но если хочется - ничего страшного не произойдет, главное греть поступательно и недолго, чтобы краска не лопнула

Существуют водонепроницаемые комплекты подшипников с прокладками. В будущем мы обязательно протестируем подобный, видео и статья будут на сайте! Приобрести расходники и инструмент можно в нашем мотомагазине.

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Пару слов о колёсных подшипниках в принципе.

1. Колёсные подшипники у мотоцилов необслуживаемые! Смазка в них специальная, стеночки несъёмные. Любые манипуляции с самими подшипниками бессмысленны.
2. У большинства мотоциклов с обычной вилкой и маятником всего 5 подшипников в колёсах. Два спереди и три сзади. Сзади два для колеса и один для ступицы к которой крепится звезда.
3. Пыльники. Спереди два одинаковых пыльника (если показания спидометра снимаются с колеса, то разные). Сзади два разных - один из колёсных подшипников закрыт ступицей.
4. Менять подшипники в колесе надо оба. Исключение: подшипник под звезду. Но раз уж всё равно разбирать, то проще менять все сразу.
5. Оригинальных подшипников не бывает в принципе. Заказывая оригинал на японский мотоцикл вам приедет KOYO, NSK, NTN и т.п. в пакетике с вашим брендом. Отсюда два варианта: либо не морочиться и заказывать оригинал, либо купить тоже самое или лучше, только намного дешевле и без шильдика. Но тут надо быть внимательным при выборе, так например если у вас подшипники 6004, то существует миллион вариаций на эти размеры, отличаются буквенными символами (по производителям тоже). Правильный выбор заслуживает отдельной статьи.
6. Пыльники. Здесь наоборот. Даже если и можно подобрать по размерам, всё равно лучше взять оригинал.
7. Колёсные подшипники - это серьёзно. Разрушение или клин подшипника на ходу - очень неприятная ситуация. По мануалу, к примеру хонда на свои мотоциклы предписывает проверять колёса, шины и подшипник вилки раз в 12 тысяч км. с заменой по факту износа. Это означает то, что как минимум раз в 12т км пробега вы должны вывесить колеса, повращать их на предмет легкости и посторонних звуков, а также попробовать покантовать вверх-вниз, если есть хоть малейший люфт, то подшипник требует немедленной замены. Несмотря на мануал, просто будьте внимательны к своей технике, например также можете проверять подшипники при шиномонтаже, на снятом колесе пальцем (вращение, люфт).

История из жизни: когда у меня умер один из передних подшипников, я это услышал закатывая мотоцикл в гараж.

Итак, переходим к делу, для замены нам понадобятся:
- Набор новых подшипников и пыльников.
- Набор инструментов для снятия колеса.
- Отвёртка большая длинная плоская с ручкой рассчитаной под удар.
- Молоток.
- Набор для запрессовки подшипников или гаечные головки точно в размер внешней обоймы подшипника.

- Смазка литол или любая похожая водостойкая, пойдёт хоть пушечное сало.

- Необязательно, но упростит жизнь съёмник внутренних подшипников.

Переднее колесо.
1. Снимаем колесо. Чтобы не повредить тормозные диски и само колесо, все манипуляции лучше проводить, положив колесо на старую покрышку.
2. Запоминаем расположение наружных втулок (левая/правая) даже если они одинаковые (рис.1)

3. Отвёрткой выдёргиваем пыльники. очевидно любой пыльник после вынимания приходит в негодность.
4. Кладём колесо. Берём длинную отвёртку. Ей смещаем внутреннюю втулку чуть в бок и бьём по внутренней обойме нижнего подшипника, то с одной то с другой стороны. Стараемся делать это так, чтобы подшипник не перекашивало. После нескольких ударов, если есть, то можно уже будет воспользоваться съёмником. Если нет, то так и вышибаем его до конца. На этом этапе есть один момент: если раньше подшипники были установлены неправильно и внутреннюю втулку зажало, то её надо будет сбить вбок, лучше всего для этого подойдёт стальной прут в половину толщины оси. Встляете его до уровня внутренней втулки и бьёте молотком наизлом с точкой опоры о внутреннюю обойму подшипника. При этом может повредится внутренняя поверхность втулки, но это не страшно - она служит только для того, чтобы не перетянуть подшипники при затяжке главной гайки колеса.
5. итак, перед нами колесо без пыльников подшипников и втулок. Отвёрточкой, тряпочкой и керосинчиком оттираем всю грязь, ржавчину и т.п там где они находились.
6. Берём смазку. Смазываем ей посадочное место подшипника.
7. Берём подшипник, берём запрессовщик нужного размера или обычную головку под размер внешней обоймы (заранее только проверьте, чтобы они хоть на микрон, но были меньше посадочного места). И потихоньку без фанатизма заколачиваете подшипник до упора.
внимание! бить по внутренней обойме подшипника нельзя! его устройство никак не расчитано на боковые нагрузки тем более ударные. Поэтому любой выбитый подшипник идёт на помойку.
8. Переворачиваем колесо, ставим на место внутреннюю втулку.
9. Второй подшипник загоняем аналогичным образом, при этом следим, чтобы внутрення втулка не оказалось зажата! упоры в колёсном диске не соответсвуют этим размерам!
10. В оригинальных пыльниках обычно уже есть смазка. Если нет, то так же можно воспользоваться любой водостойкой смазкой. Пыльники загоняются до упора таким же образом как и подшипники.
11. подшипники-пыльники на месте, всё собираем проверяем и катаемся.

Заднее колесо.
С колёсными подшипниками всё тоже самое, разница только в подшипнике под звезду. Обычно он запрессовывается не только сам, но и дополнительная втулка в него. Выбить её можно также подходящей по размеру головкой из набора. А забить и при это не повредить новый подшипник можно используя в качестве подложки старый, а бить по втулке через деревяшку. рис. 2

Итак, давайте рассмотрим, как без лишних действий в домашних условиях качественно и правильно заменить подшипники колес с соблюдением правил безопасности, а так же, не повредив своими действиями других частей мототранспорта.

Оглавление:

Выполним замену подшипников на примере мотоцикла ИЖ. Сразу можно отметить, что все модели и модификации этой марки мотоцикла идентичны в плане колесной базы, не зависимо от года выпуска. Сначала давайте разберем, из чего состоит колесо.

В колесную базу мотоцикла входят:

ступица с тормозным барабаном;
обод;
набор спиц и покрышка с камерой. Cтандартом более новых моделей является 18 радиус, на ранних моделях встречается и 19-тый радиус колес.

Подготовка к ремонту

Приступая к работе, изначально подготовьте место, где будете производить разборку своего любимца. Хорошо промойте место, где будете ставить мотоцикл, чтобы лишние предметы и грязь не мешали вам выполнять дальнейшие действия. Также вам нужно помыть мотоцикл перед разборкой, хотя многие этого не хотят делать, но для своего же удобства и комфорта снятия запчастей транспорта это необходимо сделать.

Для разборки мотоцикла нужно подготовить нужный инструмент, без которого невозможно выполнить замену подшипников.

Инструменты, которые потребуются для работы с советским мотоциклом ИЖ:

отвертка крестовая;
отвертка плоская;
молоток;
деревянный брусок;
ключи рожковые на 10,12.13,14,17,19,22,24,27;
пассатижи;
пробой.

Еще вам потребуется смазочное масло. Можно использовать обычное дизельное для смазки болтов и при сборке; солидол или литол-24 — для пропитки нового подшипника. Возможно пригодится раскоксовка WD-40 (либо аналогичная проникающая смазка) для удаления ржавчины с болтов, которые трудно откручиваются.

Установка мотоцикла на рабочее место

Как только вы полностью подготовились к разборке, начинайте с постановки мотоцикла на поперечную подножку, предварительно отсоединив коляску, если она у вас есть. Данное действие производится исключительно для удобства ремонта, поэтому, если по каким-то причинам отсоединять коляску не хочется или не предоставляется возможным, можно произвести замену подшипников вместе с ней.

Перед ремонтом мотоцикла его необходимо поставить на поперечную подножку

Если у вас отсутствует центральная подножка, то установите под раму в районе двигателя, брус (пенек) для подстраховки аппарата, дабы при снятии колеса он не упал на переднюю вилку или заднюю подвеску, в зависимости от того, какое колесо вы снимите. Падением или нагрузкой на ходовую часть можно ее повредить, что в дальнейшем только усложнит вам ремонт как материально, так и физически.

Снятие заднего колеса

Переходим к снятию заднего колеса. Снимаем сидение, нажав на рычажок, который находится в передней части основания сидения, открываем его и видим, что к нему подходят провода, соединенные на фишках, которые идут к вмонтированному в пенал стоп-сигналу, находящемуся сзади. Отсоединяем их, и, оттягивая сиденье движением назад, снимаем сидение вместе с крылом рамы.

Снятие сидения с мотоцикла ИЖ

Теперь нам ничего не мешает. Приступаем к ослаблению барабана, натяжных болтов с ушками, которые находятся с двух сторон колеса и затянуты болтом (осью), затем осторожно выбиваем саму ось и вынимаем ее, после чего гайку накручиваем обратно на болт и кладем в чистый коробок или тряпочку. Туда же кладем распорную втулку. Не забывайте о том, что резьба везде левая, то есть откручивается по часовой стрелке.

Процесс демонтажа оси мотоцикла ИЖ

Снимаем колесо, приподняв его вверх и, медленно раскачивая, движениями влево-вправо вынимаем из барабана. Барабан можно оставить на подвеске, если он у вас не требует никаких вмешательств.

Снятие заднего колеса

Снятие переднего колеса

Снимая переднее колесо, достаточно отпустить болт, который удерживает ось на пере вилки, а после вывернуть саму ось. Затем демонтируем крышку тормозного барабана. Все тросы, подходящие к ней, отсоединять не стоит.

Снятие оси переднего колеса мотоцикла ИЖ

Снятие колеса коляски

Снятие колеса на коляске также не займет много времени. Рекомендуется снять коляску с мотоцикла, а затем производить ремонт. Для этого нужно открутить два болта нижних кулачков крепления (на рисунке — 3 и 4), которые при отворачивании ослабляются и дают возможность выйти из зацепления.

Также нужно открутить две регулирующие тяги (на рисунке — 1 и 2), которые идут к верхней части рамы. Крепятся они болтами, заходящими в специальные уши. Открутив нижние, а затем и верхние тяги, просто отводим коляску в сторону.

При этом действии мотоцикл должен быть установлен на поперечную подножку во избежание падения. Его также можно подпереть другим удобным предметом, если подножки нет, либо же просто поставить мотоцикл на скорость, и, приподняв коляску, подставить пень — в дальнейшем это обеспечит безопасное снятие колеса.

Для того чтобы открутить гайку оси, нужно вытащить шплинт. Только после этого откручиваем и снимаем колесо. Ось вместе с барабаном и тормозными колодками остается на месте. Во избежание потери гайки, накручиваем её обратно на ось.

Снятие колеса коляски мотоцикла ИЖ

Снятие ступичных подшипников

Само колесо разбираем в такой последовательности:

При помощи семейного ключа снимаем корпус сальника (в нём будет первая шайба), затем снимаем декоративную крышку, если она имеется

осторожно выбиваем подшипник.

Левый подшипник впрессовывается через отверстие правого с помощью выколотки и молотка.

Выбиваем первый подшипник, затем переворачиваем колесо и выбиваем второй подшипник

После того, как вы все разобрали, приступайте к чистке всех частей, которые были сняты, кроме старых ненужных подшипников (их можно отложить в сторону или просто выбросить). Следует тщательно протереть все посадочные места и не допускать в последующей сборке попадания грязи, пыли, так как это повлечет за собой ускоренный процесс износа деталей.

Установка ступичных подшипников

Запрессовывание подшипников производится в обратной последовательности, но здесь есть свои нюансы. Действовать нужно более ответственно, так как работоспособность и долговечность будет зависеть от того, насколько вы все сделаете правильно.

ставим правый подшипник (предварительно смазав его литолом-24);

Запрессовываем первый подшипник. Для этого кладём на него сверху старый ненужный подшипник и аккуратно бьём по нему молотком (как на рис. ниже)

вставляем распорную втулку;

С обратной стороны колеса вставляем распорную втулку

ставим левый подшипник, также хорошо смазываем;

Процесс запрессовки новых подшипников

ставим шайбу ступицы и стопорим ее, ставим стопорное кольцо;

ставим декоративную крышку и шайбу;
ставим сальники;
закручиваем корпус сальника.

После того, как подшипники на месте, переходим к заключающему процессу.

Установка колеса на место

От последствия данной операции зависит, сколько раз вы будете крутить гайки. Как правило, все спешат затянуть тормозной барабан — этого делать не стоит.

Так вот, первым делом, конечно же, заводим наше колесо в барабан, затем болтом нужно попасть во все нужные отверстия и подтянуть гайкой. Теперь приступаем к натяжению цепи специальными натяжными болтами. Она не должна быть сильно перетянута, но и послаблена тоже, так как будет быстро растягиваться и в конце концов может слететь на ходу. Удостоверившись, что цепь натянута правильно и колесо стоит ровно (смотрите соответственно подвески), приступайте к затяжке барабана, затем затягивайте колесо. Ну и самый последний момент — ставите сиденье, не забывая подключить проводку, и снимаете мотоцикл с подножки.

На этом ваш ремонт окончен. При всем этом не забывайте следить за натяжкой спиц и не допускайте, чтобы колесо было спущено.

Как устроены колеса мотоцикла ММВЗ-3.112?
На мотоцикле ММВЗ-3.112 установлены невзаимозаменяемые спицованные колеса с литыми ступицами, укомплектованные шинами 3.00—18. Ступицы колес, отлитые из алюминиевого сплава АК-7, содержат армированные тормозной барабан, выполненный из чугуна или стали, н стальную втулку с посадочными гнездами для подшипников. В ступице переднего колеса установлены два шарикоподшипника 202, в ступице заднего колеса слева (по ходу мотоцикла) установлен подшипник 202, справа — подшипник 60202, закрытым защитной шайбой с наружной стороны колеса. Между подшипниками установлена распорная втулка. Левые подшипники переднего и заднего колес закрыты резиновыми манжетами 1-19-35-1 (с металлическим каркасом). Спицы колес изготовлены из специальной спицевой проволоки 0 3,5 мм (резьба под ниппель М4). Колеса комплектуются ободьями 47В—459 (первая группа цифр обозначает ширину посадочного места для шины, вторан — посадочный диаметр шины, буква В обозначает высоту закранн обода — 14 мм). Устройство колес показано на рис. 85.

Какой порядок снятия и разборки переднего колеса?
Перед снятием тщательно промойте водой (прн возможности со стиральным порошком) и вытрите насухо чистой ветошью переднее колесо, скользящие трубы передней вилки, переднее крыло и его растяжки, диск переднего тормоза. Это предохранит при последующих работах узлы и детали колеса и переднего тормоза от загрязнения, а также поможет обнаружить отдельные малозаметные дефекты или повреждения. Для снятия переднего колеса установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините трос переднего тормоза от тормозного рычага, выверните фиксирующий винт наконечника гибкого вала и отсоедините гибкий вал привода спидометра от тормозного диска. Отверните гайку оси колеса, отверните гайку стяжного болта на наконечнике левой скользящей трубы, с помощью воротка извлеките ось. Если вручную ее извлечь не удается, это можно сделать легким постукиванием молотка по торцу оси через вороток. При этом следите, чтобы не было перекосов колеса или наконечника вилки, для чего рекомендуем, извлекая ось, поджимать внутрь мотоцикла левую скользящую трубу вилки.
Снимите переднее колесо вместе с тормозным диском. Не прилагая больших усилий, чтобы не поломать зубья шестерен привода спидометра, отсоедините тормозной диск от ступицы колеса. Задача упростится, если диск извлекать из тормозного барабана, поворачивая его влево или вправо с небольшим усилием. Далее при помощи шила (ножа или заточенной отвертки) извлеките стопорное кольцо, фиксирующее правый подшипник в расточке ступицы. Затем установите вороток на внутреннюю обойму правого подшипника и легкими ударами молотке по воротку выпрессуйте подшипник наружу. При вы-прессовке подшипника равномерно перемещайте вороток по окружности обоймы, чтобы предотвратить перекос подшипника. Вместо воротка удобнее пользоваться специальной выколоткой (рис. 86). Выколотка (как и вороток) вставляется в паз распорной втулки фигурным концом. После выпрессовки подшипника извлеките распорную втулку ступицы. С помощью воротка или выколотки (упирая их в наружную обойму подшипника и перемещая в процессе выпрессовки по окружности обоймы) легкими ударами молотка выпрессуйте наружу левый подшипник и манжету.
Осмотрите внимательно ведущую шестерню спидометра, проверьте состояние зубьев, имеющиеся на них забоины, смятия и другие повреждения зачистите надфилем С алмазным напылением, мелкозернистым бруском или наждачной бумагой. Снимать ведущую шестерню привода спидометра следует только для ее замены или замены втулки, установленной под шестерней. При этом придерживайтесь следующей последовательности: выпрессуйте правый подшипник из «тупицы, через мягкие прокладки (медные, алюминиевые и т. п.) осторожно зажмите шестерню в тисках и, поворачивай колесо, сдвиньте с места шестерню, а затем снимите ее. Удобнее пользоваться для снятия шестерни специальным съемником, который можно изготовить, руководствуясь рис. 87, Распорную втулку привода спидометра следует снимать подобным же образом. Запрессовку распорной втулки и шестерни производите легкими ударами молотка через деревянный брусок до упора. Шестерня при этом должна быть установлена заподлицо с торцом ступицы.
Сборку переднего колеса производите в обратном порядке. Перед сборкой все детали и узлы следует тщательно промыть в керосине (или бензине) и высушить. Подшипники и посадочные гнезда подшипников, распорную втулку обильно смажьте литолом. Запрессовку подшипников колес удобно производить при помощи торцового ключа 19X21X22. При запрессовке инструмент следует устанавливать на наружную обойму, не допуская перекосов подшипников, так как при перекосе деформируется посадочное гнездо ступицы, что в дальнейшем приводит к проворачиванию в нем наружной обоймы подшипника. Перед установкой манжеты посадочные места и рабочую кромку самой манжеты смажьте литолом или солидолом.

Какой порядок работ при разборке и сборке заднего колеса мотоцикла ММВЗ-3.112?
При разборке и сборке заднего колеса придерживайтесь следующей последовательности. Установите мотоцикл на центральную подставку. Далее работы Удобнее выполнять вдвоем. Задача напарника: на время снятия, а в последующем и при установке заднего колеса приподнять заднюю часть мотоцикла от земли.
Отверните гайку тормозной тяги и выведите тягу из отверстия сухаря рычага тормоза. Отверните гайку болта крепления реактивной тяги, извлеките шплинт, снимите реактивную тягу заднего тормоза. Отверните гайку 32 (см. рис. 85) осн и с помощью воротка выньте ось 27, извлеките распорную втулку 20, сместите колесо влево так, чтобы шесть гнезд ступицы колеса вышли из зацепления с резиновыми втулками ступицы звездочки, извлеките колесо из маятника. Снимите тормозной диск. Извлекать подшипники из ступицы следует так же, как это рекомендовалось применительно к переднему колесу. Напоминаем, что левый (по ходу мотоцикла) подшипник заднего колеса фиксируется в ступице стопорным кольцом, которое следует извлечь после снятия резиновой манжеты 7. Справа установлен подшипник 60202, который при сборке устанавливается защитной шайбой наружу.
Сборка заднего колеса производится в обратном порядке. Перед этим все детали и сборочные единицы следует промыть в бензине или керосине, подшипники, распорную втулку, манжету и посадочные места следует обильно смазать литолом. Излишки литола на левом торце ступицы (со стороны тормозного барабана) аккуратно снимите.
Перед установкой тормозного механизма протрите насухо чистой ветошью тормозной барабан, тормозные колодки, при необходимости зачистите напильником или наждачной бумагой накладки тормозных колодок.
Для снятия колеса мотоциклов М-106, ММВЗ-3.111 и ММВЗ-3.115 отверните гайку оси, отверните гайку тормозной тяги и винты крепления половин кожуха цепи, с помощью воротка выньте ось колеса, подайте колесо вперед и, разводя половины кожуха, снимите цепь со звездочки, положите мотоцикл на правую сторону, снимите колесо. Установку колеса производите в обратном порядке.

Как устранить неисправности колес мотоциклов ММВЗ?
1. Повышенное осевое и радиальное биение овода колеса. Прежде всего определите величину осевого биения обода. Для этого колесо (без шины) установите на ось колеса, закреплен-

ную в тисках через мягкие прокладки. К закраине обода подведите какой-либо предмет, например карандаш (рис. 88,б), и медленно проворачивайте колесо. Место касания карандаша отмечают на ободе, например, мелом и фиксируют карандаш в этом положении. Затем повторно проворачивают колесо и находят место на закраине обода, наиболее удаленное от карандаша. Этот зазор между острием карандаша и закраиной обода и будет величиной осевого биения (А). На противоположной стороне обода <относительно карандаша) в месте наибольшего зазора делают тоже отметку.
Так же определяют и радиальное биение обода, только в этом случае карандаш подводят а радиальном направлении (к посадочной полке обода, как показано на рис. 88, в),
Для устранения (или уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки касания карандашом обода (рис. 88,6, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели спиц групп 1 и Я следует эавернуть на такое же число оборотов. Отметим, что группа состоит из 3. 5 спиц.
Помните, что осевое и радиальное биение бортовых закраин обода колеса не должно быть более 1,5 мм. Боковая наружная поверхность обода после завершения регулировок должна быть расположена на расстоянии 3±0,5 мм от торца ступицы колеса со стороны тормозного барабана (рис. 88, а).
Для устранения радиального биения отпускают ниппели групп спиц 3 к4 (рис. 88, е), на одинаковое количество оборотов заворачивают ниппели спиц групп 1 и '2. Устраняют биение колес в несколько приемов, постепенно отпуская одну группу спиц и подтягивая другую. Каждый раз определяют наибольшее: расстояние от обода до карандаша и доводят биение обода до минимально возможного. По завершении регулировок проверьте, одинаково ли натянуты спицы. Концы спиц, выступающие из головок ниппелей, следует спилить, так как в дальнейшем они могут привести к повреждению камеры. Проверьте также утопание резьбовой части спицы в ниппеле (со стороны шины), которое не должно превышать 8 мм. Осевое и радиальное биения колес можно устранить не снимая шину с обода, при этом проверку биений осуществляют по боковой поверхности закраины обода и по внутренней стороне посадочного места.
Если обод колеса сильно деформирован, вышеуказанные способы регулировок могут не привести к желаемому результату. В этом случае следует разобрать колесо полностью (расспицевать), отрихтовать обод как в осевом, так и в радиальном направлении, затем заспиневать колесо и произвести регулировку вышеописанным способом. При спицовке следует пользоваться (как образцом) другим колесом мотоцикла.

2. Ослабление или обрыв спиц — часто встречающееся явление. Даже на новом мотоцикле в процессе обкатки ослабевает натяжение спиц, так как в этот период происходит (хотя и незначительная) вытяжка спиц, более плотно садятся головки спиц и головки ниппелей в посадочные лунки. В процессе эксплуатации ослаблению спиц способствуют вибрация, передающаяся на колесо, толчки от препятствий на дороге, резкие ускорения и торможения, а также ряд других факторов. В результате слабонатянутая спица «перестает работать», ее нагрузку берут на себя соседние спицы, что приводит к их перегрузкам и увеличивает вероятность обрыва. Проверять натяжение спиц можно на ощупь, но более точные результаты дает постукивание по спицам отверткой или ключом. Равномерно и нормально натянутые спицы при этом издают довольно высокий звук приблизительно одинаковой высоты. Ослабленные спицы издают низкий, дребезжащий звук и их натяжение следует увеличить наворачиванием ниппеля при помощи ключа, выполненного в виде прорези на шинной лопатке. Пользоваться плоскогубцами при этом не следует, так как, во-первых, нарушается защитно-декоративное покрытие на ниппеле, а во-вторых, это приводит к повреждению граней ниппеля, что сделает в будущем невозможным применение ключа.
Напоминаем, что обрыв спиц происходит вследствие неравномерного их натяжения; эксплуатации мотоциклетного колеса, не полностью укомплектованного спицами; вследствие деформации обода, вызвавшей критическое натяжение спиц; эксплуатации мотоцикла с нагрузкой, превышающей допустимую; движения с большей скоростью на участках дорог со значительными препятствиями. Повышенное (и пониженное) давление воздуха в шинах колес также приводит к повышению напряжений в спицах и способствует их обрыву.
Помните, что общая масса водителя, пассажира и перевозимого на багажнике груза не должна превышать 150 кг.

3. Осевой люфт колеса. Эта неисправность влечет за собой ухудшение устойчивости мотоцикла; им становится сложно управлять. Причины осевого люфта колеса: значительное ослабление большого числа спиц, разрушение или чрезмерный износ подшипников колес, увеличение диаметра посадочных мест подшипников в ступицах колес, ослабление затяжки гайки оси колеса. При ослаблении спиц их следует подтянуть, проверяя осевое и радиальное биение обода колеса согласно ранее наложенным рекомендациям. При разрушении или износе подшипников их необходимо заменить новыми. При увеличении диаметра посадочных мест в ступице неисправность можно устранить несколькими способами. Лучший результат дает гальваническое покрытие посадочной поверхности наружной обоймы подшипника (например, хромирование). При этом внутренние поверхности подшипника необходимо защитить, например, при помощи двух толстых пластмассовых шайб или металлических шайб с резиновыми уплотнительными прокладками и стяжного болта с гайкой. Толщина слоя гальванического покрытия должна быть 18..46 мкм. Вполне удовлетворительный эффект дает установка между наружной обоймой подшипника и посадочным гнездом ступицы трех-четырех стальных пластинок толщиной 0,05. 0,15 мм и шириной 5. 10 мм, равнорасположенных по окружности Можно использовать для этой цели обломки лезвий безопасной бритвы. Способ установки пластин такой же, как и в рекомендованном ранее способе ремонта рулевой колонки рамы.

4. Причиной тугого вращения колес может быть загрязнение подшипников, неправильная регулировка тормозов, выход из строя подшипников или чрезмерное натяжение цепи главной передачи. Эта неисправность моиет сопровождаться характерным треском или щелчками, сильным нагревом ступицы колеса, увеличенным сопротивлением качению мотоцикла, снижением скорости движения. Подшипники, пришедшие в негодность (с цветами побежалости, трещинами на обоймах или сепараторе, с повышенным радиальным зазором, который чувствуется при проверке покачиванием обойм), подлежат замене новыми. Необходимо тщательно проверить и прн необходимости произвести регулировку приводов тормозов н натяжения цепи главной передачи.

5. Скрежет в ступице колеса может быть следствием задевания пружин тормозного механизма за ребра ступицы. Для ликвидации неисправности следует снять колесо, извлечь тормозной механизм, осмотреть пружины и ребра ступицы внутри тормозного барабана. Устраните перекос или задевание (возможно, и деформацию) пружин, аккуратно соберите тормозной механизм и проверьте вращение колеса, которое должно быть бесшумным.

6. При движении происходит вертикальное "раскачивание" мотоцикла, возникают боковые колебания машины, имеет место вибрация ходовой части. Причина такого явлении — дисбаланс колеса. Снимите колесо с .мотоцикла, проверьте легкость его крашения ни оси. Установите концы оси на подставки так, чтобы колесо на ней могло свободно вращаться. Проверните колесо. После его остановки отметьте мелом верхнюю точку. Поверните колесо на 90 ºС и отпустите. Если сделанная ранее отметка вновь установится в верхней точке, то колесо необходимо балансировать.
Путем подматывания проволоки или свинцовой полоски на спицы в самом легком месте колеса (которое будет всегда в верхней части на остановившемся колесе) можно существенно улучшить балансировку, тем самым уменьшить износ шин и ходовой части, улучшить управляемость мотоцикла. Отбалансированное колесо при проверочном вращении должно останавливаться в любом положении, т. с. иметь состояние безразличного равновесия. Боковое колебание («биение») мотоцикла может быть также результатом установки на колесо дефектной шины или неправильной посадки шины на обод.

На какие параметры мотоцикла влияет состояние шин?
Шины — один из самых ответственных узлов мотоцикла., Их техническое состояние влияет на сцепление колес с дорогой, на величину тормозного пути, на устойчивость и управляемость мотоцикла, а следовательно, на безопасность движения. Качество шин влияет на динамические показатели (на ускорение мотоцикла, на максимальную скорость) и расход топлива. Установлено, что при движении мотоцикла на перекатывание шин затрачивается 1.2..З л. с. Состояние шин сказывается на работе подвесок переднего и заднего колес мотоцикла, следовательно, и на комфорте езды, на уровне шума и других параметрах мотоцикла.

Как хранить шины мотоцикла?
Хранить шины мотоцикла рекомендуется при температуре воздуха от +5°С до +20 "С. При более низкой и более высокой температурах происходит активное старение резины. Нельзя хранить шины ближе 1 м от отопительных устройств. В помещении, где хранятся шины, желательно обеспечить влажность 50. 70V В процессе хранения шины следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, а также от контакта со смазочными материалами, дизельным топливом, растворителями для красок и эмалей. Для сведения: спирты, ацетон, растительные масла, слабые кислоты и щелочи практически не действуют на резину. Концентрированные кислоты и их пары на шины влияют разрушительно.
Покрышки следует хранить в вертикальном положении на специальном стеллаже, причем через 2. 3 мес их необходимо поворачивать на 60. 90°, меняя точку опоры, чтобы избежать остаточных деформаций. Колеса мотоцикла при длительном (свыше 1 мес) хранении должны быть разгружены (вывешены), давление в камерах снижено до 0.5. 1 кГс/см*. Камера должна храниться в слегка накаченном состоянии, припудренная тальком, внутри покрышки или на вешалке с полукруглой опорой.

Какими шинами зарубежного производства могут быть заменены шины мотоцикла ММВ3-3.112?
Нз мотоциклы ММВЗ-3.115 иММВЗ-3.112 могут быть установлены шины «Барум 3.00-18 М9» (ЧССР), «Бридзестоне 300-18Л510» (Япония), «Метцеллер 3.00-18» или «Конти-ненталь 3.00-18 Kill» (обе ФРГ). Если мотоцикл эксплуатируется без чехлов цепи главной передачи, на заднее колесо может быть установлена шина «Барум 3.25-18 М9», при этом шина должна быть установлена так, чтобы стрелки на отпечатке, образованном в месте контакта колеса с дорогой, были направлены назад.

При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина "Советы сельскому мотоциклисту"

Читайте также: