Как выпрямить обод на мотоцикле
Опубликовано: 04.05.2024
Как выравнять спринцованные мото колеса, многие задаются этим вопросом! А некоторые просто покупают новые и не заморачиваются! Я делал раньше также, но сейчас пришлось заняться этим вопросом, т.к новых колес на Урал практически не найти! А старые, что есть в продаже, почти все кривые. Сделал приспособ для выравнивания колес, попробовал… оказалось все достаточно просто!
И так что понадобилось: в место оси в тиски я зажал старый вороток, идеально подходящий по диаметру и сварил приспособу для выравнивания колеса ( убирания восьмерки и яйца).
Конечно колесные диски уральские уже с завода идут кривые, криво сварены обода и прочее. Но даже их можно выравнять, главное помнить о том, что максимальный допуск отклонения от идеала максимум до 5 мм о чем есть запись в книге по тех эксплуатации мотоцикла Урал.
И так приступаем к работе, Предварительно проверяем все резьбовые соединения на спицах. Каждую спицу откручиваем закручиваем мажем резьбу. Те что не открутились, обломилось или потерлись друг об друга, меняем на новые. После проверки и замены спиц, одеваем колесо на ось зажатую в тиски, крутим колесо смотрим насколько оно кривое.
После к столу цепляю приспособу и фиксирую струбциной . На ней 2 болта боковой для убирания восьмерки, нижний — яйца. Я начинал с восьмерки для меня так проще.
Убираем восьмерку. Крутим колесо, боковой болт постепенно подкручиваем к колесу, до тех пор пока обод не начнет во время вращения цеплять об болт. Как появляется зацеп останавливаемся и начинаем подтягивать спицы с противоположной стороны места которым цепляет обод. Далее крутим если в этом месте не цепляет, подтягиваем болт еще. И опять подтягиваем спицы с противоположной стороны места где цепляет . Повторяем до тех пор пока не исправим восьмерку.
Главное усвоить простое правило. Спицы тянем с противоположной стороны выступа восьмерки на ободе. Если тянуть не дает то ослабляем сначала со стороны восьмерки, а потом тянем с противоположной, тем самым давая ободу легко перемещаться.
Для того чтобы убрать яйцо на диске, процедура практически аналогична, только тут мы ослабляем спицы с обоих сторон в месте выступа и натягиваем с противоположной стороны.
На практике все оказывается достаточно просто. В среднем восьмерка выравнивается после восьми прокрутов и подтяжки спиц в ту или иную сторону.
После того как выровняли колесо, нужно подтянуть равномерно спицы . Прокручивая колесо на оси и постепенно по чуть чуть подтягивая каждую по очереди спицу на колесе. После подтяжки обязательно проверить на биение и восьмерку. Если тянуть по немногу каждую спицу подтянув их все за 4 -4 оборота колеса, то то что вы ровняли до этого не собьется.
После обязательно нужно проверить подшипник в колесе, заменить в нем смазку и заново подтянуть его.
в результате неправильного "спицевания" повело обод колеса - теперь "восьмеркой" движется. Колесо стандарт. Возможно ли восстановление геометрии колеса в домашних условиях? Буду благодарен любой информации
Я выводил огромную восьмерку,правда на Минске,за счет протяжки спиц.Получилось все ок.Осталось лишь радиальное биение,но оно не ощутимо по сравнению с былой 8ой,когда на 50км/ч начиналась такая болтанка.
П.С. Да и спроси у поиска,тема про это уже была,а поиск много чего знает ;-) Сам в той теме копался.
у меня есть специальная оправка в которую зажимаешь колесище, протягиваешь спици (на кануне этого их надо ослабить) и все ок. даже радиального биения нет.
Chekm , По-подронее, плз?
Вот оправка Нашол в поиске, в яндексе, видать альбом когото возможно даже с оппозита, интересно чей )))
psih, оправка немного другая чем на представленных фото. она у меня самопал, чтобы не мучать мозг, я седня ее сфотаю и выложу, а там наглядно объясню что как делается.
схема проста: спицуем колесо, но не протягиваем спици, зажимаем обод и ступицу в эту оправку, протягиваем спици от руки и относительно ровномерно. колесо готово. ни восьмерок ни радиальных биений.
Классная штука! Что одна, что вторая. Первая легче повторяется..
Спасибо за инфу! Вот нашел в книге по первой оправке 
Млин, я все правильно понял - там, где бугор - отпустить, там, где яма - подтягиваем. А яйцо, часом, не получится?
Vaychaniatka1 , по-ходу неполучится. манипуляции роводятся соседними спицами же. просто через одну их тянеш-отпускаеш. и обод сдвигается.
но приспособа для сборки-класс!! обязательно буду делать,ток спицы новые вымучу на 2 колеса своему Касьяну..
А вот как от радиального биения избавиться?
Ni_Kola, если ты колесо собираешь в оправке то никакого биения не будет, а если без нее, то подставляешь мел (как сказано выше) только колесо надо накачать и мел подставлять к протектору и там где чиркнул мел тянуть все спици подряд.
Покрышку лучше снять, а мел подставлять сверху к поверхности, на которую садиться покрышка по диаметру. Ну а если покрышку снимать совсем лень то мел подставляется к внутренней стороне обода (нужно помнить, что мел в этом случае будет рисовать по ямам). Под ямой в данном случае понимается часть обода расположенная ближе к оси колеса, а под бугром дальше от оси.
При исправлении радиального биения встречаются два вида неровностей:
1. Обод имеет форму близкую к окружности, но центр этой окружности не совпадает с осью вращения колеса. Это выглядит как один большой бугор и отстоящая от него на 180 градусов яма;
2. Обод имеет местные неровности (несколько ям и бугров).
Скорее всего, будет и то и другое.
Последовательность действий следующая:
1) Устраняем боковое биение (описанным ранее способом) так как оно искажает картину неровностей и вместо устранения дефектов может получиться совсем наоборот;
2) В случае 1 находим вершину бугра (если используется внутренняя поверхность обода удобнее находить центр ямы) делаем метку мелом, примерно через 60-80 град влево и 60-80 град вправо от нее делаем ещё по одной метке. На противоположной стороне обода напротив нанесённых меток ставим ещё по одной метке. В яме спицы отпускаем, на бугре подтягиваем в пределах меток.
В случае 2 отпускаем спицы слева и справа от бугра и подтягиваем на бугре.
После выполнения пункта 2) из-за неравномерного натяжения спиц появиться боковое биение, поэтому повторяем всё с пункта 1). Не пытайтесь устранить всё биение за одну итерацию, так как угадать, на сколько нужно повернуть каждый ниппель невозможно. Вращать надо понемногу 1-2 оборота. Углы 60-80 градусов приблизительные и выбираются на глаз.
В отличие от устранения 8-ки, где всё получается почти автоматически, здесь придётся повозиться. У меня в первый раз ушло примерно 4 часа (колесо было совсем кривое).
Возможно, одной из самых частых причин обращения в велосервис считается исправление «восьмерок» колеса. При этом степень повреждения может быть разной – от небольшого биения до заметного искривления геометрии колеса, когда обод идёт "волной". Для многих исправление восьмерок по сложности схоже с запуском космического спутника, но на самом деле всё проще, чем кажется на первый взгляд.
Как устроено велосипедное колесо
Прежде чем мы приступим к ремонту колеса, неплохо сначала разобраться как оно устроено и из чего собрано. Обод, алюминиевый или карбоновый, обычно имеет от 24 до 62 отверстий для монтажа спиц в зависимости от типа колеса. Спицы могут быть как полностью прямыми, так и с загнутыми концами (фланцами) под 90 градусов в месте крепления к втулке. Вне зависимости от способа крепления спиц к втулке, все спицы делятся пополам – одна половина с левой стороны и вторая половина с правой стороны. Спицы в ободе чередуются – одна идет на правую сторону, следующая – на левую и так далее. В ободе спицы крепятся с помощью специальных ниппелей, которые имеют несколько разных форм в зависимости от фирмы производителя, соответственно, для их монтажа могут понадобиться разные спицевые ключи.
Как найти искривление в колесе
Начать следует прежде всего с демонтажа покрышки и камеры с колеса, чтобы верно задефектовать искривление колеса.
Когда колесо полностью собрано, то визуально может показаться, что на колесе присутствует восьмерка, тогда как на самом деле это может быть криво установленная покрышка.
Для дефектовки колеса можно воспользоваться двумя способами – закрепить колесо в раме велосипеда или в специальном центровочном станке. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как этот профессиональный инструмент во многом упрощает работу по исправлению восьмерки и имеет все необходимые приспособления для правильной настройки натяжения спиц.
Самый простой способ найти восьмерку на колесе в первом случае – раскрутить колесо и приставить какой-нибудь инструмент у верхнего пера напротив обода. Неподвижный инструмент покажет изменяющееся расстояние до обода в случае наличия восьмерки, в данном случае это называется «осевое биение». Кроме того, следует также обратить внимание не только на боковое смещение обода, но и на вертикальное. Это называется «эффект яйца» или «радиальное биение», когда колесо не имеет идеальную форму окружности.
ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПАЛЬЦЕВ В СПИЦЫ!
Прежде чем заняться исправлением восьмерки и брать в руки инструмент, необходимо найти дефект и выделить его на колесе. Последовательность действий в данном случае будет такой: сначала убираем радиальное биение, а затем – осевое биение.
Радиальное искривление колеса убирается в первую очередь, так как оно напрямую влияет на геометрию колеса, его биение на высокой скорости и, следовательно, на получаемый накат. На деле происходит так, что велосипедное колесо с «яйцом» напоминает колесо автомобиля без правильной балансировки, когда на высокой скорости по кузову идет вибрация, что влечет за собой повышенный износ подшипников и прочих деталей.
Для устранения радиального биения в первую очередь следует пометить зону искривления на самом ободе. Если вы исправляете обод в раме, то достаточно закрепить перпендикулярно ободу на нижних перьях линейку. Место, где обод начинает прижиматься к маяку, максимально к нему прижимается и начинает отходить, следует пометить маркером или мелом. В точке максимального приближения обода спицу, которая ближе всего к месту «яйца», следует натянуть.
При этом следует иметь в виду, что при выправлении яйца добавляется осевое биение из-за изменения натяжения левых или правых спиц. Рекомендуется сразу подтянуть спицы, которые находятся с противоположной стороны искривления. Например, если восьмерка ушла вправо, то подтянуть следует левую спицу.
Также встречаются случаи, когда радиальная деформация приводит к тому, что обод «западает» к втулке. В этой ситуации применима та же схема, что и в случае с выпуклой деформацией, только спицы следует не натягивать, а наоборот - ослаблять. Ниппель спицы идет по резьбе и увеличивает длину спицы, тем самым выправляя обод.
Обратите внимание, что при подтягивании спиц не следует делать много оборотов и сильно натягивать спицы. Это может привести к сильной деформации обода и риску разрыва спицы. Регулировать натяжение или ослабление следует по пол-оборота с дальнейшей проверкой искривления обода.
После исправления радиального искривления, следует переходить к осевому биению.
Принцип действий таков: если восьмерка ушла влево, то тянуть следует спицы, уходящие к втулке справа. Если восьмерка ушла вправо, тянуть спицы следует те, которые уходят к втулке слева. При этом следует иметь в виду, что перед выправлением восьмерки следует точно так же, как и в предыдущем случае с «яйцом», пометить поврежденную область и тянуть не одну, а сразу несколько соседних спиц.
Закручивать спицу следует на пол-оборота, после чего аккуратно провернуть колесо и посмотреть на изменения в биении. Продолжайте выправлять до тех пор, пока сильное биение не устранится.
Вместо заключения
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
И все-таки почему возникает данная деформация? В процессе эксплуатации колесо неизбежно подвергается нагрузке, как только велосипедист занимает свое место на седле. Добавим неровности дороги – ямы, кочки, плохое покрытие или отсутствие такового и вопрос с причинами возникновения «восьмерок» отпадает сам собой. К тому же неопытные велосипедисты часто неправильно распределяют свой вес на байке, а это также увеличивает нагрузку. Резкие торможения, прыжки и прочий экстрим, а также длительная эксплуатация также делают необходимым регулировку колес.
Как определить, что колесо искривлено?
Когда существует подозрение, что колесо утратило первоначальную форму, следует перевернуть велосипед и начать тщательную проверку.
Для начала нужно осмотреть колесо в месте предполагаемых искривлений. Для этого его раскручивают, при этом в случае с задним можно сделать это при помощи педалей. Визуально очевидно, что искривленные участки во время вращения смещаются в сторону. Теперь осталось схватить его рукой в том месте и остановить, что довольно непросто.
Еще одним, более действенным способом является использование мелка или маркера. Крутя колесо, его нужно подвести к ободу. Первым делом штрих останется на выпуклости «восьмерки». Раскручивая сильнее и приближая мелок к ободу можно определить и границы искривления.
Восьмерку, небольшую по размеру, можно устранить без демонтажа колеса. Для диагностики проблемы переверните велосипед колесами вверх, чтобы проверить правильность положения колеса относительно тормозных колодок. Этот процесс можно разделить на несколько операций. Сначала нужно выявить деформацию. В процессе вращения колеса прижмите к нему кусочек мела. В местах образовании восьмерки вы увидите соответственный след. Этот простой способ поможет определить точное место деформации обода.
Далее предстоит подтягивание и ослабление спиц, но только с определенной стороны, о котором детально будет рассказано ниже. Если такие манипуляции выполнить с неточностями, можно придать колесу еще большей деформации. Есть несколько способов, при помощи которых ее можно убрать.
Силовое выпрямление
Посчитав возможным такой вариант развития событий, следует снять колесо с рамы. А вот покрышку и камеру снимать не следует. Колесо поворачиваем выпуклостью к себе и беремся за обод и покрышку руками. При этом средняя деформация требует расположения рук, равного 10 и 2 часам на циферблате. Используем колено, приставив его к выпуклой области, и сильно давим от себя.
Но данный метод не всегда является эффективным. Он не точен, не исправляются небольшие деформации. Кроме всего прочего, неумелыми действиями можно спровоцировать и новые изгибы. Да и не каждый обод поддастся воздействию ногой – высокопрочные современные колеса останутся «при своем». Хотя в случае, если колесо подвело вас где-то в пути и «восьмерка» случилась внезапно из-за, к примеру, наезда на крупный камень, «силовое выпрямление» — единственно возможный способ.
Если восьмерка находится между двумя ближними спицами, тогда при помощи специального ключа подтягивается первая спица на треть оборота, а спицу, находящуюся рядом, подкручиваем в обратном направлении, ослабляя зажим также на треть. В случае если «восьмерка» имеет размер в три спицы, предпринимаются следующие действия:
• затягивание центральной спицы на четверть оборота ключом;
• легкое ослабление крайних спиц (в два раза меньше натяжения по центру).
Если «восьмерка» имеет размер в семь спиц, алгоритм действий таков:
• центральная спица затягивается на пол-оборота;
• вторая и третья спица должны быть ослаблены на четверть оборота;
• четвертая и пятая затягиваются на одну восьмую;
• шестая и седьмая (то есть крайние) ослабляются на одну восьмую.
То есть чередование натяжения и растягивания спиц должно проводится так, чтобы крайние спицы «восьмерки» были ослаблены. После проведения процедуры колесо устанавливается на свое место и тестируется на возможные искривления. В случае если «восьмерка» выгнута в обратную сторону, ликвидируется все натяжение и усиливается затяжка на ослаблявшихся спицах. После чего все повторяется, но уже в меньшей степени. Результатом долгой операции становится выравнивание колеса до идеально ровного круга. Сначала работа пойдет не так быстро, но с приобретением опыта растет и скорость регулировки спиц.
1. Работы по набору спиц:
• необходимо смазать резьбу спицы и обод в местах, где имеется соприкосновение с ниппелями, иначе спица не будет натянута с достаточной жесткостью;
• в ситуации, когда у фланцев втулки присутствует зенковка с единственной стороны, головки спиц находятся на незенкованной, он нужен для изгиба спицы;
• вставляется девять спиц во фланец таким образом, чтобы между ними находилось по незанятому отверстию, и чтобы головки располагались с внешней стороны. В ситуации с задним колесом начинать следует с правой части втулки;
• на ободе среди отверстий, смещенных вправо, следует найти ближайшее от отверстия для ниппеля камеры;
• в данном отверстии крепится первая спица, она считается ключевой;
• от ключевой спицы следует отсчитать четыре отверстия, продвигаясь по часовой стрелке, поставить следующую спицу и завернуть ниппель;
• в результате между спицами должно находиться три незанятых отверстия, самая близкая к вентильному отверстию спица располагается справа от него, а нарезанная часть втулки обращена к мастеру;
• далее закрепляются остальные семь спиц, при этом используется каждое четвертое отверстие обода;
• после переворачивание колеса с ободом соединяются еще девять спиц, вставляемых в левый фланец снаружи;
• десятая спица должна находится справа от ключевой, соседствуя с ней, но при этом не пересекая;
• после монтажа десятой спицы последующие восемь набираются в определенной выше последовательности;
• и вот приводные спицы уже размещены на своих местах и их головки находятся с внешней стороны фланца. При этом ниппеля завернуты лишь на некоторое число оборотов;
• устанавливаются натяжные спицы с головками с внутренней стороны фланца. Продевается спица во фланцевое отверстие и крутится втулка так, чтобы все спицы, находящиеся на местах, получили определенное направление, наиболее близкое к касательной относительно фланца. Первая натяжная спица должна пересечь три стоящих на месте приводных, при этом каждая натяжная должна пройти снаружи от первых двух пересекаемых ею под третью, также пересекаемую;
• остальные спицы добираются по тому же принципу.
При езде на велосипеде спицы часто ломаются, пребывая в состоянии ослабления. Если в процессе процедуры протягивания одна или несколько спиц колеса оказались ослаблены, обязательно их подтяните, чтобы после этого заново повторить регулировку.
Наглядное видео:
Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы отечественных «красивых» дорог и затем задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо собственного мотоцикла. По окончании попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется либо радиальное биение обода («яйцо»), либо осевое биение обода («восьмёрка»). В данной статье мы попытаемся разобраться, как возможно избавиться от обоих деформаций и разглядим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.
В статье мы будем разглядывать ремонт как раз колёс со спицами, а не литых.
С литыми колёсами всё достаточно легко: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную как раз для вашей ступицы) на особом станке, и прокатывается между роликами станка пара раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не напрасно выделил, поскольку в случае если обод из лёгкого сплава очень сильно деформирован, то ремонтировать его ненужно, в особенности если вы любитель стремительных скоростей.
Из-за чего так жестоко? Ответ вы отыщете вот в данной статье, которую весьма рекомендую почитать всем, в особенности любителям скоростей за 200.
Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.
По большому счету то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.
Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более твёрдые, поскольку скорости и обороты близки к самолётным.
Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно быть больше 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно быть больше 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте необходимо стремиться достигнуть их, а в лучшем случае выйти в ноль.
На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, ликвидируют посредством перемещения обода относительно ступицы колеса, путём укорачивания и последовательного удлинения нужных групп спиц. А вот как раз каких нужных групп спиц, мы и разглядим более детально ниже.
Радиальное биение обода проверяется и устраняется прежде всего. Перед проверкой само колесо и ось колеса закрепляется в особой стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы либо два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).
Так же необходимо выточить ось для колёс, и дабы эта ось стала универсальной (доходила для всех колёс) необходимо выточить для данной оси два конуса, каковые будут упираться в подшипники контролируемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2).
Детально об изготовлении для того чтобы приспособления, которое кроме этого подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, возможно почитать вот в данной статье.
Но возможно ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и после этого одеть на ось колесо, втулку ( возможно подходящий по длине кусок трубки, дабы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Потом к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на какое количество колесо кривое, прокручивая обод и смотря за отклонением стрелки.
Потом вместо часового индикатора, в стойку (посредством самодельного хомутика) закрепляется обычный мел, что начертит при проверке участок обода, что выпирает больше вторых. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может показаться либо на одном участке, либо на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.
В случае если след от мела показался лишь на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода.
Ну а вдруг при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал круглым (либо в форме яйца).
Все головки (ниппели) спиц, а правильнее их резьбу, перед тем как приступить к работам (а лучше за несколько часов до работы) рекомендую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но возможно применять и тормозную жидкость. Это окажет помощь намного легче прокручиваться головкам спиц, в особенности если они подверглись коррозии. Простой рожковый ключ при прокручивании спиц я не рекомендую применять, так насколько велика возможность смятия граней ниппелей спиц, в особенности если они не их резьба и новые чуть старая.
Необходимо будет изготовить ключ для спиц, что будет захватывать все четыре грани головки, а не две.
Таковой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 либо 14 из комплекта инструмента. В головке имеется квадрат, что подходит своим размером лишь для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (громадных мотоциклов), квадрат в головки необходимо будет увеличить посредством надфиля, мало расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).
В то время, когда вы добьётесь посредством надфиля того, что квадратик головки хорошо будет надеваться на квадрат головки спицы, необходимо будет сделать диском болгарки в головке пропил, таковой ширины, дабы в данный пропил вольно проходила спица. Пропил разрешит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Сейчас останется лишь приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.
Посредством для того чтобы ключа, мне получалось откручивать кроме того очень сильно старые спицы, а грани ниппеля спицы постоянно оставались целыми.
Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), необходимо сперва ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём посильнее необходимо ослабить спицы как раз посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. Другими словами чем дальше от середины, тем не сильный ослабляется любая спица.
Получается, что добрая половина обода, которая не имеет следа мела, будет неспешно удаляться от ступицы.
А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), другими словами с следом от мела, напротив будет приближаться к ступице. И в данной части обода (отмеченной мелом), напротив необходимо натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем посильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются не сильный (чем дальше любая спица от середины, тем не сильный её натягиваем).
Возможно для точности посчитать обороты, к примеру в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а любая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше.
Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и без того потом. Само собой разумеется данный счёт достаточно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от долги и высоты выпуклости (другими словами величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не торопясь.
Основное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, направляться создавать лишь , пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (каковые были ослаблены вами).
И предстоящее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни за что, поскольку это приведёт к повреждению спиц либо порче (зализыванию) их ниппелей.
И по окончании натяжки и каждого этапа ослабления противолежащих спиц, направляться заново контролировать биение колеса посредством мела либо индикатора (внезапно уже обод ровный). Это разрешит совершенно верно следить за процессом возвращения ступицы в центр колеса, либо выравнивания обода, и не разрешит перетянуть ступицу в противоположную сторону.
Овальность обода (либо «яйцо») устраняется посредством ослабления спиц на тех участках, где мел не покинул следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел покинул след. В этот самый момент также, больше всего натягиваются те спицы, каковые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.
Для правильной проверки радиального биения, до и по окончании выравнивания обода, мел либо индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), дабы на протяжении проверки, исключить вероятное попадание мела либо индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая не редкость от удара о камень либо кромку ямы).
Осевое биение обода («восьмёрка»).
Причём ту несколько спиц, которая находится в том месте, где мел покинул самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, данной же стороны ступицы, ослабляют меньше.
На этом же участке обода (в том месте где отчётливый след мела), спицы, каковые идут на другую сторону ступицы, напротив натягивают. И в случае если предварительно ослабленные спицы натянутся перед тем, как осевое биение обода будет устранено всецело, то эти спицы заново ослабляют. Другими словами при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к второй стороне ступицы.
По окончании окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных испытаний часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают.
Равномерность натяжения возможно проверить по звуку (как струны гитары), другими словами все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.
Проверка по окончании выравнивания колеса, на всякий случай.
Дабы быть всецело уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится снова, необходимо осуществить следующее. Необходимо уложить обод колеса на два противолежащих древесных бруса, и после этого подняться всем весом на ступицу колеса, сперва на одну сторону, а после этого перевернув колесо, подняться на другую сторону ступицы. Затем, колесо снова контролируют мелом либо индикатором, нет ли биения обода, конечно контролируют по звуку равномерность натяжения всех спиц.
Ну а что делать, в случае если от удара либо от небрежного обращения с монтажкой (при замене покрышки) край обода погнут. Тут нужно будет упереть внутреннюю часть обода в древесный пенёк, и наложив на выступающую часть закраины обода древесный либо текстолитовый брусочек, ударить кувалдой.
В отдельных случаях для выравнивания погнутости кромки обода, возможно применять громадные тиски (губки тисков с алюминиевыми прокладками), либо гидравлический пресс.
Лишь тут основное не переборщить с упрочнением и делать всё по чуть-чуть, поскольку упрочнение пресса в пара тысячь киллограм. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и лишь затем давим. В противном случае вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).
Вот помой-му и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, каковые знаю я. Так как всё таки посредством обрисованных выше приёмов работы, мне удалось вернуть не одно колесо и спасти их от свалки.
И сохраняю надежду эта статья, окажет помощь многим обладателям мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и потом насладиться скоростью, поскольку лишь на идеально ровных колёсах, возможно разогнаться до приличных скоростей без последствий; удач всем.
Читайте также: