Как выровнять диск на скутере

Опубликовано: 07.05.2024

Как выравнять спринцованные мото колеса, многие задаются этим вопросом! А некоторые просто покупают новые и не заморачиваются! Я делал раньше также, но сейчас пришлось заняться этим вопросом, т.к новых колес на Урал практически не найти! А старые, что есть в продаже, почти все кривые. Сделал приспособ для выравнивания колес, попробовал… оказалось все достаточно просто!
И так что понадобилось: в место оси в тиски я зажал старый вороток, идеально подходящий по диаметру и сварил приспособу для выравнивания колеса ( убирания восьмерки и яйца).

Конечно колесные диски уральские уже с завода идут кривые, криво сварены обода и прочее. Но даже их можно выравнять, главное помнить о том, что максимальный допуск отклонения от идеала максимум до 5 мм о чем есть запись в книге по тех эксплуатации мотоцикла Урал.
И так приступаем к работе, Предварительно проверяем все резьбовые соединения на спицах. Каждую спицу откручиваем закручиваем мажем резьбу. Те что не открутились, обломилось или потерлись друг об друга, меняем на новые. После проверки и замены спиц, одеваем колесо на ось зажатую в тиски, крутим колесо смотрим насколько оно кривое.
После к столу цепляю приспособу и фиксирую струбциной . На ней 2 болта боковой для убирания восьмерки, нижний — яйца. Я начинал с восьмерки для меня так проще.
Убираем восьмерку. Крутим колесо, боковой болт постепенно подкручиваем к колесу, до тех пор пока обод не начнет во время вращения цеплять об болт. Как появляется зацеп останавливаемся и начинаем подтягивать спицы с противоположной стороны места которым цепляет обод. Далее крутим если в этом месте не цепляет, подтягиваем болт еще. И опять подтягиваем спицы с противоположной стороны места где цепляет . Повторяем до тех пор пока не исправим восьмерку.
Главное усвоить простое правило. Спицы тянем с противоположной стороны выступа восьмерки на ободе. Если тянуть не дает то ослабляем сначала со стороны восьмерки, а потом тянем с противоположной, тем самым давая ободу легко перемещаться.
Для того чтобы убрать яйцо на диске, процедура практически аналогична, только тут мы ослабляем спицы с обоих сторон в месте выступа и натягиваем с противоположной стороны.
На практике все оказывается достаточно просто. В среднем восьмерка выравнивается после восьми прокрутов и подтяжки спиц в ту или иную сторону.
После того как выровняли колесо, нужно подтянуть равномерно спицы . Прокручивая колесо на оси и постепенно по чуть чуть подтягивая каждую по очереди спицу на колесе. После подтяжки обязательно проверить на биение и восьмерку. Если тянуть по немногу каждую спицу подтянув их все за 4 -4 оборота колеса, то то что вы ровняли до этого не собьется.
После обязательно нужно проверить подшипник в колесе, заменить в нем смазку и заново подтянуть его.

Перед выравниванием диска, колесо лучше всего снять, как это сделать подробно написано в статье: Как снять заднее, переднее колесо скутера а вот разбортировать его вовсе не обязательно.

Итак, что мы имеем

Одеваем защитные очки, берем два молотка (один из которых желательно взять по тяжелее), ищем лист какого нибудь цветного металла-я нашел лист латуни.

Подкладываем под боек молотка лист и вторым молотком (который потяжелее) начинаем потихоньку ударять по первому молотку.

Еще через несколько минут

Не забываем в нужные моменты подстукивать диск с внутренней стороны.

В итоге после небольших усилий, диску удалось придать более-менее правильную форму, осталось правда небольшое пятно, но хозяина колеса это не смутило. Пятно было бы еще больше и уродливей, если бы не лист металла подложенный под молоток, так что имейте ввиду этот момент.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Китайские скутеры , ходовая часть автомобиля Китайские скутеры , передняя подвеска Китайские скутеры , задняя подвеска Китайские скутеры , ремонт передней подвески Китайские скутеры , ремонт задней подвески Китайские скутеры , ремонт ходовой части Скутеры , ходовая часть автомобиля Скутеры , передняя подвеска Скутеры , задняя подвеска Скутеры , ремонт передней подвески Скутеры , ремонт задней подвески Скутеры

7. Диски и шины

Какие поставить колесные диски?

Сегодня подавляющее большинство скутеров «ширпотребного» класса – китайских, корейских, тайваньских, имеют колеса на 12 дюймов. При этом шины – низкопрофильные (70 или 60%), с «волнистым» протектором и рабочей частью, выполненной по небольшому радиусу. Такая «обувка» позволяет уверенно «закладывать» виражи по сухому чистому асфальту – для городского использования скутера большего и не надо. Однако не все живут в городах и не все хотят ездить только по асфальту. Но стоит на современных шинах съехать с дороги, как сразу обнаруживаешь, что их достоинства превращаются в недостатки:

Низкопрофильность, обеспечивающая колесу малый вес и лучшую динамику скутера при разгоне, при наездах на неровности передает на корпус толчки, которые должны гаситься подвесками. А те, как известно, не на всех скутерах на высоте. У полнопрофильных шин (они обозначаются без дроби у первой цифры (профиль 100%) или с 90% профилем) степень гашения ударов самой шиной (точнее, воздухом в ней) гораздо выше, особенно если поддерживать в шине правильное давление, не перекачивая их;
Форма поперечного сечения шины в виде полукруга с малым радиусом обеспечивает малое пятно контакта, а значит, сопротивление качению и расход топлива будут минимальными, что позволяет сильно наклонять скутер в поворотах. Но на грунте и песке, да и просто на небольшом наносе песочка на асфальт малое пятно контакта оборачиваются тем, что шину просто «слизывает», быстро и без предупреждения;
Рисунок протектора (неглубокие 3-4 мм волнистые канавки) хорош только для сухого асфальта, на грунте ему просто нечем зацепиться за землю.

Поэтому очень заманчиво для тех, кто ездит за городом по проселкам, хочет без проблем и без оглядки на небеса проехать с компанией на пикник, или кто путешествует – так вот, им бы очень не помешали полнопрофильные шины с универсальным или, еще лучше, эндурным протектором. Однако такие на колесах диаметром 12 дюймов не выпускают. А причина в том, что такая шина будет иметь внешний диаметр намного больший, чем у штатной низкопрофильной шины. То есть она не поместится в отведенных нишах. Выход один – искать 10-дюймовые обода, установленная на них внедорожная «пузатая» шина по внешнему диаметру не будет отличаться от 12-дюймовой штатной низкопрофильной.

Такова теория «переобувания» скутера в «проходимые» шины. А теперь практика:● Какие поставить шины?

Шины выпускают не под конкретную модель скутера, а определенного размера и типа протектора. Такие шины есть в продаже, хотя их и немного видов. Они от разных производителей (в том числе и из Китая с гуманными ценами) и разной степени «эндурности». Самые крутые – специально кроссовые Mitas S-11 120/90-10 (есть еще 130/90-10). Несколько слов об этих шинах – они сочетают опыт производства чешских шин Barum и кроссовые традиции Trelleborg (спортсмены хорошо знают этот бренд). Высота шашки протектора – 11 мм (!) – это на уровне «зубастых» мотокроссовых шин. Можно выбрать материал помягче (для грязи и травы) или пожестче – для камней и даже езды по асфальту. Кроме того, любители экстремальщины могут их зашиповать для зимних гонок по рекам и озерам (к слову, Trelleborg была единственной компанией, выпускавшей шипованные зимние шины для кросса). Вес шины с камерой 3,4 кг, длина внешней окружности – 1525 мм (у покрышки 120/60-12 она составляет 1530 мм).

Но, повторюсь, есть и другие шины с достойными «шашками».

Если вы «общались» с низкопрофильными покрышками, то будете приятно удивлены, насколько полнопрофильные легче забортовать. Можно вообще не пользоваться монтажными лопатками, и работать только каблуками обуви – так вероятность придавить камеру монтажкой сводится к нулю.

Первый борт шины одеваем с помощью монтажки – так быстрее;
Просовываем сосок камеры в отверстие, закрепляем его наконечником шланга насоса (чтобы не выскочил) и вставляем камеру;
Накачиваем камеру (это важно – чтобы она приняла форму покрышки) и затем спускаем;
Каблуком (работать следует в обуви с жестким каблуком) загоняем в углубление обода ту часть покрышки, которая напротив соска;
Дальнейшую работу ведем к соску с тем, чтобы одеть часть покрышки, у него в самую последнюю очередь;
Каблуком одной ноги удерживаем часть обода напротив соска в углублении диска, а каблуком другой ноги начинаем вдавливать борт шины. Сначала работаем с одной стороны, когда борт больше не хочет заходить внутрь, меняем ноги и продолжаем с другой стороны. Нога (то одна, то другая) все время удерживает противоположный от соска край шины в углублении обода;
Меняем ноги 3-6 раз, пока не подойдем близко к соску камеры;
Надавив на шину возле соска (можно ударить каблуком – шине ничего не будет), вставим последний участок борта шины в обод. Если сосок камеры был не закреплен, на этой стадии он, скорее всего, уйдет внутрь шины, и ее придется разбортовывать.

Чтобы шина села равномерно (на борта нанесены окружности), перед накачиванием борта следует смочить мыльной водой, так же можно использовать WD-40. При накачивании, особенно в начале, обстукиваю покрышку. Иногда приходится накачивать шину до 4-5 атмосфер, до характерного хлопка – это борт плотно сел на свое место. После этого следует приспустить шину до положенного давления: при использовании на грунте 1,5 атм. будет в самый раз.

Alex33533 › Блог › Как выравнять спринцованные мото колеса

Как выровнять диск на скутере

Принесли мне тут недавно колесо, которое с виду выглядело не совсем круглым, ну не объехал вовремя яму — бывает и слона в упор не заметишь . В общем-то, работа по выпрямлению диска, показалась мне очень интересной в плане возможности продемонстрировать свои знания и опыт, и я взялся за нее без промедления.

Итак, что мы имеем

Во время работы, внимательно следим за «поведением» металла и исходя из этого, меняем угол наклона молотка, место его приложения, силу удара и.т.д.

Еще через несколько минут

Не забываем в нужные моменты подстукивать диск с внутренней стороны.

Надо сказать что эта работа не такая простая как может показаться на первый взгляд. Тут надо «чувствовать метал», правильно рассчитывать силу удара, место его приложения, угол под которым ставится молоток, в общем всего в одной статье не опишешь. Если вы будите «тупо» стоять и бить в одну точку как дятел, то я вам гарантирую что диск треснет или выломаете из него кусок. Так что полегоньку, потихоньку, не спеша пробуйте и все у вас должно получится.

Как выровнять тормозной диск скутер

Сообщение elcasador » 07 сен 2010, 08:46

год выпуска: 1976

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Mrak » 07 сен 2010, 08:55

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Motohelp » 07 сен 2010, 13:19

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Docent » 07 сен 2010, 14:03

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Алексей RA » 07 сен 2010, 15:21

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение elcasador » 08 сен 2010, 18:29

год выпуска: 1976

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Jevg » 09 сен 2010, 20:24

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Patam » 22 сен 2010, 13:26

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Наблюдатель » 22 сен 2010, 13:48

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Тёмыч » 22 сен 2010, 13:49

принятие алкоголя на рабочем месте сокращает рабочий день до нуля с момента принятия

________________
год выпуска: 1976

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение AndreAs » 22 сен 2010, 13:52

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Наблюдатель » 22 сен 2010, 13:54

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение AndreAs » 22 сен 2010, 13:55

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение SVаRщик » 26 янв 2015, 22:49

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Abbat-tmb » 27 янв 2015, 17:58

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение SVаRщик » 01 фев 2015, 22:29

Не вариант. Не та деталь чтоб киянить по ней.

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Shmidt » 02 фев 2015, 09:41

Не вариант. Не та деталь чтоб киянить по ней.

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение SVаRщик » 02 фев 2015, 11:28

Не вариант. Не та деталь чтоб киянить по ней.

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Sirin » 13 мар 2017, 14:16

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Gost » 13 мар 2017, 14:21

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Pedro » 13 мар 2017, 14:47

Леха ты бредишь, какую лужу? Что ты дальше пишешь?)

Дядь, вот эти правят вроде proracing.su

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Gost » 13 мар 2017, 14:48

Pedro писал(а): Леха ты бредишь, какую лужу? Что ты дальше пишешь?)

Дядь, вот эти правят вроде proracing.su

Re: Правка ТОРМОЗНОГО диска

Сообщение Sirin » 13 мар 2017, 14:59

Нене, я погнул методом тарана )) Механическим воздействием то есть.

Pedro, спасибо, обращусь.

А так, чтоб два раза не вставать.
Если всё же не получится, какой диск купить на Рояль чтоб подешевле?
Читал, что вроде от драги подходит.
Ценники конские, дешевле 7к не нахожу. Бывают они бюджетнее в принципе?

Тормозные диски: менять или протачивать?

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Обслуживание дискового тормоза на скутере

Обслуживание дискового тормоза следует проводить регулярно каждый сезон. Именно правильное обслуживание определяет исправную работу гидравлического тормоза и может спасти в самый ответственный момент.

В процесс обслуживания дискового тормоза на скутере входят следующие операции:

проверка уровня тормозной жидкости и своевременное ее пополнение;
проверка состояния тормозных колодок и своевременная их замена;
проверка магистрали и механизмов на повреждения, операции по замене тормозных шлангов и механизмов;
проверка толщины тормозного диска и своевременная его замена при износе до минимального значения (обычно указывается на самом диске).

В отличие от барабанного тормоза, где колодки приводятся в движение при помощи троса, дисковый гидравлический тормоз на скутере имеет иную конструкцию, а вместо троса используется специальная тормозная жидкость, имеющая крайне низкий коэффициент сжатия.

Правила эксплуатации и обслуживания скутера с дисковым тормозом

Жидкость заполняет всю магистраль и хранится в специальном бачке, который обычно расположен на руле. Она не может работать вечно и со временем теряет свои свойства, после чего вся эффективность тормозной системы снижается. Сюда же можно добавить износ колодок и диска, появление влаги из воздуха в контуре.
В процессе эксплуатации скутера, тормозную жидкость нужно подливать в бачок в соответствии с указанными метками внутри или снаружи бачка. Резервуар может быть металлическим и пластиковым. Металлические бачки обычно оснащены специальным окошком для контроля уровня жидкости. Пластиковые же позволяют контролировать уровень за счет полупрозрачного материала изготовления.
Нельзя допускать падения уровня тормозной жидкости ниже отмеченного положения, так как это влечет за собой подсос воздуха в контур и эффективность системы снижается за счет того, что воздух прекрасно сжимается и принимает усилие на себя. Чтобы долить новую тормозную жидкость, необходимо снять крышку бачка, которая может крепиться винтами либо просто отворачиваться. Под крышкой обычно находится мембрана или прокладка, ее нужно убрать в сторону. Свежая жидкость доливается до верхней метки, после чего прокладка и крышка устанавливается на место. Такую процедуру необходимо производить обязательно по мере снижения уровня жидкости в бачке, следовательно, следить за уровнем нужно постоянно.
Допускается использование только той тормозной жидкости, которая рекомендована производителем конкретной модели скутера. Обычно маркировка всегда указана на крышке бачка и искать ее в руководстве не приходится.
Уровень тормозной жидкости должен уменьшаться постепенно вслед за износом колодок и диска. Резкое уменьшение уровня может свидетельствовать об утечке в контуре. Это должно насторожить и проверка всего контура, в частности тормозного шланга, обязательна. Возможно, на шланге появились трещины, а может просто нужно подтянуть крепления.
Периодически, желательно раз в два сезона, необходимо полностью заменять тормозную жидкость в контуре, так как она абсорбирует влагу из воздуха и постепенно теряет свои свойства. Как правильно прокачать гидравлическую систему, было рассмотрено тут.
Категорически запрещается хранить тормозную жидкость в открытой или неплотно закрытой посуде. Если такое случилось, дальнейшая ее эксплуатация не допускается.
Износ тормозных колодок контролируется без их демонтажа. Колодки всегда находятся на виду и толщину накладок очень легко определить. Если колодки прикрыты специальными защитными крышками, их необходимо снять, чтобы обеспечить достаточный обзор.
Следует следить за износом накладок. Обычно минимально допустимое значение находится в пределах 2мм. Если производитель скутера не указывает иных параметров, следует придерживаться именно этого правила. Измерьте толщину накладок, если она меньше 2мм, тормозные колодки подлежат замене.
Перед заменой колодок, ознакомьтесь с руководством по ремонту и эксплуатации вашей модели скутера. В случае отсутствия последнего, определите самостоятельно, каким образом суппорт крепится к вилке. Обычно это два болта, которые легко можно открутить и снять суппорт с диска.
После установки новых колодок, скорее всего вы не сможете одеть суппорт на диск, так как толщина их увеличилась, а просвет для диска уменьшился. В этом случае, необходимо задвинуть поршенек механизма немного вглубь, чтобы освободить просвет для диска.
Если во время торможения вы чувствуете вибрацию, скорее всего тормозной диск немного искривлен. Искривление могло произойти в результате падения, наезда на выбоину и др. Биение диска можно определить специальным индикатором в мастерской. Индикатор устанавливают на расстояние около 1 см от наружной кромки диска, после чего колесо раскручивают. Максимально допустимые показатели биения — 0,3 мм.

Таким образом, регулярная проверка элементов системы гидравлического дискового тормоза на скутере, своевременная замена жидкости и изношенных деталей, позволят вам уверенно чувствовать себя на дороге.

Ушла как:
От удара?
От перегрева?
От резкого охлаждения?

Ушла 1-2 мм — заметное биение кромки или…
Большой сегмент ушёл или «вмятина»

Итак, перед нами скутер любой марки с аналогичным тормозным узлом. Тормоза вроде бы работают, но доверия не внушают, а может, и вовсе не работают.… Это проявляется в повышенном износе колодок, отсутствии мёртвой хватки диска, постоянное убывание тормозной жидкости и т.д. Нам же нужно отремонтировать этот узел, научиться быстро регулировать тормоза, прокачать и разобраться в нюансах. Для этого, собственно, и написана эта статья. Давайте начнём.

Итак, сначала разберёмся с проблемой. Необходимо проверить наличие всех пыльников, крышек и прочей мелочи. Начнём с тормозной машинки на стойке. Аккуратно кисточкой с бензином вымываем грязь. Проверяем наличие колодок и их состояние. Возможно, на этом этапе некоторым предстоит просто заменить колодки и собрать всё обратно. Те, кому интересно, читаем дальше.

Приготовьте баночку для сливания тормозухи. Аккуратно откручиваем болт (под ключ на 12), который крепит шланг, и освобождаем его, помещаем в баночку и следим, чтобы жидкость вытекла.

Как только это сделали, откручиваем регулировочный болт машинки и вытаскиваем его. Делаем это осторожно, не повредив пыльники. Если болт не поддаётся откручиванию, придётся это сделать на верстаке.

Предупреждаю! Тормозную машинку нагревать (для откручивания болта) в собранном виде нельзя, т.к. поршень сделан из сплава, и в сопряжении с ним имеются два резиновых манжета.

После выкручивания болта осторожно снимаем машинку с другого штока. Там тоже есть пыльник (для особо слепых). После этого полностью откручиваем штоки тормозных колодок (возможно, кто-то называет их по-другому. Например, направляющие, пальцы, штыри т.д.). Вытаскиваем колодки, тонкую жестяную скобу и кладем всё на чистый лист бумаги (чтобы не потерять, замарать в масле и т.д.). После этого у нас в руках будет лежать основа тормозного суппорта, состоящая из корпуса, непосредственно гидравлического механизма (поршень, манжеты). Можно открутить болтик слива (он тоже с резиночкой), но понадобится он только на стадии прокачки.

Следующей стадия будет определение состояния тормозного узла. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Ведь узел разбирается очень редко. Необходимо выдавить поршень из цилиндра. Делаем это, очень аккуратно используя любой подходящий инструмент. Возможно, некоторым мой способ покажется варварским, но это самое быстрое гаражное решение, которое я нашёл. Суппорт после ремонта отлично работает.

На фотографиях это видно. Поршень должен идти туго.

После этого у нас в руках должен лежать поршень. В цилиндре мы наблюдаем два резиновых манжета. Они играют роль уплотнения и сделаны из особой резины. Извлекаем их только в случае гробового износа, т.е. тормоза текут. Параллельно проверяем поршень, очищаем его от отложений и прочей грязи. Можно пользоваться мелкой наждачной бумагой, соблюдая предельную осторожность, чтобы не повредить поршень (счищаем только нечисть) или растворителями…

После этого аккуратно вынимаем манжеты. Старайтесь не повредить их. Они посажены на клей или герметик. Затем идём на базар автозапчастей и подбираем подходящий по размеру манжет. Главное, чтобы по диаметру хорошо подошёл. Использовать в суппорте манжеты от «левых» деталей может быть опасно, так как неизвестно, как поведёт себя резина после хорошего давления тормозной жидкости. Поэтому лучше всего использовать родные или аналогичные.

Приготовление к сборке сводится к очищению поршня, установке манжетов и выздоравливанию после похмелья. Манжеты насаживаем на герметик, наносим очень тонкий слой. Следим за тем, чтобы герметик был только внутри канавки, иначе тормоза могут отказать в самый неподходящий момент. Поршень и манжеты смазываем в тормозной жидкости (немного капнуть и размазать) и начинаем аккуратно вводить его в цилиндр. Внимание! Пристально следим за положением манжетов, никаких неровностей и перекосов не должно быть. Поршень должен идти чётко и без перекосов.

После сборки узла не составит большого труда поставить всё на место. Этим мы закончим ремонт тормозной машинки. Если проблема в машинке другого характера, то рекомендую купить новую.

Принцип работы дисковых тормозов
В собранном и рабочем положении тормозные колодки находятся в постоянном трении с диском. Зазор, конечно, есть, но он очень маленький, и глазом его трудно различить. Соответственно, чтобы затормозить, нужно передвинуть колодки на очень маленькое расстояние ближе друг к другу. Но сжимать стальной диск и наклодочный материал на колодках довольно проблематично. Требуется большое усилие и, как правило, система быстро изнашивается, но это уже другая тема… Всё работает по принципу гидравлического домкрата. Для наглядности посмотрите на картинку.

Имеется большой цилиндр с большим поршнем и маленький с маленьким поршнем. Система замкнута. Также имеется расширительный бачок с клапаном, который тоже часто выходит из строя (потому что очень простой). Мы создаём большое усилие нажатием на маленький поршень, который накачивает в камеру с большим цилиндром маленькое количество жидкости под высоким давлением. Это проходят в школе на уроках физики. Вроде бы обрисовал схему в общих чертах. Конечно, есть свои нюансы и хитрости, но о них знать необязательно. Например, существует так называемый усилитель тормозов. Он подобен гидроусилителю руля и обеспечивает легким нажатием на педаль тормоза очень большое усилие, снимаемое на тормозных поршнях, а также позволяет задействовать большую тормозную площадь колодок, что, в свою очередь, позволяет использовать тормоза в крупных механизмах. Естественно, существуют и другие вспомогательные системы, но их довольно много и использовать их для скутера довольно накладно. Ну, хватит…Теперь будем идти дальше.

Хотелось также рассказать о перспективах замены родных тормозных шлангов на армированные. Конечно, есть свои плюсы и минусы. Для начала скажу, чем они отличаются… Вообще, слово «Армирование» указывает на то, что один материал укрепляется другим путём смешивания или просто введения. Армированные тормозные шланги усилены металлической проволокой и, естественно, в последнее время композитными материалами типа кевлара. С виду шланг обычно немного толще стандартного и обёрнут в металлическую косичку (вариант с металлом). На глаз толщину можно и не различить.

Плюсы, как я уже сказал, заключаются в выдерживании повышенного давления. Минусы в том, что шланг не так устойчив к изгибам и прочим механическим воздействиям, которые без вреда переносятся стандартным. А также в его цене. Хотя в последнее время она не так сильно отличается от цены оригинального шланга. Стоит покупать или нет, решать вам. Просто если задумали тюнинговать тормоза, лучше покупайте всё комплектом, так как суппорт, поршень и тормозная машинка на руле тоже должны быть усиленными. Не говоря уже и про диск с колодками.

Какие бывают тормозные диски
Тормозные диски, как правило, довольно надёжны при правильной эксплуатации. Под ней подразумевается правильная регулировка тормозов, своевременная замена колодок и уход за узлом. Диски бывают вентилируемые и невентилируемые, а также самоцентрирующиеся. В последнее время появились двойные вентилируемые диски. Они, как правило, пока не находят применения в скутерах. Просто на скорости тормоза начинают как бы «тупеть» и чем быстрей вы едите, тем хуже будут работать тормоза. Это возникает из-за перегрева механизмов, отсутствия расчётов зазоров, правильного выбора материала накладок и тормозного диска. А также окружающей среды и прочих факторов.

Ну а теперь прокачаем тормоза. Для этого необходимо, чтобы весь узел, начиная от тормозной машинки на руле и заканчивая затяжкой тормозного диска, был полностью собран и готов к работе.

Ещё нужно подрегулировать положение самого суппорта относительно площадки. Это делается с помощью болта (одновременно штока) под шестигранник. Нам понадобится 100-500 мл тормозной жидкости DOT4 (можно отечественную, т.к. большой разницы нет, но будем уверены, что это не импортная подделка), ключ на 8, шланчик, крестообразная отвертка, чистая емкость для слива и руки. Если скутер полностью собран, то примите меры по защите облицовки, т.к. тормозуха может их разъесть и испортить (как это было у меня с передней фарой).

Прокачку начинаем с того, что откручиваем крышечку на тормозной машинке на руле. Снимаем её, снимаем беленькую уплотнительную пластмассовую прокладку и мембрану. Также нужно проверить эти узлы на работоспособность. Трещин и царапин не допускается.

Проверяем клапан. Он на самом дне этой коробочки. Затем заливаем тормозную жидкость и начинаем работать ручкой. Скутер стараемся не раскачивать, чтобы в заборное отверстие не попал воздух. Так продолжаем, пока не создастся усилие ручки, затем откручиваем сливной болтик ключом на 8, предварительно одев на него шланчик (желательно прозрачный, чтобы видеть пузырьки) и так продолжаем, пока пузырьки не перестанут выходить. Естественно, придётся несколько раз подливать жидкость в расширительный бачок. Но, слава богу, бутылки тормозухи хватает надолго.

Затем, отрегулировав силу торможения, необходимо долить жидкости, поставить мембрану и собрать узел в обратной последовательности.

Существует проблема конченого клапана. Из-за него обычным способом тормоза не прокачать. Придется работать отверткой и давить на него в такт надавливания на ручку тормоза. Это трудно, но реально, когда другого выхода нет. На работе тормозов это никак не отразится. Просто качать придётся гораздо дольше. На этом регулировка обычного тормозного суппорта заканчивается.

Также добавлю, что статья универсальна, то есть такие алгоритмы ремонта можно применять к аналогичным скутерам. Важно лишь проверить, чтобы все узлы были аналогичными или хотя бы схожими. В процессе ремонта подопытным скутером был Honda DIO ZX AF35, но, как показывает практика, такие же тормоза устанавливаются на современные новые китайские скутеры. Конечно, надежность таких гораздо ниже, но не выходит за рамки допустимого. Существуют тормоза с ABS (anti-block system) анти блокировочной системой. Но они довольно сложны и не устанавливаются, к примеру, на китайские скутеры. Хотя и здесь бывают исключения – например, некоторые скутеры Honling (Навигатор, Бумеранг) оснащены такой системой.

Как всегда, мои пожелания собратьям по скутерам. Меньше вам ям, экстремальных ситуаций и других возможных форс-мажоров на дорогах. И ещё, пристальное внимание уделяйте тормозам. Они рано или поздно спасут вашу жизнь и жизнь пассажира…

Итак, что мы имеем

Еще через несколько минут

Не забываем в нужные моменты подстукивать диск с внутренней стороны.

9 thoughts on “Как выровнять диск на скутере”

Я смотрю что это низкопрофильная безкамерка ! И хорошо ли держит воздух после выпрямления безкамерка ?

Держит как положено ! Хозяин доволен как » сто китайцев » — цена то , нового диска немаленькая .

а у меня безкамерка что с зади что с переди ни фига не держат,на СТО что-то делали чистили,и не какого толку через недели две снова спускают гдето из под нбода,так что буду вставлять камеры вовнутрь.

Все делается на много проще и акуратние, Но принцип тот же. Берём вместо маленького молотка и листа обычный деревянный брусок из твёрдой породы (листвиница). Закругляем ударную часть код радиус обода. Даже окрашеные диски остаются без следов.

Лиственница не является твердой породой. Скорее — твердой хвойной породой. Для подобных целей лучше использовать акацию, бук, ясень или дуб. Но я предпочитаю — махагони и бразильский палисандр в различных вариациях с зебрано и венге…

Сегодня ехал по асфальту на скорости 40-45 и не заметил кочку так что у меня такая же беда даже колесо помой му такое жи Думал купить новое ну нашёл этот сайт завтра попробую заранее спасибо!

Как называется скутер от которого это колесо?у меня такое же диск нужен на скутер! На моем колесе две сильные вмятины

И сколько стоит новый диск

Всем привет у меня тоже проблемка. Ночью ехал 60 км влител. В ямку пробил. Колесо погнул диск накрыл матом обл автодор. Щас буду равнять но я н наверное использую дерево потом напишу что получилось .Спасибо. за. Идеи

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: