Как выставить переднее колесо на мотоцикле

Опубликовано: 15.05.2024

Для чего нужна соосность колес на мотоцикле? Или, если более точно выразиться, чтобы и переднее, и заднее колесо своими продольными осями находились в одной плоскости. Что будет, если соосность будет значительно нарушена? Отбросим эстетику, не будем говорить, что криво едущий по прямой мотоцикл плохо смотрится. Хотя эмоционально это воспринимается, как будто заднее колесо стремится обогнать переднее. Реальная же опасность в том, что оно действительно может это сделать при блокировании заднего колеса тормозом. Оно пойдет юзом из-за неправильного изначального положения, в скольжении перестанет быть опорой, уйдет в сторону, и падение станет неизбежным.
Конечно, вышеописанная ситуация случается и с правильно выставленным задним колесом, но, как правило, при излишнем торможении им в повороте, чего опытные мотоциклисты стараются избегать.

Есть разные методы настройки соосности колес. Обычно ее добиваются при регулировке провисания цепи индивидуальной юстировкой левого или правого регулировочного элемента. Это несложно, если иметь ориентиры правильного положения заднего колеса. Вот с этим не всегда просто. Кто-то предлагает использовать длинные прямые рейки, металлические профили и т.п. Неудобство их применения в том, что мотоцикл в этом режиме обычно стоит на центральной подножке и не всегда удается из-за нее расположить эти элементы должным образом.

Для работы подойдет любой лазерный уровень

Мотоцикл ставим на ровную площадку. Хорошо, если это происходит в помещении, где уровень освещенности не очень высок, чтобы лазерный луч был хорошо виден. Уровень располагаем сзади мотоцикла на высоте

15 см так, чтобы луч едва касался всех кромок шины заднего колеса по периметру:

Совмещаем линию луча с кромкой задней шины

Далее нужно вычислить идеальное смещение кромки переднего колеса относительно заднего. Измеряем габаритную ширину шины переднего колеса, получаем 83 мм (сверьте со своим размером, возможно, он у Вас отличается). Тоже и с задним колесом, получаем 105 мм. Разница в 22 мм.

Замер габаритных ширин штатных шин.

Половина от оси симметрии выходит 11 мм. Эта величина должна получится в идеале, как смещение кромки шины переднего колеса от лазерного луча. Рулем направляем переднее колесо так, чтобы плоскость кромок шины была параллельна лазерному лучу. Для удобства замера кладем металлическую линейку под переднее колесо так, чтобы она совпадала с кромкой шины, лежала с ней в одной плоскости:

По кромке передней шины кладем выравниваем линейку

Зазор между лучом и кромкой штатной передней шины

Если величина отличается от искомой более чем на 3 мм, то следует произвести настройку положения заднего колеса и повторить процедуру замеров с самого начала.

Спасибо за внимание!

Соблюдайте технику безопасности при работе с лазерным уровнем, берегите свое зрение!

Однажды, после долгих раздумий на эту тему, я решил найти ответ во что бы то ни стало, и полез гуглить. Недолгие поиски выдали статью из какой-то газеты. Увы, не могу знать из какой, но, пробежавшись по ней, и попытавшись уловить смысл, я просто сохранил её себе на будущее. Смысл я тогда уловил очень поверхностно, а позже решил, что надо всё перевести. Во-первых, другим будет интересно, во-вторых, сам разберусь как следует, ну а в-третьих, немного вспомню инглиш, который давно успел забыть.

Письмо в редакцию:

На днях я переобувал свой мотоцикл в Dunlop D208 , и был удивлен, когда сервисмэн начал устанавливать переднюю покрышку задом наперед (стрелкой на боковине против направления вращения), я указал ему на ошибку, но тот пояснил, что он руководствуется направлением рисунка, который, по его мнению, должен расходиться от центра к боковинам в пятне контакта. Иначе вода будет собираться под покрышкой.

Я настоял на установке покрышки согласно стрелке на боковине, подсказывающей правильное направление вращения, и уехал, но сейчас меня гложат сомнения. А вдруг он был прав? Вдруг я поеду как на лыжах от первых капель дождя? Могли ребята из Dunlop допустить, чтобы бракованное колесо с неправильным индикатором на боковине добралось до покупателя? Надеюсь, что нет.

Итак, должен ли рисунок моих 208-ых смотреть в разные стороны на переднем и заднем колесах, и если да, то почему?

К сожалению, работник шиномонтажа не прав, думая, что рисунки протекторов передней и задней покрышек работают в одну и ту же сторону. В некоторых случаях это верно, но лишь на очень бюджетных шинах или имеющих рисунок старого образца. А всё потому, что характеристики вчерашних супербайков рядом не стоят с нынешними.

Простое объяснение разнонаправленности рисунков заключается в том, что колеса выполняют разную работу — переднее преимущественно тормозит, а заднее — разгоняет мотоцикл. Эти силы действуют в разных направлениях, поэтому рисунки протекторов разнонаправленны.

Итак, силы, действующие на заднюю покрышку, разгоняют мотоцикл. В вертикальном положении мотоцикла эти силы направлены вдоль покрышки, соответственно направлены и канавки в её центре — вдоль. Однако, чем больше мотоцикл наклоняется, тем больше отклоняются и прорези от продольной оси, доходя так до боковин. Сонаправленным положением канавок и сил, действующих на колесо в пятне контакта, минимизируется износ резины. Если хотите увидеть плохой пример, то взгляните на BT-020 или Macadam 100X , где канавки пересекают центр протектора, в результате чего он изнашивается раньше. На изъезженной покрышке вы можете заметить, что канавки плавно возникают из неоткуда, и это происходит потому, что в этом месте они не сонаправлены с действующими силами, а составляют с ними прямой угол. Мы сейчас не придираемся к Bridgestone или Michelin как таковым, просто это яркие примеры проблемы неравномерного износа.

А что касается водоотвода, то D208 прекрасно отводят воду, так что за аквапланирование можно не волноваться.

— Брин Филлипс, работает в Данлоп, работал в Камбриан и Бриджстоун, так что его стоит послушать.

Комментарии:

В некоторых местах сложно было добраться до смысла, поэтому получилось вот так как получилось. На троечку с плюсом, думаю, потянет, но если кто-то переведет лучше — буду только рад. Особенно конец первого предложения и про возникающие из неоткуда канавки.

Касаемо самого вопроса, получается, что всё утыкается в износ, ресурс и работу резины в пятне контакта, а не аквапланирование. Спортбайки требуют.

Думаю, что немногие мотоциклисты смогут доходчиво ответить на поставленный вчера вопрос. А вот посетители байкпоста теперь смогут.
И на этой пафосной ноте я и закончу свое повествование, всем спасибо за внимание :)

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

разрыв или прокол покрышки;
старение;
естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

снятие колеса с мотоцикла;
спуск воздуха, отделение шины от обода;
извлечение камеры, съем покрышки с диска;
установка новой шины на диск;
монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
0.5 мм для дорожных мотоциклов;
0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

полезный опыт;
сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

экономию своего времени;
скорость замены;
применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Письмо в редакцию:

Итак, должен ли рисунок моих 208-ых смотреть в разные стороны на переднем и заднем колесах, и если да, то почему?

А что касается водоотвода, то D208 прекрасно отводят воду, так что за аквапланирование можно не волноваться.

— Брин Филлипс, работает в Данлоп, работал в Камбриан и Бриджстоун, так что его стоит послушать.

Комментарии:

ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. Любая шина — это более или менее удачная попытка совместить несовместимое. Или, иначе говоря, осознанное ухудшение одних свойств покрышки на пользу другим. Именно в этом и состоит сложность для конструкторов при создании шины. В этом же заключается и сложность выбора для потребителя. Вот три основных свойства, которыми должна обладать дорожная шина.

Первое — обеспечивать надежное сцепление с дорогой. На асфальте лучшим сцеплением (что особенно важно в поворотах) обладает мягкая резина. Но она быстро изнашивается, теряя свои свойства. Более того, покрышки с мягким компаундом очень требовательны к собственной температуре и серьезно проигрывают в холодном состоянии.

Второе (для заднего колеса) — реализовывать большой момент. Именно из-за этого задние покрышки на современных мотоциклах стали как минимум на тридцать процентов шире, чем, скажем, у мотоциклов двадцатилетней давности. Но опять появился минус — из-за возросшей ширины ухудшилась маневренность мотоцикла.

Третье (больше для переднего колеса) — информативность. Покрышка должна «сообщать» водителю о состоянии дорожного полотна, что особенно важно для любителей быстрой езды. Минусы «подробной информации» — избыток вибраций, передаваемых от дороги, и дискомфорт. Выбор конкретной покрышки для конкретного мотоцикла зависит от многих факторов — стиля езды мотоциклиста, его навыков, наконец, бюджета. Практика показывает, что чем опытнее и умелее водитель, тем меньше внимания он уделяет конкретному бренду (все производители с мировым именем в основном предлагают продукцию схожего уровня) и больше состоянию покрышки и давлению в ней. Конечно, если вы владелец спортбайка, не стоит устанавливать на него чисто туристические шины, но и спортивные псевдослики для езды по мокрым городским улицам подойдут плохо.

006_MOTO_0510_067_no_copyright

003_MOTO_0510_067_no_copyright

На дорожных и спортивных мотоциклах в основном применяют радиальные (RADIAL TYPE) шины. Они наиболее стойки к деформациям, возникающим при высоких скоростях и нагрузках, обеспечивают более правильное пятно контакта и меньшие внутренние потери при качении. Нити каркаса радиальной шины располагаются в плоскостях, проходящих через ось вращения колеса и, соответственно, не перекрещиваются. Над каркасом располагается прочный, как правило, многослойный брекер с основой из стальных или синтетических нитей, воспринимающий и распределяющий нагрузки. В радиальной шине меньше внутреннее трение — отсюда и меньший нагрев.

004_MOTO_0510_067_no_copyright

Диагональные (BIAS TYPE) шины значительно проще и, соответственно, дешевле в производстве, чем радиальные. Они более живучи на плохих дорогах, но тяжелее и имеют большие потери на внутреннее трение по сравнению с радиальными. «Диагоналки» отлично зарекомендовали себя на эндуро и кроссовых мотоциклах.

В диагональной шине нити каркаса расположены под углом к направлению движения и перекрещиваются, в отличие от радиальной. Число слоев корда в каркасе часто указывается в маркировке покрышки (обычно от 2 до 6). Чем оно больше, тем большую нагрузку может выдержать шина. Бывают также покрышки BIAS-BELTED. У них поверх каркаса располагается дополнительный укрепляющий пояс, как и у радиальных шин.

007_MOTO_0510_067

ПОСАДКА ШИНЫ НА ОБОД И РАЗМЕРЫ. Есть мнение, что хранящаяся более года резина теряет свои герметичные свойства. На самом слой деле это не так. Менеджер по развитию рынков сбыта в Восточной Европе компании Metzeler г-н Томас Бишоф объяснил, что раньше резина действительно довольно быстро начинала трескаться под воздействием солнечных лучей. Но уже более двадцати лет благодаря специальным добавкам шина может храниться без потери свойств минимум пять лет. Даже на улице. Единственный тип покрышек, к которому это не относится, — гоночные слики. Считается, что долго они на мотоцикле не стоят, а на складе солнечного света нет. Поэтому в состав их компаунда «лишние» компоненты не добавляют.

002_MOTO_0510_066

СКОЛЬКО КАЧАТЬ? На любом серийном мотоцикле вы найдете табличку, на которой будет указано давление при движении в одиночестве и с пассажиром. В повседневной жизни можно спокойно следовать этим указаниям. Но в некоторых случаях от рекомендаций придется отступить. Прежде всего, это касается многофункциональных мотоциклов — эндуро. Обычно указания на них относятся к дорожным шинам. При замене шин на внедорожные давление обычно понижают. Как правило, оно не должно превышать 1,8–2 атм (для легких эндуро есть жесткие шины, в которых рекомендуют поддерживать и 1 атм). Внедорожные шины с давлением выше 2 атм ведут себя отвратительно и на асфальте, и на проселке! Зато на них можно аккуратно добраться до места ремонта и при проколе — если покрышку не провернет на ободе.

При использовании спортивных мотоциклов на треке давление также необходимо уменьшать. «Печкой» для легких аппаратов можно считать 2,0 атм в переднем и 1,8 атм в заднем колесе. Снижение давления позволяет увеличить пятно контакта шины с дорогой, что особенно важно в поворотах. И не забудьте подкачать колесо после тренировки на треке! Езда с маленьким давлением по автомагистрали приведет к повышенному износу шин и может быть небезопасна (ведь на треке шина нагревается, за счет чего давление все же поднимается). Во время путешествий на загруженном дорожном мотоцикле для увеличения срока службы задней покрышки давление в ней можно увеличить до 3 атм. Но не делайте этого, если ваш маршрут проходит по извилистым горным дорогам или вы путешествуете в холодную погоду.

008_MOTO_0510_068

РЕМОНТИРУЕМ БЕСКАМЕРНУЮ ШИНУ. Спустило колесо. Если это случилось при движении на высокой скорости по магистрали, вы и не заметите, что давление упало. Центробежная сила на скоростях более 160 км/ч не даст шине прожаться до обода. (Зато та же сила может выпустить воздух из колеса, «отжав» клапан ниппеля внутрь. Следите, чтобы на ниппеле всегда был накручен колпачок с уплотнительной резиновой прокладкой!) Неприятность обнаружится в самый неподходящий момент — на торможении. Чаще всего виновник прокола — гвоздь, саморез или кусок стекла — застревает в шине. Если у вас с собой нет специального набора для ремонта бескамерных шин, дело плохо, но не спешите извлекать саморез из колеса. Еще не все потеряно. Можно попробовать попросить насос у доброго автолюбителя, накачать колесо до максимального давления и поспешить на ближайший шиномонтаж. (Узнать о его местонахождении необходимо до того, как вы начнете качать дырявую покрышку, ибо на дорогу у вас будет не более семи минут.) Фокус не удался? Вызываем эвакуатор.

010_MOTO_0510_068

Если же вы не понадеялись на авось и запаслись ремкомплектом, есть шанс уехать своим ходом.

011_MOTO_0510_068

012_MOTO_0510_068

013_MOTO_0510_068

014_MOTO_0510_068

Теперь остается накачать колесо из баллонов со сжатым газом. Их нужно возить не менее двух, так как одного на заднее колесо не хватает. Помните, при накачке шины баллон охлаждается — не трогайте его голыми руками. В Европе принято считать, что ремонт при помощи жгутика не дает стопроцентной гарантии, так как под действием центробежной силы на высоких скоростях жгутик может покинуть покрышку. И несмотря на то, что в практике я такого не встречал, советую всем прислушаться к мнению европейских коллег. Загляните в сервис и попросите поменять жгут на более надежно закрепленный изнутри покрышки «грибок» или заплату. А вот прокол диаметром более 5 мм или в боковой части покрышки, или «грыжу» ремонтировать бесполезно. Как ни обидно, с такой шиной придется расстаться.

КАК БАЛАНСИРОВАТЬ? Забирая мотоцикл из шиномонтажа, стоит проверить работу мастера. Прежде всего убедитесь, что стрелка, нарисованная на боку покрышки, соответствует направлению вращения колеса. При этом вид и форма протектора никаким образом не должны вас смутить. Также важно, чтобы маркировка самой легкой части покрышки (обычно яркий кружок, нанесенный на боковину шины краской) находилась вблизи ниппеля. В противном случае колесо придется увесить дополнительными балансировочными грузиками, портящими вид мотоцикла.

Очень многие мотоциклисты мучают сотрудников шиномонтажей, стремясь достичь идеальной динамической балансировки колеса. Напрасно! Прежде всего, ширина мотоциклетного обода (даже заднего) сравнительно невелика, как и возможный динамический дисбаланс. Более того, опытным путем проверено, что мотоциклист не может прочувствовать разновес менее 50 г на заднем и 25 г на переднем колесе. Именно поэтому на многих мотозаводах штатные грузики крепят на середину обода, а не на закраину, как у автомобилей. Более того, даже в соревнованиях мирового уровня, таких как WSBK, шины балансируют вручную, вращая колесо в специальных конусах и приклеивая грузик напротив оказавшегося внизу участка обода. Дисбаланс в 10–15 г можно считать нормой и на этом балансировку прекратить.

РЕМОНТИРУЕМ КАМЕРНУЮ ШИНУ. Прокол колеса не должен смутить настоящего эндуриста. Ведь у него с собой есть все необходимое «для автономного плавания», в том числе потребный для снятия колеса и шиномонтажа инструмент, а также сила, сноровка и опыт. В отсутствие последнего подспорьем станет эта статья. Помимо инструмента, понадобятся запасная камера (если берете одну, то лучше взять переднюю — ее можно использовать и в заднем колесе, а вот наоборот не получится) и насос. В длительный поход лучше взять заплаты и клей, причем сейчас продаются специальные заплаты, рассчитанные на длительный срок службы (вырезанные из камеры считаются временными, то есть не очень надежными, особенно при высоких нагрузках и температуре). Есть в продаже и специальные баллончики для ремонта шин, в том числе камерных. Их преимущество в том, что они одновременно заклеивают повреждение и накачивают шину. Минусы — «одноразовость», невозможность отремонтировать большой прокол и цена. Порой обойтись без шиномонтажа позволяет залитая в камеру вода (достаточно 50–100 мл). При удачном стечении обстоятельств так можно проехать несколько часов. А если на заднем колесе установлена жесткая диагональная покрышка, то по ровной дороге она позволяет двигаться и с проколом, особенно одному водителю на легком мотоцикле. Только нужно соразмерять скорость с нагревом покрышки — иначе та может расслоиться от перегрева. С передней такой фокус не пройдет — мотоцикл будет неуправляем.

015_MOTO_0610_060

Для снятия заднего колеса нам понадобится накидной ключ для гайки задней оси; второй ключ (для удержания оси), как правило, не нужен. Иной раз гайка прикипает к резьбе или просто затянута при помощи длиннющего воротка, и хиленьким штатным инструментом ее не стронуть. При затяжке оси не переусердствуйте — достаточен момента 8–10 кгсм. Перетянув, вместо того чтобы получить надежное соединение, вы просто испортите обе детали. Для снятия заднего колеса на внедорожном мотоцикле ослаблять цепь не обязательно, но все-таки неплохо иметь с собой и ключики для ее натяжения (на некоторых мотоциклах цепь натягивает «улитка», которая не требует ключей). Собирая набор инструментов в дорогу, попробуйте в гараже проделать ими те процедуры, для которых вы их берете. Ведь в чистом поле (или грязном болоте) ждать помощи неоткуда!

Читайте также: