Какие гайки на колесах шевроле лачетти

Опубликовано: 15.05.2024

Решил поменять гайки на колёсах.Поискал на просторах интернета, выдал варианты ниже на фото.Подойдут ли такие гайки или может кто знает номерок либо параметры?Нужны короткие, хромированные, закрытые!Желательно, чтобы гайки были цельнолитыми, чтоб не вываливались колпачки!

Chevrolet Lacetti 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Chevrolet Lacetti, 2007

Chevrolet Lacetti, 2008

Chevrolet Lacetti, 2007

Комментарии 12

Спасибо огромное Нияз, заказываю!

В поисковике и автозапчасти ценник где-то 130р.за штуку выдаёт, даже немного дороже оригинала!Где конкретно мне посмотреть, поискать?

Похоже, китайцы совсем ёкнулись…
Гайки теперь стоят одинаково…

Похоже))Экономика крепчает, ценники подравнивают!Ну чтож, чуток не успел))В любом случае спасибо!

Коробка гаек) очень много Киа/хендай если что то подойдёт отпишусь

Размеры М12х1,5 конус, длина резьбы 15 мм, глубина глухого отверстия под шпильку 26 мм. (т.е. гайка закрытая).

Высота гайки 28 мм.

Цена контрафактных гаек 30-50 руб., оригинал — от 80 руб. Оригинал б/у обычно по 50 руб./шт.

Многие продавцы продают контрафакт как оригинал. Контрафактные гайки пластилиновые, резьба плывет при затяжке. Внешне гайки одинаковые, но резьба контрафактных более светлая. Резьба оригинальных гаек более чистая, она блестит и имеет латунный оттенок.

Все-таки от покрышек зависит очень многое в поведении автомобиля, будет ли он устойчивый на высокой скорости, сможет ли он спокойно проезжать лужи, то есть его устойчивость к аквапланированию, а также если это зимняя покрышка, то сможет ли она противостоять нашей русской зиме.

Так же затронем тему бу резины на какие моменты стоит обращать внимание при ее покупке.

Наверняка, если вы не первый день ездите на Лачетти, вы уже знаете, какие типы размеров резины, рекомендованы заводом. Если нет, то можете просто открыть бардачок и посмотреть на этикетку. Где сказано, что для Шевроле Лачетти подходят лишь

3 типа размера резины

Вес колеса в сборе, то есть покрышка + диск, составляет приблизительно 16 кг. Длина шпильки 28,5 мм. Резьба на шпильках метрическая М12х1,5.

Примерно по ценам можно посмотреть на сайте КОЛЕСА ДАРОМ.

Отзывы владельцев

По отзывам автовладельцев, резина, с размерностью 195 x 65 r15 при вывороте рулевого колеса до упора в любую из сторон, начинает задевать подкрылок, издавая неприятные звуки. Поэтому все же рекомендуют устанавливать резину чуть пониже 195 x 60 r15. К тому же отмечают, что данный тип размера резины отлично вмещается в нишу для докатки. А также данный размер позволяет увеличить клиренс автомобиля примерно на 1 сантиметр, что тоже является приятным бонусом.
По отзывам, наиболее предпочтительным зимним вариантом размера резины является 185 x 60 r15. К слову, этот размер не рекомендован производителем. К его минусам можно отнести то, что спидометр будет показывать некорректные данные, будет занижать скорость, но это не критично.

А какие можно ещё

Обращаем внимание на то, что данные размеры резины, которая максимально допустима не рекомендуется к установке. Устанавливать лучше те размерности, которые у вас указаны в бардачке. Кстати, там же указано и оптимальное давление.

Последствия нестандартных колес

Что же будет если устанавливать на Лачетти не регламентированные заводом изготовителем колеса:

Во-первых, все начинается с того, что показания спидометра будут отличаться от реальных. В принципе этим грешат все спидометры, так что это можно списать на погрешность.
Во-вторых, повысится нагрузка на трансмиссию. То есть автомобилю будет сложнее набирать скорость, если вы установите колеса большего диаметра. К тому же есть вероятность того, что эти колеса будут тяжелее стандартных.
В-третьих, повысится нагрузка на тормозную систему. На вашем автомобиле будет сложнее останавливаться с высокой скорости.
В-четвертых, если ваш автомобиль оборудован системой traction control, она также будет работать некорректно, что впоследствии может вызвать аварийную ситуацию.
Да и вообще в целом поведение автомобиля изменится. Поэтому вы можете быть не готовы к его поведению в критической ситуации.

Также нужно обращать внимание на индекс скорости и нагрузки покрышек при их покупке. Старайтесь выбирать покрышку оптимальную для ваших условий эксплуатации. Обращайте внимание на то, как часто вы ездите, к примеру, с полной нагрузкой автомобиля либо путешествуете на дальние расстояния, либо любите большую скорость. А также оценивайте дорожное покрытие на том участке, по которому вы чаще всего ездите, например на работу или дачу.

Производители шин

Каких-то конкретных рекомендаций по покупке резины той или иной марки мы давать не будем. Просто при консультации с продавцом постарайтесь выяснить у него все достоинства и недостатки данной резины. Задавайте наводящие вопросы. К примеру, если вы выбираете летний вариант, то спросите про такие показатели, как: устойчивость к аквапланированию, шумность резины. Есть покрышки энергосберегающие, то есть те, которые экономят вам топливо. Есть «зеленые» покрышки, которые разработаны якобы из вторсырья.

В основном же на рынке предложений в данном сегменте довольно много, от бюджетных покрышек производителя, скажем, Amtel или Кама, до каких либо других, дорогих и именитых производителей.

В регионах России большинство автолюбителей склоняются к выбору ошипованной резины. Так как зимы там, в основном снежные. В крупных городах, например, Москва или Питер, автовладельцы предпочитают нешипованные покрышки. Они же «липучки». Из небольших лайфхаков «липучек» можно отметить то, что данную резину можно докатать летом. Чего не скажешь о шипованной покрышке.

Штампы и литье

Преимущества и недостатки штампованных дисков:

Если говорить о недостатках штампованных дисков, то основные это, лишь не эстетичный внешний вид, что довольно таки неплохо компенсируется наличием декоративных пластмассовых колпаков. А также излишний вес.

К плюсам штампованных дисков можно отнести:

То, что их не страшно поцарапать, наехав на бордюр. В целом данный вид дисков очень практичен для России. С преимущественным преобладанием на наших дорогах ям и выбоин. Так, как если вы «поймали» большую ямку на скорости, вы, лишь погнете диск, сохранив при этом покрышку. Диск можете прокатать, либо выпрямить молотком и вновь отбалансировать. С литым диском в этом случае редко обходятся правкой.

К явным недостаткам литых дисков отнесем то, что на них отчетливее заметны какие либо побитости и царапины. Которые в основном оставляют бордюры. А также если вы попали в яму на литом диске на высокой скорости, то вероятнее всего, вы не отделаетесь погнутым диском. В худшем случае его сломает. В лучшем случае, расстанетесь с покрышкой. Хотя до конца неизвестно, что все-таки хуже.

К плюсам литых дисков мы отнесем: эстетичный внешний вид. В некоторых случаях литые диски более легкие в сравнении с штампованными дисками.

Как же поменять колеса на автомобиле

Нам понадобятся: домкрат, баллонный ключ на 19, и возможно отвертка.

Установите автомобиль на ровную площадку.

Поставьте автомобиль на передачу и на ручник. Также можете зафиксировать его подкатами.
Ослабьте 4 гайки, которые фиксируют колесо, не откручиваете их до конца!
Затем, нужно вывесить одно из колес автомобиля. Домкрат устанавливается под днищем в специальные установочные места, ближе к порогам. Поднимите автомобиль настолько, чтобы у вас колесо полностью вывесилось и могло свободно вращаться. Лучше всего, если вы подставите под автомобиль какой-либо пенек или то же колесо, на тот случай, если ваш автомобиль сорвется с домкрата.

Далее откручиваем болты полностью.
Снимаем колесо. Будьте аккуратнее, если решите осмотреть детали подвески или тормозных дисков! Не засовывайте голову под автомобиль до тех пор, пока вы не установите что-нибудь надежное совместно с домкратом.

Установка колеса производится в обратной последовательности:

Сначала вы устанавливаете колесо, совмещая посадочные места колеса со ступицей.
Наживляя болты, старайтесь делать это аккуратно, не перекашивайте резьбу.
Подтяните колеса баллоником, но не тяните с усердием, так как есть вероятность того, что автомобиль сорвется с домкрата.
Затем отпустите автомобиль с домкрата. И протяните болты с усилием.

Интересные варианты колесных дисков

Как хранить колеса

Chevrolet Lacetti FAQ

Q: - вопрос

A: - ответ

A1..9: - дополнение 1..9

--------- - вопрос/ответ помещены на сайт клуба

Настоятельная просьба: перед тем, как задавать вопрос, прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО "Руководство пользователя", даже первый раздел по безопасности. Многие вопросы сразу получат ответы . Затем, если ответа в мануале не нашли, читайте этот FAQ. Если же ответа не нашли и здесь - читайте форум Chevrolet Lacetti Club. Если же и там не нашли ответа - задавайте вопрос мне или на сайте Chevrolet Lacetti Club.

Примечание 1: вполне может оказаться так, что для автомобилей 2006 и следующих модельных годов некоторые ответы могут оказаться некорректными. Если Вы это обнаружили, сообщите мне, пожалуйста.

Примечание 2: если Вы считаете, что на какой то вопрос дан неверный ответ, то свяжитесь, пожалуйста, со мной. Обсудим и найдем истину .

Смотрите так же дополнительные разделы:

121019, Дженерал Моторз ДЭУ энд Технолоджи СНГ

РФ, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11.

777-68 9 1 - менеджер по рекламе

785-7676 - "горячая линия" Chevrolet;

411-5398 - "горячая линия" Chevrolet;

411-5575 - отдел послепродажного обслуживания

777-6895 - отдел послепродажного обслуживания (факс)

777-6886 - секретарь (коммутатор);

777-6892 - менеджер по техническим вопросам.

777-6934 - гарантийное обслуживание

Код Москвы - 495.

1-800-222-1020 - Chevrolet Customer Assistance Center

TCM - TRANSMISSION CONTROL MODULE – система управления АКПП.

A: Если это оборудование НЕ ИЗМЕНЯЕТ штатные узлы и электросхему автомобиля, то не повлияет. В любом случае гарантийная СТО должна доказать, что поломка произошла из за установленного дополнительно оборудования. Прочитайте эту статью.

1. По самой машине:

произвести внешний осмотр на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия (даже если смотрели буквально накануне), желательно в светлое время суток;

попросить менегера лист предпродажной подготовки, там должна быть запись, что делали и кто конкретно;

открыть капот, посмотреть (желательно самой, при себе иметь кусок мягкой тряпки размером с носовой платок) уровень масла в двигателе (по щупу), уровни жидкости в бачках системы охлаждения, гидроусилителя руля, тормозов и сцепления (по меткам на бачках, они полупрозрачные). Разговоры о том, что жидкости мало, потому, что холодно - флуд;

переписать номер двигателя;

сесть в машину, запустить двигатель, проверить работу сцепления, поработать рычагом переключения передач при полностью выжатом сцеплении, тронуться вперед и назад;

затянуть ручник, попробовать тронуться на 1 передаче, машина должна остаться на месте или двигатель заглохнуть;

отъехать назад на 1 м, убедится в отсутствии потеков масла и др. жидкостей на земле перед машиной;

проверить путем включения работу омывателя стекла, стеклоочистителя переднего и заднего, печки, кондея, включить фары, габариты, поворотники, включить аварийку;

проверить магнитолу (желателен свой диск);

переписать VIN-код (на левой стороне верха панели приборов, смотреть снаружи через лобовое стекло слева внизу);

открыть заднюю дверь, убедится, что на ней изнутри стоят все пластиковые лючки (в смысле на облицовке);

осмотреть салон на отсутствие повреждений обивки, потолка, отсутствие загрязнений и т.д., все сиденья должны быть в целлофановых чехлах (в некоторых салонах чехлы снимают в рамках предпродажной подготовки);

проверить наличие инструмента (балонник, крючок, домкрат, ключик на 10, отвертка), запаски, колесных колпаков, если не стоят на колесах;

проверить зазоры между кузовом и дверьми (был случай уменьшенного зазора, в результате содранная краска и ремонт по гарантии). см. карту зазоров.

далее за менегером в салон оформлять документы.

2. В салоне:

спросить о подарке или скидках (можно получить коврики, набор шофера, комплект зимней резины и т.д, или соответствующую скидку);

должны выдать на руки ПТС, руководство по эксплуатации (книжка), сервисную книжку, акт приема-передачи транспортного средства (поэтому машинку нужно сперва осмотреть, а потом сию бумазею подписать), два экз. договора купли-продажи (один для регистрации в ГИБДД), приходный кассовый ордер (ордера, если платили частями) с суммой оплаты, должны выдать заверенную копию таможенной декларации (она может быть на всю партию машин, т.е. листов на 6-8, но в ней обязательно должна быть покупаемая машинка, она должна быть выделена, например маркером);

в сервисной книжке должны проставить печати на регистрационной карте (стр.3) и талоне предпродажной подготовки (слева на стр. 9);

должны дать гарантийный талон на магнитолу;

транзитные номера (при необходимости гнать в другой город);

отбить все предложения на установку ковриков и прочей мелочевки, т.к. все можно сделать гораздо дешевле, чем в салоне.

Вот, пожалуй и все, а дальше счастливой дороги, и не забыть заехать на ближайшую заправку, бензина в баке почти нет.

A: Основные доводы против (обычной мойки) - мелкие царапины на лакокрасочном покрытии. Из положительных моментов - отсутствие воздействия едких веществ на лакокрасочное покрытие.

A: По данному вопросу существует несколько мнений.

1. Делать нужно. Дилеры рекомендуют делать в интервале от 2000 до 4000 км. (в зависимости от дилера).

2. Делать не нужно. Основания- в сервисной книжке есть только ТО 1 и ТО 0 делать не обязательно.

Оба этих мнения имеют под собой определённые обоснования их противников и сторонников. Делать ТО 0 или нет - это личное дело каждого владельца своего нового автомобиля. Но есть одно "но". На протяжении долгих расспросов и выяснений никому со 100 % уверенностью так и не удалось выяснить какое масло залито в машину с завода.

A: Вариантов, как обычно, несколько (по степени "тяжести"):

боковой ветер - не лечится ;

различное давление в передних колесах - подкачать/подспустить до положенных 210 кПа;

не сделан "сход-развал", т.е. неверные углы установки колес - в сервис на регулировку;

брак в передней стойке (случаи были) - в сервис на замену.

Для двигателей 1.4 (F14D) и 1.6 (F16D)

Для двигателей 1.8 (F18D)

A: Известно успешное применение двух способов:

1 - покрытие номера графитовой смазкой;

2 - обработка поверхности преобразователем ржавчины с грунтующим эффектом, например "Кольчуга".

Два фото номера, обработанного "Кольчугой":

A: Официальные данные:

Модель (кузов/двигатель/КПП)	Расход, л/100 км (город/трасса/смешанный)
H / 1.4 / M	9.3 / 5.9 / 7.1
H / 1.6 / M	9.1 / 6.0 / 7.1
H / 1.6 / A	11.2 / 6.2 / 8.1
H / 1.8 / M	9.8 / 6.2 / 7.5
H / 1.8 / A	12.5 / 6.9 / 9.1
S / 1.4 / M	9.3 / 5.9 / 7.1
S / 1.6 / M	9.1 / 6.0 / 7.1
S / 1.6 / A	11.2 / 6.2 / 8.1
S / 1.8 / M	9.8 / 6.2 / 7.5
S / 1.8 / A	12.5 / 6.9 / 9.1
W / 1.6 / M	10.3 / 6.3 / 7.8
W / 1.8 / M	9.8 / 6.2 / 7.5
W / 1.8 / A	12.5 / 6.9 / 9.1

A: Свечи NGK:

1,4L 68kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ F14D3 CYL.4 BKR6E-11 (V-LINE №14) ЗАЗОР 1,1

1,6L 80kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ F16D3 CYL.4 BKR6E-11 (V-LINE №14) ЗАЗОР 1,1

1,8L 90kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ T18SED CYL.4 BKR5EK (V-LINE №23) ЗАЗОР 0.8

A: Для двигателей 1.4 и 1.6:

Champion - RC8YC4

Bosch - FR7DCX+11 ( одноэлектроные)

FR7LDC+ 7 (двухэлектродные)

Beru - 14FR7DUX

AC DELCO - R5604

DENSO - K20PR-U11

BRISK - SUPER DR15YC-1

EXTRA DR15TC-1

PLATINUM DR15YPP-1

TUNING DOR14LGS

SILVER-LPG ( газовые) DR15YS-9

Для двигателей 1.8:

BOSCH - 0 242 229 626 (FLR8LDCU)

EYQUEM - RFC42LZ2E

AC DELCO - R7602

BERU - 14FR-8LDUOX4

CHAMPION - OE019/T10

DENSO - K20TXR

BRISK - EXTRA DR17LDC

PLATINUM DR17YPP

TUNING DOR15LGS

A: Момент затяжки свечей "по науке" - 25 Н*м. Если нет динамометрического ключа можно воспользоваться вот этим советом от NGK :

включить зажигание на 5 сек

выключить зажигание на 5 сек

включить зажигание на 5 сек

запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)

прогреть до 85 градусов (не газуя)

включить кондиционер на 10 сек (если имеется)

выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)

для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)

включить кондиционер на 10 сек (если имеется)

выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)

включить зажигание на 5 сек

выключить зажигание на 10 сек

включить зажигание на 5 сек

запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)

прогреть до 85 градусов (не газуя)

включить кондиционер на 10 сек (если имеется)

выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)

для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)

включить кондиционер на 10 сек (если имеется)

выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)

A: Вот скриншоты из каталога для Дании:

Двигатель 1.4 литра

Двигатель 1.6 литра

Двигатель 1.8 литра

A: Производители охлаждающей жидкости, сертифицированные GM:

Chevron
Prestone
Shell
Valvoline
GM Vehicle Care
AC Delco
Motul

A: Смотри инструкцию по установке.

A: Стандартная поставка для всех типов кузовов (штампованный диск):

диск – 6Jx15 ET44 PCD 4x114,3 DIA 56,5

ширина обода – 6 дюймов (15,24 см);

монтажный диаметр – 15 дюймов (38,1 см);

вылет (ET) – 44 мм;

PCD: отверстия – 4, располагаются на диаметре – 114,3 мм;

DIA: диаметр посадочного отверстия – 56,5 мм.

шина – 195/55R15

шпильки – М12х1.5, длина шпильки – 28,5 мм.

вес штатного колеса в сборе – 16 кг.

A1: В перчаточном ящике находится наклейка, на которой указаны размерности шин и нормальное давление в них.

Там указаны следующие размерности шин:

A: ширина: ± 1 дюйм,

диаметр: -1 .. +2 дюйма (с подбором соответствующей высоты борта покрышки),

вылет: ± 2 мм, вылет 4 6 и больше компенсируется прокладкой, вылет 42 и меньше можно изменить, сточив привалочную поверхность (некоторые шиномонтажки предлагают такие услуги),

отверстия и диаметр расположения: отклонение не допустимо,

посадочное отверстие: уменьшение недопустимо, увеличение компенсируется кольцами.

A: Составил вот такую табличку:

Здесь учтены, наверное, не все возможные типоразмеры резины, но тенденция, думаю понятна. Цвета выставил следующим образом: зеленый - штатные размеры; травяной - МОЙ дилер разрешил поставить резину 185/65/ 15 , поэтому все меньшие диаметры считаю разрешенными; желтый - все, что попадает между разрешенными и ОДНОЗНАЧНО (но неофициально) ЗАПРЕЩЕННЫМ моим дилером размером 195/65/ 15 ; красный и белый - ну сами понимаете .

Расчет диаметра колеса производился по формуле: D*25.4+2*(S/100*P). Расчет ширины диска по формуле: ( S-S*k)/25.4, где k - коэффициент пересчета, который, по разным данным, может быть от 0.2 до 0.3. Я принял 0.2. Имея расчетную ширину диска выбирается ближайшая ширина из ряда: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 и 8 дюймов.

A1: На машины владельцами ТОЧНО установлены следующие сочетания (диск + шина - комментарий):

Диск	Шина
6.5x15 ЕТ40	+	195/55/15	ОК
6.0х15 ЕТ44	+	185/65/15	ОК
6.0x15	+	195/60/15	шиповка не лезет нормально на место запаски
6.5x15	+	195/60/15	ОК
6.0х15	+	195/65/15	задевают арки при максимальных углах поворота колес (не все модели покрышек, надо проверять).
6.5x15	+	205/50/15
7.5х17 ЕТ 38	+	215/40/17	неизвестно, как быть с запаской.
7 .0 x15 ET 40	+	195/60/15	будет задевать за нештатные подкрылки задних колес.
7.0x16 ET 48	+	195/60/16
7 .0 x1 6 ET 40	+	205/50/16	будет задевать за нештатные подкрылки задних колес.

A: Каждый решает для себя, но по свидетельствам форумчан случаи снятия колес имеют место быть. Причем снимают не только дорогое литье с хорошей резиной, но и старую штамповку с "девяток".

Набор секреток можно приобрести у дилеров. На форуме хорошие отзывы о секретках McGuard. На Lacetti подходят гайки с номерами:

Есть варианты тут:

A: Без установки защиты картера паспортный просвет составляет 160 мм.

Одной из важнейших деталей в Шевроле Лачетти является ступичный подшипник. Данная деталь приводит передние колеса в движение, поэтому регулярно испытывает большие нагрузки. Со временем подшипник изнашивается, и его в обязательном порядке следует заменять, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Выбор подшипника для замены

У Шевроле Лачетти в передней ступице установлен подшипник GM 96995000. Он является оригинальной моделью, имеющей следующие параметры:

внутренний диаметр – 39 мм;
наружный диаметр – 74 мм;
ширина детали – 39 мм.

Если говорить о цене оригинального ступичного подшипника, то она варьируется от 2700 до 3300 рублей.
Необязательно для замены приобретать заводскую деталь от General Motors. Вы можете выбрать и аналоги, среди которых самыми востребованными у автомобилистов являются:

ILJIN IJ111012 (Корея). Цена детали – от 1000 рублей.
SNR R184.55 (Франция). Стоимость – от 1200 рублей.
SKF VKBA 3902 (Швеция). Такой аналог будет стоить от 1300 рублей.
FAG 713644830 (Германия). У этой детали цена стартует от 1700 рублей.

Данные аналоги – высокого качества, поэтому можете выбирать подшипник любой фирмы, указанной в данном списке. Ну а все существующие каталожные номера ступичных подшипников, которые подходят для Шевроле Лачетти, перечислить мы не можем, так как их очень много, поэтому указали по одному для каждого производителя. Можете проконсультироваться у продавца и подобрать подходящий из того, что есть в наличие на автобазаре вашего города.

При покупке ступичного подшипника других фирм учтите, что запчасть не должна стоить менее 1000 рублей, так как дешевые образцы могут быстро выйти из строя.

Подшипник передней ступицы Chevrolet Lacetti – SKF BAH-0043 (аналог).

Как диагностировать неисправность

Чтобы диагностировать неисправность подшипника ступицы, можно использовать помощьавтосервиса, или же сделать это самостоятельно. Диагностика происходит следующим образом.

Устанавливаем машину на ровном месте, после чего проверяем вертикальный люфт. Для этого поддомкрачиваем переднюю подвеску. Потом кладем руку на верхнюю часть колеса и совершаем движения от себя-к себе. О выходе из строя расходника будет свидетельствовать похожий на щелчки звук.

Для проверки можно использовать и еще один способ. Поддомкрачиваем рычажные стойки автомобиля. Машину заводим, колеса разгоняем, а потом резко останавливаем. Вышедший из строя элемент будет находиться с той стороны, откуда исходит шум, похожий на гул.

Если проблема уже запущена, то скрежет будет слышен даже в том случае, если колесо на приподнятом при помощи домкрата автомобиле крутить вручную по часовой стрелке. Кроме этого, во время прокрутки колеса будет явственно виден сильный люфт.

Какой подшипник выбрать оригинал или аналог

С завода Лачетти комплектуется подшипником под номером 94535982. Его стоимость начинается от 2200 руб.

AMD AMDGH039060 Корея
Coram CR073 Италия
GMB GH039065 Япония
NPA NP31303511 Германия

Вышеуказанные подшипники хорошего качества их смело можно устанавливать вместо оригинала. Если говорить про выбор оригинала или аналога — то стоит отметить, что каждый для себя выбирает сам. Кто- то предпочитает оригиналы, другие обходятся и аналогами вполне хорошего качества.

Замена расходника

Для проведения ремонта потребуются следующие приспособления:

2 противооткатных упора;
набор необходимых ключей;
WD-40 или аналоговый расходник;
чашечная оправка;
домкрат;
выколотка и пробойник;
приспособление для демонтажа шарниров.

Менять расходник необходимо следующим образом. Установленный на ровном месте автомобиль ставим на первую передачу. От непроизвольного движения (задний и передний ход) автомобиль защищаем противооткатными упорами. На ремонтируемом колесе отворачиваем гайки. Корпус машины поддомкрачиваем и снимаем колесо. Домкрат устанавливаем под опорные точки, найти расположение которых можно по соответствующим меткам в нижней части корпуса авто. Можно использовать любой тип домкрата, но под порог автомобиля рядом с подъемным приспособлением рекомендуется подложить некий предмет для страховки – старую запаску или несколько кирпичей.

В центре диска колеса расположена ступичная гайка – откручиваем ее, для чего используем головку на 32. Вращение головки – против часовой. Как правило, эта гайка поддается очень туго, поэтому лучше попросить помощника сесть в салон и надавить на тормоз. После снятия ступичной гайки отворачиваем АБС-датчик, который крепится к корпусу шестигранным болтом.

Затем демонтируем рулевую тягу, для чего придется отвернуть гайку шарнира наконечника. Для этого используем головку на 19. Шарнирный палец извлекаем из проушины. Затем устанавливаем приспособление для демонтажа шарниров и крутим до хлопка. Чтобы открыть доступ к тормозной системе, руль поворачиваем до упора. Откручиваем тормозной суппорт и фиксируем проволокой к пружине, чтобы избежать повреждения шланга. Потом откручиваем винт, крепящий тормозной диск, и снимаем шаровую опору. Опору крепим болтами, для демонтажа которых используем головку на 14. Если болты не захотят выниматься из посадочного места, их придется выбить пробойником.

Теперь нужно снять кулак, предварительно открутив болты, которыми он крепится к стойке амортизатора. Потом снимаем щит, а поворотный кулак зажимаем в тиски. Подшипник извлекаем при помощи чашечного съемника, но перед этим нужно снять с него стопорное кольцо. При помощи монтажной лопатки из подшипника извлекаем внутреннее кольцо.

После этого можно приступать к монтажу нового расходника. Перед этим необходимо как следует очистить его посадочное место. Перед установкой новый расходник нужно смазать. Новая деталь запрессовывается в поворотный кулак. Здесь в качестве оправки можно использовать отработанный подшипник. Производится монтаж стопорного кольца и запрессовывается ступица. После этого сборка узла осуществляется от обратного.

Оригинальные артикулы и аналоги для замены

Передний ступичный подшипник SKF вблизи.

Отлично зарекомендовала себя продукция SKF. На фото ступичный подшипник в упаковке именно этой марки.

Нераспечатанный комплект для замены переднего ступичного подшипника SKF.

Выбор подшипников для передней ступицы Лачетти просто огромный, по цене можно найти деталь от 600 до 2000 рублей, все зависит от бренда, надёжности и личного доверия к производителю.

Размер подшипника стандартный:

Внутренний диаметр 39 мм.
Ширина обоймы 39 мм, наружный диаметр 74 мм.
Подшипник нерегулируемый, радиально-упорный, необслуживаемый, консистентная смазка заложена уже с завода.

Оригинальный ступичный подшипник с автомобиля.

Выбирая, не стоит покупать недорогие китайские подшипники, поскольку их хватает буквально на несколько тысяч пробега. Оптимальная цена — 1000–1800 рублей, за эту цену продадут надёжную и выносливую деталь.

Каталожный номер оригинального GM-овского подшипника — 4535982 (HSC7760), тем не менее есть варианты. Хорошей репутацией пользуются подшипники SNR 153.26, кроме этого многие рекомендуют устанавливать SKF-VKBA 3410, FAG 713644–830, Febest 397400–39, МХ 94535253. В комплекте с новым подшипником должна идти стопорная шайба и новая гайка ступицы.

Диагностика ступичного подшипника

Устанавливаете Лачетку на твердую (желательно асфальт) ровную поверхность, ставите на ручник и идете к колесу. Беретесь в самой верхней точке колеса и начинаете качать его по вертикальной оси (к себе — от себя). Нужно попытаться почувствовать люфт или удары в «колесе». Если ощущаете какие-либо удары — то это ступичный подшипник. Ту же процедуру проделываете с другими колесами.

Если люфт (удары) не сильные, то возможно все обойдется подтяжкой ступичной гайки.

Если вы «приговорили» к замене ступичный подшипник, то сейчас будем подбирать варианты.

С завода на Лачетти устанавливают передние ступичные подшипники с каталожным номером GM 96995000 (так сказать оригинальные).

Размеры подшипника:

Внешний диаметр: 74 мм
Внутренний диаметр: 39 мм
Ширина: 39 мм

Аналоги доступные на рынке:

ILJIN IJ111012 — весьма хорошее качество судя по отзывам автовладельцев
ASVA каталожный номер DAC39740039 — по отзывам не очень качественный аналог
SNR каталожный № 184.55
SKF каталожный № VKBA3410
FAG каталожный № 713644830

Крепление шаровой опоры

Артикулы подвески Шевроле Лачетти

Передние ступичные подшипники на ЛачеттиСсылка на основную публикацию

Артикул и цена фирменных задних ступиц и их аналогов

Задняя ступица Chevrolet Lacetti имеет такую конструкцию, которая не позволяет произвести замену подшипника отдельно. Именно по этому в случае его поломки необходимо приобретать узел в сборке.

Автомобили Шевроле Лачетти могут иметь в своей комплектации АБС, либо быть необорудованными данной системой. В зависимости от этого разнятся каталожные номера. При наличии системы ABS задняя ступица идет с артикулами 96639607 либо 96328248. Цена на нее составляет более 7000 рублей. Из-за высокой стоимости многие автовладельцы прибегают к приобретению аналогов от сторонних производителей. Перечень рекомендованных брендов приведен в таблице ниже.

Таблица — Наилучшие альтернативы оригинальной задней ступицы автомобиля Шевроле Лачетти, оборудованного системой АБС.

Фирма производитель	Артикульный номер	Примерная стоимость, рубль
SAT	ST96639607	1500-1700
Profit	25015005	2400-2700
AMD	AMDHUB52	2000-2100
Blue Print	ADG08355	3200-3500
Meyle	29147520001	2300-2800

На автомобили, которые не имеют в своей комплектации системы ABS, устанавливаются задние ступицы, обладающие артикульными номерами:

96328247;
96451752;
96639606.

Фирменные задние ступицы Lacetti без АБС имеют стоимость от 3400 до 6000 рублей в случае нового изделия. Бывший в употреблении узел обладает ценой от 550 рублей. Существуют аналоги, которые не особо уступают в качестве и эксплуатационных характеристиках оригиналу. Наилучшие варианты, на которые стоит обратить внимание, приведены в таблице ниже.

Таблица — Наилучшие альтернативы фирменной задней ступицы автомобиля Chevrolet Lacetti, необорудованного системой АБС.

Фирма производитель	Артикульный номер	Примерная стоимость, рубль
Denckermann	W413387	2100-2400
Kamoka	5500091	2250-2500
Nipparts	N4710906	3000-3200
Japan Parts	KK20003	2600-2800
Flennor	FR241674	3400-3600

Снятие старого подшипника

Как уже говорилось выше, подшипник на Лачетти идет в сборе со ступицей. Меняется вместе с ней и часто говорят, что это ступичный узел. Несмотря на кажущуюся простоту замены встречаются нюансы, например, как в случае ниже:

После откручивания болтов ступицы в большинстве случаев ее приходится выбивать, но в этом случае может пострадать тормозной щит ручника.

Поступают несколькими способами: на болты ступицы устанавливают приспособление «обратный молоток» и выколачивают ступицу, или используют съемник для подшипников. Можно пойти другим путем, как на фото ниже:

Выпрессовываем ступицу (отделяем ее от тормозного щитка) самодельными съемниками– при помощи длинных болтов, вставленных в диаметрально расположенные отверстия ступицы, упираем в щит и крутим гайку поочередно с двух сторон и узел выйдет из зацепления. По-видимому, отверстия для того и предназначены.

Что такое болты схождения, где они находятся и как их заменить своими руками и без специального инструмента.

Именно такие вопросы мы и рассмотрим на этой странице.

Как известно, на многих современных автомобилях схождение колес регулируется не только на передней оси, но и на задней.

Сама регулировка производится при помощи болтов схождения. Сразу хочу остановится на моменте, который многих заводит в заблуждение. Дело в том, что данные болты почему-то называют болтом развала. Во всех точках продажи они называются именно болтом развала. Можно даже наглядно посмотреть, что написано на болте

Поэтому эти болты более корректно называть болтами схождения, потому что они регулируют именно схождение колёс на задней оси автомобиля.

Кроме путаницы, эти болты могут ещё изрядно попить крови у владельца авто. С виду почти обычный болт с эксцентриковой шайбой и вроде бы ничего особенного. Но это только до того момента, пока Вы не решитесь поехать на стенд регулировки схождения. В этот момент в 99% случаев этот обычный болт превращается в мега проблему.

Дело в том, что за год-два он намертво прикипает к сайлентблоку и простая процедура регулировки схождения превращается в дорогой и муторный ремонт подвески.

Поэтому большинство регулировщиков схождения не возьмутся за свою работу, а отправят Вас исправлять эту проблему.

При прикипании болтов очень редко удается их разработать и в большинстве случаев их приходится менять. И замена эта не дешёвая и редко можно спастись одними лишь гаечными ключами. Чаще всего помощником в этой ситуации является ножовка по металлу.

К слову, у меня один болт вышел сам, а второй пришлось перепилить. Но об этом дальше.

Если Вы не решитесь проводить эту процедуру сами, то придется приготовить почти пол тысячи гривен (больше тысячи рублей) за услуги СТО. И ещё большую сумму на запчасти. Да-да, казалось бы два болта, а по факту получается почти тысяча гривен (больше двух тысяч рублей).

Всё из-за того, что кроме болтов схождения необходимо приобрести шайбы к ним и сайлентблоки. А так как придётся снимать рычаг для замены сайлентблока, то желательно, а иногда и необходимо, поменять болт и сайлентблок на втором конце рычага.

Поэтому мы должны запастись следующим:

Вот такая не хилая сумма получается для замены каких-то двух болтов схождения.

Теперь о главном. Почему лучше сделать эту работу самому? Дело даже не в экономии, хотя и в этом тоже, конечно. Но есть ещё некоторые нюансы.

Во-вторых, почти все СТО делают эту работу на подъемнике. А по уму же, окончательную затяжку резьбовых соединений необходимо делать, когда автомобиль стоит на колесах. Никогда и ни на каком СТО не видел, чтобы соблюдали это правило.

В общем, поехали.

Замена болтов схождения

Снимаем пластмассовый чехол с рычага, под которым проложены провода к датчику АБС. Он снимается легко. Главное, не порвите провода

Берём головку на 17 или 19 мм и накидной ключ на 17 или 19 мм. Почему или? Потому что бывает по разному. Старые болты у меня под ключ на 17 мм, а новые оказались под ключ 19 мм. В общем, разберётесь.

Примечание! На болте схождения имеются метки. Перед откручиванием можно по этим меткам запомнить, как стоял болт, чтобы не сильно нарушить схождение задних колёс. Но, как показывает практика, толку от этого не много и всё равно необходимо как можно скорее посетить стенд регулировки схождения.

Извлекаем гайку, шайбу и болт

Как всё просто, да? На самом деле так может повезти, наверное, один раз в жизни. Особенно, если Вы их не откручивали лет пять.

В большинстве же случаев так просто не получится, потому что болт намертво прикипел к сайлентблоку. Поэтому остаётся только пилить. Причём никаким инструментом, кроме ножовки по металлу туда не подлезешь.

У меня вот такая

Очень удобная для таких мероприятий.

Но можно воспользоваться и обычной ножовкой

Только необходимо будет сделать две вещи. Сначала просовываем полотно в П-образный кронштейн (где находится сайлентблок), а затем к полотну прикрепляем саму ножовку. Также желательно режущую часть полотна обратить во внутрь ножовки. Так будет легче пилить, так как мы будем давить таким образом вниз, а не вверх. Ну, в общем, по месту будет понятно.

Полчаса и мы имеем в руках часть болта

Откручиваем болт крепления рычага с противоположной стороны. Тут обычно проблем с откручиванием не возникает

Крутить болт получится только накидным ключом, либо головкой с большим количеством граней, а лучше всего трещеткой, так как мешает продольный рычаг и за один захват можно провернуть болт всего лишь на долю оборота.

После этого снимаем рычаг с авто

Вот так, не очень красиво это всё выглядит

Именно в этом овальном отверстии перемещается болт схождения при регулировке, поворачивая задние колёса в ту или иную сторону.

Вот демонтированный рычаг и выживший болт схождения

Далее необходимо выпрессовать старые сайлентблоки из рычага и запрессовать новые. Сделать это можно разными способами или при помощи тисков, или при помощи длинной шпильки и подходящих по диаметру головок или отрезков труб.

Я вот примерно показал на фото. Нужен длинный болт и головка подходящего диаметра (на 32 мм). Закручивая гайку, сайлентблок будет выдавливаться в головку

Новый запрессовываем при помощи тисков.

Но в моём временном съёмном гараже тисков не наблюдается. Зато наблюдается добрый сосед, у которого имеется в гараже небольшой гидравлический пресс. За четыре минуты все четыре сайлентблока на двух рычагах были поменяны.