Какой вылет диска на субару

Опубликовано: 30.04.2024

Какой размер дисков рекомендуется заводом изготовителем и какие размеры допустимы для Subaru.
Параметры разболтовки у дисков Subaru, поиск по всем моделям и модификациям Subaru
Минимальные и максимальные размеры колёс и дисков на Subaru.

Выберите модель Subaru

Subaru Estratto
Subaru Alcyone
Subaru Ascent
Subaru Baja
Subaru BRZ
Subaru Chiffon
Subaru Chiffon Custom
Subaru Columbuss
Subaru Crosstrek
Subaru Dex
Subaru Dias Wagon
Subaru Domingo
Subaru E series
Subaru Exiga
Subaru Exiga Crossover 7
Subaru Forester
Subaru Impreza
Subaru Impreza Anesis
Subaru Impreza G4
Subaru Impreza Sport
Subaru Impreza WRX
Subaru Impreza WRX STI
Subaru Impreza XV
Subaru Justy
Subaru Legacy
Subaru Legacy B4
Subaru Legacy Lancaster
Subaru Legacy Outback
Subaru Legacy Touring Wagon
Subaru Leone
Subaru Levorg
Subaru Libero
Subaru Lucra
Subaru Lucra Custom
Subaru Outback
Subaru Pleo
Subaru Pleo Custom
Subaru Pleo Nesta
Subaru Pleo Plus
Subaru R1
Subaru R2
Subaru Rex
Subaru Sambar Dias
Subaru Sambar Truck
Subaru Sambar Try
Subaru Sambar Van
Subaru Stella
Subaru Stella Custom
Subaru Sumo
Subaru SVX
Subaru Traviq
Subaru Trezia
Subaru Tribeca
Subaru Vivio
Subaru Vivio Bistro
Subaru WRX
Subaru WRX S4
Subaru WRX STI
Subaru XT
Subaru XT6
Subaru XV
Subaru XV Crosstrek

Размеры штатных дисков Subaru

Параметры колёс для всех моделей Subaru, штатные заводские, рекомендуемые и допустимые размеры дисков.

Параметры:
Сверловка 5х100 — на всех автомобилях Subaru Legacy / Outback со штатной подвеской и ступицей, включая версии GT.
Вылет (ЕТ) — Subaru Legacy ET+55, Subaru Outback ET+48
Можно ли ставить диски с другим вылетом? — Можно, но желательно все же придерживаться штатного вылета или максимального отклонения +-5, потому как изменение вылета от штатного увеличивает нагрузку на подвеску и подшипник ступицы. На модели Legacy, ставить вылет меньше ЕТ+48, крайне не рекомендуется, потому как при полном ходе подвески будут затирать арки.
Центральное посадочное отверстие должно быть 56.1 мм или больше. (если отверстие больше, используйте центровочные кольца. Их не обязательно использовать, если колесные гайки имеют коническую форму. Они центруют колесо самостоятельно)
Гайки имеют следующие параметры: 12mmx1.25mm. Можно использовать гайки как с открытой шляпкой, так и с закрытой (как на стоке). Это зависит от дизайна дисков. Закрытые более предпочтительней.

Возможные размеры резины:
(190/60/R16 : 190 — ширина резины в мм, 60 — высота профиля в процентах от ширины, т.е. 60% от 190мм, буква R обозначает то что резина радиальная, а не радиус)
Таблица индексов нагрузки
60…250 74…375 88…560 102…850 116…1250
61…257 75…387 89…580 103…875 117…1285
62…265 76…400 90…600 104…900 118…1320
63…272 77…412 91…615 105…925 119…1360
64…280 78…425 92…630 106…950 120…1400
65…290 79…437 93…650 107…975 121…1450
66…300 80…450 94…670 108…1000 123…1500
67…307 81…462 95…690 109…1030 124…1550
68…315 82…475 96…710 110…1060 125…1600
69…325 83…487 97…730 111…1090 126…1650
70…335 84…500 98…750 112…1120 127…1700
71…345 85…515 99…775 113…1150 128…1750
72…355 86…530 100…800 114…1180 129…1800
73…365 87…545 101…825 115…1215 130…1850

Таблица индексов скорости
N 140
Р 150
Q 160
R 170
S 180
Т 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
ZR свыше 240

Нагрузка на шину при различных скоростях
Макс. скорость H (%) V (%) W (%) Y (%)
210 100 100 100 100
220 — 97 100 100
230 — 94 100 100
240 — 91 100 100
250 — — 95 100
260 — — 90 100
270 — — 85 100
280 — — — 95
290 — — — 90
300* — — — 85

* При скорости 300 км/ч грузоподъёмность шин и используемое в них давление нужно согласовывать с изготовителями автомашин и шин с учётом свойств транспортных средств и условий их использования.
Пример.
Шина 195 65R15 91V
Индекс нагрузки (LI) 91 = 615 кг
Грузоподъёмность покрышки при скорости 240 кмчас составляет 91 % от указанного индекса нагрузки или 0,91 х 615 кг = 560 кг.

16'' (2.0, 2.5)
195/60/16 (прекрасно подходят для снежной погоды)
205/55/16 (штатный размер)
215/55/16 (увеличенный размер для защиты дисков)
215/50/16 (более широкое пятно контакта для повседневного драйва без сильного увеличения потребления топлива)
225/50/16 (прекрасна для авто кросса и активной езды, можно использовать круглый год)

17'' (2.0, 2.5, 2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B)
205/40/17 (только для супер быстрого ускорения и максимального вращающего момента, исключительно для гонок, не используйте для ежедневной езды)
205/45/17 (только для быстрого ускорения и большого вращающего момента, исключительно для гонок, не используйте для ежедневной езды)
205/50/17 (хороши для снежной езды)
215/45/17 (штатный размер)
215/55/17 (штатный размер Outback)
225/50/17
225/55/17 (Outback USDM)
225/45/17 (хороший размер для скоростных гонок, позволяют развивать большую скорость)
235/40/17 (хороший размер для гонок, где нужен больший крутящий момент, лучше ускорение)
235/45/17 (самая высокая шина для использования без проблем с затираниями, лучше использовать с дисками 8'' шириной полки)
245/40/17 (хорошая гоночная шина для лучшей тяги, должна использоваться на ровной поверхности для максимальной эффективности)
255/40/17 (максимальная ширина, хорош для очень агрессивной сухой езды, необходимо использовать диски с полкой 9'' для хорошего пятна контакта).

18'' (2.5GT, 2.5GT spec.B, 3.0R, 3.0 spec.B), можно, но тяжело для (2.0, 2.5)

215/35/18 (исключительно для гонок, нельзя использовать ежедневно)
225/35/18 (исключительно для гонок, нельзя использовать ежедневно)
215/45/18 (штатный размер, хорош для ежедневной езды)
225/40/18 (типичный и самый распространненый размер, прекрасен для ежедневной езды)
225/45/18
235/40/18 (очень большой, но хорош для городских выбоин)
235/35/18 (редкий размер, но обеспечивающий самые точные показания спидометра)
245/45/18 (эквивалент 215/55/17 по диаметру)
245/35/18 (распостранненый размер, очень хорош для ежедневной езды)
255/35/18 (очень хорош для ежедневной езды, еще лучше на треке)
265/35/18 (очень хорош для ежедневной езды, но автомобиль должен быть подготовлен для таких широких колес)
275/30/18 (самая высокая шина, которую вы можете установить без угрозы затирания)
285/30/18 (размер а-ля "STREETS OF DREAM" максимальная ширина на которой можно ездить, необходимо использовать с подходящими дисками)

После вопросов в комментариях, решил собрать инфомацию по диска и колёсам, с размышлениями, расчётами и комментариями.

Вылет – это разница между центральной линией диска (плоскостью симметрии) до точки крепление диска (привалочной поверхности, плоскости приложения к ступице).

Диски разной ширины, но с равным вылетом имеют равномерное, симметричное увеличение ширины диска в обе стороны от ступицы, не меняя ширину колеи (ширина колеи считается как расстояние между центрами колёс), но уменьшая расстояние между колёсами.

Измерил лежащие пока без дела диски SSR по описанному тут методу, получил следующие значения (примерная точность ±1мм):
A (от внутренней стороны до привалочной плоскости) = 148 мм,
B (от внешней стороны до привалочной плоскости) = 52 мм,
(A + B) / 2 – A = 48 мм.

Получается, что после замены родных колёс 195/65R15 ET48 на 205/50R16 ET48 вылет не изменился, ширина колеи тоже не изменилась, но увеличилась на 1см ширина шин, это по 5мм в каждую сторону для каждого колеса. Ну, диаметр уменьшился, известно. Почему же так поменялось поведение на дороге? Жёсткость резины и низкий профиль? Сход-развал вполне ОК, ничего страшного не обнаружилось, поведение в колее не изменилось. Без проставок приходилось бороться с рулём.

Штатные диски по каталогу имеют следующие параметры:
15" — 6JJ, ET48;
16" — 6.5JJ, ET55;
17" — 7JJ, ET55;

Почему штатно меняется вылет при изменении радиуса и ширины диска? Ведь конструкция подвески и корпуса машины не меняется между моделями в 1,5 л и 2,0 – 2,5 л (диски 15" ставятся только на полторашку). А добавление проставок выдвигает колесо наружу, увеличивая ширину колеи и межколёсное пространство, что же происходит с вылетом в этом случае? Само колесо оказывается дальше от привалочной плоскости ступицы, но это происходит именно при уменьшении вылета диска. Можно ли считать что этот виртуальный вылет стал равен 48 – 5 = 43 мм? Я бы понял, если бы было наоборот — если бы вылет приближался к рекомендуемым для шестнадцатого радиуса 55.

И самый главный вопрос: какой вылет рассматривать для новых дисков (собираюсь искать на лето R17), чтобы не было подобных сложностей, типа установки проставок и прочих? Что влияет на держание полосы и чувствительность колеи? Вылет, ширина, высота, жёсткость резины?
Сайты подбора шин рекомендуют следующие размеры для 17": 205/50, 215/45 и 225/45 для сохранения разницы диаметра колеса в пределах 20мм. Я же планирую что-то типа 205/55 или 215/50 (чтобы было +1-2 см клиренса), но пока ничего не знаю по доступности шин таких размеров. Понятно, что тут скорее вопрос субъективного опыта, и у каждого он свой, но хотелось бы получить какие-то рекомендации, советы.

Сейчас, зимой, фотки летних колёс смотрятся непривычно и даже немного странно — хочется немного сменить цвет дисков и размер резины – заметно как колесо расположено неравномерно в арке, много пустого места, шина выглядит изолентой. Позже диски реально будут перекрашиваться и резина тоже будет меняться. С учётом такого количества "непопаданий", искать диски гораздо сложнее.

Жду ваших мнений и советов.

Update: обратился с вопросом к знатокам в лице 2350 , он указал на свой пост, который я почему-то ранее не видел. Там такая понятная картинка, которая всё расставила по своим местам:

15-дюймовое узкое колесо выдвинули наружу, уменьшив вылет, чтобы оно смотрелось нормально, а не совсем где-то там, глубоко в арках.

Эпоха стальных штампованных колес, судя по всему, потихоньку уходит в прошлое. Сталь вытесняется легкими сплавами. Чем плох стальной диск? Да, в общем-то, почти всем хорош. Дешевый, надежный, достаточно прочный. При очень сильном ударе не трескается, а мнется – значит, есть шанс его восстановить. Если вы воспринимаете свою машину лишь как работягу, если вас не смущает вид стальной штамповки, если ваш кошелек не слишком отягощен купюрами – ничего лучшего вам и не надо. Берите. Ну а тот, кто озабочен собственным имиджем, понятно, за ценой не постоит, и возьмет легкосплавный. Вид у него, конечно, посовременней, чем у стального. Да и разнообразие видов пошире. Технология производства дисков из легких сплавов позволяет дизайнерам воплощать в металле любые фантазии, делать колеса в каком угодно стиле – от ретро до футуристического. Легкие сплавы дают возможность чутко отслеживать выкрутасы технической моды, чего не скажешь о стали – штамповка она и есть штамповка, на ней дизайном особо не поиграешь, возможности ограничены, а посему – с ней скучно.

Но не только этим объясняется желание производителей сменить сталь на легкие сплавы. Есть и другие причины, не менее веские. Чисто технические. Например, снижение веса. Заметим, имеется в виду не общий вес автомобиля – если полуторатонный аппарат и сбросит пару десятков килограмм, вряд ли это будет большим достижением. Речь о снижении веса неподрессорных частей, то есть всего того, что прыгает, трясется и крутится под кузовом машины. Здесь борьба идет за каждый килограмм.

Точность изготовления легко-сплавных дисков намного выше, чем стальных. А значит, и балансировку можно провести более точно. Применение легкосплавного колеса улучшает охлаждение тормозного узла, причем не только благодаря высокой теплопроводности входящих в сплав металлов, но и потому, что в нем допустимо делать очень большие отверстия (не теряя прочности и выигрывая в весе), что способствует лучшему обдуву. Перечисленных достоинств вполне хватило для того, чтобы ведущие фирмы сделали ставку на легкие сплавы – алюминиевые и магниевые. Невзирая на их высокую стоимость.

Есть, правда, в стане стальных дисков один, который может поспорить с легкосплавными по красоте, легкости и "продуваемости". Это классический спицевой диск. Когда-то он был очень популярным, его ставили на самые престижные машины, на нем выигрывали гонки . Но в конце концов он не выдержал конкуренции даже с обычным штампованным. Во-первых, его производство более трудоемкое, а следовательно, он дороже. Отштамповать ступицу и обод, конечно, дело нехитрое и недорогое, но вот ручная сборка . Во-вторых, выяснилось, что при использовании спицевого диска очень трудно обеспечить оптимальную управляемость и устойчивость машины на высоких скоростях. И в 60-х годах спицевое колесо сошло со сцены. Однако сейчас "легкосплавщики" делают стилизации под него, поскольку мода на спицы осталась.

Как делают диски

Не сплавом единым определяются технические характеристики, дизайн и стоимость диска. Важно и то, каким способом он сделан. Легкосплавный диск, как алюминиевый, так и магниевый, может быть либо отлит, либо откован – ковку еще называют объемной горячей штамповкой.

Литье. Этот способ наиболее распространен. Литые алюминиевые колеса пошли в массовое производство после 1964 года, когда американцы стали устанавливать их на спортивные модели. Италия и Япония в 1967 году начали оснащать литыми дисками серийные автомобили, что вызвало цепную реакцию в других странах – с тех пор алюминиевое литье стало медленно, но верно вытеснять стальную штамповку. Способ этот очень технологичен. Он почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости конечного продукта. Есть, конечно, и недостатки. Во-первых, литой диск требует надежной защиты поверхности, без этого он быстро теряет товарный вид – алюминий покрывается белесой оксидной пленкой. Во-вторых, хрупок – при сильном ударе раскалывается. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.

Льют и магний. Но в очень ограниченных количествах. Несмотря на то, что литые магниевые диски дают солидную экономию веса (около 2,5 кг на колесо), производители серийных машин предпочитают с ними не связываться – требования к защите поверхности слишком высоки. Кроме того, такие диски быстро растрескиваются. Магний хорош не в литом варианте, а в кованом.

Ковка. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью и энергоемкостью технологии, кованые диски, наверное, давно бы завоевали рынок – по большинству характеристик им нет равных. При сильном ударе кованый диск не лопается, как литой, а мнется. Трещин на нем не образуется, поэтому вероятность разгерметизации бескамерной шины довольно мала. Воздух, конечно, может выйти в месте загиба закраины обода, но помять закраину кованого диска надо еще умудриться – ковка обеспечивает исключительную прочность и жесткость конструкции.

Кованое колесо очень легкое. Сравните: стальной диск для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый – 7,8 кг (для сравнения взята одна из самых легких литых конструкций), а кованый алюминиевый – 6,8 кг. Коррозийная стойкость кованого изделия значительно выше, чем литого. Алюминиевый кованый диск не требует защиты – если ее и делают, то скорее для страховки, а не по необходимости. Магниевый кованый, конечно, надо защищать, но не столь серьезно и тщательно, как литой. Кованые диски, особенно магниевые, на Западе – очень дорогое удовольствие и применяются только на престижных и на гоночных машинах.

Итак, вы выбрали материал, дизайн и цену. Теперь дело за малым – купить. И желательно так, чтобы: а) вам не подсунули под видом фирменной продукции какую-нибудь самопальную дрянь, которую придется выбросить через пару тысяч километров,

б) купленные диски подходили бы машине не только по дизайну, но и по размерам. Эти условия выполнить несложно. Надо, во-первых, покупать диски в магазинах с хорошей репутацией. Цены в них, понятно, соответствующие, но тут уж вам решать, на что надеяться – на авось или на гарантию. Во-вторых, следует знать размерный ряд дисков, подходящих вашему автомобилю, и уметь читать выбитые на дисках маркировки. Поэтому не сочтите нижеследующую информацию навязчивым ликбезом. Пригодится.

В эту номинацию входят два параметра – монтажный диаметр и ширина обода. Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков выглядит так: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Диск диаметром 10 дюймов вам заинтересует лишь в тех случаях, если вы ездите на легендарной советской инвалидной мотоколяске С-3Д или имеете маленький прицеп для дачных надобностей. Кроме того, 10-дюймовые колесики ставятся на крохотные городские микрокары (их часто называют микрокарликами), но данный класс машин в России еще долго не будет представлен – их можно использовать только на идеально ровных дорогах, а с этим, как известно, у нас напряженка. Диски с монтажным диаметром 12 дюймов тоже используются редно, но, конечно, прочаще. чем 10-дюймовые (на "Оке", например). Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13, 14, 15 и 16-дюймовых дисках. В последнее время появилась мода на увеличение монтажного диаметра – те машины, для которых родными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14-дюймовые, 15 на 16 и так далее. Это объясняется стремлением использовать шины низких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем у шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла – естественно, если наружный диаметр колеса остается неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь – это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. Тут как нельзя кстати пришлись диски из легких сплавов – их применение позволяет увеличивать монтажный диаметр, не утяжеляя колесо в целом. Мода на резину сверхнизких профилей (шины серий 40, 35 и даже 30) сподвигла тюнинговые фирмы на оснащение автомобилей экстракласса дисками очень больших диаметров – 17, 18 и 19 дюймов. При взгляде сбоку на такую машину и шин-то почти не заметно – огромный блестящий диск застит глаза, а шина выглядит тоненькой черной каемочкой. Смотрится красиво, да и технически вполне оправдано, но пустите этого модного зверя на наши дороги – до первого ухаба доедет, а дальше? Такой тюнинг, увы, не для нас. В наших условиях каемочка должна быть потолще – как минимум 60-й серии. Иначе "железа" не напасетесь.

Далее. Ширина обода. У большинства легковых автомобилей эта величина не выходит за пределы следующего ряда: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7 дюймов, однако на тюнинговых модификациях, на внедорожниках и на спортивных моделях применяются и более широкие диски – до 13,5 дюйма. Как выбрать нужную ширину обода? Есть золотое правило: она должна быть на 25–30% меньше ширины профиля шины. Поскольку ширина профиля шины обычно указывается в миллиметрах, а ширина обода – в дюймах, при покупке дисков вам придется произвести несложный математический расчет. Допустим, вы ищете диск под шину 195/70R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо поделить 195 на 25,4). Теперь отнимите от полученной величины 25% или 30% и округлите до ближайшего значения из приведенного выше стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма – обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15. Использование как слишком широких дисков, так и слишком узких нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем) и, следовательно, ухудшаются ее ездовые характеристики – реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от штатной величины составляет 0,5–1,0–1,5 дюйма для дисков с диаметром более 15 дюймов. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.

Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Большинство серийных легковых автомобилей выпускается с вылетами колес на 0 мм (ГАЗ-3102) до +38 мм (Opel Corsa, Toyota Corolla, Mitsubishi Colt, ВАЗ-2109), но этим диапазон, конечно, не исчерпывается – встречаются модели с вылетом и -46, и +59. Ставить на машину диски с нештатным для данной модели вылетом производители не рекомендуют. Его уменьшение делает колею колес шире – хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля, придает ему более гоночный вид, но в то же время резко снижает ресурс подшипников ступиц и создает дополнительную нагрузку на подвеску (увеличить же вылет, то есть сузить колею колес, чаще всего невозможно – диск упрется в суппорт или в тормозной барабан).

Размеры "колесо-машина"

С этим обычно проблем не возникает – каждый автовладелец прекрасно знает, какими болтами, гайками, шпильками крепится колесо к его машине. В количестве отверстий крепления тоже трудно ошибиться – вряд ли вы купите диск с четырьмя отверстиями, если на ступице оси автомобиля торчит 5 шпилек. Бывает, ошибаются в выборе диаметра центрального отверстия диска (если ошибка в минус, колесо попросту не сядет на место) и диаметра расположения отверстий крепления. И то, и другое указано в каталогах, которые есть в любом приличном магазине – перед покупкой дисков попросите продавца свериться с ними. У родных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси: на заводах принято центрировать колесо именно по нему – его диаметр является посадочным. Но если вы покупаете диски на вторичном рынке, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают его заведомо увеличенного диаметра (колесо в этом случае центрируют по диаметру расположения отверстий крепления – он обозначается PCD – Pitch Circle Diameter) и снабжают диск набором переходных колей, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Но лучше обойтись без колец. Хотя в них большого криминала нет, все-таки чем меньше в узле "лишних" деталей, тем он надежнее.

Полную или почти полную информацию о диске дает маркировка, которая должна быть отлита или выбита на видном месте. То есть на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Наносить маркировку на посадочную поверхность не имеет смысла, поскольку диски часто продаются в сборе с шинами, которые закрывают надписи. На нашем рынке вы можете столкнуться с разными вариантами маркировки – как правило, с российским, американским и европейским. Они немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но это не должно сбивать вас с толку – просто одна и та же информация доносится до покупателя посредством разных, зависящих от конкретных национальных стандартов, символов. Рассмотрим в качестве примера маркировку внедорожника диска американской фирмы ALCOA.

Первое. Это, конечно, название фирмы, ее эмблема (нечто, напоминающее песочные часы), знак, защищающий право производителя называться самим собой (буква R в кружочке), и страна изготовления диска (Made in USA).

Далее. Типоразмер – 15х10JJ. Это означает, что данный диск имеет монтажный диаметр 15 дюймов и ширину обода 10 дюймов. Учтите, что на европейском и российском дисках эти параметры указаны в обратной последовательности – 10JJх15, а в хвост этой надписи еще и пристраиваются какие-то буквы (например так: 10JJх15CH). В индексе, проставленном после значения ширины обода (в нашем случае это JJ), закодирована информация о конструктивных особенностях бортовых закраин этого самого обода – всевозможные углы наклона, радиусы закругления и прочее. Вместо JJ может быть написано J, JK, K или L – в зависимости от того, какая именно форма закраин обода выбрана конструкторами для данного диска. Ну а что означают буквы, проставленные после монтажного диаметра? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует вспомнить, в чем состоит основное отличие диска для камерной шины от диска бескамерной. Вспомнили? В наличии у "бескамерного" хампов – специальных кольцевых выступов на полках обода, удерживающих шину от соскакивания с диска при боковом ударе и при потере давления. Конструкций хампов довольно много – есть простой хамп (обозначается H – Hump), есть плоский хамп (FH – Flat Hump), асимметричный хамп (AH – Asymmetric Hump) и еще множество других. Иногда на ободах делают специальную полку (SL – Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится и без хампа. Бывает, на внешней стороне обода хамп одного типа, а на внутренней – другого. Все эти комбинации и оговариваются в размерной надписи. В европейском варианте маркировки – 10JJх15CH – буквы означают, что на данном диске применена система Combi Hump (комбинированный хамп). Вникать в то, что с чем скомбинировано, покупателю не обязательно, это информация для специалистов. Запомнить же значения этих буковок вы можете лишь затем, чтобы при случае блеснуть эрудицией в разговоре с собратьями по рулю.

На диске обязательно указывается дата изготовления (год и неделя). Число 0294 означает, что колесо выпущено во вторую неделю 1994 года.

Надпись PART NO 150410-A – это номер той партии отливок, из которой взята заготовка для диска. Если в процессе эксплуатации у диска обнаружится заводской дефект, торговая инспекция сможет по этому номеру определить, в каком звене технологической цепочки допущен брак. Российские и европейские производители обычно обозначают номер отливки четырехзначным числом.

N48 T-DOT – клеймо контролирующего органа (говоря по-нашему, ОТК), подтверждающее, что товар проверен по всем параметрам и годен к употреблению. DOT означает, что диск соответствует американским стандартам безопасности. Некоторые фирмы клеймят свою продукцию не сухими индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством.

На литых дисках для бескамерых шин помимо клейма обычного ОТК ставится еще и клеймо рентгеноконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов – литьевых раковин.

MAX LOAD 3000 LB – предельная статическая весовая нагрузка на диск. Переведя 3000 фунтов в привычную нам систему измерений, получим 1362 кг.

FORGED в переводе с английского означает кованый. Наличие такой надписи в маркировке не обязательно, она не предусмотрена никакими стандартами. Как правило, ее делают на супермодных дисках, откованных из легкого сплава. Это значит, что фирма-производитель просто желает потрафить тщеславному покупателю и привлечь денежную клиентуру. Ведь кованый, а особенно кованый магниевый диск – безумно дорогой (на Западе) и престижный – признак состоятельности владельца. И без надписи FORGED тут уж никак не обойтись. Дескать, пусть все видят, какой я крутой .

Есть в американской маркировке еще одна интересная надпись: MAX PSI 50 COLD. Она означает, что давление в шине, надеваемой на этот диск, не должно превышать, в нашем примере, 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/см кв.); слово cold (холодный) напоминает, что измерять давление в шине следует, когда она холодная, то есть до поездки или не сразу после нее.

Казалось бы, зачем указывать на диске давление воздуха, если оно оговорено в требованиях к шине и определяется в первую очередь ее, а не диска, конструкцией? Специалисты объяснили, что это тонкий страховой ход. Допустим, при заносе на большой скорости автомобиль влетает боком в бордюр – шина соскакивает с обода, диск лопается (если он литой, кованый мнется). Причиной аварии вы. естественно, считаете качество диска (гнилой подсунули, шину не держит) и обращаетесь в суд с намерением вчинить иск его производителю. Но суд решит дело в вашу пользу лишь в том случае, если вы четко соблюдали ВСЕ предписания и ограничения, касающиеся предмета спора. А если обнаружится, что в шине, надетой на диск с надписью MAX PSI 50, этих самых PSI было хоть на фунт больше (это выяснят, измерив давление в уцелевших шинах, – подразумевается, что оно одинаковое на всех четырех колесах) – компенсации не видать.

За соскочившую шину платить не будут. Это логично: обод надежно держит шину, лишь когда та не перекачана, а предел накачки см. в маркировке диска (в этом смысле, кстати, надпись MAX PSI на диске вполне оправдана технически). И, что интересно, за лопнувший диск тоже не заплатят. Почему? Да все потому же. Несоблюдение инструкции. Кажется, какая связь? А неважно. Минздрав предупреждал .

Как видим, надпись – хороша зацепка в судебном споре. Чтобы не платить лишнего по искам. Американцы на страховых делах собаку съели. Европа еще не дошла до подобного крючкотворства – во всяком случае, шинное MAX PSI на дисках там никто не указывает. Или почти никто.

Замена штатных колесных дисков на диски иной формы или размера, несомненно, может придать вашему автомобилю эксклюзивный вид. Подобный тюнинг очень популярен, и практикуется большинством автовладельцев. Но взять и поменять колеса на более красивые просто так не получится. Здесь важно учитывать некоторые технические параметры, предусмотренные заводом-изготовителем авто и производителями дисков.

Советуем ознакомиться со статьей про то, какие диски лучше для авто.

Как маркируются диски

Любой диск имеет индивидуальную маркировку, указывающую на:

•количество отверстий для крепления к ступице;

•диаметр условного круга, проходящего через оси этих отверстий;

Разболтовка колесных дисков таблица совместимости

Разберем пример полной маркировки 9JX16 Н2 5/112 ET 35 D 66.6

9 – ширина диска (в дюймах);

J – обозначение, указывающее на то, что диск предназначен для моноприводного авто (диски для полноприводных машин обозначаются двумя литерами JJ);

X – способ изготовления диска (литой);

16 – установочный диаметр (в дюймах);

H2 – маркировка, указывающая на число кольцевых выступов, удерживающих бескамерную шину (2);

5/112 – количество крепежных отверстий/диаметр круга, на котором они расположены (разболтовка);

ET 35 – величина вылета диска (в миллиметрах);

D 66.6 – диаметр центрального (ступичного) отверстия диска.

Как определить разболтовку

Для каждой марки и модели авто предусмотрены индивидуальные параметры разболтовки. Для этого существуют специальные таблицы, исходя из которых и можно подобрать диски.

Если нет возможности воспользоваться таблицами, или если вашего авто в них нет, разболтовку можно определить самостоятельно. Для этого считаем количество отверстий для крепления диска. Первый параметр есть. Определить диаметр круга, на котором расположены отверстия немного сложней.

Для дисков с 3 отверстиями измеряем расстояние между стенками соседних отверстий, и умножаем его на 1,155. Полученный результат и будет искомым диаметром.

У дисков с четырехточечным креплением измеряем величину промежутка между стенками противоположных отверстий и множим его 1,414.

Для пятиболтовых колес меряем расстояние между двумя дальними отверстиями через одно, и умножаем на 1,701.

Величина вылета диска

Вылет является одним из важнейших критериев для подбора дисков. Он определяет расстояние между вертикальной осью симметрии диска и плоскостью соприкосновения диска к ступице.

Дисковый вылет бывает:

•положительным (вертикальная ось диска расположена сзади привалочной плоскости);

•нулевым (ось диска накладывается на привалочную плоскость);

•отрицательным (ось диска располагается спереди привалочной плоскости).

Параметры вылета дисков строго регламентированы заводом-изготовителем автомобиля, и напрямую связаны с кинематикой подвески. Изменение штатной величины вылета допускается не более чем на 5 мм.

Ниже представлены таблицы с указанием разболтовки, вылета и диаметра центрального отверстия дисков для популярных моделей авто.

Читайте также: