Люфт колеса велосипеда на промподшипниках

Опубликовано: 15.05.2024

Втулка является одним из основных элементов велосипеда, т.к. именно она соединяет колесо с неподвижной рамой и обеспечивает возможность передвижения. А там, где есть необходимость надежно зафиксировать и поддержать работоспособность вращающихся узлов, обязательно применяются подшипники.

В современных велосипедных втулках, как правило, используются подшипники качения, в которых в качестве рабочего элемента вставляются тонкие цилиндрические ролики (игольчатые подшипники), либо шарики (шариковые подшипники). Ввиду простоты исполнения и более демократичной стоимости последние получили набольшее распространение.

Шариковые подшипники по своей конструкции можно разделить на насыпные, которые свободно разбираются, и промышленные, изготавливаемые в виде единого неразъемного картриджа. Насыпные подшипники состоят из двух основных элементов – чаши и затягивающегося конуса, между которыми расположены шарики. Такие изделия легко обслуживать и ремонтировать, при этом детали возможно заменить по отдельности. Промышленные же подшипники разобрать не получится – они подбираются по размеру посадочного места во втулке и при необходимости заменяются целиком.

Рассмотрим основные достоинства и недостатки промышленных подшипников в сравнении с насыпными.

Достоинства промподшипников

Длительный срок службы. Рабочие поверхности и шарики промышленных подшипников обычно закрываются пыльниками из пластика или металла, что обеспечивает им высокую степень защиты от грязи и воды. Такие изделия изнашиваются медленнее и обеспечивают хороший накат в течение всего периода эксплуатации.
Не требуют регулярного облуживания. Промышленным подшипникам не требуется регулировка, чистка и смазка, т.к. расположение шариков и количество смазки остается постоянным. Поэтому о них можно попросту просто забыть практически до полного износа. Однако это не означает, что велосипеду и его подшипникам не требуется периодический технический осмотр на наличие люфта и постороннего «хруста».
Простота замены. В случае необходимости заменить насыпной подшипник скорее всего потребуется приобрести новую втулку и переспицевать колесо, т.к. неисправный узел обычно сильно разбивает посадочное место. Промышленные подшипники, даже если они сильно изношены, не приводят к возникновению таких проблем, при этом их весьма легко заменить, однако могут потребоваться специальные инструменты для извлечения и запрессовки.
Универсальность применения. Промышленные подшипники являются наиболее универсальными и могут использоваться для любых типов езды – как в неспешном парковом катании, так и в агрессивных видах спорта (эндуро, даунхилл и пр.), легко выдерживая большие нагрузки. Однако необходимо иметь ввиду, что экстремальный стиль требует пристального внимания к прочности узлов велосипеда. Недорогие подшипники малоизвестных фирм, как правило, изготавливаются из дешевых материалов и не могут похвастаться высокими прочностными характеристиками.
Отлично подходят для длительных заездов. Любой подшипник во время своей работы неизбежно нагревается, что приводит к температурному расширению металлов, изменению геометрии рабочих шариков и направляющих. В таких условиях при езде на значительные расстояния (более 50 километров) насыпные подшипники иногда заклинивает, что может привести к аварии и падению велосипедиста, а в крайнем случае – неремонтопригодной поломке и самого велосипеда. Нагрев промышленных подшипников за счет очень высокой точности сборки и подгонке деталей минимален, поэтому их конструкция практически сводит к нулю вероятность заклинивания.

Недостатки промподшипников

Сложность обслуживания. Промышленные подшипники изготавливаются в виде единого картриджа, а боковины обычно закрыты пыльниками, поэтому их нельзя полностью разобрать и прочистить. Хотя такой подшипник и способен отработать до полного износа в родной заводской смазке, при недостатке или загрязнении смазывающего вещества вряд ли получится что-либо сделать, особенно в «полевых условиях»
Неремонтопригодность. Изношенный промышленный подшипник невозможно восстановить и отремонтировать. Даже если в нем раскололся/вылетел всего один шарик, лопнуло кольцо или потерялся пыльник, потребуется полная замена.
Высокая цена. Стоимость качественных промышленных подшипников доходит до нескольких тысяч рублей, а комплекты от известных брендов для профессиональных видов спорта и вовсе стоят дороже некоторых велосипедов. Несмотря на то, что подшипники не требуют частой замены (средний накат составляет от 10 до 20 тысяч километров), такой ремонт сильно бьет по карману.
Лишний вес. Промышленные подшипники в среднем весят несколько больше своих насыпных собратьев. Несмотря на то, что для большинства велосипедистов разница в несколько десятков грамм и кажется незначительной, опытные спортсмены, стремящиеся сделать свой снаряд как можно легче, не радуются лишнему бремени. В последнее время в подшипниках все чаще находит применение керамика, что позволяет нивелировать эту разницу. Однако керамические и керамико-металлические подшипники весьма дороги.
Сложность подбора подшипников нестандартного размера и форм-фактора. В современных велосипедах обычно используются стандартные компоненты, однако некоторые разновидности подшипников бывает найти достаточно сложно. Поиск необходимых запасных частей в таком случае занимает значительное время и сопряжен с дополнительными затратами.

Выводы

Промышленные подшипники весьма надежны, имеют большой срок службы, не требуют каких-либо регулировок и частого ухода, идеально подходят для велосипедистов, катающих на большие расстояния. Они по праву завоевали сердца большинства поклонников двухколесного спорта.

В то же время их невозможно полноценно обслужить – при любых проблемах единственным выходом является замена. Хотя такие изделия и недешевы, средняя «стоимость» километра пробега в целом сопоставима с насыпными. Поэтому при выборе велосипедных втулок стоит отдать предпочтение в пользу тех, в которых используются именно промышленные подшипники.

Велосипед только на первый взгляд кажется примитивным транспортным средством, в устройстве которого нет ничего сложного. На самом деле только слаженная и безупречная работа всех его механизмов может гарантировать удовольствие от процесса езды. Поэтому так важно своевременно производить диагностику в мастерской либо самостоятельно обслуживать велик, чтобы исключить такую распространенную проблему, как люфт заднего колеса.

Что это такое?

Говоря техническим языком, люфт колеса велосипеда – это свободный ход одного элемента, не приводящий в движение другой компонент системы.

Появляется этот момент в результате расшатывания контргаек и конусов на оси втулки. Как правило, сам по себе люфт не возникает. Скорее всего, компоненты были отрегулированы неправильно изначально либо механизм сильно загрязнился песком, водой и другими частичками, в результате чего разбиваются шарики и появляются дорожки на конусах, что в конечном итоге и приводит к образованию люфта втулки заднего колеса велосипеда.

Люфтящее колесо может свободно вращаться и до определенного момента оно не причиняет никаких неудобств. Проблема заключается в том, что в дальнейшем любая, даже самая незначительная неровность на дороге стремительно разрушает поверхность конусов и чаши внутри втулки.

Чтобы определить наличие неисправности, достаточно покачать колесо из стороны в сторону. Свободный ход чувствуется сразу, если есть проблема. Если элемент стоит жестко, то причин для опасений нет. Можно также попробовать качнуть непосредственно саму ось (не эксцентрик). Если вы заметили, что заднее колесо на велосипеде шатается – лучше отдать велосипед в мастерскую. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем лучше – возможно, достаточно будет почистить, смазать и отрегулировать втулку. Но если вы катаетесь с таким колесом давно – будьте готовы к замене механизма.

Почему шатается заднее колесо велосипеда

Возникновение люфта может быть обусловлено несколькими причинами:

длительный срок эксплуатации (даже самый износостойкий материал не может бесконечно противостоять времени);
разрушение радиусных гаек (только замена);
стирание насечек (интенсивные нагрузки на велосипед всегда приводят к подобным поломкам);
появление пространства между контргайкой и рамой велосипеда.

Проще говоря, возможные причины можно объединить в 4 группы:

загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
длительный срок эксплуатации;
изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.

Необходимый инструмент

Если вы предпочитаете самостоятельно ремонтировать свой байк, то все необходимое, скорее всего, будет под рукой. Понадобятся гаечные ключи нескольких размеров – это точно. Если причина возникновения люфта кроется в износе деталей, то, соответственно, пригодятся новые запчасти. Если вам кажется, что без разбора колеса здесь не обойтись, то понадобится также специальный съемник трещотки или кассеты (так называемый хлыст).

Как устранить люфт заднего колеса велосипеда

Снять поджимающие гайки и достать колесо.
Снять звездочки. Действуем следующим образом:
1. Трещотка. Фиксируем и проворачиваем в противоположном направлении движения колеса. Здесь нужно применить силу.
2. Кассета. Также зафиксировать хлыст, а затем в специальное отверстие кассеты продеть съемник и прокручивать до тех пор, пока не открутится гайка-фиксатор.
3. Втулка на шариковых подшипниках. Снять промежуточные элементы (следите за последовательностью всех компонентов). После этого поддеть и снять пыльник, вытащить шарики, убрать старую смазку и осмотреть детали на предмет наличия дефектов.
- снять колесо;
- разобрать втулку и почистить все детали;
- проверить состояние запчастей. Если дефектов нет – смазать чистой смазкой и установить подшипники;
- закрутить с одной стороны оси конус и накрутить контргайку;
- установить ось на свое место, накрутить конус и контргайку с другой стороны;
- натянуть подшипники и зафиксировать их контргайками. Следите за тем, чтобы натяжение было одинаковым с обеих сторон;
- вернуть колесо на место и накрутить гайки. Если есть, убрать зазор;
- проверяем степень натяжения подшипников.
Остается только проверить качение и результат проделанной работы. Покачайте колесо: если свободного хода нет – вы все сделали верно.

Нюансы

Иногда убрать люфт не представляется возможным. Наиболее распространенные причины:
1. Потерялся подшипник, шарик или любая другая мелкая деталь.
2. Сложно подобрать оптимальный зазор при подтягивании конусов или контргаек.
3. Не получается снять трещотку или кассету.
В этом случае лучше отдать велосипед толковому мастеру, который в кратчайшие сроки устранит проблему и вернет вам абсолютно здоровый велосипед.

Заключение

Теперь вы знаете, что делать, если люфтит заднее колесо. Проблема эта легко устраняется, если вовремя обратить на нее внимание и не допускать прежних ошибок. Следите за состоянием важных узлов и механизмов велосипеда и старайтесь бережно относиться к своему другу. Не пренебрегайте рекомендациями опытных мастеров – регулярное ТО перед началом сезона и после него поможет быстро выявить люфт и другие неисправности.

Автор статей. Серьезно увлекаюсь велосипедами и мотоциклами. Интересуюсь всем, что связано с активным образом жизни.

Готовь сани летом, а телегу зимой. Старая добрая пословица актуальна во все времена. У меня телеги нет, а вот велосипед есть. Пришла пора готовить его к началу нового велосезона.

В принципе, обычно он у меня готов ещё с осени. Обычно в ноябре я ставлю его в гараж (гаража у меня пока тоже нет, но есть во дворе летняя кухня, исполняющая обязанности гаража для велика), предварительно хорошенько почистив и смазав. Но в прошлом году, аккурат в конце велосезона, случилась проблема: в заднем колесе пришёл в негодность один из насыпных подшипников. Случилось это в поездке, хорошо хоть недалеко от дома. Велосипед просто отказывался ехать дальше, поэтому домой велосипед поехал на мне.

Добравшись до дома и разобрав заднее колесо, я увидел, что на одной из чашек во втулке, в которой собственно и находится подшипник, образовалась выемка, которой там быть не должно в принципе. Втулка уже давно не новая, поэтому рано или поздно подобное должно было произойти. Подобная проблема лечится только заменой втулки, либо можно поменять подшипники с насыпных на промышленные.

Что такое промышленный подшипник? Интернет даёт нам такое определение: под промышленными понимаются особые подшипники качения, изготовленные с максимальной точностью, отличающиеся дополнительной защищенностью от пыли, загрязнений и влаги.

К плюсам промышленных подшипников можно отнести: долговечность; они гораздо реже требуют обслуживания, чем насыпные; из-за закрытой конструкции в них почти не попадает грязь. Ну и цена конечно же. Заменить подшипники дешевле, чем заменить втулку.

Вот цены, можете сами сравнить.

Цены на втулки: от 350 до 1500 рублей и дороже.

Цены на подшипники: от 25 до 150 рублей за штуку.

Разница очевидна. Подшипники дешевле. Безусловно, есть втулки и по 350-400 рублей, но меня как-то смущает такая низкая цена. Опасаюсь, что качество там будет не очень (это ещё мягко сказано). Короче, решил поменять подшипники.

Ничего сложного в этом нет. Вся процедура занимает полчаса максимум. Можно и быстрее, но я никуда не спешил. Начал с того, что выбил из втулки старые чашки. Делать это нужно аккуратно. Чашки больше не понадобятся, а вот втулку важно не повредить. Чашки выбивал с помощью стального прутка и молотка.

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:
- Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
- Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
- Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.
Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss
Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку
Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155
В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы
Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках
В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):
- 10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
- 10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
- 12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
- 10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
- 10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.
На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части
Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:
- Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
- Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
- Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
- Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
- Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.
Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда
К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:
- Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
- Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).
В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.
1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.
1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Читайте также: