Люфт переднего колеса киа сид

Опубликовано: 15.05.2024

Чуть больше недели назад я заметил глухой стук/гул на скорости 60 км/ч
В пятницу 7 августа утром аккуратно доехал к ОД (Фаворит Ленинский).
Прокатились вместе с мастером, стук уже проявлялся иногда и на скорости 40 км/ч. Так же было замечено, что при повороте налево стук есть, а нараво нет.
В общем загнали на подъёмник, чтобы смотреть уже детально.

Спустя час вынесли окончательный диагноз: ступичный подшипник правого переднего колеса, что сошлось с моими предположениями, что проблема как раз где-то в переднем правом колесе.
Мастер сказал, что очень сильно люфтит, дальнейшая эксплуатация запрещена, может реально колесо отвалиться (именно такое впечатление от этого стука/гула и складывалось).

Случай гарантийный, но как всегда нужно ждать запчасти 3-5 рабочих дней.
В общем опять я остался без машины на выходные.

Сегодня 13 августа в четверг (то есть почти спустя неделю), наконец, позвонили и обрадовали, что машина готова, можно забирать.

Если на старых сидах можно было просто поменять отдельно ступичный подшипник, то на новых меняется ступица в сборе.
Номер 51750-A6000, цена в районе 4300 руб. (в exist)

Сейчас всё хорошо. И сид снова ездит, посмотрим надолго ли в этот раз :)

Неделю назад я реально уже задумался о продаже своего сида, т.к. устал я от всех этих поломок.
Стал искать варианты и понял, что а менять то его и не на что…
Больше всего расстроил тот факт, что авто на механике становится всё меньше.
Из относительно бюджетных:
Новый Ford Focus 3 2.0л только на PowerShift, хотя в прошлом году еще продавался на ручке.
Mazda 3 только на автомате.
А брать опять что-то с овоще-мотором 1.6 нет никакого смысла, т.к. сид в этом классе лучший.
Есть еще Cruze 1.8л 140 сил, но блин, там внутри настолько бедно и убого, да и внешне мне он не очень.
В общем самый дешёвый нормальный вариант на ручке, который меня устраивает, стоит 1.2 млн., которых у меня пока нет :( Б/у брать вообще не хочу, кредит брать тем более.

Ну а сегодня я сел за руль сида, понял, что после замены блока цилиндров 1000 км уже пройдена и можно уже потихоньку крутить мотор. Нажал на газ и помчался по потоку на работу. Кайф!
Так что какое-то время мы еще точно поездим вместе, ну а дальше посмотрим, может к тому моменту он перестанет быть таким капризным.

KIA Ceed 2014, 129 h. p. — dealership service

Comments 11

Ступица что правая что левая одинаковы?

На старых (до 2012 года) машинах ступицы одинаковые. Они от Elantra 6. Новые ступицы стоят порядка 2 тыс. руб.

На новых машинах ступица идет в сборе с подшипником. По идее должны быть одинаковые (как сзади — там одинаковые), но для точного ответа надо смотреть каталог.

Радует то, что Hyundai/KIA пока не ставят подшипники с магнитными полосами для ABS. ПОКА. Такая ступица в сборе с подшипником стоит порядка 10 тыс.руб.

Насколько мне известно, на новых Ceed и i30 (т.е. после 2012 года выпуска) можно поставить поворотный кулак со ступицей от Elantra 2006 г.в.

1. Менять подшипники SKF VKBA 6923, а не ступицу в сборе.

2. Использовать шаровые опоры старого образца (с ушами) — они гораздо дешевле.

3. Установить грязезащитные кожухи тормозных дисков от Elantra. Не знаю как на Ceed, но i30 их нет.

Операцию целесообразно приурочить к замене подшипников и/или тормозных дисков.

Этой осенью на своей машине я проделал подобную процедуру (из-за замены тормозных дисков и установки для них грязезащитных кожухов — на моем родном кулаке не было отверстий под болты их крепления).

Были куплены новые кулаки (2360 руб. правый и 2500 руб. левый), кожухи (500 руб. левый, 800 руб. правый) и на всякий случай запасная ступица колеса (1500 руб.). Новые оригинальные тормозные диски стоили 7000 руб. за пару, подшипники SKF VKBA 6923 были по 1000 руб. (примерно, точно не помню), гайки ступицы и их шплинты — пара соток руб. за всё.

Новая ступица не потребовалась, т.к. съемником аккуратно стянул старые обоймы подшипника (обычно сервисмены срезают их болгаркой, уродуя при этом ступицу).

Кстати, мои ступичные подшипники прошли 108 тыс. км. Особых претензий к ним не было. Правый оказался в идеале, левый похуже, но не шумел. При регулировке сход-развала на 85 тыс.км. мастер сказал, что левый подшипник имеет маленький люфт. При этом какого-либо шума при движении не было.

От завода стояли подшипники китайской фирмы ILJIN.

Следующим летом планирую замену стоек и пружин по кругу (с лифтом кузова). Естественно, всё будет от корейской Elantra 2006 г.в. Это дешевле, лучше и комфортней (стойки более мягкие и длинноходные). По пружинам пока не решил. Ставить для лифта вариант от дизельной версии спереди и универсала сзади особо не хочется, т.к. подвеска будет сильно жесткой. Проставки под пружины не люблю, но похоже выбора особо нет. Под задние аморы проставки надо ставить при любом раскладе (из-за лифта).

Ceed JD 2

Они надежно фиксируют колесо, а также соединяют подшипниковую часть и подвеску, благодаря чему колеса и тормозные диски вращаются.

В движении этот узел подвергается большой нагрузке.

В сегодняшнем материале разберемся, как заменить переднюю и заднюю ступицы Киа Сид 2. Обратите внимание, что менять ступичный подшипник Kia Ceed отдельно от всего узла не рекомендуется. Критическая разница между моделями первого и второго поколения заключается в том, что у Kia Ceed JD (2 поколение) передняя ступица крепится болтами к поворотному кулаку, а у Сид (1 поколение) передний ступичный подшипник запрессован в поворотный кулак.

Выбираем запчасть для передней оси

Поскольку на ступицу приходятся большие нагрузки, а сам механизм влияет на безопасность, при замене важно выбирать качественные изделия. Автомагазины предлагают множество моделей для Kia Ceed JD. Артикул оригинальной – 51-750-A6000. Стоимость детали составляет около 8000 рублей.

В качестве аналога можно выбрать:

FENOX WHB81257 с ориентировочной ценой 3600;
HAFT RV0335 с ценой до 4000;
LYNXAUTO WH-1501 обойдется также 4000;
PATRON с каталожным номером PBK5176H – в пределах 4200;
NAKAYAMA с кодом M2281NY до 4200.;
Комплект STELLOX 43-29204-SX с ценой около 4200;
TRIALLI с номером по каталогу MR0833 стоит 4200;
QUATTRO FRENI с артикулом QF10D00143 с ценником около 4900.
Ремонтный комплект BLUE PRINT ADG08284 со стоимостью 6000;
Модель SKF VKBA 7626 по цене 7000;

Запчасти подходят для всех модификаций Киа Сид II вплоть до 2017-2018 года.

Инструменты для замены передней ступицы Kia Ceed JD

Киа Сид 2 поколения выпускалась в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Принцип снятия ступиц на всех автомобилях 2 поколения идентичен, поэтому приведенный набор инструментов универсален.

Перечень для демонтажа и замены в сборе со ступичным подшипником:

Для демонтажа и сборки тормозного диска и суппорта:

Ключ размерностью на 17 мм;
Крестовая отвертка;
Отвертка с плоским наконечником.

Замена передней ступицы Киа Сид JD (2 поколение)

Замену вышедшей из строя ступицы проводят, предварительно демонтировав передние тормозные механизмы Киа Сид (2012-2018).

Для дальнейшего демонтажа ступичного узла Kia Ceed 2013 нужно демонтировать некоторые тормозные узлы.

Снятие элементов тормозной системы

Ход работ по снятию узлов перед заменой ступицы Киа Сид 2014 (инструкция подходит для всех экземпляров модели 2 поколения) в сборе со ступичным подшипником:

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно переходить непосредственно к установке нового ступичного комплекта на Kia Ceed (моделей 2012-2013 года и рестайлинговых модификаций, выпущенных в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

Обратите внимание, что при обратном монтаже узла важно провести тщательную очистку привалочных поверхностей. Если на них останутся даже крошечные частицы, диск будет вибрировать.

Меняем ступицу Kia Ceed JD

Для замены ступицы Киа Сид 2016 (как и всех машин 2 поколения модели) выполните такие действия:

Замена заднего ступичного элемента

Как на передней оси, задняя ступица Kia Ceed 2017 неразборная.

На данной модели с завода установлен ступичный элемент производства HYUNDAI/KIA. Артикул оригинальной задней – 52-730-2H-000. Стоимость оригинала составляет около 7500 рублей.

Среди комплектов-аналогов доступны такие варианты:

HAFT артикул RH0198 – стоит около 3200;
MILES с каталожным номером DB83094 – стоимость 3200;
AMD AMD.HUB44 с ценой 3400;
TRIALLI MR 0889 по цене 3500;
Модель ASVA KAWH-CDR с ориентировочной стоимостью 3700;
Набор DYNAMATRIX с артикулом DWH6905 обойдется в пределах 3700;
Ступица сборе с шарикоподшипником FEBEST с каталожным кодом 2282-CEEDA46 – цена около 3700;
Комплект NK 763423 стоит в пределах 3850;
ZEKKERT RL-1251 с ценой 3900;
Набор STELLOX для Киа Сид 2 можно найти по артикулу 43-29024-SX по цене около 4000 .

Меняем заднюю ступицу Киа Сид 2

Ход выполнения ремонтных работ:

Во время работы также обратите внимание на состояние и тормозных узлов.

Заключение

Доброго времени суток, господа. В целях борьбы со стуком передней подвески на мелких неровностях, задрал своего зверька на подъёмнике. Передёргал всё и везде- всё просто идеально. И вот когда дошли мои лапчонки до гранат, обнаружил продольный осевой люфт миллиметра 1.5 на обоих внешних гранатах. Я как бы ранее с таким безобразием не встречался, но чую что его там быть в принципе не должно. Отсюда вопрос- это только у меня так или у всех? Знаю что у сидов болячка стуки в подвеске. Не один раз эту тему уже на форуме поднимали и никто толком не разобрался.
Так вот- или попробовать заменить стопорное кольцо или менять гранату. Не факт что замена гранаты решит эту проблему. Я так думаю.
Кто что скажет комрады?

KIA Ceed 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Kia Ceed, 2011

Kia Ceed, 2010

Комментарии 22

Нет ещё не разобрался. Надо менять гранату я думаю.

Очень интеоесно чем кончится. та же фигня уже надоело.

Гранату не трогал пока. Поменял втулку рулевой рейки. Стук прошёл.

Доброго дня, подскажите пожалуйста разобрались с этой бедой? Сегодня поменял шаровые опоры и взялся за левый привод в наружной гранате, а там люфт и стук продольный. Что нужно там поменять или поменять?

Я думаю, что на ШРУСе нет пружинной шайбы между упором вала перед шлицами и внутренней обоймой ШРУСа. Отсюда и стук. На некоторых гранатах пружинная шайба есть и осевого смещения нет.

Ну на некоторых новых, в том числе и на LYNX, действительно, пружинная шайба отсутствует. Но почему оно начинает стучать и люфтить именно со временем… А вообще, по правильному, шайба должна быть, когда ставил ШРУС, удивился, что никакой шайбы нет и в помине. :(

А если между упором вала и внутренней обоймой вставить что — то типа полукольца?

Сам по себе ШРУС неразборный, вставить можно только при установке нового. Я старый снимал при помощи болгарки.

Да, люфт такой есть, но со временем он становится больше и если толкать вал в сторону внешнего ШРУСа, то возникает стук и судя по всему, проблема встречается регулярно, но диагностируют в сервисах её не ахти как, т.к. сразу этут стук приписывают стойкам стабов.

Заменить "стопорное" кольцо, которое кольцо АБС, крайне проблемно, ведь у нас ШРУСы не съёмные и если снимать шрус, сбивая его, то можно повредить шлицы. В предыдущем комментарии отметили, что вал должен ходить, да это правда, но ходит вместе со стойкой и ступицей, когда амморт сжимается и разжимается на ямах, за счёт хода по внутренней гранате (триподу).

Мои наблюдения. После замены внешнего ШРУСа справа на LYNX (старый захрустел), через год, появились стуки, перебирал стойки стабов, втулки стабов и пр. В результате стук так и остался. Со временем, заметил что усиливается люфт слева во внешнем ШРУСе, и сейчас есть лёгкие похрустывания. И полагаю, что чем дальше, тем больше, будет только хуже. Видел всего несколько записей, у людей был стук, похожий на стойки стабов, меняли ШРУСы и стук пропадал. С завода есть небольшой люфт, но если дёргать вал, то не возникает стук и люфт совсем минимальный (в пределах хода кольца АБС).

Подвеска у Ceed относительно надежная и беспроблемная. Но. Часты жалобы на стук в передней и задней подвеске. Причем, жесткие неровности подвеска может отрабатывать на отлично, а на мелких неровностях может вести себя как старая "девятка", доставая своего владельца. У меня была именно такая. Я был на диагностике, жаловался на стуки в задней подвеске и в передней при раскачке кузова. Диагносты сначала прописали замену стабилизаторов и втулок стабилизаторов на задней подвеске и заменить только стабилизаторы на передней. Не помогло. После диагносты прописали замену задних стоек. Стук в задней подвеске уменьшился, но не исчез. Что-то продолжало "барабанить". Перед по прежнему стучал при раскачке.
Стойки ставил такие:

А вот такие не надо ставить:

В чем крылась разгадка. На задней подвеске установлен рычаг, полное название "Рычаг подвески задний развальный", его номер 55250-1H0000. Оригинал стоит от 1300, заменители есть от 600 рублей.
Интересный момент при диагностике. Я бы вам рекомендовал присутствовать на ней и посмотреть, как этот рычаг будут диагностировать. Если его тянуть на себя, то даже "убитый" рычаг может не подать виду. Рычаг нужно шатать из стороны всторону и не руками (!), а монтировкой или чем-то подобным, только в этом случае он себя выдаст.
Фото рычага:

Про втулки стабилизатора передней подвески. Некоторые сервисы меня разводили на деньги, типа, замена этих втулок подразумевает снятие подрамника. Это чушь. Достаточно снять защиту. В Челябинске замена стоит около 350 рублей за штуку. Если снимать подрамник то 1500 рублей за все. Номер передних втулок стабилизатора - 54813-1H100, номер задних втулок-55513-1H100. Я брал оригинал в розничном магазине -150 рублей, в Экзисте есть оригинал и по 60 рублей.
Посты на эту тему: раз и два.
В целом по подвеске рекомендации такие, если, что-то тарабанит:
1.Находим хороших диагностов и присутствуем на диагностике, просим показать все дефекты.
2. Начинаем с малого: сначала меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов и уж после думаем о заме стоек.

Как определить люфт переднего рычага задней подвески Сид?

Осмотр выполняется вдвоем. Автомобиль необходимо поднять на подъемнике и:

один качает колесо влево-вправо;
второй кладет палец на шарнир.

Если ощущается люфт (хождение), значит разбит шарнир рычага и его нужно менять.

Какой продольный передний рычаг задней подвески поставить на Kia Ceed 2008?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia	55250-1H000	1680
Аналоги
CTR	CQKH-31	1160
LYNXauto	C5349LR	810
Febest	1225-EN	930

Для установки был выбран аналоговая запчасть производителя CTR с артикулом CQKH-31. Деталь хорошего качества. Среди автовладельцев производитель пользуется популярностью.

Инструменты используемые при замене продольного рычага задней подвески

Подъемник;
Рожково-накидной на 17 и 19 мм — крепления рычага к заднему подрамнику;
Вилка;
Графитная смазка;
Шестигранная головка на 21 мм — колесо.

Как заменить задний продольный рычаг на Kia Ceed ED?

Демонтировать колесо — ш.головка на 21 мм;
Открутить болт крепления рычага к подрамнику — ключ на 17 и 19 мм;
Вынуть рычаг из крепления;
Открутить гайку крепления рычага к кулаку — ключ на 17 мм;
Выбить рычаг из крепления — вилка;
Снять рычаг;
Сравнить с новым рычагом;
Установить новый рычаг;
Развальный болт смазать графитной смазкой.

Момент затяжки:

Продольный рычаг подвески заднего моста на кузове — 140-160 Nm;
Продольный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 35-55 Nm.

Ставим авто на подъемник. Шестигранной головкой с пневмогайковертом откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

Передний продольный рычаг крепится в двух местах:

Начинаем демонтаж рычага с крепления к подрамнику.

Рожково-накидными ключами откручиваем болт крепления рычага к кузову (развальный).

Вынимаем рычаг из крепления.

Находим крепление рычага к кулаку. При необходимости зачищаем щеткой по металлу.

Откручиваем гайку крепления рычага к заднему кулаку рожково-накидным ключом на 17 мм.

Вручную вынуть рычаг из крепления не удастся, так как он находится под конусом. Вставляем вилку и выбиваем рычаг из крепления.

Чтобы снять рычаг с посадочного места нельзя его тянуть на себя, он не пройдет. Необходимо с силой выдавить рычаг от себя. Снимаем рычаг.

Сравниваем снятый продольный рычаг с новым на соответствия. Осматриваем новый рычаг на присутствие брака.

Устанавливаем новый рычаг на его посадочное место. В первую очередь фиксируем крепления рычага к кулаку. Ставим рычаг в крепление к подрамнику.

Наносим графитную смазку на развальный болт. Затягиваем крепление продольного рычага к подрамнику.

Для сидоводов запись далеко не новая, Америку здесь явно не открою.
Где-то на пробеге 70 тысяч стали появляться трещинки на внутренних сайлентблоках развальных рычагов, и мастер сход-развала порекомендовал готовиться к замене. Но так как сход-развал он выставил четко, меня этот вопрос около года не беспокоил. Готовясь к большому ТО-90 тысяч (запись здесь, в ней я привел краткую историю моего автомобиля за этот пробег и даю свои рекомендации по обслуживанию) были закуплены запчасти для работы по подвеске. Уверен, без замены можно было ездить еще долго, так как были только надрывы на сайлентах, но предстоит замена летней резины и хотелось выставить сход-развал четко.
Выбор запчастей проводил на основании полезных записей от JeeGan056
— часть 1 (зад)
— часть 2 (перед)
и SER767
— />спасибо еще раз за полезные материалы.
Работы проводил в подвесочном сервисе.
Запчасти:
— 55215A2000 внутренний сайлентблок поперечного рычага — 1200 рублей х2 = 2400 руб.
Является официальной заменой сайлента под номером 55215A6100, стоимость на который сейчас около 2500 рублей за штуку. Для тех, кто будет планировать замену советую записать номер. Подходит идеально, стоит вменяемо. Есть и другие замены, но оригинал стоит адекватных денег.
— 552603R000 болт эксцентриковый, 720 руб х2 = 1440 руб.
Скорее всего поднадобится при замене всем. Родной болт прикипает внутри сайлентблока и выбить его уже невозможно, поэтому мне при замене его срезали. Поставил новый. Стоит дорого, к сожалению, замен нет. Советую сидоводам с малыми пробегами при ближайшем сход-развале выбить этот болт и смазать, чтобы в будущем не было проблем с его заменой. Смазал себе керамической пастой 3418 Liqui Moly (411 рублей).
626184D000 — гайка 74 рубля х2 = 148 руб.
Так как мой болт срезали, взял новую гайку. Возможно не понадобится.
CQKH90 — CTR верхний рычаг (отвечающий за схождение колес) 1360 руб х 2 = 2720 руб. Левый и правый без разницы. Судя по тому, что было снято с моей машины — в оригинале идет как раз CTR. Решил заменить сразу рычаг, чтобы не менять в оригинальном сайлентблок, работа выйдет дороже и муторней.
54640A6000 — болт верхнего рычага — 490 руб х2 = 980 руб., на случай если не открутится. У меня открутились оба, но поставил новые все равно.

Стоимость работ по замене сайлентблоков и рычагов — 2500 рублей.
Сход-развал у официалов с калибровкой центрального положения ЭУР — 2400 рублей.

Запись подготовил с опозданием, текущий пробег почти 95 тысяч, машина переехала вместе со мной в Москву, уже тут сделаны некоторые доработки и проведена межсервесная замена масла, об этом расскажу в следующих записях.

О боже наконец то это произошло, кому нибудь может понадобится данная информация.

покупать:
1. 2108-3414054 "SP44016C4" Муфта рулевых тяг 2108
2. 2110-3414054 Стяжка соед. рулевых тяг ВАЗ-2110

Сварочника у меня нет, по этому я отдал очень хорошим мужикам которые вварили мне все что нужно.

1. 2108-3414054 "SP44016C4" Муфта рулевых тяг 2108 — 4шт. 65,00 ₽/шт.

2. 2110-3414054 Стяжка соед. рулевых тяг ВАЗ-2110 — 2шт. 65,00 ₽/шт.

3. FEBEST рычаг верхний задний 2225CDR1 — 2шт. 1 402,00 ₽/шт.

4. NSP NSP02552501H000 Рычаг развальный — 2шт. 563,00 ₽/шт.

5. DOMINANT HY5502202H000 Болт — 2шт. 113,00 ₽/шт.

6. HYUNDAI/KIA 552294D000 Гайка — 2шт. 42,00 ₽/шт.

7. ENA WP029 Шайба — 2шт. 45,00 ₽/шт.

8. HYUNDAI/KIA 1360212007K Шайба — 2шт. 8,00 ₽/шт.

9. Руки сварщика — 2 шт. Бесценно!

Читайте также: