Момент затяжки колес бмв x1

Опубликовано: 14.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова BMW X1 , давление в шинах BMW X1 , неисправности BMW X1 , подготовка к зиме BMW X1 , тормоза BMW X1 , масляный фильтр BMW X1 , топливный фильтр BMW X1 , фильр салона BMW X1 , регулировка фар BMW X1

3. Колеса и шины

Колеса

Снятие и установка колеса

Внимание:
- Соблюдать правила техники безопасности при подъеме автомобиля.
- При монтаже всех четырех колес (например, при переходе с летних колес на зимние) необходимо проверить давление в шинах.
- Во избежание повреждения шин обратить внимание клиента на необходимость регулярно проверять давление в шинах (см. руководство по эксплуатации).
- Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин (RPA).
- После завершения монтажа необходимо еще раз проверить затяжку всех колесных болтов.
- Момент затяжки колесных болтов: 120 Н∙м.

1. Во избежание погрешности при перезакреплении и дисбаланса необходимо придерживаться следующего порядка:

ослабить болты крепления колеса;
положение колеса - вентилем вниз;

нанести установочные метки (например, мелом) на шине колеса, если одновременно снимается несколько колес;
пометить положение колеса относительно ступицы;
пометить положение болта с «секреткой» относительно колеса;
вывернуть колесные болты и снять колесо.

Внимание:
Следующие привалочные поверхности должны быть чистыми от грязи и смазки:
- между тормозным и колесным дисками;
- между тормозным диском и ступицей колеса.

2. Очистить контактную поверхность от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 81252344011.

Примечание:
- Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем.
- При наличии следов смазки в области отверстий под колесные болты необходимо снять и очистить тормозной диск.

Внимание:
Эксплуатировать приспособление 81252344011 с импульсным винтовертом запрещено.

3. Проверить винт (1) крепления тормозного диска на надежность посадки.

Внимание:
Болт (1) ни в коем случае не должен выступать за контактную поверхность (2) тормозного и колесного дисков.

4. Слегка смазать центрирующий элемент (1) колесного диска.

5. Очистить колесные болты и проверить резьбу на отсутствие повреждений, при необходимости заменить болты.

6. Заменить болты с коррозией.

Внимание:
Колесные болты не смазывать.

Внимание:
Окончательную затяжку колесных болтов (крест-накрест) разрешается производить только вручную, без использования электроинструмента.

Внимание:
- Колесный диск должен равномерно прилегать к тормозному диску.
- При колесных болтах/дисках не марки BMW может потребоваться подтяжка болтов (см. документацию изготовителя).

7. Ввернуть колесные болты и равномерно затянуть их от руки в перекрестном порядке, чтобы отцентрировать колесный диск.

8. Затянуть колесные болты предписанным моментом в перекрестном порядке с помощью тарированного динамометрического ключа.

9. Момент затяжки колесных болтов: 120 Н∙м.

Проверка бокового и радиального биения колесного диска

2. Проверка бокового и радиального биения переднего или заднего колеса.

3. Демонтировать шину с диска.

4. Удалить имеющиеся балансировочные грузики.

5. Удалить загрязнения со дна и бортовой закраины обода.

Внимание:
Ремонтировать дисковые колеса запрещается.

6. Установить диск колеса на балансировочный стенд

7. Использовать подходящий центрирующий элемент колесного диска, прилагаемый к балансировочному стенду фирмой-производителем.

Планшайба.
Центрирующий элемент колесного диска.
Типоразмерный фланец.
Зажимная гайка.

8. Приставить индикатор к посадочной полке обода.

9. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное радиальное биение.

10. Произвести измерение на обеих посадочных полках обода.

Примечание:
Индикатор должен находиться строго вертикально к посадочной полке обода.

11. Приставить индикатор к боковой закраине обода.

12. Проворачивая колесо рукой, измерить максимальное боковое биение.

13. Произвести измерение на обеих закраинах обода.

Примечание:
Индикатор должен находиться строго вертикально к плоскости бортовой закраины обода.

Внимание:
Избегать ошибок при последующем монтаже.

Проверка бокового и радиального биения переднего или заднего колеса

1. Проверить подшипник ступицы колеса.

2. Приподнять автомобиль.

3. С помощью приспособления 361030 (измерительное устройство) проверить боковое биение колеса.

4. С помощью приспособления 361030 (измерительное устройство) проверить радиальное биение колеса.

5. При необходимости извлечь балансировочные грузики.

6. Проверить боковое биение диска с помощью приспособления 361030 (измерительное устройство).

7. Проверить радиальное биение диска с помощью приспособления 361030 (измерительное устройство).

Снятие и установка

Примечание:
- Необходимо выполнять шиномонтаж в том порядке, который указан фирмой-производителем в руководстве по эксплуатации монтажного приспособления. Необходимо убедиться в том, что приспособления находятся в безупречном состоянии и возможность повреждения диска колеса и шин исключена.
- Использовать только допущенные шины (разрешенных типоразмеров) и специальное оснащение.
- Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин:
индикатор повреждения шин (RPA).

Внимание:
На рисунке протектора шин Pirelli могут быть видны два небольших отверстия.

Эти отверстия обусловлены технологией производства.

Наличие этих двух отверстий на рисунке протектора не является дефектом и никоим образом не оказывает отрицательного влияния на эксплуатационные характеристики и эффективность шин.

Указание:

Обратить внимание на маркировку шин:

поз. (1) указывает на то, шина одобрена (рекомендована) BMW. К установке допускаются только шины, одобренные BMW;
поз. (2) RSC -это сокращение от Runflat System Component (шины Runflat);
поз. (3) Outside - наружная (внешняя) сторона. Шина устанавливается надписью "Outside" наружу.

Внимание:
- Многие шины привязаны к направлению движения.
- Стрелки на шинах всех колес должны указывать в направлении движения (вперед).

1. Выкрутить золотник вентиля, стравить воздух, отжать борт покрышки от бортовой закраины обода снаружи и изнутри с помощью монтажной лопатки прибора.

2. Если борта покрышки плохо отстают, сначала оторвать борта монтажной лопаткой в нескольких местах и только потом медленно и осторожно отжать их. Нанести шиномонтажную пасту между шиной и бортовой закраиной обода, а затем полностью отжать шину.

3. Удалить балансировочные грузики и значительные загрязнения с обода колеса.

4. Установить колесо на стенд для шиномонтажа.

5. Узкая посадочная полка должна всегда смотреть вверх.

Внимание:
Автомобили с RDC:
- во избежание повреждения электронного блока системы RDC монтажными лопатками нельзя располагать лопатки как с одной, так и с другой стороны обода рядом с вентилем.

6. Откинуть (повернуть в необходимое положение) стойку демонтажного рычага и зафиксировать ее.

7. Установить головку демонтажного рычага, вплотную прижав ее к краю обода и зафиксировав зажимом; расстояние от головки демонтажного рычага, как правило, регулируется автоматически.

8. Вентиль должен находиться прибл. на 15 см правее от монтажной головки для того, чтобы исключить повреждение электронного блока в колесе монтировкой.

9. Монтировкой приподнять и надеть борт покрышки на зацеп демонтажного рычага.

Примечание:
При алюминиевых ободах лучше всего для исключения повреждений использовать монтировку с покрытием или частично обтянутую кембриком.

10. Включив обратный ход стенда, сдать немного назад (против часовой стрелки); тогда борт покрышки полностью наденется на зацеп.

11. После этого понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке).

12. При этом все время следить за тем, чтобы нижний борт упирался в самое дно, а шина за время включения сдвигалась.

13. При защемлении борта выключить стенд и сдать немного назад.

14. После того, как верхний борт будет снят с обода, надеть монтировочной лопаткой на зацеп нижний борт.

15. Сначала коротко включить задний ход стенда, а затем короткими включениями двигаться вперед (по часовой стрелке), пока шина не будет полностью снята с обода.

Внимание:
Автомобили с RDC:
-борт покрышки не должен давить на электронный блок системы RDC.

16. Снять фиксатор, откинуть назад (отвести в сторону) стойку демонтажного рычага.

17. Снять и очистить диск.

18. Заменить вентиль.

19. Смазать закраину обода колеса и борт покрышки шиномонтажной пастой.

Внимание:
Автомобили с RDC:
- если в колесе установлен электронный блок системы RDC, то очистка обода с помощью установок высокого давления не допускается;
- провести визуальную проверку электронного блока системы RDC в колесе на отсутствие повреждений и надежность посадки, не перетягивать винт и накидную гайку. Если какая-либо из частей вентиля слабо закреплена, то необходимо заменить вентиль в сборе;
- не допускать попадания шиномонтажной пасты на электронный блок в колесе.

20. Закрепить обод на стенде, вентиль должен находиться под углом 180° по отношению к монтажной головке.

21. Перекинуть один край шины нижним бортом через закраину обода колеса.

22. Откинуть (повернуть в необходимое положение) стойку демонтажного рычага и зафиксировать ее.

23. Проверить положение зацепа демонтажного рычага, при необходимости заново установить его и зафиксировать.

24. Рукой завести шину под зацеп.

25. Борт покрышки должен сидеть в ролике рядом с зацепом демонтажного рычага.

26. Понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке).

27. Нижний борт покрышки зайдет в углубление обода.

Внимание:
Автомобили с RDC:
- надевать нижний борт покрышки следует таким образом, чтобы электронный блок RDC не испытывал давления.

28. Снова повернуть колесо в монтажное положение так, чтобы вентиль был повернут на 180° относительно монтажной головки.

29. Отжать верхний борт покрышки под зацеп демонтажного рычага. Борт покрышки должен сидеть в роликах рядом с зацепом демонтажного рычага.

Внимание:
Не допускать защемления и повреждения борта покрышки.

30. Понемногу включать передний ход стенда (по часовой стрелке), следя за тем, чтобы нижний борт покрышки оставался в углублении обода.

Внимание:
- Использовать приспособления, предназначенные для надежного крепления колеса.
- Соблюдать действующие в стране правила.

31. После монтажа сначала ослабить зажимные кулачки, после чего накачать воздух (без золотника).

32. Постепенно повысить давление до 3,3 бар (330 кПа) (давление расправки).

33. Если борт покрышки прилегает к краям обода не по всей окружности, давление больше не повышать, а выпустить воздух.

34. Снова отжать борта покрышки, еще раз покрыть закраину обода колеса шиномонтажной пастой, и снова накачать шину до 3,3 бар. Если борта безупречно прилегают к посадочным полкам обода, увеличить давление до «посадки» шины (макс. до 4,0 бар).

Популярный в Европе после того, как он поступил в продажу там три года назад. Малолитражный внедорожник BMW X1 теперь доступен в США на базе седана BMW 1 серии. X1-самый маленький внедорожник BMW. Меньше, чем X3. С определенной точки зрения BMW X1 имеет финансовый смысл. Потому что он делает серию X доступной для покупателей. Которые жаждут кроссовера BMW. Но не чувствуют. Что могут подняться до цены X3 или X5. Базовый ценовой разрыв между X1 и X3 составляет около $8000, но X3 поставляется в стандартной комплектации с полным приводом. В то время как базовый x1 s Drive28i является заднеприводным.

(BMW X3 x Drive28i 2013 года начинается с $ 38 850 MSR P. В то время как BMW X3 x Drive28i 2013 года продается за $32 350.)

Это не экономическая пропасть. Добавление всего лишь пары групп опций к X1 может привести вас на территорию X3. Наш хорошо оборудованный BMW X1 x Drive28i, который продавался в розницу за 45 095 долларов в тестовом режиме. Является убедительным примером. А переход к загруженному X1 x Drive35i с его 300-сильным 3, 0-литровым рядным шестицилиндровым турбомотором и полным приводом может увеличить общую сумму до 50 000 долларов и выше.

Но если маркетинговая перспектива может не иметь такого финансового смысла для вас, как для инсайдеров BMW. X1 имеет смысл и в других отношениях.

Основываясь на прочной архитектуре. Которая поддерживает седан 1-й серии (производный от последнего поколения 3-й серии). С той же колесной базой. Что и универсал 3-й серии. X1 предлагает примерно такой же объем салона. Как и универсал. Хотя в целом он на 2,1 дюйма короче.

Общность с 1-й серией продолжается под капотом X1, с двумя вариантами двигателя, оба с турбонаддувом. Стандартный двигатель, используемый BMW X1 s Drive28i и X1 x Drive28i, представляет собой 2, 0-литровый четырехцилиндровый двигатель. Рассчитанный на 240 лошадиных сил и 260 фунт-фут крутящего момента. Экономия топлива составляет по оценкам EPA 24/34 mpg City / Highway. BMW говорит, что он может разгоняться с 0 до 60 миль в час за 6,2 секунды.

Обновление представляет собой плавный и мощный 3, 0-литровый твин-турбо шестицилиндровый двигатель, используемый BMW X1 x Drive35i и рассчитанный на 300 лошадиных сил при 5800 об / мин, 300 фунт-фут крутящего момента при 1300-5000 об / мин.

Четырехцилиндровый двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая включает в себя ручное переключение передач, режим eco и автоматический старт-стоп; 3, 0-литровый двигатель передает свою мощность через более старый 6-ступенчатый автомат.

Полный привод использует тщательно разработанную систему BMW x Drive. Используемую на BMW X1 x Drive 28i и BMW X1 x Drive35i. BMW s Drive28i является заднеприводным.

Как и другие внедорожники BMW. X1 не имеет никаких претензий на бездорожье; дорожный просвет-это седан размером 7,0 дюйма. А полный привод задуман здесь как усилитель тяги и устойчивости для езды по поверхностям с низким сцеплением или в неблагоприятных погодных условиях. Или и то, и другое.

Стайлинг не кажется особенно рискованным бизнесом для BMW, по крайней мере. Поскольку он затрагивает X5, X3 и X1.

Установив внешний вид с X5, своим первым в истории внедорожником, BMW просто уменьшила масштаб. А затем снова уменьшила его. Вы можете думать об этом как о невероятном уменьшении X5, формуле, которая была исключительно успешной. На самом деле, нелегко отличить X1 от X3, если только они не припаркованы бок о бок.

Более тяжелые снаряженные веса и высокий профиль слегка разбавляют спортивный индекс. Тем не менее, X1 имеет ощущение и реакцию рулевого управления, которые отличают все BMW, и чувствует себя немного более проворным, чем X3, а также небольшие кроссоверы. Такие как Acura RDX. Land Rover L R2 и Mercedes GLK.

Как и остальная часть пакета, внутренний X1 хорошо продуман, чтобы удовлетворить намерения BMW, как новичков. Так и ветеранов. Сиденья спортивные и поддерживающие. Внутренние назначения соответствуют входящей категории роскоши (приглушенные. Но высококачественные). А массив телематики конкурентоспособен.

Модельный Ряд

BMW X1 2013 года выпуска поставляется с различными двигателями. X1 s Drive28i и x Drive28i используют турбированный 2, 0-литровый четырехцилиндровый и 8-ступенчатый автомат. X1 x Drive35i использует турбированный 3, 0-литровый шестицилиндровый и 6-ступенчатый автомат. BMW X1 s Drive28i имеет задний привод. BMW X1 x Drive28i и X1 x Drive35i имеют полный привод и оснащены системой управления спуском с холма.

BMW X1 s Drive28i ($30,650) x Drive28i ($32,350) поставляется в стандартной комплектации с автоматическим климат-контролем с микрофильтром и рециркуляцией воздуха, обивкой из кожзаменителя, атласной серебристой матовой внутренней отделкой, восьмиступенчатой ручной регулировкой передних сидений, наклонной/телескопической колонкой рулевого колеса, чувствительными к дождю стеклоочистителями с автоматическим управлением фарами, силовыми передними стеклами с одним касанием вверх/вниз, памятью автомобиля и ключей, 180-ваттным A M/F M/C D аудио с M P3, H D-радио. Восемью динамиками, RDS. Предварительной проводкой для спутникового радио. Трехспицевой кожаной-обернутые многофункциональные спортивные рулевые колеса с элементами управления для аудио,

круиз-контроль и Bluetooth. Система i Drive, беспроводная технология Bluetooth для громкой связи и загрузки телефонной книги, USB. Динамический круиз-контроль. Дефростер заднего стекла. Телесервис BMW. Галогенные фары и противотуманные фары, 17×7, 5-дюймовые легкосплавные диски с 225/50R17 плоскими всесезонными шинами.

Дополнительный пакет M Sport ($3000) включает в себя 18-дюймовые колеса M Sport, спортивную подвеску. Спортивные сиденья. Рулевое колесо M. Специальную внешнюю отделку. Внутреннюю отделку из темного алюминия или дерева.

BMW X1 x Drive35i ($38 450) дополнительно модернизируется с восьмиступенчатой регулировкой мощности передних сидений с ручными регулируемыми подголовниками и памятью водительского сиденья и зеркал, светлой отделкой салона из тонкого дерева, панорамным люком с полностью автоматическими двухсекционными стеклянными панелями и силовым внутренним зонтиком, силовыми задними стеклами с одним касанием вниз, адаптивным управлением светом, ксеноновыми адаптивными фарами с автоматическим выравниванием и светодиодными кольцами фар Corona, 18×8-дюймовыми легкосплавными дисками с 225/45R18 run-flat всесезонными шинами.

Дополнительный пакет M Sport ($2500) включает в себя 18-дюймовые колеса M Sport, спортивную подвеску. Спортивные сиденья. Рулевое колесо M. Специальную внешнюю отделку. Внутреннюю отделку из темного алюминия или дерева.

Варианты для моделей X1: кожаная обивка ($1450) и обивка из кожзаменителя ($550) доступны в специальных цветах. Harman Kardon surround sound ($875), Servotronic steering ($250). Panoramic moonroof ($1250) входят в число автономных опций. Технологический пакет ($2250) включает в себя навигационную систему, голосовую команду. Трафик в реальном времени, BMW Online. Расширенную интеграцию USB и Bluetooth plus Smartphone. Приложения BMW. Удаленные сервисы.

Пакет помощи водителю ($950) включает в себя камеру заднего вида. Контроль парковочной дистанции. X Line ($1900) имеет специальные 18-дюймовые колеса, эксклюзивную деревянную отделку. Sport Line ($1900) отличается уникальными 18-дюймовыми колесными дисками, спортивными сиденьями. Специальной внешней отделкой. Алюминиевой внутренней отделкой.

Стандартные функции безопасности на всех моделях X1 включают двойные фронтальные подушки безопасности. Установленные на передней двери боковые подушки безопасности. Передние ремни безопасности с автоматическими преднатяжителями, ALR. BMW Assist e Call с кнопкой SOS и автоматическим уведомлением о столкновении.

Активные функции безопасности включают в себя четырехколесные антиблокировочные дисковые тормоза с динамическим управлением тормозом. Динамический контроль устойчивости с сушкой тормозов. Резервный тормоз. Помощник запуска. Компенсацию затухания тормозов. Полный привод (x Drive)может улучшить управляемость в скользких условиях. Дополнительная камера заднего вида может помочь водителю заметить маленького ребенка позади автомобиля при резервном копировании.

Walkaround

BMW X1 относится к самому маленькому классу внедорожников. X1 имеет общую длину 176,5 дюйма и колесную базу 108,7 дюйма.

Это 70,8 дюйма в ширину (не включая зеркала), 60,8 дюйма в высоту. Несмотря на заметное сходство между BMW X1 и X3, X1 значительно меньше, чем X3: на 2,1 дюйма меньше колесная база. На 6,5 дюйма короче в целом. На 3,3 дюйма в ширину и на 4,6 дюйма в высоту. Acura RDX. Land Rover L R2 и Mercedes-Benz GLK-все они немного больше.

По сравнению с Range Rover Evoque, BMW X1 на пять дюймов длиннее. На семь дюймов уже по ширине и на четыре дюйма ниже по общей высоте. Колесная база X1 на четыре дюйма длиннее, чем у Evoque.

Это скромный вертикальный размер, который придает X1 спортивный вид, немного меньше внедорожника по внешнему виду. Немного более традиционный спортивный универсал.

Как и большинство BMW, внешний вид X1 практически лишен отделки. Скромная складка характера делит пополам дверные ручки чуть ниже линии пояса. Но за пределами этого поверхности не украшены; пропорции передают спортивный характер. А двойные решетки говорят о BMW в безошибочных терминах. Стандартные рейлинги на крыше усиливают тему кроссовера. А стандартные 17-дюймовые диски из алюминиевого сплава заполняют колесные колодцы. Усиливая окончательное сообщение о движущей машине.

С другой стороны, низкое сопротивление качению всесезонных спущенных шин разбавляет это сообщение. Доступны более агрессивные 18-дюймовые диски и высокопроизводительные шины.

В то время как X1 уже некоторое время существует на других рынках. BMW сделала некоторые приукрашивания для американской модели. Которая имеет новые боковые зеркала со встроенными повторителями сигнала поворота и рестайлингом сзади.

Особенности Интерьера

Миниатюрные внешние размеры X1 действительно наносят некоторый штраф внутри. В то время как пространство для головы в изобилии, заднее сиденье для коленей не является. И заднее центральное сиденье непригодно для жизни. За исключением детского сиденья.

Багажное отделение за раздельными спинками задних сидений скромно составляет 27,6 кубических фута. А при сложенных плоских спинках задних сидений оно расширяется до столь же скромных 63,3 кубических фута. С другой стороны, если вам нужен действительно большой грузовой отсек, X1, вероятно. Не является правильным выбором. Что относится и к его конкурентам.

Материалы интерьера везде премиальные, возможно, на ступеньку лучше. Чем в купе или седане 1-й серии. BMW также внесла несколько обновлений, улучшив дизайн центральной консоли, центрального стека и приборной панели.

Мягкие сенсорные поверхности изобилуют, а обтянутые кожей передние сиденья обнимают пассажиров со смесью комфорта. Боковой поддержки и регулируемости. Которые делают поездки удовольствием. Независимо от их продолжительности.

Впечатления От Вождения

BMW X1, возможно, не так ловок, как седан BMW 1 серии. Но это различие было бы трудно количественно определить без инструментального испытательного оборудования. И трудно представить. Что кто-то будет разочарован динамикой этого автомобиля. Стандартная подвеска держит движения тела достаточно хорошо подавленными, по стандартам кроссовера. И X1 охотно реагирует на резкие изменения направления.

Это один из тех редких кроссоверов-внедорожников, которые могли бы достойно выступить на автокроссе.

В салоне тихо на всех скоростях, включая езду по неровным дорогам. А турбированный двигатель обеспечивает удивительно быстрое ускорение для своей мощности и массы X1. Современные дорожные тесты зафиксировали время от 0 до 60 миль в час за 6,2 секунды. Что подтверждает прогнозы BMW.

BMW X1 предлагает на выбор двигатели: 16-клапанный 2, 0-литровый четырехцилиндровый двигатель DOH C с турбонаддувом и промежуточным охлаждением выдает 240 лошадиных сил и 255 фунт-фут крутящего момента. 24-клапанный 3, 0-литровый двигатель прямого впрыска топлива DOH C с турбонаддувом и промежуточным охлаждением V6 рассчитан на 300 лошадиных сил и 300 фунт-фут крутящего момента.

Есть несколько небольших недостатков. Во-первых, 8-ступенчатый автомат, который поставляется на 2, 8-литровых моделях, в то время как все, кроме бесшовной рутинной работы, раздражает. Когда водитель сначала запускается и хочет включить задний ход. Что в конечном итоге является двухступенчатой операцией: рычаг переключения передач автоматически переходит в движение. И водитель должен затем толкнуть его в задний ход. Кроме того, в то время как автомат выставляется как имеющий ручную функцию, он на самом деле не эффективен.

К счастью, полный автоматический режим настолько плавен и отзывчив. Что это не является серьезным недостатком даже для восторженного водителя.

X1 также оснащен функцией stop / start, выключающей двигатель вместо холостого хода на стоп-сигналах. Что является мерой экономии топлива. Которая приносит дивиденды в городском движении. Однако система BMW производит навязчивую дрожь, когда она заправляет двигатель, и это то, что владелец, вероятно. Никогда не сможет полностью игнорировать.

Еще одна жалоба-торможение. Система мощная, но шины делают тормозной путь недопустимо длинным.

Дополнительные 18-дюймовые колеса и шины, которые помогают, но другой выбор поможет больше.

Тем не менее, X1 выполняет обещание BMW по вождению машины. Если удовольствие от вождения является приоритетом. То X1 стоит почти в одиночку во главе небольшого класса кроссоверов.

Краткие сведения

Благодаря своим готовым реакциям, точному рулевому управлению, прочному шасси. Твердой подвеске и готовому двигателю BMW X1 обеспечивает приятный опыт вождения. Лишь немного разбавленный от седана 1-й серии размерами. Массой и скомпрометированными шинами. Его пропорции и низкая линия крыши придают ему более спортивный вид, чем большинству кроссоверов. А высокое качество внутреннего убранства соизмеримо с его ценой.

Пакеты опций X1, хотя и заманчивы, но дороги, как и все BMW. Это не новый автомобиль; X1 продается в Европе уже почти три года. Но это ново для США. Рынок, и желанное дополнение.

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

1. Каждое колесо автомобиля крепится к ступице пятью болтами, проверьте их затяжку. Затягивать болты необходимо в перекрестной последовательности, как указано для примера цифрами на фото.

Примечание:

Болты должны быть затянуты моментом 140 Н·м.

2. При необходимости подтяните колесные болты до нужного момента.

3. Убедитесь в наличии защитных колпачков на ниппелях колес.

4. Снимите колпачок ниппеля, вращая его против часовой стрелки.

5. После снятия визуально оцените состояние золотника, не погнут ли его кончик.

6. Подключите к ниппелю колеса манометр.

7. Измерьте давление в колесе.

8. Если давление оказалось ниже допустимого, подкачайте колеса насосом и снова замерьте его.

9. Проверьте герметичность золотника ниппеля. Для этого капните вовнутрь каплю мыльного раствора. У герметичного клапана не должны появляться и надуваться новые пузыри.

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат - ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс"м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Читайте также: