Момент затяжки колесных болтов бмв x3 ф25
Опубликовано: 07.05.2024
Компактное колесо укладывается на место
в обратном порядке.
При закреплении страховочного ремня
на колесе не забудьте продернуть его
сквозь два отверстия в ободе, оставив между
ними одно свободное отверстие, иначе при
ДТП компактное колесо может выпасть.
Подготовка к замене колеса
Соблюдайте правила техники безопас
ности, приведенные на странице 105.
Примите меры против скатывания
автомобиля: подложите под переднее
колесо, расположенное на противопо
ложной стороне автомобиля, противо
откатный упор (на ровной поверхности –
позади колеса, при уклоне вниз – перед
ним). При сильном уклоне дороги
примите дополнительные меры против
скатывания автомобиля.
Ослабьте колесные болты на пол оборота.
О секретном колесном болте
Приподнимание автомобиля
Подведите домкрат под ближайшую
к колесу опору. Основание домкрата
должно располагаться прямо под опорой
и упираться в землю всей своей поверх
ностью.
Используйте домкрат только
для замены колес. Во избежание
материального ущерба и травм никогда
не пытайтесь поднимать с его помощью
автомобили других марок и какие бы то
ни было грузы.
Вращая кривошипную рукоятку, заве
дите консоль домкрата в прямоугольное
гнездо опоры, см. выноску на следующей
иллюстрации.
Вращая рукоятку, поднимите автомобиль
настолько, чтобы колесо оторвалось
от земли.
Установка колеса
Выверните колесные болты и снимите
колесо.
Очистите от грязи ступицу колеса
и колесные болты.
Установите колесо (обычное запасное
или компактное) и вверните, по крайней
мере, два противолежащих болта.
При установке легкосплавных дисков
не фирмы BMW воспользуйтесь входя
щими в их комплектацию колесными
болтами.
Вверните остальные болты и как следует
подтяните все болты в перекрестном
порядке.
Опустите автомобиль и уберите домкрат.
После установки
Затяните все колесные болты в пере
крестном порядке.
В целях безопасности при первой
же возможности обратитесь
на СТОА для проверки затяжки колесных
болтов тарированным динамометри
ческим ключом. Момент затяжки
составляет 140 Н*м.
1. Каждое колесо автомобиля крепится к ступице пятью болтами, проверьте их затяжку. Затягивать болты необходимо в перекрестной последовательности, как указано для примера цифрами на фото.
Примечание:
Болты должны быть затянуты моментом 140 Н·м.
2. При необходимости подтяните колесные болты до нужного момента.
3. Убедитесь в наличии защитных колпачков на ниппелях колес.
4. Снимите колпачок ниппеля, вращая его против часовой стрелки.
5. После снятия визуально оцените состояние золотника, не погнут ли его кончик.
6. Подключите к ниппелю колеса манометр.
7. Измерьте давление в колесе.
8. Если давление оказалось ниже допустимого, подкачайте колеса насосом и снова замерьте его.
9. Проверьте герметичность золотника ниппеля. Для этого капните вовнутрь каплю мыльного раствора. У герметичного клапана не должны появляться и надуваться новые пузыри.
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.
Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.
Классы прочности для метрических болтов
Класс прочности указывается цифрами на головке.
Классы прочности для дюймовых болтов
Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.
Таблица усилий затяжки метрических болтов
Усилие указано в Ньютон-метрах.
Нажмите на изображение чтобы увеличить 
Автор: Валерий Моторин Раздел: BMW
Примирение противоречий – вот основа для создания новых автомобилей. Потребители хотят, чтобы каждое последующее поколение становилось просторнее, безопаснее и богаче. А вместе с тем производитель должен позаботиться о снижении массы и расхода топлива, сохранив надежность и рентабельность.
БМВ Х3 второго поколения – типичный среднеразмерный SUV. Его длина 465 см, а колесная база 281 см. Это где-то между БМВ 5-ой и 3-ей серии.
BMW X 3 серии F 25, дебютировавший в 2010 году, наглядный пример сочетания сложных компромиссов. В сравнении с предыдущим БМВ Х3 серии Е83 кроссовер увеличился на 7 см, а колесная база подросла всего на 1 см.
Главное новшество – это перенос производства в США, на завод БМВ в Южной Каролине. Предшественник собирался в Австрии. Кому-то может показаться, что это не имеет никакого значения. Однако, результат сравнения качества салона не в пользу новой модели. Клиенты из-за океана не так требовательны к качеству пластика.
Для Российского рынка была организована локальная сборка на Калининградском предприятии «Автотор».
На фото кажется, что автомобиль практический новый. Но на счетчике уже 160 000 км. Существенных следов износа не заметно. Единственное, что выдает пробег – потертости защитного слоя на центральном дисплее.
Для всей семьи
Когда речь заходит о практичности, то Х3 Ф25 можно ставить в пример. Несмотря на характерное для BMW продольное расположение двигателя за передней осью (что должно сокращать длину салона), пассажиры не находят причин для жалоб. Посадка водителя высокая - на внедорожный манер без тени спортивных амбиций. Кресло имеет широкий диапазон регулировок, как и рулевая колонка. Сзади с комфортом усядутся два взрослых человека. За креслом водителя (с учетом метрового отступа от педалей) остается 73 см. Это очень хороший результат. Немногие соперники могут его превзойти, разве что Honda CR-V или Subaru Forester. M ercedes GLK гораздо теснее.
В ширину салон BMW X 3 сопоставим с Honda CR-V, а по запасу пространства для ног уступает японцу лишь немного.
К услугам владельца еще и огромный 550-литровый багажник. Грузовые возможности можно увеличить, сложив частично или полностью задний диван. Его спинка разделена на три секции (40/20/40).
Под полом багажника располагается небольшой отсек, где размещен аккумулятор. С правой стороны багажника предусмотрена возможность аварийного открытия заправочного лючка.
Многие автомобили имеют электропривод крышки багажника. Правда, цилиндры привода со временем изнашиваются.
Слева BMW X3 E83, а справа F25.
Большинство кроссоверов обладают богатым оснащением, но конфигурация каждого экземпляра различная. Просто почти все оборудование требовало доплаты, а сам список опций насчитывал несколько страниц мелким шрифтом. Самый популярный элемент – контроллер iDrive с 12-дюймовым центральным экраном. Более бедные комплектации располагают 8,8-дюймовым экраном.
Первоначально производитель подчеркивал, что дорожный просвет равен 212 мм, углы въезда, рампы и съезда составляют 26, 19 и 23 градуса соответственно, а глубина преодолеваемого брода - 500 мм.
Ставка на комфорт
Стоит отметить, что богатое оснащение – не главное. Лучше сосредоточиться на поиске автомобилей с небольшим пробегом, чем щедро оснащенных. Спокойный водитель вряд ли оценит систему активных амортизаторов Dynamic Damper Control или рулевое управление с переменным передаточным отношением. Зато внимания стоят экземпляры с передними сиденьями серии Комфорт и активным круиз-контролем.
Бензиновые двигатели
Все 4-цилиндровые бензиновые агрегаты имеют турбонаддув, непосредственный впрыск топлива и систему регулировки хода клапанов Valvetronic. Они обеспечивают мощность 184 или 245 л.с. (20i и 28 i ).
В последнее время все чаще и чаще владельцам 2-литровых турбомоторов приходится сталкиваться с преждевременным износом цепи привода масляного насоса. Единственный симптом – посторонний шум (вой) во время увеличения оборотов. Дефект приводит к ускоренному износу турбонагнетателя, увеличению расхода масла и, в крайних случаях, к заклиниванию двигателя.
2.0 серии N20 страдает и от недолговечной цепи привода ГРМ. Кроме того, порой рассыпаются пластиковые направляющие и успокоители цепи ГРМ. Осколки могут попасть в маслозаборник. Механики рекомендуют превентивно обновлять цепь привода ГРМ и маслонасоса после 100-150 тыс. км (35-40 тыс. рублей).
Практически лишен серьезных недостатков атмосферный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 литра (258 л.с.). Но таких модификаций очень мало (устанавливался до 2012 года), да и транспортный налог вряд ли кого-то порадует.
Топовый агрегат отдачей 306 л.с. иногда доставляет проблемы с форсунками или даже вкладышами. Более того, встречались отдельные случаи разрушения коленчатого вала. Как не трудно догадаться, затраты на ремонт окажутся астрономическими.
Дизельные двигатели
Доля объявлений с дизельными Ф25 достигает 60 процентов. Это достаточно много. В основном преобладают версии с 2-литровым турбодизелем отдачей 184 л.с. К сведению: в Европе самая слабая дизельная модификация развивала 143 л.с. и была исключительно заднеприводной (sDrive - 18d).
Главный враг дизеля – слишком большой межсервисный интервал замены масла, которое теряет свою вязкость намного раньше. Особенно негативно это сказывается на состоянии цепи ГРМ, в чем убедились многие Европейские пользователи. Там рекомендованный интервал замены масла составляет немыслимые 30 000 км.
При частых поездках на короткие расстояния (например, в городе) могут возникнуть проблемы с сажевым DPF-фильтром. Он просто не успевает закончить процесс самоочищения. При регулярных неудачных запусках саморегенерации образуются излишки топлива, которые попадают в моторное масло. Его смазочные свойства теряются, что приводит к износу турбонагнетателя, самого мотора и цепи ГРМ. Тревожный признак – увеличение уровня масла между заменами.
Проблема преждевременного износа цепи ГРМ в большей степени касается дизеля N47, но и B47 не избавлен от этой проблемы. В комплект привода ГРМ входит несколько цепей, натяжителей, направляющих и т.д. За все придется заплатить порядка 60 000 рублей. Высокая цена обусловлена необходимостью демонтажа масляного поддона и коробки передач, так как цепь находится со стороны коробки. Опытному механику на работу потребуется 1,5 дня.
Еще одна проблема N47 - это риск самовозгорания. Инцидент может произойти из-за того, что в охладителе выхлопных газов системы EGR могут возникнуть утечки. В результате охлаждающая жидкость попадает во впускной канал, где смешивается с отложениями. Образовавшаяся смесь под воздействием высокой температуры может воспламениться прямо в пластиковом впускном коллекторе. BMW проводил кампанию по устранению уязвимости для машин, выпущенных до 31.12.2016 года.
Встречаются и неисправности ТНВД. Если насос начинает гнать стружку, то загрязняется вся топливная система, в том числе и форсунки.
Ряд машин коснулась гарантийная замена форсунок.
А спустя 150-200 тыс. км может зашуметь или потечь помпа (7-9 тыс. рублей).
3-литровый турбодизель серии N57 из-за DPF-фильтра, как и 2.0d, не терпим к частым поездкам на короткие расстояния.
Привод ГРМ здесь тоже расположен со стороны коробки. К счастью, проблемы с цепью встречаются гораздо реже, чем в 2.0d. В числе недостатков: невысокий ресурс шкива ремня навесных агрегатов и клапана EGR (системы рециркуляции отработавших газов).
После 100-150 тыс. км забивается сажей впускной тракт дизельных моторов. В результате, падает тяга, двигатель начинает работать неустойчиво, и появляются ошибки по заслонкам во впускном коллекторе. За очистку в сервисе возьмут от 10 до 25 тысяч рублей.
Трансмиссия
В отличие от других моделей BMW, X3 F25 имеет несколько иную конструкцию раздаточной коробки системы полного привода xDrive. Вместо шестерен здесь используется цепь. По мнению специалистов, такое решение является более надежным, а любые проблемы связаны лишь с пренебрежением замены масла.
О неисправностях системы полного привода подскажут толчки (рывки) при движении с полностью вывернутыми колесами. Механики рекомендуют менять масло как можно чаще - каждые 40-60 тыс. км.
С возрастом появляется люфт в шлицевом соединении переднего карданного вала с раздаткой. Новый карданный вал в оригинале доступен за 28 000 рублей, а ценник на аналоги стартует с отметки 8000 рублей. К счастью, есть более дешевые способы ремонта - установка проставки (2000 рублей) либо вилки с удлиненной шлицевой частью.
При регулярной замене масла (каждые 60-80 тыс. км / около 15 000 рублей) жалоб на работу 8-ступенчатого автомата ZF 8HP70 не возникает долгое время. Рывки при переключениях могут быть вызваны износом гидротрансформатора. Стоимость ремонта составит около 80 000 рублей.
Ходовая
К счастью, подвеска не создает серьезных проблем, а рынок предлагает широкий выбор запасных частей по разумным ценам.
Сайлентблоки рычагов обычно ходят не меньше 80-120 тыс. км. Столько же продержатся и шаровые опоры (800-3 тыс. рублей). Сзади преждевременно может заскрипеть плавающий сайлентблок (1,5-2,5 тысячи рублей).
Дорого обойдется замена амортизаторов регулируемой жесткости (свыше 50 000 рублей передние и свыше 40 000 задние). Обычные амортизаторы заметно дешевле (8-9 тыс. рублей) и прослужат свыше 100 000 км.
После 5-7 лет эксплуатации нередко отламывался виток одной из заводских задних пружин (3-8 тыс. рублей).
Ступичные подшипники могут зашуметь после 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (5-8 тыс. рублей за аналог).
У многих спустя 100-150 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Судя по каталогу запчастей, ее модернизировали уже несколько раз, но жалобы на стук появляются снова и снова, независимо от года выпуска автомобиля. Некоторым посчастливилось установить уже третью рейку.
В процессе ремонта можно воспользоваться ремкомплектом за 2000 рублей. Но обычно его хватает ненадолго. За основательную переборку узла попросят от 6 до 24 тысяч рублей.
Снова не все гладко
Упомянутые в самом начале компромиссы, вероятно, привели к чрезмерному снижению затрат на производство. Владельцы БМВ Х3 нередко сетуют на различные мелкие неисправности.
Как и большинство современных автомобилей, Х3 плохо переносит длительные периоды бездействия. Аккумулятор быстро разряжается, что приводит к затруднениям с запуском и к ошибкам в работе электроники.
Стоит учитывать возможные расходы и на ремонт люка в крыше - ломаются пластиковые защелки, и весь механизм блокируется.
Отказать могут и задние светодиодные фонари, расположенные на крышке багажника. Чтобы оживить фонарь, понадобится замена платы (600-900 рублей), либо пропайка резистора (около 500 рублей). Новый фонарь доступен за 7-16 тыс. рублей.
Мелочи по электрике, как правило, вызваны загрязнением контактов.
После 150 000 км нередко становятся заметны потертости на обивке руля. За перешивку попросят около 5000 рублей.
Стоит ли покупать?
На вторичном рынке уже заметно начало резкого снижения цен на BMW X3 второго поколения. Некоторые предложения даже пробили вниз психологически важную отметку в 1 000 000 рублей. Так стоит ли внимания Х3 Ф25? На самом ли деле это оптимальный семейный автомобиль?
Пожалуй, нет, если только вы не ярый поклонник БМВ и готовы нести расходы. Уровень надежности не достаточно высокий, а стоимость возможного ремонта вызовет инфаркт. Приобретая второй Х3, прежде всего, следует быть готовым к восстановлению рулевой рейки. Все остальное? Как повезет. Первостепенное значение имеет сервисная история.
Читайте также: