Момент затяжки колесных болтов фольксваген амарок

Опубликовано: 03.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Volkswagen Amarok , давление в шинах Volkswagen Amarok , неисправности Volkswagen Amarok , подготовка к зиме Volkswagen Amarok , тормоза Volkswagen Amarok , масляный фильтр Volkswagen Amarok , топливный фильтр Volkswagen Amarok , фильр салона Volkswagen Amarok , регулировка фар Volkswagen Amarok

3. Колеса и шины

Углы установки колес

Примечание:
Необходимость проверки/регулировки углов установки колёс возникает в следующих случаях:
- неудовлетворительное поведение автомобиля в движении,
- имеется аварийное повреждение и заменялись узлы,
- снимались детали подвески,
- при одностороннем износе шин.

Замена узлов

Заменён узел передней подвески	Требуется проверка и регулировка углов установки
Да	Нет
Рычаг подвески нижний	X
Поворотный кулак	X
Поперечная рулевая тяга/наконечник поперечной рулевой тяги	X
Рулевой механизм	X
Амортизационная стойка	X
Стабилизатор	X

Снятие и установка узлов

Снятие и установка узла передней подвески	Требуется проверка и регулировка углов установки
Да	Нет
Рычаг подвески нижний	X
Поворотный кулак	X
Поперечная рулевая тяга/наконечник поперечной рулевой тяги	X
Рулевой механизм	X
Амортизационная стойка	X
Стабилизатор	X

Примечание:
Допускается косое положение рулевого колеса после снятия и установки деталей с допуском ± 1,5° без проверки углов установки колёс.

Задний мост

Примечание:
Все значения развала и схождения задних колёс заданы конструкцией. Если измеренные значения углов выходят за допуск, то откорректировать / восстановить их можно только заменой неисправных/поврежденных узлов.

Условия проведения проверки

1. Произведена проверка подвески, колёсно-ступичных узлов, рулевого механизма и рулевых тяг на предмет недопустимого люфта и повреждений.

2. Высота рисунка протектора шин одной оси не должна различаться более чем на 2 мм.

3. Давление в шинах соответствует предписанному.

4. Масса автомобиля должна соответствовать снаряжённой массе.

5. Топливный бак должен быть полным.

6. Запасное колесо и штатный комплект возимого инструмента находятся в соответствующих местах автомобиля.

7. Бачок стеклоомывателя должен быть наполнен.

8. Следить за тем, чтобы ни одна из опорных площадок с направляющими и поворотных пластин во время проверки и регулировки углов установки колёс не находилась в крайнем положении.

Примечание:
- Проверку / регулировку углов установки колёс автомобиля производить только после пробега от 1000 до 2000 км, поскольку только после этого завершается «осадка» ходовой части.
- При регулировочных работах следует точно выдерживать соответствующие значения.
- Следовать инструкции по эксплуатации стенда от изготовителя по правильной наладке и настойке измерительных приборов.
- Платформу и компьютер для определения углов установки колёс необходимо проверять в рамках техобслуживания не реже 1 раза в год и при необходимости проводить юстировку!
- Обращаться с этими высокочувствительными измерительными приборами следует очень бережно и ответственно.

Заданные значения углов установки колёс

Примечание:
Данные заданные значения действительны для автомобилей с любым двигателем.

Высоты, указанные в таблице, относятся к размеру -a-.

Передние колёса

Передние колёса	Без расширения колёсной ниши	С расширением колёсной ниши
Схождение из расчёта на одно колесо (схождение колеса)	+0° 5′ ± 5′	+0° 5′ ± 5′
Максимальная допустимая разница между сторонами	не более 10′	не более 10′
Развал (при колёсах в положении Прямо)	-0° 20′ ± 30′	-0° 20′ ± 30′
Максимальная допустимая разница между сторонами	не более 20′	не более 20′
Продольный угол наклона шкворня при угле продольного наклона автомобиля 0°	+4° 50′ ± 60′	+4° 50′ ± 60′
Максимальная допустимая разница между сторонами	не более 20′	не более 20′
Установочная высота при заполнении топливного бака 90% плюс 75 кг веса водителя	525 ± 17 мм	518 ± 17 мм

Задний мост	Без расширения колёсной ниши	С расширением колёсной ниши
Схождение из расчёта на одно колесо (схождение колеса)	+0° 0′ ± 30′	+0° 0′ ± 30′
Развал (при колёсах в положении Прямо)	+0° 0′ ± 30′	+0° 0′ ± 30′
Перекос оси (в гориз. плоскости)	+0° 0′ ± 20′	+0° 0′ ± 20′
Установочная высота при заполнении топливного бака 90% плюс 75 кг веса водителя	585 ± 17 мм	578 ± 17 мм

Регулировка развала передних колёс

Примечание:
Необходимые приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332/-.

1. Выкрутить болт -1- и заменить новым эксцентриковым болтом.

2. Выкрутить болт -2- и заменить новым эксцентриковым болтом.

3. Отрегулировать значение развала, а затем затянуть болты -1- и -2- предписанным моментом.

Моменты затяжки

Узел	Момент затяжки
Нижний рычаг к раме (Использовать новые болты и гайки)	110 Нм + довернуть на 180°

Регулировка схождения передних колёс

Примечание:
Необходимые приспособления, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
- Динамометрический ключ -V.A.G 1332/-.
- Головка-ключ -V.A.G 1332/11-.

1. Ослабить контргайку -1-, удерживая наконечник рулевой тяги -2-.

2. Снять пружинный хомут с гофрированного чехла.

3. Отрегулировать схождение, вращая левую и/или правую поперечную рулевую тягу. Это можно проделать ключом, устанавливая его на имеющийся на тяге шестигранник.

Примечание:
- Следить, чтобы после вращения рулевых тяг гофрированные чехлы не оказались перекручены!
- Перекрученные чехлы изнашиваются за короткое время.

4.Затянуть контргайку -1-ключом 24 мм -V.A.G 1332/11-. При этом наконечник поперечной рулевой тяги -2- необходимо удерживать от прокручивания.

5. Ещё раз проверить значение схождения.

Примечание:
Из-за затяжки контргайки установленное значение может незначительно измениться.

6. Однако если измеренное значение схождения находится в пределах допуска, регулировка является правильной.

7. На гофрированный чехол установить пружинный хомут.

Моменты затяжки

Узел	Момент затяжки
наконечник поперечной рулевой тяги к самой тяге	90 Нм

Антикоррозийная защита центрирующего пояска ступицы

Для легкосплавных и стальных колёс

Примечание:
При замене колеса на центрирующий поясок ступицы наносить аэрозольный воск-консервант -D 322 000 A2-, чтобы предотвратить коррозию между центрирующим пояском ступицы и колесом.

2. Тщательно очистить центрирующий поясок ступицы и центрирующую поверхность колеса.

3. Кисточкой нанести воск в области центрирования -стрелка-.

Внимание:
Нельзя наносить воск на колёсные болты, поверхности прилегания на колесе/ступице, тормозные диски и резьбу в ступице. Ни в коем случае не смазывать и не обрабатывать антикоррозионными средствами резьбу колёсных болтов!

Доброго предновогоднего дня, всем здоровья !
Приехал чудо-автомобиль VW Amarok 2015 года мертворождения с чудо-мотором CSHA. Пробег родной 108 000 км. Работает ровно, довольно тихо, к работе двигателя вопросов нет. Заводится хреновенько, надо помаслать стартером. Жалоба владельца: пьёт масла, именно пьёт а не жрёт. Расход с его слов составляет 1 литр на 350 км.
Ранее мы занимались именно этим мотором. Сначала перебрали турбины, поставили китайские картриджи Jrone. Потом вырезали сажу и заглушили ЕГР с прошивкой на ЕВРО-2. Машине становилось все лучше, но масло пить она не переставала.
Итак — капиталка, хозяин финансово созрел, пригнал в ремонт и свалил благополучно в санаторий.
Это первый мой 2,0 TDI, ранее на таких моторах только менял ГРМ и по навеске чуток. А тут мы выволакиваем (через верх только мотор) эту хрень с тысячей мильёнов трубок, проводов и шлангов. Ключевые моменты для демонтажа мотора: скинуть капот, решетку радиатора, верхнюю поперечину радиатора, радиатор, радиатор АКПП и интеркулер. Кондер не выпускали, конденсатор был на месте. Провода и разъемы трогать не нужно, просто снять фишку с мозгов и отсоединить плюс генератора от блока предохранителей. Когда мотор уже висит сняли кронштейны опор с двигателя вместе с опорами (ЭЛЬЗА говорит: опоры от кронштейна откручивать нельзя, только при замене опоры). Выволокли, разобрали. По состоянию цилиндров мотор прошел пол-ляма точно (пробег родной 108), замер: выработка 0,2 — 0,25. Поршня неплохие, кольца не залёгшие, маслосъемные стерлись нахрен просто, а так ничего. Колено отличное, вкладыши тоже не плохо.

По голове: распредвалы отлично, постели тоже, клапана все на выброс (седло на рабочей фаске), маслосъемные колпачки деревянные, снимались без усилия, а самое страшное — направляйки. Господа, такого я еще не видел, при подъеме клапана 5 мм от седла люфт порядка 3 мм. Ужас.
Читаю ЭЛЬЗУ: при люфте клапана более 1,3 мм — замените ГБЦ. При выработке цилиндра более 0,15 — замените блок. Клапан и сёдла обработке не подлежат. Зашибись перспектива для владельца. По мнению создателей этого мертворожденного чуда (имеется ввиду только BiTurbo) мотор не ремонтопригоден в нашем понимании. Точить нельзя, сверлить нельзя, а семью как кормить? Короче из офф. букваря взял только моменты затяжки, и на том спасибо.
План действий:
1. Блок точим в +0,50 (Nural выручает) с изменением угла хон-риски от заводского. Правим плоскость блока на минимально возможную величину.

2. Меняем направляйки все. По ним фрезеруем без фанатизма сёдла. Правим плоскость ГБЦ так же на минимум.
3. Клапана все под замену.
4. Колено полируем, вкладыши под замену.
5. ГРМ и помпа под замену.
6. Критично ОБЯЗАТЕЛЬНО — шестигранник привода маслонасоса — менять. Фото не делал, поверьте на слово, до проворота осталось не долго.
7. ВСЕ сальники и ВСЕ прокладки менять.
Поршня в оригинале стоят Mahle.

Nural выпускает за нормальные деньги +0,25 и +0,50. Качество Nural описывать не буду, оно достойное конвейера Mercedes (в оригинале на OM642).

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Усилие затяжки болтов колес

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от BONIFAZI

по ЭКЗИСТУ тебе приносят оригинальные болты . с оригинальными номерами в каталоге.

и расчитаны эти болты под ОРИГИНАЛЬНЫЕ колеса.

а там как раз так и есть.

а под любые другие литые диски болты приходится подбирать, если они не идут в комплекте с колесами.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Kostik

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Engin
я таким ключем в свое время на б3 3 болта сломал, когда затягивал их.

От ключа конечно же зависит, но не только.
От дури в руках то же.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Литьё 120 Нм
Стальной диск 130 Нм

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Engin

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Литьё 120 Нм
Стальной диск 130 Нм

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от Heinz Viktor

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

На всех своих машинах тянул так.До упора а потом ногой до первых щелчков или доворот где то на 90 градусов.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Сообщение от BONIFAZI

ну если явный конус - то нет. сферой не сможешь. [-X

я тебе просто объяснил, почему тебе по ЭКЗИСТУ такие принесли.

у меня были родные литые колеса - болты были одни - что на них, что на "железе", тоже родном.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Записи в дневнике
Просмотр статей

Kostik
Закручивай - рукой , а не ногой и тогда точно открутишь

Вообще глупые вопросы какието, наверно маленький стаж вождения

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

А вообще попробуй и рукой закрутить и ногой а потом сам определишься , какой момент для себя выбрать

Читайте также: