Момент затяжки колесных болтов лада икс рей
Опубликовано: 12.05.2024
Каждое колесо автомобиля Лада Икс-рей крепится к ступице четырьмя болтами.
Момент затяжки болтов крепления колеса - 105 Нм.
Ниже приведена информация о допустимых типоразмерах и марках шин автомобилей Lada X-ray.
На автомобиль в базовой комплектации устанавливаются стальные штампованные колесные диски с размерностью 6J 15 ЕТ 37 4х100 60.1, где
6J — ширина обода в дюймах;
15 — посадочный диаметр шины в дюймах;
ЕТ 37 — вылет равен 37 мм; допускается вылет от 37 до 40 мм.
4х100 — количество крепежных отверстий (4) и диаметр их расположения в мм (100) применение колес от предыдущих моделей ВАЗ (4х98) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
60.1 — диаметр центрального отверстия.
С данными дисками применяются шины 19 5/65 R15 91 H
В зависимости от комплектации, на автомобиль также могут быть установлены колесные диски 6J 16 ЕТ 41 с шинами 205/55 R16 91 H .
Маркировка шины вашего автомобиля 195/65 R15 расшифровывается следующим образом:
195 — ширина профиля (поперечного разреза шины) в миллиметрах;
65 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
15 — посадочный диаметр шины в дюймах;
Помимо этого на шине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 91 H :
91 — максимально допустимая нагрузка на шину 615 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/час.
ВНИМАНИЕ!
НОВАЯ ГРУППА ПРО АВТОМОБИЛИ ЛАДА ИКС-рэй
НА САЙТЕ ВКОНТАКТЕ!
Смотри также
- Loading Twitter messages.
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
сайт о немецких автомобиляхЛюбой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей - к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler , Jeep , Plymouth , Dodge , Eagle , Chevrolet , GMC , Cadillac , Pontiac , Oldsmobile , Ford , Mercury , Lincoln . Из Корейских фирм следует отметить Hyundai / Kia , GM - DAT ( Daewoo ), SsangYong .
Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.
Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.
что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же
Автомануал - от англ. manual - руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.
Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Прошу совета и рассуждений на тему необходимости приобретения динамометрических ключей. Заодно прикрепляю таблицу моментов затяжек всякой всякости на нашем авто. Рассматриваю джонсвей и дело техники. Цены в разы отличаются. Стоит ли брать на весь диапазон 3-4 ключа? Какой у вас опыт по гайко-болтокручению? Всегда на глазок или технически грамотно все выполняете?
Лада XRAY 2018, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Лада Х-рей, 2020
Лада Х-рей, 2016
Лада Х-рей, 2021
Лада Х-рей, 2019
Комментарии 38
Всем здравствуйте! Как человеку сталкивающемуся с динключами в плане ремонта ежедневно могу сказать следующее, если нужен для повседневной, тяжёлой и качественной работы то брать только хорошее, Stahlwille или Tonichi, KingTony. А если раз в неделю гайку закрутить то можно и бюджетный вариант, Автодело, Мастак, Ликота. У всех ключей даже бюджетных диапазон погрешности 3-4%. И да как многие писали нужно выставлять на 0, после работы для хранения.
P. S. На бюджетки всегда есть ремкомплекты трещеток в магазинах, а на дорогие только под заказ
Спасибо за отзыв, а по джонсвею есть рекомендации? Вроде как одни из мировых лидеров по инструменту всевозможному
По нему ни чего сказать не могу в ремонт пока не приносили. Можно ещё рассмотреть как вариант Gedore, Hans. А так все ключи ломаются если ими гвозди забивать
У меня один ключ 20-200 Нм, покупал ради колёсных гаек, или голову обтянуть, не дай Бог. Но у меня старый внедорожник, там я постоянно ковыряюсь и ключи просто необходимы. К тому же инженерное образование и работа механиком в море. Гараж укомплектован от микрометров до воздушного компрессора, а реально на повседневной хватает набора головок, накидных ключей, домкрата, гравера, компрессора и кучи отвёрток. Ценник у хорошего инструмента, как за килограмм урана, а вот нужен ли он вам?
Я с заделом на будущее учитываю все ;) для подрастающего наследника
Всеми руками за такую тех.помощь. Раньше не было такого и постоянно имел проблемы. Не понимаю момент остановки. Постоянно перетягивал колесные болты и откручивать приходилось только с помощью доп.трубы. Хорошо ни разу не пришлось это делать в пути. Хотя всегда закручивал коротким ключом без доп.приспособлений. Не задумывался об выборе, пользуюсь тем, который шел с набором ключей.
бери как я — джона 5-25 (он удобен в регулировке, и недорог), и JTC 28-210Нм (он не так удобен в выставлении, но в остальном хорош, особенно ценой)
а хранить как сказали, всего 1 секрет — в расслабленном состоянии, то есть выставленном на 0 .И все будет работать.Последним я постоянно колеса тяну(на 112нм вместо положенных 110), и это лучше чем в шинке тебе гайковертом захерачут на 150(т.к. он у этих пидров либо на сотку, либо на 150 выставляется, зла не хватает)
Главное правильно хранить такие ключи, а то оказывается они могут врать на 25-30%
Смотрю вот у джонсвея с 3%-ой точностью 😋
Они врут от неправильного хранения
Понимаю, нельзя оставлять с натянутой пружиной. Выставлять на 0 всегда. Джонсвей обещает 10.000 циклов срабатываний при этом
Это хорошо 👍 а то я частенько видел как ключи хранятся затянутыми…
кручу по мануалу, в большестве случаев хватает ключа начального уровня, до 50-70 ньютонов. особо бережно там, где сопрягаются детали из цветных металлов. топлю за licota
Таблица — это хорошо. Только от нашего ли авто? Например гайка крепления пальца стойки стабилизатора 53-71 Нм. Таким моментом по моему стойку сплющит, на логанах 14 Нм. У себя при замене закрутил 17, с завода было слабже.
Это от весты таблица… Каюсь, думаю, все одинаковое
Кстати да, был такой на работе, точный, вполне себе вариант!
Единственный минус — не везде с ним подлезть можно. Но если уж очень надо, что через крестовинки-карданчики спокойно можно проконтролировать момент.
Посматривал тоже на такой. По отзывам точность на уровне. Но пока не созрел…)
Лада Х Рей 1.6 (21129) на МКПП и кондиционером с 2017 года накатала уже 92 тысячи километров — пришло время ТО 6. Однако кроме процедур предусмотренных на этом пробеге, было решено вместе с приводными ремнями заменить и ремень ГРМ. По регламенту периодичность предусмотрена реже, но, так как бывали случаи обрыва на 120-130 тыс. км, в результате которого происходил загиб клапанов — лучше подстраховаться.
Инструкций по замене ремня ГРМ на XRAY 1.6 не много, да и если авто на гарантии, то желательно делать все в сервисе. А чтобы чуть дешевле обошлось, — запчасти можно купить самому.
Материал подготовлен при поддержке автосалона «РИА АВТО», предлагающий продажу автомобилей Lada и других, а также их техническое обслуживание. Подробнее можно узнать тут: https://riaauto.ru/lada
Так как замена ремня ГРМ на Лада Х рей с мотором 1.8 и 1.6 практически аналогична, то фотоотчет, который удалось заснять, пригодится для любого владельца данного авто. Отличия только в фиксации шкива коленвала, там нужна специальная оправка. Также на впускном распредвалу установлен фазорегулятор, это немного затрудняет работу.
Периодичность замены ремня ГРМ на Хрей
На XRAY 1.6 и 1.8 заводом предписана замена ремня с роликами раз в 180 тысяч километров пробега. Однако так как ресурс приводных ремней, помп и роликов заканчивается на 100-120 тысячах, рекомендуем менять ремень при пробеге около 100 тысяч. Также желательно вместе с ремнем ГРМ менять и помпу, но лучше скинуть ремень и оценить ее состояние. Не должно быть утечек жидкости и люфта вала.
Какой ремень и помпу ставить на XRAY 1.6
Рекомендуют ставить комплект ремня ГРМ от производителя Gates по артикулу K015631XS. Оригинальный номер такого набора — 21126-1006040-86 (тут ролики фирмы nsk, помпа ТЗА, ремень Gates). По отзывам он без проблем ходит до 100 тысяч. Этот комплект подойдет для моторов 1.6 (21129) и 1.8 (21179). В комплекте используется оригинальный ремень 8201069699 (Lada) или 21126100604000 (Renault), а также ролики: 21126100623800 — натяжитель ремня ГРМ, 21126100613500 — ролик опорный. На покупке ремня можно хорошо сэкономить, если использовать качественные аналоги.
Помпу, оригинальный номер — 21129130701020 (21126130701030 тоже подойдет), рекомендую от производителей ТЗА, GMB либо Лузар.
Моменты затяжки важных резьбовых соединений
- Болт натяжного ролика ремня — 35 Нм.
- Болты опоры двигателя — 55-70 Нм. Опору нужно поставить по меткам!
- Болт натяжного ролика ремня доп. агрегатов — 35 Нм.
- Болт шкива коленвала — 100 Нм.
На станциях технического обслуживания замена ремня стоит от 2 до 3 тысяч рублей и по времени занимает около двух часов. При наличии нужного инструмента можно все сделать бесплатно, сложности в принципе не большие.
Инструменты и материалы для работы
- Два домкрата;
- Ключ для колесных болтов;
- Торцевая головка на десять, шестнадцать, семнадцать;
- Торцевая головка с профилем E12;
- Рожково-накидной ключ на тринадцать, пятнадцать;
- Вороток с трещоткой;
- Несколько удлинителей;
- Проникающая смазка;
- Вилка для снятия клипс;
- Шлицевая отвертка;
- Torx T55;
- Пассатижи;
- Ключ в виде вилки для фиксации натяжного ролика;
- Динамометрический ключ.
Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Далее снизу отворачиваем шесть болтов крепежа пыльника двигателя и снимаем его.
Болты нужно предварительно обработать проникающей смазкой, так как они часто закисают и обламываются. Болты под головку на десять.
Ослабляем болты крепежа правого переднего колеса, поддомкрачиваем и убираем его. Для безопасности подставляем брус под силовую часть кузова.
Демонтируем пластиковый кожух, для того чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала. Для снятия, от руки открутите пластиковую гайку и с помощью вилки достаньте снизу клипсу в виде елочки.
Шлицевой отверткой подковыриваем и снимаем пластиковую крышку натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов.
Ключом на тринадцать ослабляем гайку крепления натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов. Далее с помощью ключа Torx T55 отводим ролик против часовой стрелки и скидываем ремень. Если у вас автомобиль без кондиционера, то для снятия ремня нужно откручивать шкив коленчатого вала.
Отворачиваем болт крепежа шкива коленчатого вала с помощью воротка и головки на семнадцать. Для того чтобы застопорить двигатель от поворота, нужно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. В заводской инструкции указано, что нужно демонтировать стартер и зафиксировать маховик за зубцы венца. Оба способа нормальные, выбирайте какой вам удобнее.
После откручивания крепящего болта, покачивая в стороны снимаем шкив и шайбу.
Откручиваем гайку крепления расширительного бачка ОЖ и выводим его из верхних креплений.
Для того чтобы вывести из креплений, нужно потянуть бачок к передней части автомобиля.
Ослабляем хомут и снимаем верхний патрубок от бачка ОЖ. Хомут можно сжать с помощью пассатижей.
Немного поддомкрачиваем двигатель, для того чтобы снять напряжение с болтов крепления опоры. Если не снять, то вы не снимете кожух ремня. Домкратим двигатель через доску или резиновую проставку чтобы не проломить поддон.
Делаем метки на кузове и кронштейне как стояла опора двигателя. Далее откручиваем четыре болта крепежа опоры и демонтируем ее. Два болта под головку на шестнадцать и еще два под головку с профилем E12.
Отворачиваем пять болтов крепежа верхнего кожуха ремня ГРМ и снимаем его. Кожух вывести достаточно проблематично, но возможно чтобы не разъединять топливную магистраль. Болты под шестигранник на пять.
Откручиваем три болта крепления нижнего кожуха ГРМ и снимаем его. Болты также под шестигранник на пять.
Вкручиваем болт крепления шкива и прокручиваем за него двигатель по часовой стрелке до совмещения меток. Метка должна совпасть на звезде коленчатого вала и блоке двигателя, а также на звездах распредвалов и ГБЦ. Ниже на фото отмечены метки.
Метка на звезде коленвала и блоке двигателя.
Отворачиваем и снимаем сначала натяжной ролик, затем опорный. Ролики закреплены болтами под ключ на пятнадцать.
После снятия роликов, скидываем ремень.
Далее оцениваем состояние помпы и при необходимости меняем. Она крепится болтами под Т30.
Только учтите, что если надумаете менять водяной насос, то следует сливать антифриз из блока, а для этого придется снимать еще и стартер, так как болт через который сливается ОЖ за стартером.
Монтируем и прикручиваем опорный ролик.
Устанавливаем натяжной ролик и болт закручиваем так, чтобы ролик был притянут, но еще перемещался. Болт берем со старого ролика так как в комплекте его нет.
Заправляем ремень на звездочки, натяжной ролик должен быть отпущен.
Вставляем вилку в натяжной ролик и против часовой стрелки начинаем натягивать ремень.
Когда метки на ролике совпали, затягиваем крепящий болт.
После затяжки болта крепящего ролик, проверьте не сбились ли метки на коленчатом и распределительных валах. Далее за болт коленчатого вала прокрутите двигатель на 2-3 оборота и проверьте как перемещается ремень. Если все в порядке, производим обратную сборку.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от АКБ (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).
Ослабить болты крепления передних колес (головка сменная 17, удлинитель и вороток).
Снять колпаки и отвернуть гайки крепления ступиц передних колес (головка сменная 30, вороток).
Отвернуть болты и снять передние колеса (головка сменная 17, удлинитель и вороток). Снять брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Слить масло из коробки передач в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей
Рисунок 13-1 - Отсоединение:
1 - кулак поворотный;
3 - датчик скорости переднего колеса;
5 - наконечник рулевой тяги
Отвернуть винт 2, рисунок 13-1, крепления и извлечь датчик 3 скорости из поворотного кулака 3 (ключ угловой Torx T30).
Отвернуть гайку 4 крепления наружного наконечника 5 рулевой тяги к поворотному кулаку 1 , удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (ключ кольцевой 16, ключ угловой Torx T30, съемник наконечников рулевых тяг).
Отвернуть болт 4, рисунок 13-2, крепления и убрать кронштейн 5 из зоны выполнения работ (головка сменная 10, вороток).
Отвернуть две гайки 6, извлечь болты 2 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 3 передней подвески (ключ кольцевой 18, головка сменная 18, вороток).
Рисунок 13-2 - Отсоединение:
1 - кулак поворотный;
3 - стойка телескопическая передней подвески;
Внимание. Снятие, установку и транспортировку приводов передних колес производить таким образом, чтобы не допустить саморазбора внутреннего шарнира привода. Внутренний шарнир выполнен по схеме "Tripod". Осевое перемещение шарнира в корпусе конструктивно не ограничено. Шарнир удерживается в корпусе только за счет упругости грязезащитного чехла и при не аккуратном обращении может выскользнуть из корпуса и порвать защитный чехол. Не допускается перемещать привод, удерживая его только за корпус внутреннего шарнира.
Отклонить поворотный кулак и извлечь из ступицы переднего колеса шлицевую часть привода переднего колеса и снять привод.
Выбить и вывести привод переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала. При снятии одновременно правого и левого приводов колес на их место установить в коробку передач транспортные заглушки (транспортная заглушка 21080-1700030-00, лопатка монтажная).
Закрепить поворотный кулак на стойке передней подвески болтом.
Проверить состояние сальников приводов передних колес и при необходимости заменить в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей ТИ.
Проверить соответствие устанавливаемого привода комплектации автомобиля.
При установке ранее снятого с автомобиля привода, снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса. Повторное использование стопорных колец не допускается (отвертка плоская).
Извлечь транспортную заглушку из дифференциала коробки передач. Ввести шлицевую часть внутреннего шарнира одного из приводов в сальник полуоси, провернуть вал привода и, совместив шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси, установить привод в коробку передач.
Убедиться в фиксации привода в шестерне усилием рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.
Ввести шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса и навернуть, не затягивая, новую гайку крепления ступицы (головка сменная 30, вороток).
Присоединить поворотный кулак 1, рисунок 13-2, к стойке 3 передней подвески, вставить болты 2 и завернуть гайки 6 крепления. Момент затяжки гаек 90.120 Н.м (9,0.12,0 кгс.м) (ключ кольцевой 18, головка сменная 18, вороток, ключ моментный).
Присоединить наружный наконечник 5, рисунок 13-1, рулевой тяги к поворотному кулаку 1 и завернуть гайку 4 крепления, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания. Момент затяжки гайки 32.42 Н.м (3,2.4,2 кгс.м) (ключ кольцевой 16, ключ угловой Torx T30, насадка сменная кольцевая 16, ключ моментный).
Установить на стойку 3, рисунок 13-2, передней подвески кронштейн 5 и завернуть болт
4 крепления. Момент затяжки болта 7.9 Н.м (0,7.0,9 кгс.м) (головка сменная 10, вороток, ключ моментный).
Установить на место датчик 3, рисунок 13-1, скорости завернуть винт 2 крепления. Момент затяжки болта 7.9 Н.м (0,7.0,9 кгс.м) (насадка сменная Torx T30, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Установить передние колеса в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Затянуть окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и установить на место центральный колпак колеса. Момент затяжки гайки 238.322 Н.м (23,8.32,2 кгс.м) (головка сменная 30, вороток, ключ моментный).
Залить масло в коробку передач в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей
ТИ.
Установить брызговик двигателя в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20594.
Присоединить клемму провода "массы" к АКБ и затянуть гайку крепления. Момент затяжки гайки 4.6 Н.м (0,4.. .0,6 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).
Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие требованиям ТУ 017200-254-00232934 пп. 1.19.8, 1.19.13, 1.19.18.
Читайте также: