Не поворачиваются колеса на радиоуправляемой машине причины
Опубликовано: 16.05.2024
Недавно Мише исполнился год и при выборе подарка ко дню рождения наш папа задумал купить игрушечную машинку на радиоуправлении. По опыту друзей-родителей мы заметили, что маленькие дети часто не выражают интереса к машинкам, не просто так на их упаковках пишут минимальный возраст детей от 3 лет.
Изначально муж хотел купить себе грузовик ГАЗ 66 – он аккумуляторный, полный привод, металлическая рама и надежная подвеска, рассчитанная на перевозку небольших грузов, таким можно играть на улице ‑ настоящий вездеход. В России в продаже таких не нашлось, покупать с "братского" Алиэкспресса в эпоху пандемии мы не решились, а с учетом опыта обращения Миши с игрушками решили взять машинку попроще, неизвестно сколько падений переживёт хорошая машинка, а к её покупке в более старшем возрасте уже можно научить правильно относиться к вещам.
При выборе машинки было несколько ограничений: высокий клиренс, чтобы не застревать пузом на ковре, плюс чтобы не разориться на батарейках машинка должна быть аккумуляторной . На сайте одного из российских онлайн-ритейлеров попался вроде бы подходящий вариант ‑ джип на радиоуправлении с аккумулятором, который мы сразу заказали.
Сюрпризы начались уже при распаковке:
- во-первых, машина оказалась меньше, чем мы ожидали, это важный факт при заказе в интернете вещей ‑ надо визуально четко представлять себе их размеры, мы на эту ловушку попадаемся уже не в первый раз;
- во-вторых, в комплекте не было инструкции, аккумуляторы были в форм-факторе батарейки и папа решил, что они для пульта радиоуправления, а внутри автомобиля уже есть встроенный аккумулятор. Естественно при нажатии кнопок на пульте светодиод светился, но машинка не ехала, пришлось разобрать. Оказалось, что аккумуляторы в комплекте должны устанавливаться внутрь машинки, для этого можно снять пластиковый кузов, в пульт потребовались другие батарейки, что было ожидаемо, но информации о том, как снять кузов и, что аккумуляторы нужно установить внутрь самой машины, не было написано даже на английском языке на коробке;
- в-третьих, когда проблема с питанием была решена, и мы попытались с машинкой поиграть, она никак не реагировала на нажатия кнопок на пульте даже после зарядки аккумулятора, но при положении антенны около корпуса машинки получилось добиться реакции ‑ движения колёс.
На этом этапе можно было упаковать машинку назад в коробку и сдать обратно в магазин, но папа заявил: «я у мамы инженер», и пошел разбираться.)
Игрушку пришлось разобрать до печатных плат.
На платах внутри пульта и машинки были обнаружены подстроечные индуктивности регулировки (белые квадратики с черными цилиндрами внутри) для частоты контура радиопередатчика.
Пришлось взять тонкую отвертку, желательно использовать пластиковую, и аккуратно покрутить сердечник в катушке на плате машинки.
Перед тем, как крутить, необходимо отметить изначальное положение сердечника маркером, а машинку установить на какой-нибудь предмет, чтобы колеса вращались в воздухе.
Подавая сигнал движения вперед с пульта нужно плавно крутить сердечник влево-вправо максимум на один оборот.
Если колеса начали крутиться, расстояние между антенной и машиной следует увеличить и повторить операцию. Если отвертка металлическая – она вносит ошибку (влияет на индуктивность), поэтому надо повторить операцию настройки несколько раз, добиваясь максимальной дальности.
После достижения максимального расстояния при настройке сердечника на машинке, необходимо так же подстроить катушку на плате пульта. После выполнения всех операций рекомендуется зафиксировать положение сердечников клеем или герметиком, иначе настройку придется выполнять после каждого падения.
Кстати, можно попробовать начать настройку с платы пульта, и если повезет, на этом настройка и закончится.
Уже во время эксплуатации всплыла еще одна проблема – управлять таким пультом практически невозможно : скорость не регулируется, только направление вперед-назад, поэтому приходится давать газу по чуть-чуть, чтобы успевать хоть как то менять направления.
Повороты машинке тоже даются тяжело, маневрировать сложно, нажатие на кнопку поворота выворачивает колеса на максимум, повернуть на небольшой угол таким образом тоже не получится, только коротким нажатием на кнопку поворота можно попробовать объехать препятствие.
Таким образом, папа остался разочарован машинкой, но доволен собой, ведь заставил работать не работающую игрушку, и греет душу мечтами о ГАЗ-66.
Мишу в День его рождения машинка и без радиоуправления зацепила, можно брать ее в руки, катать вокруг себя, и радоваться. И это главное.
Имеем детскую машинку на радиопульте 27мгц.
Неисправность: не поворачиваются передние колеса, не поворачивают. Вскрыл. На задние колеса один моторчик. На поворот передних другой. Если нажать на пульте поворот руля, то в переднем моторчике (который поворачивает колеса) слабое тиканье. Но сам мотор не функционирует. Контакты визуально целые. Разобрал моторчик, там ничего не оторвано, обмотка не горелая. Проводка от мотора к центральной плате целая. Батарейки и в пульте и в машине хорошие.
Вопрос: почему мотор не крутит.
Дубликаты не найдены
Ты же его сломал!
Сгорела или отвалилась какая-нибудь радиодеталь на схеме. Надо брать измерительные приборы и искать. Ну а, может, просто батарейки сели.
Да выкинь ее нахуй! Кто этот китайский хлам еще и чинит. Если в китайской машинке что то наебыаается то в ведро выкидываешь. Сколько бы ты с ней не ебался все равно выкинешь в ведро. Инфа сотка
Обрыв контакта в одной из обмоток, вторая целая и пытается провернуть мотор, поэтому и "тикает". Чинить смысла нет, проще найти новый.
Скорее всего, именно так.
Или низкое питание подаётся на мотор.
Может редуктор клинит, если он там есть?
ТС а можно конструкцию мотора и передних колес сфотографировать? Хотелось бы посмотреть как устроено, а то моя машинка могла только прямо и назад с поворотом ехать.
Проверьте моторчик, отдельно дав на него питание.
Вон ту фиговину в эту херовину, херовину с хреновиной к штуковине, крепить этим писюлем, а потом все вместе зафигарить пиздяшкой, вон той.
Да куда ты руки тянешь? Я же сказал пиздяшкой, а ты чего взял.
Стрёмно такие моторчик разбирать. Лучше бы отдельное питание на него подал.
Сколько пробег? Может пора движ перебирать? Клапана проверь еще на всякий случай. Может бенз херовый? Гони в сервис
Самое первое и простое. Вместо движка прицепить лампочку не мощьную. Я думаю лампочка габарита от автомобиля пойдет. Именно лампочка накаливания но не диод. Попробовать порулить будет ли гореть. Второе как уже писали подать напрямую на двигатель напряжение. Двигатель желательно от платы отключить.
Мотор под замену
Там от приёмника сигнал идёт на серву (моторчик, что поворачивает), по этому надо тащить очкарикам с паяльниками)..
как-то не до конца машинка разобрана. плата не откручена, провода не оторваны.
кстати - куплю рулевые тяги (передние колеса - белые такие), можно в комплекте с колесами :)
Двигло разобрано, вот и не работает.
В 33 года сбылась мечта
Вышел сегодня первый раз погонять с машинкой на радиоуправлении из моего поста Приятно, когда мечты сбываются, ч.2.
Благо, наконец-то подсохло. И благо, рядом (реально 150 метров от дома) есть дёрт-трек, его в прошлом году экстрим-велосипедисты (хз как правильно) сделали, но пока там свободно.
Зарядил с утра аккумы, все проверил и пошел)
Уже изрядно угашеный, в песке, траве и палках (да-да, каким-то магическим образом, любит он затягивать в свои недра палки, ветки, куски всякого г*на).
Жук упал и встать не может) после очередного прыжка с горки упал не совсем хорошо) лежит, пытается, несмотря на все мои потуги не смог перевернуться.
По сухой листве летает, даже несмотря на мои кривые руки (первый раз с управляю такой аппаратурой, мне стики намного привычнее после квадрокоптера). А с учетом того, что я никогда не водил машину - вообще открытие, оказывается, колеса надо поворачивать в сторону, противоположную направлению движения при заднем ходе.
Подвела камера 360.. чертов Jolt. просто подвис, а я по глупости не доглядел.
Что могу сказать - WLToys шикарны. Родной аккум на 1500 мА*ч дал 15 минут веселья, два дополнительных по 2000 - еще примерно по 20 минут. Управление четкое, дальше уже просто не увижу машину, подслеповат) Не пожалел, что взял аппаратуру с дисплеем. Единственное, что задних ход втыкается как-то странно, через раз, что ли. Но, думаю, разберусь.
Гоняет машинка дико. Заявленные 50 км/ч выдает на 100% мощности. На 20% можно гулять по тропинке, как с собачкой на поводке) Регулировки все работают.
Когда при заказе в магазине не оказалось в наличии модели в масштабе 1/10 поначалу расстроился. Сейчас понимаю - 1/12 идеален, в рюкзак помещается ровно, без необходимости что-то снимать. Еще понял, что надо смазать кардан, скрипит не очень приятно он.
Под конец немного видосиков, что снимал с рук. Звиняйте за то, что кой-где мимо, еще не освоился.
Вот потратились вы на игрушку для взрослых, а она не едет. Обидно же! Давайте это исправим.
Есть китайские радиоуправляемые игрушки. С управлением там всё просто: либо полный вперёд, либо полный назад, без промежуточных значений. С поворотом история та же — промежуточных значений нет. Опознать такие модельки можно по очень низкой цене, практически цельному днищу и специальному регулировочному винту оси передних колёс — он устанавливает центральное положение колёс, а поворот осуществляется моторчиком, который отклоняет колёса до упора в нужную сторону. Когда моторчик отпускает хватку, пружина возвращает колёса в центральное положение.
Белый рычажок на фото выше как раз регулирует центральное положение передних колёс. Но главное — у такой машины привод только на задние колёса, а закреплены они на единой оси. То есть мотор вращает оба задних колеса одинаково, а передние вообще болтаются как попало. Поэтому машина буксует, но всё-таки едет. Это хорошо. Зато управляется рывками — это плохо.
Любительские модели уровнем выше оснащаются пропорциональным управлением: на сколько повернул руль, настолько и колёса повернулись, насколько поддал газу, настолько машина и поехала. Начинка там значительно сложнее, часто появляется полный привод, некое подобие регулируемой подвески и — печаль-беда — настоящий взрослый дифференциал.
Что такое дифференциал? Это простейший механизм распределения крутящего момента на колёса оси. Он полезен для полноприводных машинок, ведь когда игрушка поворачивает, внешнее колесо передней оси совершает больше оборотов, чем внутренее. Но на задней оси тоже есть дифференциал — он добавляет реалистичности, но иногда мешает наслаждаться игрушкой: если вывесить одно колесо, то второе перестанет крутиться. Так что любительская модель отлично рулится, но плохо прёт по гравийке и пескам.
У взрослых машин проблема с вывешиванием колеса встречается только на серьёзном бездорожье. Но в песках, стоит одному колесу забуксовать, как его сосед по оси тут же отказывается крутиться. Это дифференциал, падла. В серьёзных вседорожниках дифференциал можно заблокировать, чтобы машина пёрла, как китайская игрушка, напролом. То же самое сделаем и мы для задней оси нашей машинки.
Я уже писал про свою машинку Turnigy 1/16 mini rally car, на ней все опыты и проводились. Но я не фиксировал процесс на камеру, так что объяснять буду на пальцах и картинках из интернета.
В общем случае дифференциал радиоуправляемой игрушки любительского уровня состоит из подающей шестеренки от кардана, крупной принимающей шестерёнки дифференциала, в которой есть три планетарных шестерёнки и к которым подключаются шестерёнки привода каждого колеса.
Планетарные шестерёнки внутри принимающей и обеспечивают распределение момента. Если мы не дадим им крутиться, то момент от мотора будет передаваться на колёса одинаково — прямо как на китайской игрушке. Так что возьмём эпоксидную смолу и от души накидаем на планетарные шестерни. Можно прям залить всю эту конструкцию.
С передним дифференциалом так поступать не советую — для уверенного преодоления грязи и гравия этого хватит. Но если вы гоняете исключительно по песку, заблокируйте и передний дифференциал.
Машинкой я владел лет пять назад, тогда же и производил блокировку. Вполне возможно, что сегодня есть более крутые дифференциалы с самоблокировкой и эта статья будет неактуальной.
Не очень приятно лицезреть, как некоторые узлы страдают от технологических допусков. Где то болтаются оси, люфтят рычаги подвески. или рулевая рейка позволяет колесам смотреть в противоположные стороны. Ничего хорошего тут нет, люфт надо устранять - подложил шайбу нужного диаметра, толщины и готово! Вот только где же взять такую шайбу, чтобы и диаметр был нужный, да еще и с толщиной повезло !?
Т.к модель у меня бюджетная - ее технология изготовления не отличается высокой точночтью. Как следствие есть значительные люфты (на фото выше показаны красным) в следующих узлах :
1.
Очень сильно ходят все колеса в ступицах. Стандартные бронзовые втулки были заменены на подшипники (по два в каждой ступице) , но это лишь сделало вращение более гладким и легким, люфт остался.
2. Рулевой механизм вообще живет своей жизнью - крепление осей рулевой рейки изготовлены с таким запасом, что передние колеса смотрят в разные стороны. В итоге "руль" имеет мертвую зону около 10% от максимального угла выворота. Представьте что Вы управляете настоящим автомобилем - едете по прямой , но Вам нужно повернуть. Вы поворачиваете руль. поворачиваете. а реакции никакой! И только после того, как вы на больший градус отклонили руль - автомобиль как то прореагировал на Ваши действия и начал входить в поворот. А на все это уходит время - возможно в экстримальной ситуации Вы бы уже лежали на крыше. С моделью точно так же, только жертвы не так страшны :)) но тем не мение лучше устранить эту неточность управления.
3. К проблеме номер два, добавляется иеще и значительный люфт нижних рычагов передней подвески. О точности управления говорить не приходится. пока что.
И так, вопрос - как устранить все эти проблемы. Ясно и понятно, что надо что то одеть на эти оси. Что то, что устранит излишний ход деталей, будет соответствовать по внутреннему и по внешнему диамеетру, еще и нужной толщины, и при этом механизм не должен превратится из хлябающего в непроворачиваемый. т.е не должен клинить.
Возможные варианты:
1. Металлические шайбы. Но они слижком сложны в обработке. Займет много времени. Металлическую шайбу небольшой толщины найти очень проблематично.
2. Деревянные . :) ну это так - посмеяться :)
3. И наконец пластиковые шайбы. Пластик удобен в обработке. Возможность просверлить отверстие нужного диаметра. Возможность подогнать толщину методом шлифовки.
Я думаю что оптимальным будет остановить выбор на пластике. Осталось только найти подходящее сырье с целью последующей обработки. Вот тоже проблема. Но она решилась достаточно быстро.
Кто когда - нибуть играл или играет на гитаре - знает , что есть такая штучка, как медиатор. Пластиковая пластинка, может быть разной толщины, пластик может быть как мягкий , так и твердый.. Продаются они в любом музыкальном магазине. К стати стоит отметить что медиаторы бывают еще и металические.
Таким образом при выборе гитарного медиатора как сырья - мы получаем все нужные свойства! Сразу! Осталось только сделать саму шайбу из медиатора. Как это делается :
1. Берем медиатор приблизительно нужной толщины и нужной жесткости. И делем в нем отверстие нужного диаметра. Не забываем оставить место по краям - лучше сверлить в центре, а не с краю, иначе рискуем получить шайбу со смещенным центровым отверстием.
2. Обычными ножницами вырезаем приблизительный контур нашей шайбы.
3. Полученую заготовку насаживаем на сверло. Так ее удобнее обрабатывать напильником.
4. Соблюдая окружность - стачиваем шайбу до нужного диаметра. Далее следует серия примерок - из которых видно, нужно ли корректировать толщину шайбы.
5. Если необходимо уменьшить толщину - то на широком напильнике можно сточить сотые и десятые доли миллиметра. Ну а если же толщину нужно увиличить - то нужно было брать медиатор потолще.
После подгонки и устанвки шайбы на ее место, необходимо убедиться , что механизм не клинит, не закусывает в каких - нибуть положениях. Если все работает плавно и не елозит, как раньше - значит можно смело приступать к боевым испытаниям!
Как результат модернизации - все люфты исчезли. Рычаги передней подвески встали на свое место. Колеса в ступицах держатся уверенно. Конечно, со всем этим пришлось повозиться - т.к толщина устраняемых зазоров везде разная, и очень много времени отнимает подгонка шайбы по толщине. Но за то все работает плавно и не закусывает. Но уже без таких обильных колибаний как раньше :))
Вот такой не хитрый способ вполне может добавить точности работы механизмам Вашей модели. Опробовано это все на автомобильной модели, но я думаю что этот способ поможет и летчикам, и лодочникам и всем всем всем :)
Для того чтобы хозяин и его машина имели, что называется, «одно дыхание», нужно потратить чуточку сил и терпения на ее настройку. Тоже самое и в случае с автомоделями. В основном, большинство настроек подвески и двигателя сводится увеличению максимальной скорости или же к улучшению управляемости модели.
Одно из самых главных правил диктует не вносить больше одного изменения в настройки подвески за один раз. Это позволит лучше заметить улучшение или ухудшение поведения радиоуправляемой машины.
Любая автомодель, также как и большое авто, состоит из множества разных деталей, которые можно настраивать, чтобы улучшить работу шасси. Можно начать с настройки угла развала колес. Развал - это угол между вертикальной осью и плоскостью вращения колес. У каждой автомодели этот угол свой, причем его величина зависит и от покрытия дороги. То есть во время участия в соревнованиях на асфальте с хорошим зацепом, требуется выставить менее крутой угол развала, а на покрытии с меньшим зацепом, таких как грунт – более крутой. Профессионалы рекомендуют изменять угол наклона колес в пределах от 0 до -3 градусов. Именно это значение считается оптимальным. Если эту цифру увеличивать, особого смысла от этого не будет. Чем больше величина этого угла, тем лучше сцепление, и наоборот. Обычно любители дрифт моделей любят, что называется, неплохо "развалить" колеса. Взляните на фото дрифт моделей с соревнований в Итальянском Милане и вам все сразу же станет ясно.
Схождение колес тоже не менее важная часть при настройке радиоуправляемой машины. При схождении задних колес, машина ведет себя более стабильно, особенно на поворотах. Другими словами, увеличивается сцепление и модель становится более устойчива, но зато уменьшается ее скорость. Если изменить схождение передних колес буквально на +1 до -1, то это повлияет на управляемость внутри апекса поворота. Итак, чем больше данный угол, тем радиоуправляемая машина лучше входит в поворот. И чем меньше данный угол, тем меньше становится и поворачиваемость модели, но зато машина будет делать плавные и точные вхождения и выход из поворота. Вообще, чтобы правильно настраивать автомодели теперь даже выпускают специальные программы, при помощи которых, процесс настройки машины значительно упрощается. Одна из таких програм это RC Cheat Sheets. Данное ПО содержит в себе множество подсказок по настройкам шасси и будет очень полезным, особенно новичкам.
Как и на настоящих автомобилях, радиоуправляемые машины оснащены подвеской. Здесь все довольно просто:
1) Если передние пружины будут жесткими, то машина будет хуже поворачивать, но станет устойчивее к сносу задней оси.
2) Если передние пружины будут мягкими, то машина обретет избыточную поворачиваемость, но снос задней оси будет более выражен.
3) Если задние пружины мягкие, то автомодель будет хуже поворачивать, но ее задняя ось будет меньше подвержена к заносу.
4) Если задние пружины жесткие, то модель приобретает хорошую поворачиваемость и управляемость.
Существует и такое понятие, как клиренс. Клиренсом является дорожный просвет, который влияет на устойчивость модели. Чем больше клиренс, тем менее устойчива автомодель к опрокидыванию во время прохождения поворотов и наоборот.
Изменение положение крена, также повлияет на сцепление колес, особенно при поворотах. Чем выше центр крена, тем лучше сцепление колес. В общем и целом, законы физики никто не отменял и зная их можно сделать из своей радиоуправляемой машины шасси которое способно побеждать.
Читайте также: