Спускает колесо на мотоцикле

Опубликовано: 16.05.2024

Прокол шины — это неприятность, которая может подстерегать владельца любого транспортного средства — от велосипедиста до автомобилиста и даже водителя карьерного самосвала. В список безусловно входят и мотоциклисты.

В отличие от вышеперечисленных владельцев транспортных средств, именно на мотоциклах прокол может стоить водителю особенно серьезных последствий, ведь у мотоцикла, как это чаще всего водится, два колеса, но при этом по сравнению с велосипедом он способен разгоняться до высоких скоростей (в некоторых случаях значительно выше 200 км/ч). А значит, внезапно спустившая покрышка может стать причиной серьезного ДТП.

Но все это лирика (чаще всего попавший в покрышку острый предмет не вызывает катастрофических последствий); гораздо более важный, сказали бы насущный, вопрос касается непосредственной починки прокола, особенно если прокол серьезный, колесо быстро спустило, а вы находитесь далеко от шиномонтажа. Что делать в таком случае? Не будешь же катить мотоцикл рядом… Конечно, не будешь!

Сегодня о премудростях заклейки мотоциклетных покрышек рассказывает ведущий YouTube-канала FortNine, и, как оказывается, старый добрый способ по ремонту бескамерных покрышек с помощью жгутов все еще актуален, потому что работает практически безукоризненно. Ради эксперимента и для наглядности блогер, специализирующийся на мотоциклах, произвел ремонт четырьмя различными способами. О том, что ему удалось выяснить, читайте далее.

Скоро мотосезон, а значит, кому-то из мотоциклистов в этом году придется столкнуться с необходимостью залатать шину в полевых условиях. Разбираемся, как это делать правильно и без лишних хлопот.

Итак, в пути случился прокол и придется выпутываться из ситуации своими силами. Что для этого понадобится?

1. Всегда берите с собой комплект для ремонта бескамерных шин;

2. Мотокомпрессор также должен быть в бардачке под седлом (если места нет совсем, то стоит выбрать ремкомплект с баллончиками с газом для накачивания покрышек);

3. Включаем правый поворотник и без лишней суеты съезжаем на обочину;

Хоть знак аварийной остановки и медицинская аптечка обязаны присутствовать на мотоцикле с коляской (боковым прицепом), на обычном мотоцикле не лишним будет возить с собой жилет желтого цвета со светоотражающими полосами. Ведь, как гласит не так давно вошедший в ПДД РФ пункт Правил 2.3.4 :

В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

В таком жилете в сумерках, в темноте или в непогоду вас будет проще рассмотреть в свете фар другим участникам движения. Это прежде всего ваша БЕЗОПАСНОСТЬ!

Теперь можно приступать к починке покрышки.

Вот здесь, похоже, и поможет опыт блогера Райана из FortNine, который в своем видео постарался продемонстрировать, какой из вариантов заделывать прокол в условиях вне шиномонтажа своими силами все же предпочтительней (проще, удобней, быстрей и качественней). Итак, ремонтные наборы на изготовку!

Кстати, а знали ли вы, что ремкомплекты для мотопокрышек существуют уже более века? И хоть заплатки для камер появились, по понятным причинам, раньше, но при этом самым распространенным, вариантом остается жгут.

Первый ремкомплект для шин — это всем известный жгут, с которым знакомо большинство мотоциклистов. Как и следовало ожидать, говорит Райан, просунуть пропитанный клеем-герметиком жгут в покрышку не составит большого труда.

фото: FortNine / YouTube

Хотя от себя добавим, что почитать инструкцию по починке шины при помощи этого комплекта не помешает. Потому что соблюдение каждого из этапов будет гарантировать качественный ремонт, который как минимум позволит беспроблемно доехать до ближайшего шиномонтажа.

В общем, вариант для подготовленных мотоциклистов!

YouTube / Гараж 66

Следующая заплатка, которая была проверена, — не менее известный «грибок» (тот, с небольшой шляпкой, который устанавливается снаружи).

Что особенно подчеркнул блогер? Да то, что в этом комплекте задействовано немного больше элементов, чем в варианте со жгутом, и к тому же потребуется больше усилий. Но ставится он так же быстро и достаточно надежно залатывает прокол.

Вариант удобен скоростью установки, но из минусов — подходит не для всех проколов. Большие шляпка может и не закрыть.

скриншот : FortNine / YouTube (Другое)

Третий вариант — так называемый на английский манер «spear plug». По скорости установки не имеет себе равных. Все, что вам нужно сделать, это вставить специальным установщиком в прокол металлический мини-грибок и извлечь установщик из прокола. Вот и все.

фото: FortNine / YouTube

Четвертый вид — внутренняя заплатка, так сказать, тот же грибок, но с более широкой внутренней частью, который устанавливается на снятой шине изнутри.

Конечно, для установки вам придется снять колесо с мотоцикла, а затем снять шину с колеса, и, скорее всего, это не ремонт, который можно произвести на обочине дороги… но в отличие от других методов он дает вам очень высокие гарантии.

В общем, порядок действий будет примерно следующий:

1. Найти место прокола;

2. Зачистить место вокруг прокола с помощью терки или абразивного материала;

3. С помощью специального бура (должен идти в комплекте) произвести зачистку прокола;

4. Обезжирить место вокруг прокола;

5. Нанести на место вокруг прокола и внутрь прокола клей-герметик;

6. Снять с грибка защитную пленку;

7. С помощью специального приспособления (в случае обычного грибка) или без такового, если грибок с проволочной ножкой, вставьте его до упора;

Кстати, читайте инструкцию ВНИМАТЕЛЬНО! Ножка грибка может быть не вулканизированной, а значит, на нее должен быть нанесен герметик;

8. С помощью ролика прикатать шляпку грибка к внутренней части покрышки. Готово!

фото: FortNine / YouTube

По установке общие советы и решения от блогера ясны. Но как насчет надежности? Какая же заплатка показала большую надежность? Возможно, это проверенная классика: жгут или грибок, устанавливающийся изнутри?

Чтобы проверить, насколько надежна каждая из заплаток, FortNine использовал измеритель нажимного типа до тех пор, пока заплатка не отклеивалась.

И хотя это и не самый научный подход, он может смоделировать удар острым камнем непосредственно в место отремонтированной области.

«Внутренняя заплатка «грибок» с широкой шляпкой потребовала колоссальных 103 фунтов (46 кг) на отрыв, в то время как «spear plug» выдержала только 27,5 фунтов (12 кг), а жгут вырвало на 28 фунтах (12.7 кг). Грибовидная заплатка выдержала наименьшее давление — всего 18 фунтов (8 кг)».

Впрочем, выводы каждый сделает лучше самостоятельно, ведь все будет зависеть от ситуации и сноровки. Не зря говорят, что в умелых руках жгуты до сих пор могут творить чудеса!

Вот-вот откроется новый мотоциклетный сезон и уже нет сил ждать того момента, когда можно будет прыгнуть на своего «железного коня» и умчаться вдаль. Но прежде всего неплохо бы подумать о состоянии шин, вернее об уровне давления внутри. Если вы думали, что достаточно просто накачать колеса и забыть про них, то вы очень серьезно заблуждались. Между тем, давление в шинах мотоцикла – это крайне важно не только для правильной эксплуатации техники, но и для безопасности самого мотоциклиста.

Давайте узнаем побольше о давлении в шинах: какое оно должно быть и как его отрегулировать.

Зачем контролировать давление в шинах мотоцикла?

Уровень давления внутри покрышек влияет очень на многое – в первую очередь на главное предназначение мотоцикла, т.е. сцепление с покрытием, что с сухим, что с мокрым. Помимо этого, от давления в шинах зависит насколько точно мотоцикл управляется на скользком покрытии, размер его пятна контакта (прежде всего, от него зависит сцепление с трассой), нагрузка на подвеску и уровень расхода топлива.

Если однажды просто накачать шины, а потом махнуть на все рукой или сделать все неправильно – перекачать или недокачать – байк с шинами просто перестанет слушаться мотоциклиста.

Подбираем давление в шинах правильно

Как вы уже, наверное, догадались, каждый типоразмер резины и модель мотоцикла – от скутера до эндуро – требует своей степени давления. Как понять, сколько воздуха нужно накачать в мотоциклетную покрышку?

Посмотрите в инструкции по эксплуатации вашего байка – там производитель должен указать всю информацию на этот счет. Или вам поможет табличка-памятка с указаниями на раме байка. Как правило, давление в мотошинах должно быть от 2,0 до 2,5 Атмосфер для передней оси и от 2,2 до 2,9 Атм для задней.

Только на забудьте, что все эти данные касаются только холодных шин, которые еще не успели разогреться. Нам еще со школьной скамьи известно, что все вещества при нагревании увеличиваются в размерах, а при остывании уменьшаются – не обошел этот закон и мотоциклетную резину. Если вы измерите давление в покрышке с помощью манометра, устройство выдаст вам одну цифру, а после получаса поездки – совсем другую.

Так что накачивать резину необходимо, учитывая это естественное обстоятельство: давление в шинах мотоцикла будет сильно меняться.

Самое простое – накачать шины до указанных в таблице значений и успокоиться на этом, но так будет не совсем правильно. Если давление в покрышках по мере езды повысится, то обязательно превысит рекомендуемый уровень, и тогда шина будет перекачена (о том, чем это грозит, мы рассказываем ниже). Если недодать, то будет недостаток (об этом также в свое время). От нас же требуется установить такое давление в шинах, которое будет удовлетворять и давление на холодную, и на горячую.

Показатели сильно зависят от вашей манеры ездить и их нужно определять в индивидуальном порядке, чем мы сейчас и займемся:

Накачайте ваши шины до состояния в 2-2,3 Атм и удостоверьтесь, что давление в заднем колесе больше переднего на 0,3 Атм.
Затем заводите мотор и покатайтесь по округе 10-15 минут в своем привычном стиле, пока шины не нагреются.
Заглушите мотор и измерьте давление – после поездки оно должно вырасти на 0,2 Атм для задней и передней оси. Если оно сильно не отклоняется от нормы холодной накачки, то поздравляем – вы успешно определили оптимальное давление в шинах!
Если оказалось, что давление в задних и передних шинах выше рекомендованного, то немного спустите шины и замерьте снова. Если оно оказалось ниже, то подкачайте.

Как только добьетесь своего, не спешите ставить мотоцикл обратно в гараж, а проедьтесь на нем. Вы можете заметить, что ход байка стал заметно грубее, а протектор излишне цепляется за дорожное покрытие. Не стоит беспокоиться, что где-то ошиблись – это абсолютно нормально, просто колесам нужно поработать пять минут, чтобы воздух в них нагрелся, и плавность хода восстановится.

Что будет если перекачать мотошины?

Перекаченные шины хорошо работают только во время длительных скоростных поездок – гонщики обычно увеличивают давление на 0,2-0,3 Атм, когда им предстоит кататься дольше часа. Или же на ту же величину стоит накачать шины, если будете сажать вместе с собой на байк пассажира.

Но для обычной езды излишнее давление в резине может быть опасно и вот почему. Слишком большой объем воздуха провоцирует уменьшение пятна контакта, а значит, уменьшается и площадь соприкосновения с трассой. Большая скорость или вес еще одного человека устраняет эту проблему, но для одного мотоциклиста это гарантирует ухудшенное сцепление, ускоренный износ, а также лишнюю нагрузку на подвеску. Готовьтесь к тому, что появится вибрация, плавность хода сильно просядет, а в дождь байк будет скользить лишние разы, может поддаться эффекту аквапланирования и хуже тормозить. На сухой трассе появится другая проблема – ухудшение прочности. Особенно опасно ездить на перекаченной резине в сильную жару, так как есть серьезный риск взрыва.

Насколько опасна езда на недокаченных шинах?

Кататься на недокаченной резине можно только очень недолго и в крайне специфических условиях – на бездорожье на кроссовых байках или эндуро, при выполнении трюков.

Низкое давление в покрышках для большинства мотоциклистов означает, что пятно контакта станет больше. Казалось бы, это куда лучше для сцепления, однако, смысла в этом немного, так как серьезно возрастает уязвимость перед износом и повышается риск неконтролируемой деформации резины. Это уже не говоря о том, что пониженное давление чревато ухудшением управляемости, нестабильной курсовой устойчивостью и повышенным расходом горючего. Такое недокаченное колесо, в конце концов, просто разбортируется или на нем отслоится корд.

Уже очевидно, что давление в шинах мотоцикла – это крайне важный момент для состояния всего байка в целом. И контролировать его уровень – прямая обязанность мотоциклиста. Однако помните, что также многое зависит и от самих покрышек, прежде всего, от их индекса скорости. Рекомендуем пользоваться таблицей при покупке новой резины:

Не пренебрегайте этим показателем, так как он обязательно указывается в характеристиках любой модели. Не обращать на него внимание – большая ошибка для мотоциклиста, так как у всех шин есть предел скорости, заходить за который крайне неразумно. А заказать подходящие шины для своего мотоцикла можно в интернет-магазине BlackTyres . В каталоге ищите множество моделей для самых разных типов мототехники от лучших производителей. Наши фильтры по размеру и цене помогут вам определиться с выбором.

Также помните, что проверить давление в шинах невозможно без качественного манометра . Часто получается, что погрешность старого устройства составляет 0,5-0,8 Атм, а это неприемлемо. Отыскать точный и недорогой манометр вы также можете в нашем каталоге.

Ставь 👍 , если понравилась статья, и подписывайся ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Если вам тоже есть что добавить про давление в мотошинах – пишите о своем опыте в комментариях.

ТРИ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. Любая шина — это более или менее удачная попытка совместить несовместимое. Или, иначе говоря, осознанное ухудшение одних свойств покрышки на пользу другим. Именно в этом и состоит сложность для конструкторов при создании шины. В этом же заключается и сложность выбора для потребителя. Вот три основных свойства, которыми должна обладать дорожная шина.

Первое — обеспечивать надежное сцепление с дорогой. На асфальте лучшим сцеплением (что особенно важно в поворотах) обладает мягкая резина. Но она быстро изнашивается, теряя свои свойства. Более того, покрышки с мягким компаундом очень требовательны к собственной температуре и серьезно проигрывают в холодном состоянии.

Второе (для заднего колеса) — реализовывать большой момент. Именно из-за этого задние покрышки на современных мотоциклах стали как минимум на тридцать процентов шире, чем, скажем, у мотоциклов двадцатилетней давности. Но опять появился минус — из-за возросшей ширины ухудшилась маневренность мотоцикла.

Третье (больше для переднего колеса) — информативность. Покрышка должна «сообщать» водителю о состоянии дорожного полотна, что особенно важно для любителей быстрой езды. Минусы «подробной информации» — избыток вибраций, передаваемых от дороги, и дискомфорт. Выбор конкретной покрышки для конкретного мотоцикла зависит от многих факторов — стиля езды мотоциклиста, его навыков, наконец, бюджета. Практика показывает, что чем опытнее и умелее водитель, тем меньше внимания он уделяет конкретному бренду (все производители с мировым именем в основном предлагают продукцию схожего уровня) и больше состоянию покрышки и давлению в ней. Конечно, если вы владелец спортбайка, не стоит устанавливать на него чисто туристические шины, но и спортивные псевдослики для езды по мокрым городским улицам подойдут плохо.

006_MOTO_0510_067_no_copyright

003_MOTO_0510_067_no_copyright

На дорожных и спортивных мотоциклах в основном применяют радиальные (RADIAL TYPE) шины. Они наиболее стойки к деформациям, возникающим при высоких скоростях и нагрузках, обеспечивают более правильное пятно контакта и меньшие внутренние потери при качении. Нити каркаса радиальной шины располагаются в плоскостях, проходящих через ось вращения колеса и, соответственно, не перекрещиваются. Над каркасом располагается прочный, как правило, многослойный брекер с основой из стальных или синтетических нитей, воспринимающий и распределяющий нагрузки. В радиальной шине меньше внутреннее трение — отсюда и меньший нагрев.

004_MOTO_0510_067_no_copyright

Диагональные (BIAS TYPE) шины значительно проще и, соответственно, дешевле в производстве, чем радиальные. Они более живучи на плохих дорогах, но тяжелее и имеют большие потери на внутреннее трение по сравнению с радиальными. «Диагоналки» отлично зарекомендовали себя на эндуро и кроссовых мотоциклах.

В диагональной шине нити каркаса расположены под углом к направлению движения и перекрещиваются, в отличие от радиальной. Число слоев корда в каркасе часто указывается в маркировке покрышки (обычно от 2 до 6). Чем оно больше, тем большую нагрузку может выдержать шина. Бывают также покрышки BIAS-BELTED. У них поверх каркаса располагается дополнительный укрепляющий пояс, как и у радиальных шин.

007_MOTO_0510_067

ПОСАДКА ШИНЫ НА ОБОД И РАЗМЕРЫ. Есть мнение, что хранящаяся более года резина теряет свои герметичные свойства. На самом слой деле это не так. Менеджер по развитию рынков сбыта в Восточной Европе компании Metzeler г-н Томас Бишоф объяснил, что раньше резина действительно довольно быстро начинала трескаться под воздействием солнечных лучей. Но уже более двадцати лет благодаря специальным добавкам шина может храниться без потери свойств минимум пять лет. Даже на улице. Единственный тип покрышек, к которому это не относится, — гоночные слики. Считается, что долго они на мотоцикле не стоят, а на складе солнечного света нет. Поэтому в состав их компаунда «лишние» компоненты не добавляют.

002_MOTO_0510_066

СКОЛЬКО КАЧАТЬ? На любом серийном мотоцикле вы найдете табличку, на которой будет указано давление при движении в одиночестве и с пассажиром. В повседневной жизни можно спокойно следовать этим указаниям. Но в некоторых случаях от рекомендаций придется отступить. Прежде всего, это касается многофункциональных мотоциклов — эндуро. Обычно указания на них относятся к дорожным шинам. При замене шин на внедорожные давление обычно понижают. Как правило, оно не должно превышать 1,8–2 атм (для легких эндуро есть жесткие шины, в которых рекомендуют поддерживать и 1 атм). Внедорожные шины с давлением выше 2 атм ведут себя отвратительно и на асфальте, и на проселке! Зато на них можно аккуратно добраться до места ремонта и при проколе — если покрышку не провернет на ободе.

При использовании спортивных мотоциклов на треке давление также необходимо уменьшать. «Печкой» для легких аппаратов можно считать 2,0 атм в переднем и 1,8 атм в заднем колесе. Снижение давления позволяет увеличить пятно контакта шины с дорогой, что особенно важно в поворотах. И не забудьте подкачать колесо после тренировки на треке! Езда с маленьким давлением по автомагистрали приведет к повышенному износу шин и может быть небезопасна (ведь на треке шина нагревается, за счет чего давление все же поднимается). Во время путешествий на загруженном дорожном мотоцикле для увеличения срока службы задней покрышки давление в ней можно увеличить до 3 атм. Но не делайте этого, если ваш маршрут проходит по извилистым горным дорогам или вы путешествуете в холодную погоду.

008_MOTO_0510_068

РЕМОНТИРУЕМ БЕСКАМЕРНУЮ ШИНУ. Спустило колесо. Если это случилось при движении на высокой скорости по магистрали, вы и не заметите, что давление упало. Центробежная сила на скоростях более 160 км/ч не даст шине прожаться до обода. (Зато та же сила может выпустить воздух из колеса, «отжав» клапан ниппеля внутрь. Следите, чтобы на ниппеле всегда был накручен колпачок с уплотнительной резиновой прокладкой!) Неприятность обнаружится в самый неподходящий момент — на торможении. Чаще всего виновник прокола — гвоздь, саморез или кусок стекла — застревает в шине. Если у вас с собой нет специального набора для ремонта бескамерных шин, дело плохо, но не спешите извлекать саморез из колеса. Еще не все потеряно. Можно попробовать попросить насос у доброго автолюбителя, накачать колесо до максимального давления и поспешить на ближайший шиномонтаж. (Узнать о его местонахождении необходимо до того, как вы начнете качать дырявую покрышку, ибо на дорогу у вас будет не более семи минут.) Фокус не удался? Вызываем эвакуатор.

010_MOTO_0510_068

Если же вы не понадеялись на авось и запаслись ремкомплектом, есть шанс уехать своим ходом.

011_MOTO_0510_068

012_MOTO_0510_068

013_MOTO_0510_068

014_MOTO_0510_068

Теперь остается накачать колесо из баллонов со сжатым газом. Их нужно возить не менее двух, так как одного на заднее колесо не хватает. Помните, при накачке шины баллон охлаждается — не трогайте его голыми руками. В Европе принято считать, что ремонт при помощи жгутика не дает стопроцентной гарантии, так как под действием центробежной силы на высоких скоростях жгутик может покинуть покрышку. И несмотря на то, что в практике я такого не встречал, советую всем прислушаться к мнению европейских коллег. Загляните в сервис и попросите поменять жгут на более надежно закрепленный изнутри покрышки «грибок» или заплату. А вот прокол диаметром более 5 мм или в боковой части покрышки, или «грыжу» ремонтировать бесполезно. Как ни обидно, с такой шиной придется расстаться.

КАК БАЛАНСИРОВАТЬ? Забирая мотоцикл из шиномонтажа, стоит проверить работу мастера. Прежде всего убедитесь, что стрелка, нарисованная на боку покрышки, соответствует направлению вращения колеса. При этом вид и форма протектора никаким образом не должны вас смутить. Также важно, чтобы маркировка самой легкой части покрышки (обычно яркий кружок, нанесенный на боковину шины краской) находилась вблизи ниппеля. В противном случае колесо придется увесить дополнительными балансировочными грузиками, портящими вид мотоцикла.

Очень многие мотоциклисты мучают сотрудников шиномонтажей, стремясь достичь идеальной динамической балансировки колеса. Напрасно! Прежде всего, ширина мотоциклетного обода (даже заднего) сравнительно невелика, как и возможный динамический дисбаланс. Более того, опытным путем проверено, что мотоциклист не может прочувствовать разновес менее 50 г на заднем и 25 г на переднем колесе. Именно поэтому на многих мотозаводах штатные грузики крепят на середину обода, а не на закраину, как у автомобилей. Более того, даже в соревнованиях мирового уровня, таких как WSBK, шины балансируют вручную, вращая колесо в специальных конусах и приклеивая грузик напротив оказавшегося внизу участка обода. Дисбаланс в 10–15 г можно считать нормой и на этом балансировку прекратить.

РЕМОНТИРУЕМ КАМЕРНУЮ ШИНУ. Прокол колеса не должен смутить настоящего эндуриста. Ведь у него с собой есть все необходимое «для автономного плавания», в том числе потребный для снятия колеса и шиномонтажа инструмент, а также сила, сноровка и опыт. В отсутствие последнего подспорьем станет эта статья. Помимо инструмента, понадобятся запасная камера (если берете одну, то лучше взять переднюю — ее можно использовать и в заднем колесе, а вот наоборот не получится) и насос. В длительный поход лучше взять заплаты и клей, причем сейчас продаются специальные заплаты, рассчитанные на длительный срок службы (вырезанные из камеры считаются временными, то есть не очень надежными, особенно при высоких нагрузках и температуре). Есть в продаже и специальные баллончики для ремонта шин, в том числе камерных. Их преимущество в том, что они одновременно заклеивают повреждение и накачивают шину. Минусы — «одноразовость», невозможность отремонтировать большой прокол и цена. Порой обойтись без шиномонтажа позволяет залитая в камеру вода (достаточно 50–100 мл). При удачном стечении обстоятельств так можно проехать несколько часов. А если на заднем колесе установлена жесткая диагональная покрышка, то по ровной дороге она позволяет двигаться и с проколом, особенно одному водителю на легком мотоцикле. Только нужно соразмерять скорость с нагревом покрышки — иначе та может расслоиться от перегрева. С передней такой фокус не пройдет — мотоцикл будет неуправляем.

015_MOTO_0610_060

Для снятия заднего колеса нам понадобится накидной ключ для гайки задней оси; второй ключ (для удержания оси), как правило, не нужен. Иной раз гайка прикипает к резьбе или просто затянута при помощи длиннющего воротка, и хиленьким штатным инструментом ее не стронуть. При затяжке оси не переусердствуйте — достаточен момента 8–10 кгсм. Перетянув, вместо того чтобы получить надежное соединение, вы просто испортите обе детали. Для снятия заднего колеса на внедорожном мотоцикле ослаблять цепь не обязательно, но все-таки неплохо иметь с собой и ключики для ее натяжения (на некоторых мотоциклах цепь натягивает «улитка», которая не требует ключей). Собирая набор инструментов в дорогу, попробуйте в гараже проделать ими те процедуры, для которых вы их берете. Ведь в чистом поле (или грязном болоте) ждать помощи неоткуда!

Все ниже описано применимо, как к колесам мотоциклов и мототехники, так и к автомобильным колесам.

Все ниже описано применимо, как к колесам мотоциклов и мототехники, так и к автомобильным колесам. Однажды выходя из гаража, я бросил последний взгляд, чтобы все осмотреть перед закрытием двери, и благодаря лучам заходящего солнца, струившимся из-за верхушек соседних гаражей осветив в последний момент перед закрытием створки ворот блеснуло, что-то на самой покрышке заднего колеса. Я закрыл дверь и тут же е открыл. Зашел в гараж подошел ближе, так и есть шуруп в колесе.

Уже имея опыт по починке колес, я вытащил рем. Комплект, шуруп был выкручен припомощи плюсовой отвертки, колесо моментально спустило. Взял в руку инструмент похожий на отвертку, но имеющий вдоль всего жала зазубрены и оканчивающийся острым концом и ручкой с другой стороны, я начал простые движенья.

Таким макаром зачищаем отверстие и выравниваем его, далее берем жгутики для починки мотоциклетных и автомобильных БЕЗКАМЕРНЫХ колес и инструмент по типу все той же отвертки, но уже с раздвоенным оконечником. жгутик продевается между этими оконечниками и ровняется по средине. Далее довольно жестким усилием вталкиваем жгутик спец инструментом в отверстие. Если отверстие настолько малое, что вдавить не представляется возможным, просто используйте доску или еще что-то твердое и плоское, чтобы ручка спец инструмента не давила в ладонь и постарайтесь теперь вдавить жгут в отверстие проколотого колеса. После успешного осуществления предыдущих шагов поворачиваем ручку спец. Инструмента по часовой стрелке раза 3-5 следим, чтобы жгутик сузился и склеился между собой, далее вынимаем, спец инструмент, попутно придерживая жгут, чтобы он никоем случае не вылез вместе с инструментом. После успешного извлечения инструмента, срезаем окончания жгутика «заподлицо» т.е. максимально под покрышку.

Накачиваем покрышку. Если прокол случился на дороге то с последней рекомендацией все плохо т.к. часть мотоциклистов никогда не задумывалась даже о насосе, а другая часть хотела бы иметь, но не имела возможность этого сделать. Аналоги автомобильных насосов для мотоцикла слишком громоздки, хотя есть варианты конечно, у меня был и электронасос для мото и механический. Впрочем, можно попробовать остановить авто и попросить насос, хотя многие автомобилисты так же никогда не задумывались не о тросе буксировочном, не о насосе, а порой не имеют даже домкрата с балонником.

Надо отметить, что останавливаются очень редко, если вы с товарищами стоите, пускай они лучше едут метров на 200 от вас и встанут вовсе на другой обочине, просто чисто естественно, что автомобилист не остановится помочь вам, когда вокруг вас еще 10 здоровых хлопцев, малоли может это очередной развод.
И так, допустим, накачали, колесо спускать теперь не должно, помочите место прокола водой слюной не важно, если пузыри идут значит, спустит, процедуру по установке жгута лучше повторить, если не спускает или совсем мало, постараетесь побыстрее доехать до шиномонтажки. Если плохо срезать жгут, его окончания, но буквально через 50 метров после начала движения жгут вырвется, если обрезан жгут хорошо, то он просто примнется, и будет держать не хуже чем цельное колесо до прокола.

По возвращению снимайте и несите колесо в шиномонтажки, хотя я ездил на отремонтированных таким образом колесах по пол года, а зимой нес в шиномонтажку, когда мотоцикл собственно не эксплуатировался.
С комплектами для ремонта автомобильных и мотоциклетных покрышек обычно продается еще и клей активатор, его следует наносить на жгутик с обоих сторон, а лучше со всех. Иногда в рем комплектах такого клея нет. Рекомендуется еще перед установкой жгутика обтереть место прокола бензином или растворителем тогда жгутик лучше приклеится, однако после протирки лучше обождать 2-3 минуты.

Вот, пожалуй, и все по данной тематике. Комментарии к статье крайне желательно добавить, если они конечно есть.

Благодарю за внимание.

Многоуважаемый читатель, если у вас остались вопросы по интересующему вас вопросу, приходите к нам на форум посвященый, как мотоциклам так и автомобилям, а так же просто общих вопросам о технике и о жизни в целом. Всегда рады новым поситителям. Перейти на наш мотоциклетный-форум

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

разрыв или прокол покрышки;
старение;
естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

снятие колеса с мотоцикла;
спуск воздуха, отделение шины от обода;
извлечение камеры, съем покрышки с диска;
установка новой шины на диск;
монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
0.5 мм для дорожных мотоциклов;
0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

полезный опыт;
сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

экономию своего времени;
скорость замены;
применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Читайте также: