Уаз патриот люфт заднего колеса

Опубликовано: 10.05.2024

При замене колёс был замечен некоторый люфт правого переднего колеса и несколько повышенный износ на летней резине этого колеса. Сначала подозревал, что ушло схождение, но износ был равномерный, поэтому методом коллективного разума, то бишь, чтения Драйва, было решено проверить ещё и ходовую целиком. Т.к. сам достаточным опытом не обладаю, времени мало, а условий проведения работ ещё меньше, решил закатиться к официалам. Благо, у них и стенд развала-схождения есть, если понадобится. Почему не поехал к мужикам из этого гаража? Был уже один косячок у них, когда они для упрощения себе жизни подтянули мне верхний шкворень вместо нижнего. Опять же, схождения они сделать не могли, а ценник у них был нисколько не ниже официальных расценок.
Кстати, всё чаще замечаю одну деталь. Если обращаешься на сервис к знакомым, то они считают своим долгом сделать дело тяп-ляп, хотя заранее обговариваешь, что денег будет дадено столько, сколько запросят в разумных пределах. К сожалению, и тут дело исключением не стало. Второй косяк мужиков таки вылез, о нём ниже.
Итак, загнали Патра на подъёмник, начали осмотр, то, сё покачали… Начали перечислять:
— люфт правого переднего колеса подтвердился, значит найдена причина подточенной резины, надо подтягивать шкворень;

Почесав репку, решаю менять все сайленты зараз, чтобы два раза не вставать и чтобы они сразу стали одинаковыми. Ну, и всё остальное тоже делать надо. Быстро выясняется, что сайленты, сальник и прочее в наличии есть, но слесарь отговаривает меня брать именно их сайленты. Странно, но прислушиваюсь, решил замену сайлентблоков отложить на более поздний срок.
Слесарь скинул переднее правое колесо, начал было подтягивать верхний шкворень (что он им всем, мёдом намазан?), но был остановлен. Проведен ненавязчивый разговор, что дурить меня не надо, давай подтянем нижний. В итоге, шкворень подтянут на полоборота, законтрен, кулак поворачивается от руки.

А, чуть не забыл! После расконтривания шкворня из полости кулака вылилась вода =( Немного, с пару столовых ложек, но, всё же, неприятно. Прокладка, похоже, пропускает.
Поставили колесо, снова покачали — нет, люфт всё ещё есть! Значит, надо проверить ступичный подшипник. Начали разбирать, первая же ступичная гайка отворачивается рукой! Т.е. она не затянута вообще или успела ослабнуть. "Ромашка" оказалась расклёпанной кое-как и совсем не новая, а та же, что была снята. Вот и косяк мужиков из гаража. Колесо болтается, резина изнашивается, ладно ещё, подшипник не успел умереть.

Пока колесо было снято, обсмотрел рулевую сошку на предмет появления микротрещин в районе шкворня. Ничего не обнаружил и облегченно выдохнул. Слесарь собрал всё обратно, проверил — люфта уже нет. Перешли ко второй части Марлезонского балета, задняя ступица. Тормозной барабан снаружи весь в масле, значит, тормозов на этом колесе уже нет. Последний раз сальник меняли 15000 км назад в небезызвестном сервисе СТО Waxoyl. Осенью барабан ещё был сухой, потом уже не смотрел, не до него было. Итак, скинул слесарь колесо, снял барабан, а там…

Самое печальное, что на чулке моста уже чувствуется выработка от сальника

Что с ней делать, не знаю, но, похоже, потёки масла через эту бороздку скоро станут обычным явлением…
"Ромашка" и тут оказалась б\ушной…

Жаль, бросил тень на СТО "Ваксойл", но копеечную "ромашку" заменить им ничто не мешало…
На очистку от масла и грязи внутренностей барабана ушёл почти целый флакон обезжиривателя. Перед сборкой попросил слесаря подтянуть ручник, а то он уже на последних защёлках держался. Заодно посмотрел, как регулируется клинышек ручника. Мда, занятно…
Ну, и, понятное дело, что пришлось подтягивать ручник и во втором заднем колесе. На удивление, в барабане только труха от колодок, ни намёка на потёк масла.
Итогом работ и озвученным ценником остался доволен. На схождение пока не стал заезжать, предпосылок уже, вроде как, нет.
Вопрос зрительному залу: где бы нарыть номера деталей для сайлентблоков от:
— клюшек;
— рулевых тяг;
— панары?
Раз уж менять, то все сразу, и хочу оригинал с завода попробовать заказать.

После ремонта редуктора, по причине гула , машина прошла более 40000 км. И за это время пришло в негодность, несколько крестовин заднего карданного вала со стороны моста. Последний раз, после установки нового карданного вала, крестовина начала люфтить через 3000 км, проехал с ней еще 8000 и вот результат. Причина преждевременного выхода крестовин, имхо - пружины на заднем мосту (дополнительно к рессорам). До этого такой же негативный эффект был от проставок рама-рессора, после их установки, через 8000 загудел задний мост, менял подшипники хвостовика.

Фланец и сальник прошли 20000 км после замены. Сальник задубел, на фланце выработка от сальника.

Снял передний карданный вал, для проверки методом исключения. Тестовая поездка, только один задний карданный вал, заглушки, хабов нет. Разгон до 120 и сброс газа. Видимо легкая вибрация на некоторых режимах идет от заднего карданного вала, желательно отбалансировать после замены крестовин, хотя не будем торопится, возможно еще не приработались крестовины. Порой еле слышен небольшой гул. Редуктор еле теплый, думаю затянуть еще на 1/4 оборота и контроль температуры редуктора. Биение одного колесного диска, тоже добавляет немного дискомфорта. Но в целом все в пределах нормы, но хотелось бы идеала:)

Также думаю стоит обратить внимание на состояние и уровень масла в агрегатах, смазки в крестовинах и шлицевом.

Идеи и выводы для себя на сегодня:

1. Периодически контроль состояния карданных валов(шлицевое, крестовины), шприцевание;

2. Контроль люфта на хвостовиках и температуры редуктора;

3. Если перетянуть гайку хвостовика, то выйдут из строя в первую очередь возможно подшипники, не дотянуть -износ ГП. При последнем ремонте, мне пришлось поставить доп. шайбу регулировочную 0,1 мм под диф.

4. Попробую затягивать гайку хвостовика при замене сальника и появлении люфтов, с дин.ключом. Плюс красный фиксатор резьбы и кернение. Если оставлять втулку, то тянуть с моментом менее ее проминания, до устранения люфтов. Если люфт не устраняется, значит износ подшипников и нужно менять втулку и собирать по руководству, как вариант на свой страх и риск, удалить втулку и тянуть с моментом 40 (как на ступицах), до устранения люфтов, проворачивая хвостовик и контролируя момент проворачивания, кернение.

5. Желательно и правильно собирать по руководству с заменой втулки и контролем момента проворачивания. И если симптомы появятся снова после небольшого пробега, то буду уже скорее всего снимать диф и регулировать по руководству, без вариантов.

Ранее на переднем мосту менял сальники на хвостовике по простой схеме (20000 и опять нужен ремонт, большой пробег был с хабами), на заднем по сложной (по руководству, пришлось также заменить подшипники из-за износа. За 20000 до того ремонта в сервисе мастер закрутил гайку хвостовика с трубой, без замены втулки, в итоге гайка открутилась), 40000 и нужно ремонтировать, но тут думаю причина в доп. пружинах на заднем мосту(плюсом к рессорам) и умирающих крестовинах, вибрации сделали свое дело.

Регулировка зазоров подшипников ступицы колеса

Во время эксплуатации автомобиля нужно периодически проверять и при необходимости регулировать подшипники ступиц колес.

Регулировку подшипников нужно выполнять тщательно.

Если слабая затяжка подшипника то возникает люфт в подшипниках, сопровождающий вибрации на рулевом колесе и способствующий разрушению рулевого управления и быстрому износу шин.

Если подшипники перетянуты, то подшипники перегреваются и, в конечном счете, заклинивают или полностью разрушаются.

Для выполнения работы понадобятся инструменты: трубчатый ключ на 55, отвертка с плоским лезвием, молоток, зубило.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем башмаки под задние колеса автомобиля.

Поднимаем переднюю часть автомобиля со стороны колеса, подшипники которого должны быть отрегулированы.

Для наглядности на картинках колесо снято.

Снимаем муфту отключения колеса для этого:

- отверткой выворачиваем три винта крепления защитного колпака муфты отключения колеса, и снимаем колпак (рис. 1);

- отворачиваем шесть болтов крепления муфты отключения колеса, удерживая от проворачивания монтажной лопаткой, и снимаем муфту (рис. 2).

С помощью зубила и молотка отгибаем лепесток замочной шайбы (рис. 3).

Специальным трубчатым ключом на 55 откручиваем контргайку (рис. 4).

Извлекаем контргайку. Поддев отверткой извлекаем замочную шайбу.

Проворачивая колесо для самоустановки подшипников, затягиваем гайку ступицы до упора.

После этого отворачиваем на одну – две грани регулировочную гайку подшипника ступицы.

Проворачиваем колесо рукой и проверяем легкость вращения колеса.

Затягиваем гайку регулировки подшипников ступицы с помощью трубчатого ключа на 55. Момент затяжки 30 – 40 Нм (3÷4 кгс.м).

При затягивании гайки нужно проворачивать колесо и нажимать на вороток ключа плавно, без рывков.

Устанавливаем замочную шайбу, заворачиваем и затягиваем контргайку. Момент затяжки 30 – 40 Нм (3÷4 кгс.м).

Замочную шайбу устанавливаем внутренним усом в паз цапфы.

Проверяем регулировку подшипников после затяжки контргайки.

При правильной регулировке колесо должно свободно вращаться без заеданий, заметного осевого зазора и качки.

Загибаем один ус замочной шайбы на грань гайки, а второй – на грань контргайки.

При эксплуатации автомобиля УАЗ(буханка), который эксплуатируется по бездорожью надо следить за ходовой частью, а также подвеской. Важная деталь у автомобиля это мосты. Так вот при заезде на яму обнаружили люфт на хвостовике заднего моста. Если люфт уже большой необходимо выяснить причину, скорее всего вышел из строя подшипник. Всегда есть несколько вариантов решения проблемы или ехать к мастерам редукторщикам или разобраться во всем самому и вникнуть в проблему.Пытаемся разобраться сами.

Подготовка

Для начала сливаем масло с заднего моста. Берем специальный ключ шестигранник , поддон для слива масла и специальный шприц для слива масла. Откручиваем кардан, снимаем крышку.Разбираем хвостовик, мантируем сальник. Сальник легко демонтируется с помощью отвертки, сразу на замену покупаем новый. Также необходимо приобрести прокладки для дальнейшего соединения деталей между собой. Для дальнейшего соединения необходимо приобрести красный герметик и мягкий резьбовой фиксатор. На такой фиксатор хорошо сажать все карданные болты. Думали обойдемся небольшой разборкой хвостовика, но не тут то было, придется полностью разбирать задний мост.

Устройство заднего моста спайсер УАЗ Патриот

Самое первое разберем из каких основных деталей состоит задний мост спайсер:

Сальник хвостовика, при разборе меняется на новый.
Передний подшипник хвостовика
Задний подщипник
Диферинциал или блокировка заднего моста
Подкручивающее колесо для установки диферинциала
Ведущая шестеренка
Опорная втулка
Флянец со шлицами

Для того, чтобы разобрать задний мост, необходимо открутить полуоси с двух колес и слегка их выдвинуть. Теперь оси не мешают для снятия диферинциала или блокировки, у кого что стоит. Даже если диферинциал на первый взгляд чистый, лучше промыть его керосином для дальнейшей более устойчивой работы.

Разборка

Откручиваем крышку и опускаем вниз. Внутри конструкции стоит опорный подшипник номер 1, он большого диаметра. Наружный подшипник с внешней стороны конструкции маленького диаметра. Внутри конструкции ведущая шестеренка в нее запрессовывается подшипник, в народе она называется паросенок.
Между подшипником и шестеренкой есть прокладка
которая была специально поставлена при регулировки редуктора. Для того чтобы он не шумел. Если Вы меняете главную пару подшипников, надо менять и регулировочное кольцо, так как оно может не подойти. Далее на эту конструкцию устанавливается опорная втулка,
затем ставится второй подшипник. Затем все это зажимается в обоймах и вращается. Последнее, что одевается на конструкцию-это флянец и затягивается.
Между флянцем и подшипником стоит сальник
для того, чтобы масло не вытекало.Ремонт заднего моста на уаз не требует специальной подготовки. Пружины на задний мост заказывают отдельно на уаз патриот.

Сборка заднего моста

Устанавливаем нашу конструкцию, так называемого паросенка обратно в штатное место.
Затем устанавливаем диферинциал или блокировку в специальные пазы .Затем в мосту подкручиваем специальное кольцо, для того чтобы диферинциал не болтался. Справа и слева ставим специальные крепежи, для поддержания конструкции. Затем ставим специальный фиксатор,
который предохраняет крепежное кольцо от ненужных зацепов и не даст кольцу раскручиваться и расслабляться, что не нужно при движении автомобиля.
После установки всех крепежей начинаем процесс сборки и затяжки болтов.
Устанавливаем обратно крышку на задний мост уаз и затягиваем ее. Далее ставим на место полуоси и также закрепляем их на колесах. Задний мост уаз буханка после сбора простое устройство. Ремонт заднего моста на уаз патриот можно делать у себя в гараже.

Регулировка главной пары

Регулировка подшипников концевика регулируются по инструкции.
Он должен регулироваться с момента страгивания. Берем согнутую проволоку одеваем на фланец и на нее навешиваем груз 2кг при этом фланец не ходит, поэтому добавляем еще 1кг, фланец начинает двигаться.
Почему именно такой груз, потому что в инструкции по регулировки военных мостов речь идет именно об таком весе. Тем более хвостовик у спайсера и военный мост очень похож.Военные мосты на уаз часто используют. Военные мосты уаз очень надежные. Два подшипника конусных практически не отличаются размерами. Тем более приработанный подшипник затягивается в два раза меньше, чем новый. Если фланец страгивается с весом 2кг, тогда необходимо немного затянуть гайку совсем немного. После этого мы видим, что момент страгивания дается очень нелегко, так и должно быть. После регулировки главной пары собираем диферинциал и регулируем тепловой зазор. После этого затягиваем гайку диферинциала. Затем опять с помощью наших весов, навесив еще 2кг, чтобы совокупный вес составил 4км, проверим регулировку.

Инструмент для регулировки задней ступицы

Домкрат для подьема заднего моста УАЗ Патриот
Крестовая и шлицевая отвертки, подходящие по размеру
Головка на 14, вороток и трещетка
Ступечный ключ на 55, который всегда необходимо иметь при дальних поездках
Прокладка ступицы и прокладку замочной скважины
Прокладка фланца полуоси

Регулировка задней ступицы

Регулировку задней ступицы начинаем с диагностики.

Поднимаем на домкрате задний мост, затем раскручиваем задние колеса в разные стороны. Колесо должно крутиться свободно без заеданий и посторонних шумов. Крутим разные колеса и сравниваем звук. Если на одном будут какие то отличия сразу будет ясно. Если проблем при кручении колес не возникает, тогда проверим колеса на люфт. Для этого берем колесо и раскачиваем его в разных плоскостях. Если появился хоть малейший намек на люфт переходим к следующему этапу.

Разборка

Вполне может быть при обнаружении небольшого люфта при снятии полуоси люфт может оказаться довольно большим. Полуось соединенная со ступицей дает большой рычаг. Дальше с помощью большой крестовой отвертки снимаем колпак, который крепится двумя болтами. Демонтируем полуось, для этого откручиваем болты головкой на 14.
Если полуось сразу не выходит, во фланце есть специальные болты, которые мы вкручиваем, чтобы полуось вышла наружу. После снятия полуоси люфт становится довольно заметным. Убираем лишнюю смазку, чтобы отчетливо видеть грани гаек и лепестки замочных скважин. Начинаем отгибать лепестки замочных скважин, которые фиксируют гайки.
Гайки две, одна контргайка, другая регулировочная.
Откручиваем фиксирующую гайку ступичным ключом. Снимаем замочную шайбу.

Варианты регулировки

Регулировка заключается в том, чтобы вращая регулировочную гайку поймать такой момент когда люфта уже нет, но колесо вращается свободно.

В официальных инструкциях подробно описано как необходимо делать регулировку ступицы, определены моменты затяжки и порядок действий.

Вращая колесо по ходу движения автомобиля плавно затягиваем регулировочную гайку, как только чувствуем малейшее замедление колеса, сразу останавливаемся затягивать гайку. Проверяем люфт, если он ушел цель достигнута.
Вариант регулирования более продвинутый но менее удобный. Вращая колесо затягиваем гайку до упора, затем отпускаем ее до необходимого состояния, когда колесо вращается свободно, но без люфта. В теории так лучше и качественнее. На практике в обоих случаях различий особенно не заметно.

После регулировки стараемся впихнуть побольше литола в свободные полости.
Затем ставим на место замочную шайбу, желательно новую. Закручиваем контролирующую гайку, разгибаем лепестки шайбы. Меняем при необходимости прокладку фланца полуоси. Все закручиваем, проверяем люфты.
Если все нормально, эксплуатируем автомобиль дальше с удовольствием. Удачной дороги.

Заключение

При эксплуатации автомобиля УАЗ Патриот, буханка. Важно обращать внимание на работу переднего и заднего моста автомобиля. Особенно при движении по бездорожью, мосты спайсер испытывают дополнительную нагрузку. Для этого периодически надо заезжать на яму и проверять на неисправности оба моста, люфты колес.Передний мост УАЗ Патриот и задний мост должны быть в порядке. Как Вы убедились из статьи все это можно делать самому. Надо делать это с периодичностью, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

Советы

Обслуживание и проверку мелких неисправностей можно делать самому. Если делаете ремонт мостов уаз важно покупать детали только у официальных дилеров и всегда менять на новые. Тоже касается пружины на задний мост. Также необходимо проверять, чтобы не сбивалась регулировка редуктора заднего моста. Потому что ремонт редуктора заднего моста занимает немало времени на уаз патриот.Ремонт редуктора заднего моста лучше делать на уаз патриот в специализированных цетрах. Удачи всем на дорогах.

Всем привет!
Появился небольшой люфт на левом заднем колесе. Но, так как УАЗ идеальный Автомобиль и в нем не должно быть недостатков сразу устраняем!:-)
Снимаем колесо, полуось, откручиваем три болта крепления тормозного диска к ступице.

Затем выбиваем старые подшипники, можно использовать пресс. Я просто выбил, так как они были под замену.
Вытираем от старой смазки. Она была самая дешевая и с водой. Сальник не держал.
С помощью головки на 55 (она используется для ступичной гайки) запресовываем новый подшипник(Обойму).

Второй запресовываем при помощи старой обоймы, затем ее просто выбиваем.

Все обильно смазываем, я использую синтетическую смазку SHEVRON .Ставим новый сальник .

Затем собираем обратно, садим на герметик полуось.

Использовали два подшипника.
УАЗ 6-127509АК
Сальник.
3163-3103038
P.S.Всем добра и удачи!

УАЗ Patriot 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2013

УАЗ Патриот, 2018

УАЗ Патриот, 2021

УАЗ Патриот, 2019

Комментарии 24

В белом цвете патрик красавчик, особенно тонированный. Можно еще стойки "стереть" и будет прям фантастика))

А по гарантии не делают разве такое?

В белом цвете очень хорошо смотрится!

Не очень интересно, как в книжке. Нужно зимой на дороге и без приспособлен.

это если не обслуживать вовремя:-)

Это когда по асфальту ездить и без нагрузки. А когда ты ездишь в лес то работоспособность проверяешь и перед поездкой и после . И пару подшипников возишь в резерве.

У меня для этого другой авто, подготовленный есть:-)www.drive2.ru/r/lada/797724/

Как всегда спорный вопрос ниваводов и уазоводов . Мне больше нравиться на бездорожье Уаз, но для автоспорта он тяжеловат.

что то уж совсем рано он развалился…

А небольшой люфт нельзя было устранить просто подтянув подшипник?

Можно, но они шумели уже.А это не по Фен-шую:-)

Так вроде не надо в задних смазкой мазать. Они из картера трансмиссионкой мажутся, или я чего то не понимаю?

Старая смазка была не с водой, а с трансмиссионным маслом. Этим маслом из картера моста задние подшипники смазываются при эксплуатации. Со временем оно начнёт смывать и синюю смазку. В целом в таком количестве она в задних ступицах не нужна, моё мнение — даже вредна.

А чем она вредна, если не секрет? Мазал все ступицы и все нормуль. А без смазки задних ступиц, дак это вечно сопливые сальники! Честно скажу, стоят родные подшипники, пробег уже к 90 и ни каких раковин и тому подобное нет. Хотя я их мазал крайний раз 1,5 года назад. Тут проверил на наличие воды одно заднее колесо и переднее и все нормуль! И пусть мне хоть кто доказывает, что литол и подобие ему, навредят подшипникам в заднем мосту!

У меня родные задние подшипники стоят уже 210, я их ни разу не смазывал, сальник засопливил только один раз.
А вред от обильной консистентной смазки в задних ступицах я считаю не для подшипников ступиц, а подшипников хвостовика из-за того, что она вымывается в картер моста, масло становится гуще, и зимой, пока не разогреется, может ухудшаться смазывание подшипников хвостовика. Прекрасно помню, что чуть ли не вываливается из переднего моста, если забить на пропускающий сальник в шопке.

Первый раз от тебя это слышу) А тем более не разу не видел что бы литол в картер стекал! Спорить не буду, но может ты ступицы тянешь, что у тебя литол плавится))) а про то что 210 и сальник один только побежал, я в это хрен поверю!

Сам удивлён, но задний левый подшипник я лишь однажды подтягивал тысяч 20-30 км назад. Тогда же вообще впервые левую полуось откручивал.
Литол сам не стекает, его трансмоссионка разжижает. Я раз разобрал кулак спереди, а там шрус аж блестит, отмытый трансмиссионным маслом. До этого долго ездил с пропускающим сальником шопка.

Ну нормуль, что столь отьездил)) я уже чего то на стет подшипников задумываться начал) может поменять ради профилактики) или пусть еще катаються)

Я тоже)у меня 152 тыщи и пока ни один не побежал а вот подшипникам хана приходит

Читайте также: