Вибрация и стук в переднем колесе

Опубликовано: 16.05.2024

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.
Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Проверка сайлентблоков
В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Диагностика шаровых опор
В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой.

Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Диагностика стоек амортизаторов
Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки. Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.
Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения "жидким" ключом типа WD-40.

Причины стука в тормозной системе

Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней поездке возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

Содержание

ШРУСы - главные зачинщики стуков при вращении

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Шаровая опора - стук в подвеске разных характеров

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

просто естественный износ детали, который происходит каждые 100 000 километров, в процессе работы механизм стирается, выходит смазка, понижается эффективность;
опора начинает стучать достаточно неожиданно, интенсивность звуков быстро увеличивается, поэтому лучше выполнить оперативную замену элемента;
при установке некачественной опоры происходит не очень приятный процесс - уже через несколько тысяч километров появляются посторонние звуки, которые неприятно слушать;
также порванный пыльник является одной из главных причин проблем в этой детали автомобиля, так что следует постоянно смотреть на резинки и их целостность.

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Стойки и опоры стоек - проблема для каждого авто

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской - 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Рулевая рейка - тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Сайлентблоки в передней части автомобиля - проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать - лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Опытный водитель способен определить наличие неполадок в своем автомобиле по его поведению или звуку.

Тряска автомобиля при разгоне или на конкретной скорости – признак серьезной проблемы. Работники станций техобслуживания уверяют, что в 9 из 10 случаев причиной вибрации кузова или биения руля являются колеса.

Причины появления самой вибрации в колесах могут быть разными, но тянуть с их устранением не стоит, иначе скоро возникнут более серьезные неполадки.

Ходовая часть и колеса

Если вы почувствовали вибрацию, возникшую снизу автомобиля, имейте в виду, что причин может быть как минимум две.

2 – ходовая часть.

В первом случае вы сможете диагностировать проблему самостоятельно. Самая распространённая и глупая причина, негативно влияющая на вашу безопасность, – не до конца закрученные болты для крепления дисковых колес. Подкрутите их как можно быстрее, и проблема решена.

Также виновниками появления нехорошей вибрации в колесах могут стать:

дисбаланс колеса, который может появиться после попадания в яму, плохо сделанной балансировки, долгой стоянки на спущенном колесе и т.д.
грязь или снег, накопившиеся на ободе. Так или иначе, они тоже имеют вес и вполне могут давать вибрацию.
нарушение геометрии диска или шины.

Но гораздо чаще наблюдаются более серьезные неполадки.

Причиной вибрации колес или кузова могут стать:

Плохая фиксация тормозного диска;
Изгиб приводного вала колеса;
Повреждение подшипников;
Повреждение ШРУСов.

Именно проблема со ШРУСами встречается наиболее часто. Чтобы самостоятельно проверить их исправность, нужно приподнять авто с помощью домкрата и провернуть колесо. Если слышны посторонние звуки, похожие на щелчки или хруст, то скорее всего, пришло время менять ШРУС. Если к тому же имеется люфт, превышающий 2 мм, то замена ШРУСа обязательна. Также необходимо проверить, не попали ли в ШРУС пыль, грязь или вода. После этого вибрация в колесах и кузове должна исчезнуть.

Дополнительно не мешает провести осмотр пыльников на предмет наличия разрывов в их резиновой части.

Развал-схождение и качество резины

Появление вибрации также может быть связано с неверным углом установки колес. В этом случае автомобиль может уводить в сторону, а износ резины становится неравномерным, что приведет к расходам, связанным с ее заменой.

Устранить эти неполадки можно разными способами.

Сначала нужно произвести корректировку угла установки колес с помощью развала-схождения. Может оказаться, что поврежден сам диск вследствие сильного удара. После его замены или ремонта вибрация пропадёт.

Не забывайте и о том, что после всех этих процедур необходима балансировка колес. К сожалению, многие автолюбители ею пренебрегают.

Указанные выше поломки относятся к разряду легкоустранимых и недорогих, поэтому начинать диагностику стоит именно с их выявления.

Если же это не помогло, и вибрация в кузове и колесах продолжается, разбираемся с проблемой дальше.

Подушки двигателя, тяги и иные неполадки

Если ощущается сильная вибрация в руле, разгоните автомобиль чуть больше обычного. Если в процессе увеличения оборотов вибрация усиливается, то ее причиной может оказаться поломка одной из подушек двигателя.

Также причиной вибрации колес может стать поломка коробки переключения передач. Если на скорости 80 км/ч и выше автомобиль начинает трясти сильнее, то попробуйте диагностировать наличие или отсутствие этой проблемы следующим образом:

Разгоните авто до 85 км/ч;
Выжмите педаль сцепления и прислушивайтесь к звукам вибрации;
Включите третью передачу и плавно отпускайте сцепление, не забывая про педаль газа.

Если в процессе этих действий вибрация колес не пропала, то коробка не имеет к проблеме никакого отношения. И хорошо, ведь ее замена или ремонт стоят довольно дорого.

Если же тряска становится сильнее, то потребуется проверить причастность коробки к неполадкам у профессионалов на СТО.

Для автоматических КПП можно проверить коробку таким же способом. Только вместо третьей передачи и сцепления переключайте режимы в следующей последовательности: 3, 2, D, N и слушайте звуки вибрации.

Если же в процессе проведенных самостоятельных действий не удалось выявить проблему, и вибрация в колесах продолжается, – потребуется специализированная помощь профессионалов.

Экономить не стоит, ведь даже самая маленькая поломка может привести к серьезным последствиям и дорогостоящему ремонту. А прежде всего, не забывайте о своей безопасности и безопасности ваших пассажиров.

Итоги

Если проблему обнаружить не удалось, а при разгоне все так же отмечается наличие вибрации кузова или рулевого колеса автомобиля, то тут выход только один – обратиться к специалисту. Эта проблема не должна оставаться, так как это может стать причиной более сложных поломок или наступления опасной ситуации для водителя и пассажиров авто во время движения по дороге. Необходимо максимально оперативно отреагировать на все вероятные неполадки, чтобы устранить их, заменив элементы машины, которые вышли из строя.

Когда бьет колесо при езде, то водителя это заставляет беспокоиться. Его прямая обязанность – внимательно следить за состоянием своего железного товарища, и этот фактор точно не может остаться без внимания, ведь от него зависит его собственная безопасность.

Если вы хотите узнать основные причины биения колеса на малой, большой скорости и при торможении, а также разобраться, что в этих случаях можно сделать, читайте нашу статью до конца. Мы даем не только советы, но и приводим отзывы реальных автовладельцев на этот счет.

Виды биения колеса и их последствия

Биение колеса – это отклонение его диска от оси во время езды. При этом различают осевое и радиальное смещение. Водитель отмечает появление ударов или вибрации. Причем при возрастании скорости явление это становится все отчетливее.

Разберемся в видах биения колеса при езде более тщательно.

Осевое биение представляет собой сдвиг диска в горизонтальном направлении. Одним словом, это можно описать как колесо «восьмеркой». Причина явления заключается в неравномерном распределении массы колеса по плоскости.
Радиальное биение обусловлено статическим дисбалансом. Иными словами, форма колесного диска изменяется с идеального круга на овал. Поэтому во время езды автомобиль начинает колебаться вверх-вниз.

Актуально владеть информацией о возможных последствиях рассматриваемых дефектов. Результатом осевого биения колеса при езде могут быть такие неполадки, как:

выход из строя ходовой и рулевого управления;
неравномерный износ протектора, что делает относительно новую покрышку непригодной для эксплуатации.

Результаты воздействия радиального биения на автомобиль примерно такие же, но больше всего в данном случае страдает подвеска.

Выделяют статический и динамический дисбаланс. Они различаются, прежде всего, по методу ликвидации дефекта.

Статический дисбаланс возникает, когда вращающий момент вызывает неуравновешенная масса на колесе. Простыми словами, вращение без затруднений возможно до тех пор, пока неуравновешенная масса не займет крайнее свое положение. Поэтому колесо совершает маятникообразные движения.

Динамический дисбаланс обусловлен наличием неуравновешенности по ширине. Это можно заметить только на вращающемся диске. При наличии дефекта ось вращения колеса отличается от центральной оси инерции. Между этими двумя осями есть вполне различимый угол. Из-за наличия двух центров массы в различных частях диска наблюдается динамический дисбаланс. При езде такое колесо бьет, так как на него действуют направленные в противоположные стороны центробежные силы.

5 основных причин, почему бьет колесо при езде

Дисбаланс колеса

Самое простое проявление вибрации колеса. Выражается в неравномерном вращении, с явно заметными рывками, что будет передаваться на кузов и руль в виде вибрации. Чаще всего дисбаланс заметен на скоростях от 80 до 120 км/ч. В данном вопросе существенную роль играет конструкция автомобиля. К примеру, одной модели хватит и 10–15 г для появления вибрации на рулевом механизме и кузове. Другая же спокойно переносит дисбаланс в 60–100 г.

Дефект появляется после установки новых шин, неправильной балансировки, как последствия преодоления ям на дороге, а также после повреждения шины из-за нарушения правил ее эксплуатации. Пагубно воздействуют на резину долгий простой машины, стоянка автомобиля на спущенных шинах. Случается, что при посещении автомойки с колес смывают балансировочные грузики.

Чтобы устранить проблему, достаточно корректно отбалансировать проблемное колесо.

Нередка и другая жизненная ситуация. После преодоления заснеженных участков дороги бьет переднее колесо при езде на скорости 50–70 км/ч. Какова же причина этого?

В данном случае виновником дисбаланса является налипший снег. Из-за него в комплексе диск-шина изменился центр масс, и при вращении теперь оно отклоняется от идеальной окружности.

Рассмотрим скорость 50 км/час. Например, автомобиль Toyota LC200 оснащен стандартными покрышками 285/55R20. При заданной скорости эти шины делают 5,3 оборота каждую секунду. Попытайтесь представить эту впечатляющую скорость, с которой вращается полностью собранное колесо.

Более того, во время вращения на шину и диск не должно попасть что-то, способное существенно изменить стандартизированные показатели.

Можно сказать, что снег и грязь способны вызывать такой же эффект, как нарушенная балансировка. Однако в данном случае вибрация может быть более сильной. При езде по грунтовым дорогам на колеса налипает грязь, снег можно подцепить при преодолении сугробов или стоянки в заснеженных местах.

Случается, что водитель не понимает, как может небольшое количество снега вызвать биение переднего колеса при езде на скорости от 60 км/ч и выше. Между тем объясняется все очень просто. В среднем во время балансировки на колесо прикрепляют грузики от 20 до 60 грамм. Между тем вес куска льда или грязи, налипшего на половине окружности диска слоем до 2-3 см, значительно больше.

Бывает и так, что снег или грязь достаточно одинаково распределяются по окружности колеса, и никакого дисбаланса не возникает. Однако затем во время мытья машины загрязнение смывается только с части колеса. Вот тогда отмечается очень сильная вибрация.

Для исправления ситуации нужно тщательно очистить колесо от загрязнений. Эту проблему с радостью решат на автомойке, удалив с обода грязь и снег. Однако в некоторых моделях колес промывка обода без демонтажа существенно затруднена.

При повреждении диска в результате наезда на препятствие или попадания в аварию величина дефекта напрямую влияет на силу вибраций, вызываемых им на кузове и рулевом механизме.

Чаще всего вместе с деформацией колеса вследствие удара ухудшается его дисбаланс. При езде такие колеса бьют так же, как и неотбалансированные.

Выход 1 – при небольших деформациях, составляющих 1-2 мм в осевую или радиальную сторону, проблема решается тщательной балансировкой колеса.

Выход 2 – ремонт диска. Это более правильный путь. Работу производят на специальных стендах, дающих возможность довести геометрические параметры литых и стальных дисков до стандартных.

Если отсутствует центровка колеса на ступице, то колесо при езде бьет так же, как и при дисбалансе. При этом вибрация зачастую еще более сильная и появляется даже на малой скорости. Проблема присуща неоригинальным дискам, у которых диаметр посадочного отверстия зачастую превышает диаметр выступающего элемента ступицы на 1 мм или более.

Эта проблема может быть обнаружена своими силами. Нужно поднять автомобиль около исследуемого колеса, значительно ослабить затяжку колесных болтов и, прижав колесо к ступице, покачать его вниз и вверх, прислушиваясь к наличию люфта. При отсутствии каких-либо перемещений колеса следует поискать источник проблемы в другом месте. Если же наблюдается люфт от 1 мм, то, вероятнее всего, причина найдена.

Устранить этот дефект можно при помощи использования центровочных колец. Нередко решают заменить диск или же пытаются как можно точнее установить его на ступицу вручную и равномерно затянуть болты.

Биение колеса при езде на малой, большой скорости и при торможении

Разберемся теперь, почему бьет переднее колесо при езде. Можно разбить все движение машины на три основных режима:

на небольшой скорости;
на значительной скорости;
во время торможения.

1. На малой скорости колесо может бить по нескольким причинам. Выделим самые существенные из них, а именно:

появление на шине неровностей, шишек и выпуклостей;
внутренний износ покрышки;
всевозможные дефекты диска;
неотбалансированное колесо.

2. Если появляется биение колеса при езде на большой скорости, тут явно нарушена балансировка. Например, причиной может стать налипшая на колесо грязь. Ситуация вполне частая после передвижения по грунтовым дорогам. Похожий эффект создает налипший на колесо лед и снег. Также биение может быть спровоцировано окатышами, появившимися внутри шины.

3. При торможении возникновение биения может быть обусловлено такими обстоятельствами:

отсутствием балансировки колес;
поломкой подшипника;
деформацией тормозных дисков.

Биение колес спереди проявляется в большей мере. Стоит подчеркнуть, что эксплуатировать автомобиль с биением на колесах опасно. Это не только неприятная вибрация, но и преждевременный износ дисков, покрышек и деталей подвески. А это, в свою очередь, чревато потерей устойчивости транспортного средства, что может спровоцировать аварию.

Биение колес на задней оси меньше влияет на надежность управления автомобилем. Нередко возникает вопрос: «Нужно ли проводить балансировку задник колес?» Несомненно, нужно! Наличие дисбаланса, независимо от места установки, вызывает быстрый износ шин. Биение задних колес также способно натворить немало бед. Самое главное последствие – сокращение срока службы диска и деталей подвески. А потому нужно уделить внимание и задним колесам.

7 дополнительных причин биения колеса при езде

Наиболее частыми виновниками появления вибрации на рулевом механизме и корпусе авто оказываются именно колеса. Проблемы эти давно изучены, как и методы их устранения. Но бывают и другие причины возникновения вибраций. Приведем в кратком виде наиболее распространенные из них, в основном касающиеся ходовой. Эти причины также поддаются диагностике и ремонту.

Биение шарниров равных угловых скоростей и приводных валов.
Биение карданных валов (часто из-за изношенной крестовины).
Вибрация из-за тормозных дисков.
Критический износ шарниров и резиновых соединений в подвеске.
Биение из-за подклинивания тормозов.
Неполадки в механизме трансмиссии (КПП).
Коррозия и грязь, попавшие между колесом и ступицей или между ней и тормозным диском (чаще всего бывает после неаккуратных ремонтных работ).

Мнение автовладельцев о биении колеса при езде

Требуется поменять поворотный кулак со ступицей.

«Проблема решается заменой поворотного кулака со ступицей, в качестве нового лучше выбрать контрактный. Других причин для стука там нет».

«Вероятнее всего, переднее колесо при езде бьет из-за неровной запрессовки подшипника. Также может быть сильно изношено его посадочное место. Ступица вполне допускает до пяти замен подшипника. Однако неаккуратной его посадки достаточно для появления биений. А вот сам вал деформировать очень сложно, ведь он большого диаметра и короткий. Согнуть его нереально».

«Подвешиваешь переднюю часть машины и снимаешь колесо. После чего раскручиваешь ступицу двигателем. При биении тормозного диска его тоже демонтируешь. Снова раскручиваешь ступицу. При наличии биений ее нужно заменить.

Предположу, что, скорее всего, виноваты неумелые руки или загрязнение между диском и ступицей.

Поэтому первым делом снимаем колесо и тормозной диск. Далее все места контактов чистим корщеткой. Если данных мер оказалось недостаточно, возвращаемся к предыдущему посту».