Чем смазать ось колеса мотоцикла
Опубликовано: 16.05.2024
Владельцы мотоциклов, особенно прежних выпусков, часто спрашивают, какими смазками можно пользоваться при обслуживании машины, если те, что указаны в инструкции, ныне не производятся или в данный момент их не удалось приобрести. Слово опытному мотоциклисту В. СЕКРЕТОВУ из г. Коврова Владимирской области.
Вероятно, сегодня нет необходимости доказывать мотолюбителям, даже молодым, что своевременная смазка узлов трения — необходимое условие их безотказной и долговечной работы, поскольку она снижает сопротивление скольжению и качению деталей, их износ. Сколько прослужат, например, подшипники колес без смазки? Чтобы выяснить это, ни один мотоциклист не станет проводить эксперимент, потому что знает: считанные километры.
Наилучшей смазкой для подшипников является минеральное масло. Но его применение возможно лишь в герметичных узлах, где невелики потери из-за утечки. Для узлов трения, которые трудно загерметизировать, обычно используют пластичные (консистентные) смазки.
Пластичные смазки состоят на 80—90% из минерального масла и на 10 — 20% из загустителя — мыла высокомолекулярных жирных кислот. Кроме них, в состав пластичных смазок в небольшом количестве входят различные присадки. Переплетаясь между собой, волокна мыла образуют пространственный структурный каркас, в ячейках которого находится жидкое масло.
Под действием небольшой нагрузки каркас разрушается, смазка начинает течь, и в работающем подшипнике ведет себя как жидкость. С прекращением движения деталей каркас смазки тут же самовосстанавливается и она возвращается в прежнее состояние. Такая двойственность поведения обеспечивает пластичным смазкам хорошие смазывающие свойства и длительный срок работы в узле трения.
Разумеется, разные смазки обладают разными характеристиками. Остановимся на важнейших из них.
Чем меньше сила, необходимая для разрушения каркаса смазки, тем ниже вязкость этой смазки. Таким образом, с уменьшением вязкости уменьшаются потери энергии на трение.
Столь же важной характеристикой является предел прочности — способность смазки сопротивляться действию силы, срывающей ее со смазываемой поверхности. Чем выше предел прочности, тем надежнее смазка, тем большие нагрузки сможет выдержать узел трения и тем дольше смазка будет удерживаться в нем. Обычно, чем выше прочность смазки, тем больше ее вязкость.
Смазки, сочетающие высокую прочность, достаточно малую вязкость и широкий интервал рабочих температур, называются универсальными.
До недавнего времени мотоциклисты использовали в качестве универсальной смазки солидол. Ныне его применение резко пошло на убыль. В начале 70-х годов наша промышленность наладила производство новых пластичных смазок, намного превосходящих по своим свойствам прежние марки. Пользование ими, несмотря на более высокую цену, очень выгодно, так как менять эти смазки надо в несколько раз реже, чем солидол, а подшипники служат при этом значительно дольше. Более того, использовать солидол для смазки подшипников современ-
ных мотоциклов иногда просто опасно. При длительном или с частыми торможениями движении летом ступицы колес могут нагреваться до 100° С. Солидол же при температуре выше 80° С расслаивается, теряет воду, которая входит в его состав, и необратимо разрушается. При этом подшипники колес, оставшись без смазки, в любой момент могут выйти из строя.
У нас поступает в продажу около двадцати марок пластичных смазок. Мотоциклисту для обслуживания своей машины достаточно иметь две—четыре из тех, что приведены в таблице. В нее включены смазки, которые, по многолетнему опыту мотоциклистов, хорошо работают в машине.
Без сомнения, наилучшей для большинства узлов трения в мотоцикле является литиевая тугоплавкая смазка ЛИТОЛ-24. Она отлично ведет себя в шариковых, роликовых, игольчатых подшипниках и во всех подшипниках скольжения, не теряет своих свойств на морозе, при высокой (до 130° С) температуре, обладает хорошими консервирующими свойствами. У ЛИТОЛа-24 есть интересная особенность: при морозе —20° С и ниже в процессе работы вязкость его уменьшается примерно вдвое ( до 200 — 500 Па - с), соответственно снижаются потери на трение в подшипнике.
Выпускаются две марки ЛИТОЛа-24 — со Знаком качества и без него. Первая имеет несколько лучшие характеристики. Обе марки "выпускаются как окрашенные (с добавкой красно-вишневого пигмента), так и неокрашенные (желтого цвета).
Следует иметь в виду, что ЛИТОЛ-24 чувствителен к загрязнению смазками, изготовленными на другой основе, например, солидолом, ЯНЗ-2.
ЛИТОЛом лучше смазывать подшипники колес, рулевой колонки, оси рычагов на руле. Для спортивных мотоциклов, а также при низких температурах вместо него имеет смысл применять ФИОЛ-1. Это тоже литиевая смазка, близкая по свойствам к ЛИТОЛу-24, но с меньшей вязкостью и прочностью и лучшей морозостойкостью. При 0° С ФИОЛ-1 имеет примерно такие же вязкость и прочность, как ЛИТОЛ-24 при 20° С.
Конечно, ФИОЛ-1 можно использовать и при нормальных, а также несколько повышенных температурах. Потери на трение при этом будут более низкими, но потребуется чаще добавлять смазку.
При нормальных температурах ФИОЛ-1 лучше применять для смазки тросов управления, троса привода спидометра и разных малонагруженных узлов, например рукоятки дросселя карбюратора, где ЛИТОЛ-24 не годится.
Широко известна и ЦИАТИМ-201 — одна из старейших литиевых смазок, наиболее
распространенная на Севере благодаря высокой морозостойкости. Она не пригодна для больших нагрузок, например в подшипниках колес, поэтому применение ее на мотоцикле ограниченно. Из открытых узлов трения ее может вымывать дождь.
Смазка № 158 также приготовлена на литиевом мыле. Она предназначена главным образом для игольчатых подшипников карданных валов, в том числе на тяжелых мотоциклах. Содержащийся в этой смазке фтало-цианин меди (он придает ей синий цвет) вредно действует на кожу, поэтому работать с ней надо осторожно. Низкотемпературные свойства этой смазки из-за наличия в ней густого масла МС-20 невысоки. Опыт показывает, что в игольчатых подшипниках практически не хуже смазки № 158 работает ЛИТОЛ-24.
Для подшипников колес можно применять тугоплавкую натриево-кальциевую смазку ЯНЗ-2. У нее есть серьезный недостаток — гигроскопичность — способность собирать воду. Поэтому ее нельзя использовать в открытых узлах трения, а хранить следует только в герметичной посуде. При температуре ниже —15° С вязкость ЯНЗ-2 резко возрастает, что влечет увеличение потерь на трение. В закрытых узлах трения и в сухом климате эта смазка работает хорошо, к тому же она значительно дешевле ЛИТОЛа.
В продаже бывают и другие натриевые смазки: консталин УТ-1 и жировая 1-13. Они по эксплуатационным характеристикам несколько уступают ЯНЗ-2, а поэтому пользоваться ими нецелесообразно.
Бариевая смазка ШРБ-4 предназначена для узлов трения скольжения, работающих в контакте с резиновыми уплотнениями. Мотоциклистам можно рекомендовать ее для задней цепи при наличии хорошего кожуха. Резиновые чехлы кожуха, выполненные из маслостойкой резины, допускают применение также смазок ФИОЛ-1 и ЦИАТИМ-201.
Если кожух задней цепи недостаточно герметичен или его нет совсем, то надо обязательно пользоваться графитовой смазкой УСсА. В ее составе 10% коллоидного графита, который долго сохраняется в звеньях цепи после того, как все остальные компоненты смазки выработаются. Нельзя открытую цепь просто обливать маслом, так как на нее будет налипать песок — сильнейший абразив. Цепь должна быть насыщена смазкой внутри роликов и почти сухой снаружи. Для этого ее надо «проварить» в смазке. Очищенную в бензине цепь погружают в банку с графитовой смазкой и нагревают (лучше в водяной бане) до размягчения смазки. Цепь несколько раз переворачивают и оставляют в банке минут на двадцать. Затем вынимают и, если нет кожуха, насухо вытирают. Работа малоприятная, но зато значительно повышающая срок службы цепи.
Меняю подшипники в ступицах. Обнаружил там субстанцию, чем-то напоминающую солидол.
Пошарился по гаражу нашел следующее: Литол-24, графитовую смазку, смазку ШРУС.
Посоветуйте, что выбрать из имеющегося или другую смазку.
Если нет непреодолимого желания напихать туда чего-то супер дорогого и понтового, то Литол-24 (с не закончившимся сроком годности, если он там есть) будет в самый раз. ИМХО
литол-24
но я юзаю зеленую смазку от кастрюля.
ЭТО СМОТРЯ В КАКОЕ КОЛЕСО, В ПЕРЕДНЕЕ ИЛИ В ЗАДНЕЕ.
у меня тоже подобный вопрос есть, А СМАЗКУ НА ПОДШИПНИК НАЛАЖИВАТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ИЛИ ПРОТИВ. А ЕЩЕ ЧЕМ НАЛАЖИВАТЬ, ПАЛЬЦЕМ ИЛИ ДЛЯ ЭТОГО КАКУЮ ЛИБО ПРИСПОСОБУ НУЖНО КУПИТЬ
Alexandr_I первое апреля было вчера
Alexandr_I , ааа )) отлично! =)))))
yuristkonsult , этот вопрос тоже не первого апреля задавали. какой вопрос иакой и ответ. Помойму понятно что эти моты выпускались с 60-х годов и тогда кроме солидола не было нихрена. Из этого становится понятно что смазывать колеса можно всем чем попало типа солидола или литола.
Alexandr_I , Есть такая приспособа, урвал себе. Эти приспособы разные: если стандарт двигло-одно, если аццкие 666 м3-другое, если цельный литер-мечта-оппозитчика-третье. У меня универсальная-продам по-дешевке. ФорумЧАНам скидки. кидайте шестерни. ))))))))
Punker , спасибо дружище, но я для этих целей пакой нибудь палец прспособлю, дин из двадцати одного доступных мне.
Alexandr_I , последний по смазке капризный ИМХО, не облажайся)))
yuristkonsult , спасибо. Тоже склоняюсь к Литолу.
RUmata , это что за зеленая смазка?
Alexandr_I , внимательно на календарь смотрим. Сегодня 2е(!) апреля.
Если ты самый умный, то попрошу ответить нормально, а не флудить и херь всякую не писать.
Мой мот 92 года выпуска, а в 92 кроме солидола было еще очень много смазок.
Или ты считаешь, что я вопрос не так задал?
Alexandr_I , Punker , флудите в Разговорчиках!
не психуй, и про 2е апреля я уже прочел выше. Мот у тебя хоть и 2010года выпуска. Только от этого ни чего не меняется. Вся эта система разрабатывалась всеравно в 60-годы.
Просто подумай чем мазать подшипник - Литол, Солидол, я не понимаю зачем тебе создавать себе лишние проблемы, или ты думаешь что тут парни не литолом мажут. И какой смысл мазать другими смазками. Какой ты ответ ожидал. Ты бы еще опрос усторил кто чем мажет подшипники.
Костыль , в тубах. кислотно-зеленого цвета. сами тубы белые
там литий с с чем-то исчо.
показала себя отлично. лучше чем литол. мажу ей шлицы , набиваю крестовины и подшипники.
meehei , а у тебя в перденем колесе конический или шариковые ?
смазка видимо LMX у меня туба большая.
Alexandr_I , ты почитай и увидишь, что уже минимум 2 человека мажут не Литолом.
Прогресс не стоит на месте, meehei , правильно объяснил.
Всем спасибо за ответы. Если не найду Кастрол, засуну Литол.
P.S. . и не психую я. Просто реально не приятно, когда отвечают - "а ты что типа не знаешь что ли?".
респект.
Костыль , ну , попробуй смазки от других брендов. от ликвимоли там . мотюля ..
Костыль , да просто помойму это пофигу, главное что бы смазка там была, и не больше не меньше чем нужно, а что ты туда набьешь это зависит от тебя, если денег много то можешь и за 100уе купить тюбик, только это практически не на чем не скажется. Тоесть как ты подшипники менял так и будешь менять. А вот если вообще не мазать то это уже совсем другое дело.
meehei ,
Как правило, подшипники не выходят из строя неожиданно. Этому предшествует множество признаков. Как определить, что подшипник пора менять, и как сделать, чтобы он прослужил долго?
«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике – два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников – и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе – в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!
Самые незащищенные в мотоцикле – подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги.
Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу – считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений. Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок. Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект – подшипники, сальники, втулки. Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла. Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.
Какой подшипник лучше – открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса – дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник – «левый».
Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) – для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:Такой инструмент есть в каждой правильно оборудованной мастерской. Перед извлечением подшипника необходимо тщательно очистить поверхности вокруг, чтобы грязь, остатки старой смазки с песком или окислившийся алюминий не помешали подшипнику выйти. На некоторых мотоциклах (где посадка подшипника плотнее обычной) рекомендуется нагреть ступицу до 100°С.
Даже фирменный набор для запрессовки подшипников не гарантирует правильного захода наружной обоймы подшипника в ступицу. Он тоже требует навыков и верного глаза. А то и легкого удара киянкой – медной или деревянной.
Напомню, что буквально через несколько стартов и десятка километров, ещё не обкатанный новый китайский топовый эндуро перестал заводиться, что едва не повергло меня в уныние.
Слабая искра на штатной NGK натолкнула на мысль, что возможно дело в свяче. Спустя неделю, после замены на новую Denso мотор легко завелся и пока всё хорошо.
Ободрённый, продолжил обкатку и буквально сразу всплыли новые косяки:
- Зажало сцепление. Рычаг не возвращался в полностью включенное положение. Причиной стал непонятно зачем установленный в ручке штифт, выкрутившийся и ограничивающий ход рычага. Выкинул подальше, теперь всё норм.
- Обороты перестали падать при сбросе газа. Причина в подклинивающем тросике. Подергал, пошевелил. Пока дефект пропал, но нет уверенности, что не вернётся.
- Потёк антифриз. Раскрутился хомут. Подтянул.
- Раскрутилась гайка, фиксирующая буксатор. Едва не потерял. Протянул, посадил на фиксатор.
- Разболталась защита перьев. Протянул.
- Никак не могу выставить оптимальные холостые. То много, то периодически глохнет. Вращение винта регулировки вляет на обороты как-то не линейно. Экспериментирую.
Следующим пунктом в подготовке стали смазка и протяжка ходовой. Разборка / сборка прогрессии, рулевой и снятие / установка колёс вопросов не вызвало, даже без мануала.
Разобрав, следов заводской смазки в узлах почти не нашёл. Бухнул везде трофейной водостойкой смазкой JCB. Затяжка тоже не везде была достаточной. Собрал с фиксатором резьбы и протянул.
В итоге смазать следует: оси обоих колёс, подшипники рулевой, ось маятника и три втулки прогрессии.
Всё вышеперечисленное не вселяют дополнительную уверенность. Поэтому пока далеко не забираюсь. Но уже понятно, что подвеска гораздо жёстче, чем на Джебеле. Мотор везёт, резина держит. Готовлюсь к новым выкидонам Zuumа, но надеюсь на лучшее.
Вот и свершилось - Вы стали обладателем новенького внедорожного мотоцикла известной марки (не важно - кроссового или эндуро). Так и подмывает побыстрее залить в бак трясущимися от нетерпения руками благородную смесь 98 бензина, уверенно пнуть ногой кик-стартер и выехать на первую тренировку. Вполне понимая Ваше нетерпение, хотели бы Вас от этого предостеречь.
Современные внедорожные мотоциклы техника, конечно, очень качественная и сделана с большим запасом прочности, но тем не менее подготовка к эксплуатации ей все таки нужна. Итак, что же нужно сделать, чтобы Ваша жизнь с новым мотоциклом была долгой и счастливой. Предупреждаем Вас, что на качестве используемых смазочных и сервисных материалов лучше не экономить. Поэтому используйте только качественные жидкие и пластичные водостойкие смазки.
1. Самая противная и нудная работа - снять и полностью разобрать колеса, промазать мовилем спицы, собрать и отцентрировать колесо, протянуть спицы. Если не разбирать колесо, то через 4 - 5 месяцев внедорожной езды и моек головки спиц намертво приржавеют к спицам и провести протяжку спиц не удастся.
Центровка колеса и протяжка спиц работа для квалифицированного специалиста, но если Вы будете заниматься этим сами, то наш совет тянуть спицы равномерно, через четыре на пятую, обходя колесо по кругу несколько раз. Затем неплохо заменить резиновый флиппер обода на обмотку обычной черной изолентой, забортировать резину и накачать ее. Все, остальная работа не требует такого упорства и усидчивости.
2. Снять и смазать воздушный фильтр специальной смазкой для воздушных фильтров.
3. Разобрать передние траверсы, сняв предварительно перья передней вилки, и смазать подшипники рулевой колонки. После смазки собрать все в обратном порядке, соблюдая необходимый натяг подшипников и обращая особое внимание на затяжку болтов крепления перьев вилки в траверсах. Установить переднее колесо.
4. Разобрать систему рычагов заднего амортизатора и смазать все втулки и подшипники (владельцы мотоциклов КТМ могут не беспокоиться - у КТМ используется безрычажная и необслуживаемая задняя подвеска). Попутно снять задний маятник и смазать его втулки и подшипники. Собрать заднюю подвеску и затянуть все болты - гайки. Установить заднее колесо.
5. Выпустить воздух из передней вилки - как правило, винты, через которые выпускается воздух, находятся на верхних пробках перьев вилки под рулем.
6. Снять топливный бак и сиденье и протянуть все видимые и досягаемые винты, гайки, болты и т.д., обращая особое внимание на болты крепления двигателя, оси колес, болты крепления заднего бугеля. Собрать мотоцикл и протянуть все болты, крепящие оперение.
7. Снять и разобрать ручку газа, смазать ее. Смазать троссики газа и сцепления. Владельцам мотоциклов КТМ опять можно немного расслабиться - привод сцепления у КТМ гидравлический. Вот теперь можно и нужно, проверив наличие масла в коробке передач и заправив топливный бак, приступать к обкатке мотоцикла.
Эта операция не менее важна, чем подготовка к эксплуатации.
Мы рекомендуем такой режим обкатки:
1. Мотоцикл заводится на подставке с вывешенными колесами (каждый уважающий себя мотоциклист должен иметь такую подставку) и, слегка работая газом, прогревается до рабочей температуры, затем глушится и остывает.
2. Мотоцикл заводится на подставке с вывешенными колесами, прогревается, и Вы, сидя на мотоцикле, переключаете передачи вверх - вниз 2 - 3 раза, слегка работая газом. Обязательно пользуйтесь сцеплением. Мотоцикл глушится и остывает.
3. Пора на трассу - заправляете мотоцикл до упора и, выехав на трассу, работайте газом, тормозом и сцеплением плавно и аккуратно, позже у Вас еще будет масса возможностей загрузить двигатель и трансмиссию мотоцикла по полной планке. Проезд трассы в щадящем режиме в течение 30 - 40 минут (лучше - до полной выработки топливного бака) уже даст Вам возможность оценить потенциал двигателя и работу передней вилки и заднего амортизатора.
Все, обкатка закончена и можно в бой, только не забудьте поменять масло в коробке передач после первой серьезной тренировки или гонки.
В добрый путь.
Вы можете сэкономить время и силы, доверив обслуживание вашего байка нашим профессиональным механикам из Pitbike Market —
Возникли вопросы по байкам, запчастям или экипировке?
Звоните нам 8 (499) 322-97-26 - мы проконсультируем и поможем с выбором!
Читайте также: