Как снять диск с тойоты

Опубликовано: 29.04.2024

Автомобили Toyota Corolla выпущенные в период с 2000 по 2008 год получили самую большую популярность среди всех моделей Японского производителя.

Это объясняется тем что несмотря на невысокую цену эта модель очень надежная, у нее хорошие ходовые качества, комфортный салон, а так же она отлично оснащена в плане безопасности.

Но рано или поздно как и в любом другом автомобиле, требуется производить замену некоторых деталей, так как со временем они изнашиваются. Особенно это касается ходовой части, а именно чаще всего замене подлежат тормозные диски Тойота Королла, колодки, и стойки стабилизатора.

Поэтому желательно знать как производится замена этих элементов ходой части, тем более поменять их не составить большого труда. В этой статье разберем более подробно что из себя представляют тормозные диски, и как их заменить.

Тормозная система Тoyota Сorolla

В этом автомобиле она представляет собой двухконтурную гидравлическую систему, с главным цилиндром и двумя расширительными бачками которые питают весь контур тормозной жидкостью. Эта система распределяется на задние и передние колеса. Что касается тормозов, то в этой модели они бывают двух типов:

Дисковые, устанавливаются спереди.
Барабанно-дисковые, устанавливаются сзади.

Регулировка происходит в автоматическом режиме которая зависит от того как изнашиваются колодки. Барабанно-дисковые тормоза также выполняют роль ручника, который имеет механизм регулировки, и приводится в действие при постановке ручного тормоза в верхнее положение.

Признаки необходимости замены e 150

Понять что диски нужно менять можно по наличию следующих признаков:

Колеса начинают биться.
Во время торможения машину начинает уводить в сторону с прямолинейной траектории.
При торможении доносится стук или посторонний скрежет.

Официальный производитель рекомендует менять тормозные диски после второй замены колодок, но как правило тормозные диски передние Тойота Королла меняются в промежутке между 100-130 тысяч километров. Также рекомендуется перед тем как их менять сделать замер, который должен составлять:

Передние минимум 23 миллиметра.
Задние около 8 миллиметров.

После замера можно принимать решение о необходимости замены ТД.

Замена

Чтобы произвести все необходимые работы нужно подготовить следующие инструменты:

Стандартный набор с ключами;
Баллонный ключ с домкратом;
Упорный башмак;
Специальную смазку как вариант WD-40 и проволоку.

Передние e 150

Когда весь необходимый инструмент готов можно переходить к работе:

Чтобы зафиксировать автомобиль под колеса устанавливаем башмаки;
Откачиваем жидкость из главного тормозного цилиндра;
Откручиваем колесо, перед тем как его снять немного ослабляем болты которые его крепят, сделать это можно баллонным ключом, после чего ТС поднимаем домкратом и снимаем колесо;
Откручиваем нижний болт суппорта, поднимаем его и для удобства фиксируем его проволокой;
Извлекаем колодки;
Откручиваем верхний болт который держит суппорт и отсоединяем его от скобы, если открутить его трудно можно воспользоваться специальной смазкой WD-40;
Выворачиваем рулевое колесо в ту сторону с которой производятся работы, затем нужно выкрутить пару болтов и скобы суппорта, после чего его нужно снять;
На диске имеются отверстия в которые нужно до упора вкрутить болты на 8, после этого нужно постучать молотком по диску (делается это потому что они слипаются что создает трудности во время снятия), после чего его можно демонтировать;
Снимаем диск.

Далее устанавливается новый тормозной диск, перед тем как его устанавливать, место установки можно очистить от грязи специальной металлической щёткой.

Важно знать что при замене диска, желательно заменить сразу тормозные колодки, так как выработка у них происходит не равномерно, и если их не заменить то диски так же будут вырабатываться неравномерно.

Задние 2008

Задние тормозные диски на Тойоте Королла меняются аналогичным способом как и передние, но при этом есть небольшое различие:

Нужно отпустить ручник;
Перед демонтажем нужно колодки ручника свести отверткой;
Когда диски поменяны, колодки нужно вначале развести так чтобы они не вращались, после чего свести так чтобы они свободно вращались.

Полезное видео

Советуем визуально ознакомится с видео о замене:

Когда все работы проведены заливается новая тормозная жидкость и гидравлическая система прокачивается. Тормозной системе следует уделять повышенное внимание на всем сроке эксплуатации автомобиля.

Регламентированный период, который установлен производителями для замены диска, не всегда доступен для автовладельцев. В большинстве случаев этот параметр контролируется по наработке для каждого автомобиля. Замена проводится при выявлении негативных косвенных признаков. Основными проблемными симптомами являются:

сильный скрип во время нажатия на педаль тормоза;
удлинившийся ход педали во время нажатия, появление провалов;
заметное понижение тормозной жидкости, которое видно по уровню в расширительном бачке;
нажимая на педаль тормоза, водитель ощущает увод авто в сторону либо возникает биение.

При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностический осмотр. Желательно провести мониторинг на каждом колесе, чтобы иметь полное представление о состоянии тормозной системы. Во многих случаях достаточно будет заменить колодки. Однако, если на металлической поверхности будут заметны явные следы выработки или толщина окажется ниже предельного параметра, то понадобится снятие тормозного диска для его замены или частичной реставрации.

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
струбцина;
молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
набор гаечных ключей и отверток;
жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
динамометрический ключ.

Если операция проводится на всех колесах, то принято менять диски поочередно на каждой оси.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

kak.feedjc.org

Решил я отдать диски на проточку по следующим причинам.

Покупал я тормоза с Audi RS3 с рук бу (как выбирал/ставил Тут , поэтому состояние тормозных дисков было неидеальное (сам диск легко мог быть перегрет, т.е. неровные 2 плоскости диска, а также неровная 3я плоскость — прилегания к ступице) и при торможении на скорости свыше 180 км/ч чувствовалось небольшое биение на педали тормоза, следовательно, при торможении с большей скорости оно увеличивалось. Меня это не сильно напрягало, но все же хотелось на таких скоростях, чтобы ничего не мешало.
2.
Укатал колодки в 0 и они уже стали портить диск, что сопровождалось громким звуком корябанья. Датчик износа колодок сработал, почитав, пообщавшись, я понял, что еще народ на них нормально проезжает 500-1000 км, поэтому я был спокоен. Но после 150км после появления сообщения, как раз и появился жесткий звук трения укатанных колодок об диск. Купил колодки-заменители ATE 13.0460-4833.2 за 3400 руб (оригинал VAG 8J0 698 151 K стоит 33000 Оригинал+заменители , ужас, конечно), поехал в сервис — все подтвердилось: колодки с одной стороны имели полный износ, с другой стороны еще кое-что осталось, ну и диски от 0х колодок подпортились.

Тут биение появилось уже на любой скорости, даже немного забавно с одной стороны: едешь себе на 30 км/ч и начинаешь медленно тормозить перед красным светофором вдалеке и чувствуешь прям постепенное биение по педали тормоза, пока авто не остановится. Ну а на скорости свыше 150 км/ч прям уже было совсем не комильфо, оч сильное биение.

Конечно, можно купить новые диски от TT RS, но они стоят 13000 руб за один (8J0 615 301 F) + мне нужно еще покупать проставки на колеса, так как в ином случае суппорт будет упираться в диск. В следующий раз куплю эти диски и проставки, а пока решил заморочиться и сэкономить. Почитал драйв2, в инете немного, нашел пару контор. Одни делают проточку, не снимая диски с ступицы.

Проточка без снятия тормозных дисков

Другие делают проточку отдельно дисков, но диски нужно привозить самому. Ну и есть конторы, которые все делают сами у себя на территории, снимая колеса, с них диски, проставки и прочее, ну и устанавливая обратно, конечно, же. Вот я такую и нашел.

Проточка с снятием тормозных дисков

Сняв колеса, изначально замерили биение до проточки, получилось 0.4мм, на одну сторону, что действительно очень много, так как норма — это до 0.08 мм, т.е. у меня было превышение в 5 раз. Все 3 плоскости торм дисков были неровные, очень неровные, сильные канавки, следы перегрева. Также с тормозными дисками сняли и мои проставки между ступицей и торм диском, они были чуть выгнуты от нагрузки, а также неплотно соприкасались с плоскостью прилегания диска к ступице.

Диск ДО проточки

Диск ПОСЛЕ проточки

Ну разница на лицо, все три поверхности стали ровны. Сточили с каждой стороны диска по 0.15 мм. Также проточили проставки, отлшлифовали колодки (колодки свежие — им одна неделя была и пробег 150км), поверхность ступицы.

Все это делается для того, чтобы добиться идеально ровных поверхностей. Так как любой зазор, неровность в районе ступицы передается биением на диск уже с большей силой. Замер биения после проточки всего показал биение на сторону 0.04-0.05мм, что в пределах нормы. Работы заняли 2 часа. Теперь езжу неактивно, прикатываю все, без резких торможений и перегревов. При торможении со скорости 180 км/ч никакого биения на педали тормоза не заметил.

Так что рекомендую проточку, если ваши диски весьма прилично стоят и нет заменителей!

Завершающие операции

Собранный узел должен быть проверен на наличие допустимого биения. Для этого монтируется на неподвижную часть микрометр, а диск вращаем. Каждая модель автомобиля имеет допустимое значение биения. Показатель обычно можно найти в инструкции по руководству автомобиля.

Для качественных тормозных дисков биение не должно быть более 0,05 мм.

Установив на место колесо, опускаем домкратом поднятый автомобиль. Несколько раз нажимаем на тормоз из салона. В это время колодки соприкасаются с диском. При необходимости проводится прокачка тормозов или настройка стояночного тормоза.

Эксплуатация колодок

Те факторы, которые оказывают влияние на изнашивание тормозных дисков, также взаимодействуют и с колодками. На передних колесах они изнашиваются быстрее, чем на задних, так как основная нагрузка ложиться именно на перед автомобиля. В случае замены колодки меняют по осям – на всех передних или задних колесах.

Неравномерность в износе тормозных колодок может быть связан с неисправностью рабочих цилиндров, и, соответственно, подаваемом ими различном давлении на тормоза. Разница толщины накладки колодок в 1,5-2 мм говорит о неполадках в системе.

Перечислим способы распознавания, при которых необходима замена тормозных колодок:

— При визуальном осмотре. Толщина фрикционной накладки 2-3 мм считается недостаточной.

— Механический способ. Колодки могут иметь специальные металлические пластины, которые при истирании накладок до 2-2,5 мм будут соприкасаться с диском и издавать неприятный скрежет.

— Электронный способ. На тормозную колодку устанавливают датчик износа, который при соприкосновении с диском замкнет цепь, и на приборной панели тут же загорится индикатор.

прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет

Пользователи
619 сообщений
Город: С-Пб. север города

Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?

Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком – не идет.

Из собственных вариантов – пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40 и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.

Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.

Сообщение отредактировал mygolf: 11 October 2013 – 12:31 PM

Пол: Мужской
Город: Уральск
Интересы: всего по немногу

на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

Город: С-Пб. север города

При активной эксплуатации транспортного средства, особенно при агрессивном вождении, со временем все его механизмы и системы изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. В любом случае очень важно следить за состоянием автомобиля и контролировать выработку элементов, отвечающих за безопасность вождения, а потому следует уделить особое внимание тормозной системе. Амортизации подвержены не только фрикционные накладки, но и сама металлическая конструкция, с которой они взаимодействуют в процессе торможения авто. Именно поэтому каждый водитель должен знать, как снять тормозной диск и самостоятельно произвести его замену.

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

Все вышеперечисленные приметы являются косвенными и неявными, а значит по ним невозможно со 100 % уверенностью утверждать, что проблема в таком случае исходит именно от дисков. Однако вспомним, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза автомобиля. Существует универсальный метод для самостоятельной проверки передних тормозных дисков на износ без необходимости снятия колеса и визуального осмотра. Для проверки в процессе движения по максимально ровной дороге на небольшой скорости немного надавите на педаль тормоза и несколько секунд легким движением поворачивайте руль сначала в одну сторону, а затем в другую (с небольшим натягом). В процессе совершения всех вышеперечисленных манипуляций прислушайтесь к обратной связи рулевого колеса. Если руль подрагивает или едва заметно «подклинивает», то это явный показатель износа тормозных дисков. Самостоятельно диагностировать аналогичную проблему для задних тормозов достаточно затруднительно в связи с тем, что большинство современных авто оборудованы регулятором тормозных усилий, поэтому в данном случае лучше обратиться в сервис, где специалисты смогут снять колесо и визуально изучить конструкцию на предмет неполадок.

Перед тем как перейти к основной теме данной статьи – «как снять тормозной диск со ступицы?», вначале следует понять, как же все-таки выявить износ дисковых тормозов? Конечно, самый надежный способ – это провести полноценный осмотр (демонтировать колесо, снять колодки и откинуть суппорт). В таком случае можно диагностировать амортизацию механизма несколькими способами:

Проверить контрольные метки. На большинство современных дисков при их изготовлении наносятся дополнительные проточки, которые служат своего рода индикатором износа изделия. Если данная «метка» в зоне соприкосновения изделия с колодкой полностью стерлась, то это явный сигнал о том, что механизм более не годен для эксплуатации, поэтому его нужно снять и заменить на новый. Следует заметить, что вождение автомобиля с вышедшими из строя тормозными дисками (с выработкой более разрешенной нормы) категорически запрещено.
Посредством штангенциркуля. Данный инструмент служит для измерения толщины диска. На сегодняшний день практически все автопроизводители прописывают в своем руководстве по эксплуатации транспортного средства разрешенную толщину ротора (рабочей кромки изделия, на которую приходятся максимальное трение при торможении).
Проверить на наличие глубоких царапин сколов и иных механических изъянов/деформаций. Если таковые имеются, то изделие категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. И то, и другое впоследствии может стать причиной неожиданного разрушения конструкции при торможении и потери автомобилистом контроля над транспортным средством. При наличии микроцарапин (глубина которых не превышает 1 мм) на относительно новом изделии можно решить проблему без замены конструкции, так как небольшие изъяны легко полируются на токарном станке без значительной потери толщины ротора.
Проверить биение диска колеса. Диагностируется посредством микрометра с роликовым наконечником, крепко закрепленным относительно поверхности изделия. Если в процессе вращения диска амплитуда ударов превышает показатель 100 микрон, то это приводит к тому, что в момент торможения в механизме возникают ощутимые вибрации. Это не только влияет на показатели эффективности функционирования тормозной системы в целом, но и влечет за собой ускоренную амортизацию других ее частей (в первую очередь, колодок).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

Менять диск или решить проблему иначе

После того, как был поставлен «диагноз», следует решить очередную дилемму – попытаться восстановить изделие или снять старое и поставить новое? Не забывайте, что шлифовка изделия возможно лишь в том случае, если сохранилась определенная остаточная толщина рабочей кромки (не менее 22 мм). Возможность подточки особенно актуальна для вентилируемых изделий. Следует заметить, что большинство мастеров все же рекомендуют снять старую конструкцию и полностью заменить на новую, а не пытаться восстановить поврежденную.

Теоретически выполнить проточку можно даже напильником, но данный способ не надежен и не рекомендуется к применению. В целом манипуляция представляет собой удаление тонкого слоя покрытия с каждой стороны изделия, путем чего создается идеально гладкая поверхность. Но не забывайте, что чем больше слоев необходимо снять в процессе шлифовки, тем сильнее сократиться оставшийся срок эксплуатации восстановленной детали. Обычно удаляют 2 поверхностных слоя, но в редких случаях бывает необходимо снять и 3.

Не рекомендуется покупать и использовать б/у или восстановленные тормозные диски, так как в данном случае узнать, где и как они использовались ,не представляется возможным. Однако используя вышеуказанные методы проверки уровня амортизации этой детали, можно вычислить ее износ и понять – допустима ли ее дальнейшая эксплуатация или нет.

Как снять тормозной диск, чтобы поменять его на новый

Установив тот факт, что дисковые тормоза нуждаются в замене, следует незамедлительно начать подготовку к тому, чтобы снять старую конструкцию и провести все манипуляции по монтажу новой самостоятельно. Во-первых, нужно приобрести новую деталь в специальном автомагазине. При выборе изделия следует учитывать собственный стиль вождения. Резко разгоняетесь и много маневрируете? Как часто жмете на тормоза? Ездите по городу или часто практикуете дальние поездки? От всех этих факторов в совокупности будет в итоге зависеть – деталь какого производителя следует приобрести. В целом данный вид деталей представлен в двух вариантах – штатном и спортивном.

Штатный вариант. Материал изделия – чугун, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Делится на 2 подвида – вентилируемые и невентилируемые. Первый состоит из двух дисков, которые крепятся друг к другу посредством переборок. Процесс вентиляции активируется в момент движения, так как воздух проходит и циркулирует непосредственно между двумя частями конструкции. Второй (невентилируемый подвид) представляет собой одинарный диск, который с обеих сторон обхватывается тормозными колодками.

Спортивный вариант. Изготовляется из прочного и сверхпрочного серого чугуна или аустенитовой нержавейки. Отличие состоит в том, что данный вид изделий отличается повышенным уровнем прочности и подходит для автомобилей, которые используются для быстрой и агрессивной езды. Спортивные ТД представлены в ассортименте таких производителей автомобильных тормозных систем как EBC, DBA, Brembo.

Каждый водитель должен не только знать, как снять передний тормозной диск и поменять его на новый, но и помнить, когда была проведена данная манипуляция. Учтите, что замена данной конструкции должна в обязательном порядке осуществляться попарно (т.е. даже в том случае, если одна из них в полной исправности, ее тоже следует снять и заменить на новую). Аналогично следует поступить и в случае выхода из строя заднего тормозного механизма. Данное правило замены обусловлено тем, что если вес однотипных деталей на колесах одной оси будет различаться, то это может повлечь за собой потерю курсового баланса автомобиля. Следовательно помните, что для ремонта в таком случае потребуется приобрести не 1 или 3, а 2 или 4 детали, соответственно.

Перед началом монтажа в гараже или на специализированной технической площадке следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Убедитесь, что все нижеперечисленное есть в наличии:

Домкрат и гаечный ключ торцового типа (так называемый «баллонный»).
Гаечные ключи (на 13 мм и 17 мм).
Гаечный ключ с «трещоткой».
Большая шлицевая отвертка.
Тонкая шлицевая отвертка.
Струбцина.
Проволока (для фиксации ступора).
Молоток.
WD-40 (понадобиться, чтобы открутить «прикипевший» крепеж).
Гидравлическая (тормозная) жидкость (понадобиться в случае прокачки тормозов).
Тряпка.

Перед началом ремонтных работ автомобиль устанавливается на яму или на заранее подготовленную ровную площадку. Следует заранее определиться – потребуется ли замена деталей на одной или обеих осях (нужно снять только передние/задние или обе). От этого будет зависеть, как поднимать машину домкратом – весь борт или, например, только передние колеса.

Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев

1. Легко и непринужденно

«Чтобы без проблем снять тормозной диск – нанесите на всю поверхность детали WD-40 и постучите по ней молотком (через небольшую деревяшку, чтобы не повредить другие детали). А перед тем, как ставить новую конструкцию, рекомендую смазать привалочную поверхность ступицы медной смазкой. А вообще на будущее рекомендую приобрести трехлапый съемник – с его помощью демонтировать ТД будет невероятно просто. Традиционно этот инструмент используется чтобы снять фрикционные колеса (шкивы) с крупногабаритных насосов и моторов. Я купил себе такой у монтажников вентиляционных систем, так с помощью него снять ТД смог за 20 минут (и это с перекуром)».

2. Как я разлучал диски со ступицами

«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:

Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).

Попробовал первый способ, но дело не пошло. Да и гаража у меня нет, работал с авто на улице, а там сыро холодно, очень хотелось побыстрее снять деталь и завершить монтаж. Второй способ не рискнул пробовать. Несмотря на то, что знаю, что в сервисе именно так и поступили бы – сам разбить запчасть не решился – побоялся испортить подшипники и саму ступицу. Да и не было под рукой никаких подходящих инструментов. Снять деталь помог третий способ».

3. Кувалда – наше все!

«Пытался снять прикипевший тормозной диск многими способами – смазывал, нагревал, но ничего не действовало. В итоге, чтобы снять деталь, просто сделал пару-тройку надрезов на диске и несколько раз ударил по нему кувалдой – с 5 удара он наконец-то раскололся. Второй диск распилил сильнее и получилось разбить его с одного удара. Вывод – кувалда наше все».

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Седан девятого поколения Toyota Corolla серии E120 за короткий промежуток времени с 2000 по 2007 года смог стать одной из самых популярных моделей, когда-либо выпускавшихся японской компанией. Доступная стоимость, прекрасные ходовые качества и, самое главное, безопасность – все это также оценили и отечественные автомобилисты. В салонах можно купить уже одиннадцатое поколение Corolla, но не все хотят расставаться с проверенными машинами девятой генерации.

В течение всего периода эксплуатации 120-й серии многие автолюбители смогли освоить приемы устранения несложных поломок, которые случаются не так уж и часто, но, к сожалению, имеют место. Такая операция, как
замена тормозного диска Тойота Королла, не представляет особых проблем для водителя, умеющего пользоваться ключами и интересующегося устройством автомобиля.

Общие сведения о тормозной системе Toyota Corolla

Машина оборудована гидравлической двухконтурной системой, которая разделена на передние и задние колеса. Основной цилиндр имеет два бачка, питающих оба контура жидкостью, в случае отказа одного из них – второй будет работать. Устанавливаемые тормоза различаются и делятся на:

передние – дисковые;
задние — барабанно-дисковые.

Оба типа автоматически регулируются в зависимости от износа колодок. Задние тормоза выполняют дополнительную роль ручного тормоза и имеют регулировочный механизм, который приводится в действие при постановке.

Тормозные диски для Toyota Corolla

Главная / Запчасти на автомобили Toyota / Запчасти на Toyota Corolla

При активной езде даже чрезвычайно надежные тормозные диски Тойота постепенно выходят из строя. У нас в продаже новые тормозные диски на Toyota Corolla с сертификатами качества, которые подтверждают их высокий уровень прочности. Также в наличии кожухи на диски и другие сопутствующие комплектующие.

АРТИКУЛ:	НАИМЕНОВАНИЕ:	ЦЕНА:
424310F010	Диск тормозной задний левый Corolla Verso 2.2 D-CAT Sol (2005-2007)	8190руб.
4243112210	Диск тормозной задний левый Corolla Verso 2.0 D-4D C (2001-2004)	6980.4руб.
4243102170	Диск тормозной задний левый Corolla 2.0 D-4D Prestige (2007-2009)	7347.2руб.
4243102082	Диск тормозной задний левый Corolla 2.0 D-4D Luna (2003-2004)	7470.4руб.
4243112250	Диск тормозной задний левый Corolla 2.0 D-4D C (2001-2004)	4432.36руб.
4243102071	Диск тормозной задний левый Corolla 2.0 D-4D Sol (2001-2004)	3961.75руб.
4243112260	Диск тормозной задний левый Corolla 1.6 VVT-i Sol Automatic (2004-2007)	4050.2руб.
4351212550	Диск тормозной передний левый Corolla XLi Hit Special (1996-1996)	9147.6руб.
4351205080	Диск тормозной передний левый Corolla Verso 2.2 D-CAT Sol (2005-2007)	10213руб.
4351213021	Диск тормозной передний левый Corolla Verso 2.0 D-4D C (2001-2004)	10953.6руб.
4351213030	Диск тормозной передний левый Corolla Verso 1.6 C (2001-2004)	4241.24руб.
4351212440	Диск тормозной передний левый Corolla Tercel XLi 4×4 (1988-1995)	8108.8руб.
4351212330	Диск тормозной передний левый Corolla Team (1994-1995)	8223.6руб.
4351202081	Диск тормозной передний левый Corolla 2.0 D-4D Luna (2003-2004)	4337.54руб.
4351202190	Диск тормозной передний левый Corolla 2.0 D-4D Luna (2003-2004)	на заказ
4351213022	Диск тормозной передний левый Corolla 2.0 D-4D C (2001-2004)	5061.69руб.
4351202071	Диск тормозной передний левый Corolla 2.0 D-4D Sol (2001-2004)	8219.4руб.
4351212580	Диск тормозной передний левый Corolla 2.0 D XL (1993-1995)	8348.2руб.
4351212670	Диск тормозной передний левый Corolla 1.6 VVT-i Sol Automatic (2004-2007)	5207.54руб.
4351212500	Диск тормозной передний левый Corolla XL 1.3 Silver (1989-1989)	7089.6руб.
4788212070	Кожух защитный диска заднего тормоза левый Corolla 2.0 D-4D Prestige (2007-2009)	971.6руб.
4788212071	Кожух защитный диска заднего тормоза левый Corolla 2.0 D-4D Comfort (2008-2009)	889руб.
4788112070	Кожух защитный диска заднего тормоза правый Corolla 2.0 D-4D Prestige (2007-2009)	999.6руб.
4788112071	Кожух защитный диска заднего тормоза правый Corolla 2.0 D-4D Comfort (2008-2009)	889руб.
0495605010	Комплект ремонтный диска тормоза заднего левого Corolla Verso 2.2 D-CAT Sol (2005-2007)	1339.8руб.
0495202220	Комплект ремонтный диска тормоза заднего левого Corolla 2.0 D-4D Prestige (2007-2009)	778.4руб.

Когда следует менять тормозные диски?

Сроки замены можно определить во время движения, они выражаются в таких признаках:

биение колеса;
уход автомобиля с прямолинейной траектории при торможении;
посторонний стук или скрежет.

Производитель рекомендует устанавливать новую деталь после замены второго комплекта колодок. Не смотря на это, все же следует проводить профилактический осмотр и замеры толщины узла, чтобы не пропустить замену неисправных тормозных дисков Тойота Королла и не попасть в тяжелое положение в дороге. Компания определила такие показатели этих узлов:

для задних ТД минимальная толщина – 8 мм;
для передних ТД минимальная толщина – 23 мм.

Как показывает практика, в среднем передние диски меняются при пробеге около 100-130 тыс. км, задние имеют значительно больший ресурс в силу особенностей эксплуатации. В некоторых случаях задиры и глубокие царапины можно устранить способом проточки и шлифования, но долговременного результата от таких попыток ожидать не стоит.

Признаки необходимости замены e 150

Понять что диски нужно менять можно по наличию следующих признаков:

Колеса начинают биться.
Во время торможения машину начинает уводить в сторону с прямолинейной траектории.
При торможении доносится стук или посторонний скрежет.

Передние минимум 23 миллиметра.
Задние около 8 миллиметров.

После замера можно принимать решение о необходимости замены ТД.

Алгоритм замены передних тормозных дисков Тойота Королла E120

Для проведения работ нужно приготовить соответствующий инструмент:

набор ключей;
домкрат и баллонный ключ;
подставка;
упорные башмаки;
специальная смазка;
проволока.

Теперь можно приступить непосредственно к операции.

Собственно, принцип действий одинаков для любого автомобиля, за исключением некоторых конструктивных особенностей.

Итак, по пунктам:

Откачать жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
Зафиксировать ТС башмаками, поддомкратить нужную сторону, установить подставку и снять колесо.
Отвернуть нижний болт суппорта, поднять его вверх и подвязать проволокой.
Демонтировать колодки и выкрутить второй болт суппорта и отсоединить его от скобы.
Вывернуть руль в сторону проведения работ и вывернуть два болта скобы суппорта и демонтировать ее.
В специальные отверстия для демонтажа вкручивать два болта М8 до момента снятия диска.
Установить новый диск и скобу суппорта.
Смазать направляющий болт.
Утопить поршень тормозного цилиндра и установить суппорт.

Некоторые водители при замене тормозных дисков на автомобиле Тойота Королла пытаются сэкономить и не менять колодки. Это крайне легкомысленный поступок, потому что старые колодки имеют неравномерную поверхность, соответствующую профилю демонтированного диска. Далее несложно предположить, что станет с новой деталью – она также будет иметь неравномерную выработку.

Замена тормозных дисков автомобиля Тойота Королла

Тормоза Тойоты Королла представляют из себя гидравлический агрегат с двумя контурами, который разделен на колеса спереди и сзади. Основной цилиндр имеет в конструкции два бочка, через которые и происходит питание контура жидкостью. Если вдруг один из них приходит в непригодность, то всю работу на себя берет другой бочок.

На машину могут быть установлены разные агрегаты, а именно задние барабанно-дискового типа и передние дисковые. Этот и другой вид имеют автоматическую регулировку, но она осуществляется в зависимости от того, насколько изношены колодки.

Оборудование сзади выступает в роли дополнительного ручного тормоза и оснащено специальным регулировочным механизмом, который активируется во время постановки на стоянку.

Тормозная система автомобиля – это агрегат, который всегда должен быть исправен, иначе говорить о безопасности на дороге не приходится. Водитель всегда должен знать, когда пора проводить диагностику Тойоты Королла и нужна ли замена тормозных дисков.

Среди первых признаков, которые указывают на первые неполадки, можно выделить биение колес, наличие скрежета или постукивания, смещение машины в сторону при торможении.

После того, как была поменяна уже вторая пара колодок, производитель рекомендует менять систему. Регулярное обслуживание машины и замена деталей – залог качества управления на дороге. Обязательно стоит проверять необходимые показатели для обоих узлов системы. Сзади диски не должны быть тоньше 8 миллиметров, спереди 23 миллиметра.

Замена тормозных дисков приходится в среднем на 130 тысяч километров. Время от времени убрать царапины можно с помощью проточки, но долгосрочного эффекта такой ремонт не дает.

Чтобы заменить тормозные диски Тойоты, необходимо сначала приготовить весь необходимый инвентарь для работы, а именно: ключи, домкрат, смазку, подставку, проволоку.

Принцип смены передних тормозных дисков практически идентичен для любого транспортного средства, однако есть и некоторые особенности:

Многие пытаются сохранить средства бюджета, поэтому замена передних тормозных колодок остается на потом, но это весьма глупо, потому что поверхность между ними и установленным диском становится неровной, а предугадать последствия от такой выработки сложно.

В принципе у Тойоты Королла смена задних агрегатов происходит по тому же принципу, только есть пара отличительных моментов. К примеру, обязательно стоит опускать ручной тормоз, а перед процедурой демонтажа необходимо свести колодки при помощи отвертки. Уже после того, как была сделана замена, колодки обязательно разводятся так, чтобы не было вращения, а потом снова сводятся.

В конце всего обязательно заливается новая тормозная жидкость и делается прокачка системы. Помните, что тормозам в автомобиле стоит уделять пристальное внимание. Это та часть конструкции, на ремонте которой не стоит экономить и лучше делать сразу хорошо, чем опасаться за машину во время движения.

Особенности колесных дисков для автомобиля Тойота Королла

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Антиблокировочная тормозная система Тойоты Королла

Особенности смены задних дисков тормозной системы Toyota Corolla

Эта процедура аналогична вышеописанной, за исключением некоторых пунктов. Вот они:

Отпустить ручной тормоз.
Перед демонтажем диска свести колодки «ручника» отверткой.
После замены колодки развести сначала до отсутствия вращения, а затем немного свести до получения свободного вращения.

После проведения работ необходимо залить новую жидкость и произвести прокачку гидравлической системы. И запомните, тормозам нужно уделять повышенное внимание и содержать их в рабочем состоянии на всем протяжении срока эксплуатации.

Почему скрипят тормоза при торможении и передаются вибрации на рулевую колонку?

Лёгкая замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 и 21099 своими руками