Как спицевать колесо мотоцикла урал

Опубликовано: 26.04.2024

Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.

Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность "подколотить" их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.

Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.

Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.

Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))

С другой стороны

Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.

Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.

Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана "зонт" и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.

После того как вы считаете что выставили диск наилучшим образом нужно подтянуть ниппеля до плотного контакта с диском. Диск уже не должен болтаться на спицах и иметь минимально возможный бой который бы вас устроил. Отмечаем фломастером в каком положении стоит каждый ниппель. Начинаем тянуть круг за кругом ориентируясь по отверстию для соска камеры. За один круг поворачиваем каждый ниппель на одинаковый градус разворота. Я утягивал их в самом начале на оборот. под конец натяжки по пол оборота на круг. Чем прямее ваш обод и чем лучше вы его выставили перед утяжкой тем меньше он у вас будет искривляться после каждого круга и вы быстрее натяните спицы. Самый первый диск я очень удачно собрал и у меня получилось его утянуть практически в три приема (примерно за три круга). У остальных дисков приходилось убирать дефекты ободов за счет неравномерной натяжки. По неравномерной натяжке то же самое правило, даже если вы убрали неровности и одни спицы натянуты больше, а другие меньше вам не стоит дальше обращать на это внимание и нужно тянуть все ниппеля на одинаковое количество оборотов. Обычно в начале круга ниппеля тянутся легко, а замыкая круг в конце тянутся туго-это нормально и не стоит обращать внимания. Если некоторые ниппеля тянутся слабже других, но колесо стоит ровно мы тоже пока на них забиваем и тянем как все остальные. Вот когда уже большая часть спиц будет туго натянута нужно начинать проверять затяжку безменом. Обычно к этому моменту 70% спиц имеют примерно одинаковое усилие затяжки. Опять же тянем на одинаковое число оборотов добиваясь на большинстве 5-6Н·м . Дальше проходим только все сильно ослабшие спицы и стараемся их максимально натянуть. Потом уже по ситуации. Сильно перетянутые спицы можно слегка отпустить. Обычно к концу большинство спиц туго натянуты, диск не убежит и слабые спицы не обязательно дотягивать на одинаковое число оборотов, можно сразу доводить до нужного усилия затяжки, главное все делать по кругу, по порядку и поглядывать за боем. Я тянул в два дня. Первый день все полностью собирал, ставил на стенд, протягивал в несколько кругов. А в другой день я мог отпустить затяжу и начать по новой или мне оставалось только немного скорректировать и утянуть до максимума. На все я потратил месяц, занимался не каждый день, а по настроению.

Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))

О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.

Что для нее понадобится?

Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.

Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.

Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.

Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!

Демонтируем тормозные диски.

Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,

На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.

Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).

Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).

Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.

Все, колесо готово.

Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.

Дополнение от марта 2017.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕС МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Колеса заменяют или ремонтируют при наличии трещин в ободе, его эллиптичности более 5 мм, при износе тормозного барабана по диаметру более 204,5 мм, а для мотоцикла «Урал» М-62 - более 202,5 мм, при износе отверстия для подшипников - более

Для снятия переднего колеса мотоцикл устанавливают на подставку и вывешивают его постановкой подкладки под переднюю часть рамы. Отворачивают на несколько ниток гайку стяжного болта левого наконечника пера вилки и выворачивают переднюю ось колеса, имеющую левую резьбу; вынимают переднюю ось, поддерживая при этом колесо, затем снимают с колеса защитный колпак, вынимают колесо вместе с тормозной крышкой и освобождают его от тормозной крышки.

При снятии заднего колеса вынимают шплинт из гайки оси, отворачивают гайку, затем ослабляют гайку стяжного болта левого наконечника маятниковой вилки, вынимают ось

и снимают защитный колпак. Сдвигают колесо с тормозных колодок влево и вынимают его из рамы. Для снятия колеса боковой коляски вынимают шплинт, отворачивают гайку

и снимают защитный колпак. Подставляют под раму коляски подставку, чтобы вывесить колесо, и снимают ее, а затем защитный щиток. Перед установкой колес на место их оси смазывают моторным маслом.

Колеса требуют проведения ремонтных операций для установки новых спиц, устранения осевого (восьмерка) и радиального биения; замены подшипников и сальников ступицы, а также замены фрикционных накладок тормозных колодок.

При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают только в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующие отверстия для установки новой спицы следует определять по аналогии с расположением спиц у исправного колеса.

На установленные спицы навертывают ниппели рукой или отверткой до половины резьбы, а затем затягивают ключом.

Весь комплект спиц в колесе устанавливают обычно лишь при замене обода. Эту работу можно выполнить, руководствуясь расположением спиц в исправном колесе. Для определения биения колеса его с достаточно сильно натянутыми спицами вращают на оси, закрепленной в вилке мотоцикла или в тисках, и к ободу подводят кусок мела. По оставленному мелом следу определяют осевое и радиальное биение обода. Допустимое биение по радиусу - не более 1,5 мм и осевое - не более 3 мм (рис. 4).

Биение колеса устраняют натяжением спиц. После окончательного устранения биения обода все спицы должны быть равномерно натянуты. Равномерность натяжения определяют на ощупь и по звуку их от отвертки, проведенной посередине спиц. После этого, положив обод на две опоры, наступают на ступицу обеими ногами (с двух сторон ступицы), а затем вновь проверяют биение и при необходимости дополнительно регулируют натяжение спиц.

В желобе обода после окончания работ по натяжению спиц спиливают их выступающие концы заподлицо с ниппелями.

Для сохранения покрышек рекомендуется через 2500. 3000 км пробега мотоцикла переставлять колеса (рис. 5).

Накладки снимают с колодок и заменяют новыми. Закрепляют накладки (рис. 6) алюминиевыми или медными (желательно) трубчатыми заклепками. Прикрепляют накладки с таким расчетом, чтобы головка каждой заклепки утопала в отверстии накладки не менее чем на 0,8..1 мм.

После замены накладок колесо проверяют на надежность торможения. Для этого внутреннюю поверхность барабана натирают тонким слоем мела или сажи, затем устанавливают колесо и запускают двигатель. Нажимая на тормоз, колесо несколько раз

тормозят, вновь снимают колесо и осматривают поверхность накладок.

По окраске тормозных накладок можно судить о степени прилегания тормозных колодок и, следовательно, о надежной работе тормоза. Для надежной работы тормоза необходимо, чтобы колеса мотоцикла не имели волнообразной поверхности и соприкасание с поверхностью тормозного барабана было не менее чем на три четверти всей поверхности.

Если при осмотре обнаружится, что накладки неплотно прилегают к тормозному барабану, их необходимо обработать, чтобы увеличить площадь их соприкосновения. Для этого колодки протачивают на токарном станке или зажимают колодку в тиски и напильником снимают материал накладки с тех мест, где наиболее сильно сошла краска.

После снятия незначительного слоя материала накладки колодки вновь собирают в тормозном диске и проверяют торможением. Эта работа проводится до тех пор, пока не менее 3/4 поверхности накладок не будет соприкасаться с поверхностью тормозного барабана, а степень торможения будет достаточной для безопасной езды.

Для наглядности собери подшипники и крутани его на оси)))

Серега Артеменко

Это черновая сборка, а в центрах нужно регулировать по любому, плюс натяжка должна быть равномерно. Так делать не правильно. Зажми ось в тисках, выстави упоры на я йца и восьмёрки, потрать минут 20 и будет в разы лучше. Самое ровное знаешь куда ставить!?)))

Nurdaulet Sadykov

Длина и диаметр длинных спиц какая ? На острогу годится ?

Dmitri Chirmici

Длина не помню но диаметр резьбы больше чем диаметр самой спицы если их обрезать и нарезать другую резьбу то нужны гайки диаметром поменьше.

DORAMA box

Привет 🙃 мне понравился твой канал , теперь я буду поддерживать тебя 💙💙💙 У тебя хорошо получается ,так держать

Dmitri Chirmici

Nijiberschi Vasile

Salut Dimitri ,unde se poate face galvanizarea.

Nijiberschi Vasile

Dmitri Chirmici

Salut, la Chișinău pe str. uzinelor

Доктор Нелюдь

ДНЕПР и МТ - ОДНО И ТОЖЕ.давно ушел от спиц -делаю дисковые на 19ДЮЙМОВ , на 18 дюймах

True Belief

Спасибо тебе огромное, добрый человек. Это не обзор на Майнкрафт для слабоумных. Видео информативно и по делу.

Dmitri Chirmici

inkognito

А сколько стоит откапиталенное колесо?

inkognito

Можно готовое колесо показать? Как крутится. Ну и подумать сколько за готовое колесо пришлось бы заплатить.

Dmitri Chirmici

Честно сказать никогда не считал и не занимался этим для того чтобы продавать

frost morn

Если включить субтитры то там будет Добрый день меня зовут Дмитрий кирпич

Dmitri Chirmici

Ярослав Домбровский

Отличное видео. Спасибо

Владимир Головин

Бля чуть не уснул. хотя видос толковый

Павел Егоров

Очень толково рассказал спасибо. 👏👏👏❤❤❤

Валерий Костриков

Дополню. Речь конечно же о длинных спицах. Хромировать можно- резьба накатная -не навредит.

Валерий Костриков

Спици с большим углом мертвые- головки отлетают первыми. Перед сборкой на спицы пустанавливаемые головкой наружу надеваем шайбочки под М4 предварительно осажденные на конус под углом 45 градусов. Зазор изнутри коронки выбирается - спицу не рвет при любых крутых маневрах и перегрузках по весу. Проверено на практике в пору тотального дефицита. Пачка новых спиц осталась невостребованной. А колеса собирал на вилке типа задней- и яйцо и элипс сразу видны. Удачи.

Легендарный советский тяжелый мотоцикл «Урал» производства Ирбитского мотозавода снискал настоящую народную любовь и долгие годы с успехом применяется не только в нашей стране, но и за рубежом.

Однако у него есть некоторые эксплуатационные недостатки. К ним, например, относится большой расход топлива и, кроме того, мотоцикл достаточно тяжелый и на разбитых лесных дорогах обязательно засядет так, что один мотоциклист его вряд ли вытащит.

Поэтому на заводе для повышения проходимости сделали модернизированную модель с приводом на коляску, придав «Уралу» колесную формулу 3 х 2.

Но нашим доморощенным мотоциклистам двух ведущих колес для «Урала» стало мало, и они задумались сделать привод и на переднее колесо, чтобы максимально повысить проходимость «Урала». А мощности двигателя должно было хватить на такой полный привод.

И вот недавно на глаза попалась фотография вот такого уникального мотоцикла от ковровского «самородка-Кулибина», которого местные знали как «Палыч». Так вот этот народный конструктор переделал таки стандартный серийный мотоцикл с приводом на коляску в максимально полноприводную версию с формулой 3х3.

Вся конструкция переднего привода выделяется своей суриковой окраской. Она состояла из цепи, шестерни, редукторов и валов, передающих крутящий момент со штатного карданного вала на переднее колесо.

Кроме того умелец поднял клиренс мотоцикла, чтобы этой дополнительной трансмиссией мотоцикл не задевал за неровности дороги. Получился такой «лифтованный» внедорожный «Урал», почти как для участия в ралли-рейдах. Да и сам мотоциклист своей курткой с многочисленными боевыми нашивками смахивает на «мотогоночного волка».

Изготовлен этот полноприводный вариант из модели «Урал» ИМЗ 8.103-10, выпускавшейся с 1987 по 1994 годы.

Естественно, такая модернизация повлияла на управляемость мотоцикла, но для таких «всепроходимцев» управляемость не самое важное свойство.

Можно было подумать, что этот уникальный мотоцикл один в своем роде, но скрупулезный серфинг по интернету выявил еще несколько подобных проектов. И надо сказать, что результат некоторых даже более технологичный, чем у Палыча.

Вот почти «постапокалиптический» вариант полноприводного «Урала», собранного из многочисленных доноров, но по примерно такой же схеме.

Можно что угодно говорить о его внешнем виде, но конструкция работает и довольно исправно.

А это почти заводское качество работ. Крутой туристический мотоцикл - мечта любого рыбака и охотника.

Да и вид мотоцикла, а, особенно, двигателя с позолоченными деталями приводит всех в восторг. Подробное описание всех переделок этого красавца приведен здесь.

Вот еще гаражный вариант модернизации «Урала», но посмотрите, где он почти свободно пролезает.

Тест-драйв этого «Урала» можно посмотреть ниже на видео:

А это вариант целого мотопоезда, преодолевающего лесную распутицу. Передний привод изготовлен все по той же подобной схеме.

Ну и последний, очень технологичный вариант переднего привода к «Уралу», хотя и созданный простым любителем на фото ниже из запчастей от автомобилей и других мотоциклов.

Не известно, как этот мотоцикл ведет себя на ходу, но список проделанных работ и их качество очень впечатляет.

Посмотрите полное видео, где владелец так подробно объясняет конструкцию своего мотоцикла, что это видео можно использовать как инструкцию к переделке мотоцикла «Урал» в мото-3х3.

Читайте также: