Пежо 206 момент затяжки колес

Опубликовано: 03.05.2024

Добрый день, вечер, ночь, утро или что там у вас на данный момент. Хочу рассказать про замену прокладки гбц или о том как выстреливает масляный щуп когда забит сапун. Короче, на днях ехал по городу и понимаю что воняет маслом жутко, с начала думал что это от машины впереди, но потом когда стал на стоянку открыл капот и ужаснулся…масло везде…где можно и где нельзя. Сидел, думал как получилось так, потов в голову пришла замечательная идея проверить сапун и о боже, он забит на нет. Почистил, долил масла примерно по тому что двигатель горячий не поймёшь, поехал дальше и тут другое чудо из под капота пар валит столбом, Из бочка ох.жидкости струя, тут сразу стало ясно газы в рубашке(температура была 85). С грустной миной я поехал домой, благо не далеко уехал.
По сути и сама замена далее.

Отсоединили перед снятием головки:

Катушка.
Топливная рампа с форсунками.
Свечи.
Впускной коллектор.
Выпускной коллектор.
Ремень гура.
Ремень грм.
Теплообменник масла и ох.жидкости(но это можно и на снятой голове сделать).

Далее 10 болтов которые держат по сути саму голову.Порядок откручивания этих болтов на фото, порядок затяжки такой-же(затяжка 24 HM + 240 градусов).

Всё, голова с плеч. Сняли, почистили всё. Отдал голову на ремонт, потом шлифовка, проверка, и как оказалось замена 3-х впускных клапанов и колпачков. День ожидания, и всё…голова у меня, вся сияет аж душа радуется.

Осталось самое важное, установка.
Приступили в обед, по порядку что делал:
Прокладка гбц.
Затяжка головы.
Прокладка выпускного коллектора, и затяжка.
Впускной коллектор, форсунки и топливная рампа.
Теплообменник.
Грм, за что спасибо огромное Amp3r Паше. Он его настроил на раз.
Ремень гура.
Регулировка клапанов, кому нужна инструкция подобная

И всё, крышка клапанов, заливаем антифриз. И о чудо она завелась, всё супер, работает ровно, масло не вылетает из трубы на холодную)))доволен как никогда.
Вот такой сюрприз сделали картерные газы, но после ремонта я ни на момент не пожалел что проделал этот процесс. Машина стала ровней работать, перестала дымить 1-ю минуту после запуска двигателя на холодную.
Короче, итог : не бойтесь лезть в мотор, ничего сложного. Надеюсь полезная информация, спасибо.

Дебют: 1998 год — 3- и 5-дверный хэтчбеки, купе-кабриолет — 2000 год, универсал — 2002 год, седан — 2005 год.

Кузов: седан, 3- или 5-дверный хэтчбек, универсал, купе-кабриолет.

Двигатель: бензиновые 1,1 л, 60 л.с.; 1,4 л, 75 л.с.; 1,6 л, 88 л.с.; 1,6 л, 109 л.с.; 2,0 л, 135 л.с.; 2,0 л, 177 л.с.; дизельные 1,9 л, 69 л.с. или 90 л.с.

Коробка передач: М5 или А4

Комплектации: One-Line, XS-Line, XR, XT.

Цена в НОЯБРЕ 2008 года: седан — 339 000–473 000 руб., хэтчбек — 341 000–446 000 руб.

КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ

Спросив знакомую, что склонило ее к покупке «Пежо-206», я с удивлением услышал: «Разрез глаз». С оптики, пожалуй, и начнем. Заменить лампы в левой фаре несложно: к ближнему и дальнему свету доберетесь, отжав усик и сняв крышку, а к лампе габарита — повернув на 90º патрон, что ближе к крылу. У поворотника есть хитрость: сперва немного повернем патрон боковым отростком от радиатора, а затем, утопив П-образную скобу, отсоединим разъем, чтобы не мешал довернуть патрон и вынуть его из гнезда.

Так же поступаем с поворотником правой фары. Чтобы здесь добраться до остальных ламп, требуется, как велит руководство по эксплуатации, снять горловину бачка омывающей жидкости. По опыту знаю: поставить ее обратно, не замяв прокладку в стыке, не так-то просто, к тому же доступ к габаритному свету все равно неудобен. Снимем блок управления двигателем — всего-то одна гайка под ключ «на 10». Отвернув, приподнимаем его со шпильки вместе с держателем трубки расширительного бачка, на весу разъединяем их и, не трогая разъемов, сдвигаем блок с проводкой к оси авто. Теперь, как и в левой фаре, снимаем крышку. Установить ее обратно горловина все же мешает, но приноровиться можно. Монтируя блок, вводим две направляющие в гнезда на брызговике (понадобится хорошее освещение), а затем опускаем прибор на шпильку одновременно с держателем.

Фонари для замены ламп придется снять. Вынимаем пистон обивки багажника и, отогнув ее, отворачиваем пластиковый барашек. Нажав на язычок, отсоединяем разъем и строго по оси авто выводим оптику из гнезда. Сняв уплотнительную резинку, отжимаем два фиксатора и вынимаем плату с лампами.

В мороз к лампам подсветки номерного знака лучше не лезть — запросто лопнет рассеиватель, по краям которого надо отжать отверткой два усика. В третьем стоп-сигнале стоят «вечные» светодиоды. Уж если перегорели, меняем всю линейку.

Противотуманный фонарь вынимаем из бампера так: просунув под него руку и надавив на защелку, выталкиваем правую сторону; зацепление с левым упором освобождаем, сместив фонарь слегка правее. Теперь, не отсоединяя разъема, вынимаем патрон и меняем лампу.

Для доступа к лампам передних противотуманок выворачиваем колеса и откидываем клапан в брызговике. Просунув руку в это окно, поворачиваем и снимаем колпак с фары, отсоединяем проводок и, отжав усики прижимной скобы, извлекаем лампу. Продумано здорово! Одно плохо: грязь при работе сыплется на голову. Если не удалось разобраться на ощупь, снимаем колесо. Заодно проверим колодки.

Передний механизм вряд ли вызовет затруднения. Ключом «на 13» отвертываем болт нижней направляющей. Повернув ее относительно верхней, извлекаем колодки — все привычно и просто.

О задних механизмах этого не скажешь. Прежде стоит запастись ступичными колпачками — снять их не повредив удается не всегда. Но попробовать можно: ударами молотка по слегка затупленному клинку, вставленному между торцом ступицы и отбортовкой колпачка, пытаемся сдвинуть последний. Пошел — продолжаем с помощью отвертки и пассатижей, нет — значит, не судьба. Просто пробиваем колпачок зубилом и выковыриваем отверткой или монтажкой. Теперь отвертываем гайку ступицы, снимаем барабан и меняем колодки. Обязательно проверяем и смазываем храповичок распорной планки. Нередко он закисает так, что в тисках не разработаешь. Мораль: заглядывайте в механизм не раз в 100 тыс. км ради замены колодок, а регулярно, для профилактики.

Собрав все в обратной последовательности, подведем колодки: установив два диаметрально противоположных отверстия крепления колеса по вертикали, доворачиваем барабан по ходу вращения на 5–7º и жалом отвертки вращаем храповичок через верхнее отверстие до легкого касания колодок и барабана. Теперь проверяем ход рычага ручного тормоза; норма — от трех до пяти щелчков. Если больше, компенсируем регулировочной гайкой. Она в салоне, под накладкой тоннеля пола. Чтобы ее снять, вывертываем саморез под лючком в задней ее части.

В ПАСТЬ ГОЛОВОЙ

Часть регламентных работ — под капотом. Замена воздушного фильтра — самая, казалось бы, простая операция, но на самом деле с подвохом: крышку крепят аж шесть саморезов, причем о наличии двух дальних, у перегородки щита передка, не нащупав шляпок, не догадаешься. Завернуть их тоже непросто — мешают детали стеклоочистителя.

Для замены масла в моторе ключом «на 24» отвертываем пробку в поддоне, сливаем отработку и, сменив картридж фильтра, заливаем свежее. Уровень его на белом наконечнике щупа не видно, поэтому на время обмотаем кончик темной изолентой, а лучше — навсегда посадим на него термоусадочную трубку. И хотя в машине есть электронная индикация уровня масла, приятнее видеть все своими глазами.

Меняем свечи: надавив на желтые фиксаторы, отсоединяем трубку-тройник вентиляции картера и отводим ее к щиту передка. Высвободив проводку из лабиринта на модуле катушек, отсоединяем разъем и высокой головкой «на 10» вывертываем два болта, которые похожи на шпильки с гайками. Приподняв модуль, наклоняем его к переду авто и, вынув, откладываем куда подальше, чтобы случайно не зацепить (если упадет, расколется), когда будем вывертывать свечи. Они под головку «на 16», но к ней нужен карданчик, ведь вороток по прямой не встает. При установке модуля катушек на место главное — почувствовать, что резинки не замялись, а нормально сели на изоляторы свечей. Впрочем, собирать повременим, проверим клапанные зазоры.

Отвертываем две гайки клапанной крышки, но снимаем ее не сразу. Сквозь заливную горловину придержим отверткой маслоотражательный щиток, иначе тот может пойти вслед за крышкой, прихватив с собой и дистанционные втулки. Упадут — не найдешь. Сняв детали, проверяем и регулируем зазоры. С этим просто — болт с гайкой на коромысле. Вал при этом поворачиваем за вывешенное колесо при включенной пятой передаче, а положение выставляем по метке на шкиве, для чего снимаем верхнюю крышку кожуха ГРМ — два болта под ключ «на 10».

РЕМНЯ НЕ БОЯТЬСЯ

Четырьмя такими же болтами крепится и нижняя крышка, но, решив менять ремень ГРМ, прежде снимаем поликлиновый. Для этого поворачиваем автомат натяжителя за болт ролика против часовой стрелки. Не волнуйтесь, сам болт не стронете — у него левая резьба. Теперь ключом «на 13» вывертываем три болта шкива коленвала, совмещаем установочные метки и, отвернув гайку полуавтоматического натяжителя, снимаем ремень. Обязательно проверяем помпу: подклинивание и люфт подшипников недопустимы, иначе узел меняем. Тосол, разумеется, надо слить — на блоке, рядом с масляным фильтром, вывертываем заглушку под квадрат «на 10». На радиаторе сливной пробки нет, поэтому если жидкость решено менять полностью, то снимаем нижний патрубок, сжав пассатижами пластичный хомут.

Устанавливаем новый ремень с роликом и регулируем натяжение — совмещаем указатель с пазом на натяжителе, поворачивая внутреннюю обойму при слегка отпущенной гайке. Затянув ее, проворачиваем вал двигателя на несколько оборотов, чтобы ремень улегся на шкивах, и, обязательно совместив метки на шкивах, убедимся еще раз, что ремень натянут правильно.

В целом, как видим, ничего сложного в обслуживании «Пежо-206» нет. Конструкторы думали над компоновкой не только ради меньших затрат при сборке авто, но и чтобы в эксплуатации было удобно. Браво, французы!

Благодарим официального дилера «Пежо» компанию «Арманд» за помощь в подготовке материала.

1 Peugeot 206 (307) 1,6 110л.с. Двигатель NFU (TU5JP4) СНЯТИЕ \ УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ Удобства Готовим стол для складывания снятых запчастей Ищем кучу тряпок, перчаток Готовим свет над двигателем. Можно повесить на открытый капот люминесцентную лампу. Переноска (свет) Десяток стаканчиков под снятые болты и гайки, чтоб не забыть что откуда. Зеркало от старого запорожца. WD-40 Шкурки на 300, 600 и более. Инструмент Набор торксов. Набор ключей. На самом деле нужен только 22 и 24, если есть трещотки. Трещотку и вороток 1\2 с удлинителями и головками 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24 + узкая головка E14 (торкс 60) на трещотку 1\4, свечной ключ узкий на 16. Желательно еще маленькую трещотку с удлинителем. Две отвертки «-», отвертка «+», молоток, утконосы. Фиксаторы Два гвоздя 3х50мм Два болта М мм Стальная проволока (прут) 6мм на 10-15см Проволока или веревка 1м (для удобства) Кусок резины от 3см в толщину на домкрат. 1

2 ПОДГОТОВКА Ослабляем винты крепления передних колес Поднимаем машину Снимаем защиту, если имеется. Можно и не снимать, но сливать масло и охлаждающую жидкость не залив все вокруг неудобно. Все-таки рекомендую. Ставим машину на упоры или на пеньки. Желательно иметь свободный домкрат, он понадобится для подпорки двигателя. Снимаем правое колесо Снимаем подкрылки правого колеса (локер) Отключаем аккумулятор, снимаем его на время всего ремонта. Ключ головка на 7 или 8. Снимаем глушитель воздухозаборника Снимаем воздухозаборник с фильтром. Отвертка и ключ на 10. Разъем шланга снимается нажатием на желтый фиксатор. 2

4 Снимаем ремень навесного оборудования: - берем трещотку с головой на 13,ставим на натяжной ролик и поворачиваем его на

30 градусов против часовой стрелки. 4

5 - другой рукой вставляем гвоздь в отверстие на площадке ролика (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда гвоздь и войдет). - скидываем ремень НАЧАЛО РАБОТЫ Залезаем под машину, откручиваем гайки крепления катализатора к коллектору. 4 длинные гайки. Голова на 13 с двумя удлинителями и воротком. 5

6 Сливаем масло. Открываем крышку заливки масла. С помощью утконосов ослабляем кольцо на нижнем шланге охлаждающей жидкости радиатора. Сливаем 3 литра антифриза скинув шланг. Находим справа на блоке двигателя пластиковую коробку к которой подходит верхний шланг охлаждающей жидкости. Там есть пластиковый колпачок (по типу нипельного). Откручиваем его и сливаем еще пол-литра охлаждающей жидкости. 6

7 Снимаем бачок охлаждающей жидкости. Тонкий шланг - двумя пальцами за фиксаторы. Нижний шланг утконосами за кольцо. Вставляем шланг меньшего диаметра в нижний шланг с бачка. Сильно дуем и сливаем еще пол-литра охлаждающей жидкости. Снимаем верхний шланг охлаждающей жидкости на радиаторе. Снимаем радиатор. 2 болта, торкс 25. Ставим домкрат под двигатель с куском резины, чтоб не мять поддон. Слегка поддомкрачиваем двигатель. 7

8 Снимаем правую опору двигателя. 3 болта. Голова Е14 (торкс 60). Отводим в сторону крепление опоры двигателя и привязываем веревкой, чтоб не мешалась. Откручиваем саму опору с двигателя. 3 болта. Голова на 16. Вытаскиваем опору, оттянув двигатель на себя. 8

9 Снимаем верхнюю защиту ремня ГРМ. 4 винтика голова 7, снизу 1 голова 10. Винтики не вытаскиваются, они с фиксатором. 9

10 Устанавливаем фиксаторы распредвалов и маховика (два болта М мм и стальная проволока 3мм на 10-15см), тут 2 момента: 1. Ремень ГРМ не порван 2. Ремень ГРМ порван В первом случае ставим вороток с головкой на 22 на болт шкива коленвала (внизу) и поворачиваем его по часовой стрелке пока отверстия на шкивах распредвалов (вверху) не окажутся напротив отверстий на двигателе (относительно центров шкивов и их отверстий, отверстия на двигателе схематично расположены так: \ / ). Устанавливаем фиксаторы (два болта). Теперь распредвалы не будут вращаться, а клапана окажутся в закрытом состоянии (кроме 3 цилиндра) Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь. 10

11 Во втором случае можете не париться и разбирать ничего не фиксируя, клапана все-равно уже загнуло, если конечно Вы не ставили проточенную под клапана поршню. Однако соблюдайте осторожность и старайтесь не вращать коленвал и распредвалы, чтоб не погнуть остальные клапана и не добить уже гнутые. Ставим вороток с головкой на 22 на болт шкива коленвала, упираем его в рычаг (в случае обрыва ремня). При живом ремне маховик зафиксирован проволокой, вороток можно поставить для самоудовлетворения, что коленвал точно не будет крутиться, и что правильно установлен фиксатор маховика. Откручиваем болты крепления шкива коленвала головой на 13. Снимаем руками шкив. Снимаем нижнюю защиту ремня ГРМ. 3 винта, голова

12 Ослабляем ролик-натяжитель ремня ГРМ: - трещетка, голова 13, ослабляем гайку, берем второй гвоздь, вставляем его в отверстие поворачивающейся площадки ролика (указатель натяжения ремня), поворачиваем на 20град по часовой стрелке, фиксируем гвоздем площадку. Снимаем ремень ГРМ. Это мой: Снимаем ролик натяжения ремня ГРМ, открутив до конца гайку. Снимаем шестигранником паразитный ролик ГРМ. Подготовительная работа выполнена. 12

13 Навесное оборудование Катушка зажигания. Снимаем декоративную панель на двигателе. 6 винтов торкс 25. Снимаем шланги отвода картерных газов, нажав пальцами на желтые фиксаторы. Также снимаем их с топливной рампы (тонкая трубка) сжав пальцами разъем. Отводим трубки наверх (можно зажать дворником) чтоб не мешались. Снимаем электрический разъем (серого цвета) с катушки зажигания. 13

14 Откручиваем 4 винта. Торкс 30. Снимаем катушку со свечей. Топливная рампа. Снимаем давление в топливной системе: слева на рампе есть колпачок с ниппелем. Отверткой, прикрыв хозяйство тряпкой, чтоб бензин в лицо не брызнул, жмем на ниппель. Снимаем электрический разъем с датчика картерных газов. (с зеленой наклейкой) Снимаем топливный шланг. Слева. Снимаем шланг усилителя тормозов сзади рампы. 14

15 Берем маленькую трещотку с головой на 10 и откручиваем сзади топливную рампу. 6 гаек или шпилек, как открутиться. Хорошо вооружится зеркалом. Трещоткой с головой на 13 откручиваем последний болт с металлическим уголком по центру рампы, сзади. Снимаем рампу с двигателя. 15

16 Охлаждайка. С правой стороны пластиковая коробочка с шлангом охлаждающей жидкости. В ней датчик охлаждающей жидкости Снимаем с нее крепление воздушного фильтра. 2 винта голова 10. Откручиваем с нее крепление со шлангом. 1 винт торкс 30. Снимаем электрический разъем. Откручиваем коробку. 4 винта голова

17 Провода. Отключаем все разъемы рядом с трубкой щупа. Желтый, синий, зеленый. Откручиваем крепление щупа и воздушного фильтра. 2 гайки голова 10. Снимаем пластиковый держатель проводов с трубок. Снимаем желтый разъем. Отводим провода в сторону. Откручиваем и вытаскиваем тепловую защиту коллектора. 2 болтика голова 10. Вытащить можно оттолкнув двигатель подальше от радиатора и подложив упор (только не в радиатор!) (резиновый или деревянный). Вверх, на себя и вправо-вниз. 17

18 Двигатель Откручиваем крышки ГБЦ. 8 болтов голова 10 на каждой. Снимаем пластиковые прокладки и оставляем в крышках. Снимаем шкивы распредвалов. Ключ на 24 в квадратные упоры на распредвале, голова 16 на гайки крепления шкивов. (На самом деле, снять их можно и раньше (соответственно и поставить позже), если установить фиксаторы на шкивы /не в случае обрыва ремня/). 18

19 Снимаем защиту ремня ГРМ с двигателя. 2 болта торкс 30 рядом с распредвалами и 2 болта голова 10 рядом с роликом натяжения ГРМ. Можете сразу поменять помпу или при сборке, как будет удобнее. 2 болта голова 13. Рекомендую менять при замене ремня ГРМ. 19

20 Откручиваем среднюю часть ГБЦ. 12 болтов голова 8. Откручиваем постепенно все болты, не вывинчивая каждый до конца, так как клапана давящие на распредвал будут его подымать вместе со всей площадкой. Это не касается случая, когда ремень ГРМ не был порван и шкивы распредвалов были зафиксированы в нужном положении с закрытыми клапанами (почти я про 3 поршню), хотя правильнее все же постепенно. Тоже повторяем со второй. Средняя часть крепится к ГБЦ на герметик. Соответственно открутив все винты, снять ее, отлепив от ГБЦ, можно с помощью рычага (монтировки) за места крепления катушки зажигания. Подложив пару перчаток под одну головку, отлепляем другую, затем наоборот. Снимаем средние части вместе распредвалами и кладем на стол в таком же положении как на двигателе. Руками вынимаем круглые толкатели клапанов. Никаких острых предметов, работать только руками без перчаток. Вынимать четко в одном положении, не крутить и не раскачивать, они плохо вынимаются из-за очень маленького зазора и прилипания к маслу. Если не вынуть, можно воспользоваться магнитом с тряпочкой (лично не пробовал, может и не магнитит). 20

21 Каждый снятый толкатель кладем на стол рядом с распредвалами в том же порядке как на двигателе. Каждый из них должен при сборке встать на свое родное место. Берем узкую головку E14 (торкс 60) на трещотку 1\4. (Я за неимением трещотки 1\4, брал узкую головку Е14, переходник 1\4-1\2, узкую головку на 13, удлинитель и трещетку 1\2) Откручиваем длинные винты крепления ГБЦ к блоку двигателя. 10 штук. 21

22 Беремся за коллектор, приподнимаем ГБЦ, отлепив ее от блока. Потом отлепляем со стороны топливной рампы. Вынимаем ГБЦ вместе с выпускным коллектором, и ставим на стол (стул, тумбу). Снимаем прокладки ГБЦ и выпускного коллектора, первую в топку, вторую, по состоянию, можно и оставить. 22

23 Снимаем выпускной коллектор с ГБЦ. 10 шпилек голова 13. После этого момента обычно курят, пьют, матерятся и занимаются прочими важными вещами, типа позвонить другу, рассказать, как попал на бабки и сколько клапанов загнуло. На следующий день (неделе) с похмелья отправляемся в магазин и заказываем запчасти: Клапана (16 штук) Маслосъемные колпачки (16 штук, хотя продаются обычно в упаковках по 5 штук!!) Сухарики (32 штуки) Сальники распредвалов (2 штуки) Прокладка ГБЦ Прокладка выпускного коллектора с ГБЦ Прокладка выпускного коллектора с катализатором (квадратная) Набор прокладок впускного коллектора (топливной рампы) /по состоянию. я не менял/ Термо-герметик ГБЦ (дешевое г..но не берите) Комплект ГРМ (ремень, натяжной ролик, паразитный ролик) Помпу Болты и гайки на замену прогоревшим и проржавевшим Масло, фильтр Антифриз (нужно 6 литров, канистры на 5 литров + 1 литр) Штук на (в СПб) Вы попали, зависит от (не)оригинальности запчастей. В догонку, если финансы не плачут, можно прикупить свечи, воздушный фильтр, ремень и ролики доп.оборудования (если уже отработали свой ресурс). 23

26 СБОРКА Все запчасти на руках, ГБЦ отшлифована и собрана, двигатель отчищен, тогда начинаем сборку. Устанавливаем выпускной коллектор, не забыв прокладку. Для этого должны быть вкручены в ГБЦ крайние шпильки, остальные не критичны. Ставим коллектор на крайние шпильки, затягиваем гайками его на место и вкручиваем остальные шпильки (гайки). Затягивать от центра. Ставим на свои места прокладки ГБЦ и выпускного коллектора (квадратная). 26

27 Проверяем, что 1 и 4 цилиндр находятся в ВМТ (на верху), а 2 и 3 в НМТ и установлен фиксатор маховика. Устанавливаем ГБЦ вместе с коллектором на блок двигателя. Берем узкую головку E14 (торкс 60) на трещотку 1\4 и прикручиваем длинными болтами ГБЦ к блоку двигателя. Затягивать в от центра методом креста. Прикручиваем выпускной коллектор к катализатору. Берем чистую тряпку и масло. Снимаем перчатки. Устанавливаем на свои места гидрокомпенсаторы (в те же места, откуда вынимались) предварительно очистив тканью и смазав их маслом, также смазать места их установки. Удобно смазывать набрав масло в шприц. Притираем и смазываем маслом распредвалы. Устанавливаем на них новые сальники. Временно кладем их в средние части ГБЦ, смазав места установки маслом. 27

28 Наносим термо-герметик на ГБЦ в канавки. Диаметр наносимого герметика 2 мм. Устанавливаем распредвалы на ГБЦ, смазав маслом места установки. Примерно совмещаем риски на распредвалах с отверстиями для фиксации шкивов распредвалов (расположены так: \ / ), т.е. если на распредвалы одеть шкивы, то их можно будет зафиксировать (см. фиксаторы распредвалов). Поправляем сальники распредвалов, чтоб они стояли ровно. 3-4 мм до стенки. Устанавливаем средние части ГБЦ на распредвалы. Аккуратно, края очень острые, а валы отполированы. Вставляем в отверстия болты крепления и постепенно затягиваем их от центра крестом. Обжимаем усилием одной руки. При обжиме, средняя часть начинает давить на распредвал, который в свою очередь давит на клапана. При правильной установке распредвала, должны приоткрыться клапана 3 цилиндра. Убираем излишки термо-герметика. Пролейте маслом из шприца коленвал с гидрокомпенсаторами. 28

29 Поставьте (не прикручивая) шкивы распредвалов и убедитесь, что все сделано правильно (фискаторы устанавливаются). Установите на свои места крышки ГБЦ с пластиковыми прокладками. Убедитесь, что они без песка и пыли. Прикрутите болтами голова 10. Обжимать от центра крестом одной рукой маленькой трещоткой. Вкрутите свечи. ГБЦ закрыта, теперь можно устанавливать навесное оборудование, не боясь, что пыль и песок попадет в двигатель. 29

30 Сборка навесного оборудования Топливная рампа. Если покупали, то меняем прокладки впускного коллектора (4 резиновые). Устанавливаем впускной коллектор на шпильки ГБЦ. Прикручиваем гайками. (6 штук + болт с металлическим уголком) Охлаждайка Устанавливаем на место вывод охлаждающей жидкости с датчиком и прикручиваем (4 болта). 30

31 Катушка зажигания Устанавливаем и прикручиваем. Провода. Прикручиваем крепление щупа и воздушного фильтра. Ставим пластиковый держатель проводов на трубки. Подключаем все разъемы рядом с трубкой щупа. Желтый, синий, зеленый. Ставим на место желтый разъем и подключаем провод. Подключаем разъем на датчик охлаждающей жидкости. (зеленый) Подключаем разъем на катушку зажигания. (серый) Устанавливаем на место тепловую защиту коллектора. Отодвигаем двигатель, всовываем, прикручиваем. 31

32 Подключаем топливную трубку к топливной рампе (слева). Подключаем шланг с разъемом от усилителя тормозной системы к топливной рампе (сзади). Устанавливаем на место шланги отвода картерных газов, подключив тонкий шланг к топливной рампе. Проверяем, что все провода и трубки подключены. Устанавливаем на место радиатор. Устанавливаем верхний и нижний шланг охлаждающей жидкости. Устанавливаем на место бачок охлаждающей жидкости. Шланг снизу, цепляем бачок на резинку, тонкий шланг на радиатор. 32

33 Устанавливаем защиту ГРМ на двигатель. (2 болта торкс 30 рядом с распредвалами и 2 болта голова 10 рядом с роликом натяжения ГРМ). Устанавливаем шкивы распредвалов, фиксируем! и прикручиваем болты голова 16. Устанавливаем ролик натяжения ремня ГРМ. Не затягивая, затягивать будем при натяжении ремня. 33

34 Ставим ремень ГРМ четко по меткам. Белые полосы по рискам на шкивах распредвалов, нижняя по риске на коленвале. Одеваем ремень на все ролики и муфты по часовой стрелке начиная от шкива распредвала Е у топливной рампы. Еще раз проверяем метки и натягиваем ремень: Слегка зажимаем болт ролика натяжителя. Ставим шестигранник в площадку ролика и поворачиваем её по часовой стрелке, чтоб ремень визуально натянулся. Поджимаем болт ролика. Берем зеркало, ставим напротив ролика, чтоб было видно площадку и стрелку. Вынимаем чеку (гвоздик) из стрелки натяжителя. Смотрим куда отклонилась стрелка. Она должна находиться по центру квадратной выемки на площадке ролика. Отжимаем болт ролика и шестигранником, поворачивая площадку, выводим стрелку на центр выемки. Зажимаем болт ролика. Ремень почти натянут. 34

35 Вынимаем фиксаторы распредвалов и маховика. Поворачиваем коленвал по часовой стрелке воротком с головой 22 на 10 или более оборотов. Внимательно слушайте, как реагирует двигатель, не прикладывайте усилия на первых 5 оборотах, крутите медленно. Если что-то из описанного выше при установке ГБЦ сделано не так, клапана упрутся в поршню и После 10 или более оборотов коленвала, берем зеркало и проверяем натяжение ремня ГРМ. Стрелка должна сместиться с первоначального положения. Повторяем операцию, описанную выше, установив стрелку по центру выемки. Теперь ремень ГРМ натянут. 35

36 Ставим нижнюю защиту ремня ГРМ. На коленвал. Устанавливаем верхнюю защиту ремня ГРМ. Прикручиваем 5 винтиков торкс 30. Прикручиваем нижнюю защиту ремня ГРМ. 3 болта голова 10. Устанавливаем шкив коленвала. Фиксатор маховика не установлен, поэтому зафиксировать коленвал можно воротком об шрус. Прикручиваем 3 болта голова

37 Устанавливаем опору двигателя. 3 болта голова 16 на ГБЦ. Отвязываем опору от корпуса и прикручиваем 3 болта Голова Е14 (торкс 60). Вешаем ремень навесного оборудования. 37

38 ОКОНЧАНИЕ РАБОТ Должно пройти не менее 12 часов с момента нанесения термо-герметика ГБЦ прежде чем заливать антифриз и масло в двигатель. Поэтому спланируйте сборку двигателя на 2 дня. Я в первый день остановился на прикрученных распредвалах, прикрыл крышками ГБЦ не закручивая и вешал навесное оборудование. По прошествии 12 часов: Заливаем антифриз (5 литров): откручиваем колпачок на коробке с датчиком температуры жидкости, льем в бачок литр антифриза, как только из отверстия польется антифриз без воздуха, закручиваем колпачок. Льем еще 4 литра в бачок. Жмем руками на шланги радиатора. Заливаем масло в двигатель. Проверяем подключение всех проводов, шлангов, трубок. Проверяем, что все установлено, нет лишних деталей (кроме воздушного фильтра, локера и аккумулятора) Ставим аккумулятор и подключаем клеммы. Воздушный фильтр пока не ставим. 2-3 раза включаем-выключаем зажигание, чтоб сработал насос топливной системы. Заводим двигатель, если все нормально ждем 2-3 минуты, подходим к двигателю и откручиваем колпачек охлаждающей жидкости. Сливаем чуть-чуть, избавляясь от воздуха. Закручиваем. Глушим двигатель. Устанавливаем воздушный фильтр и глушитель воздушного фильтра. Ставим на место подкрылки правого колеса (локер). Устанавливаем защиту. Ставим колеса. Опускаем машину. Затягиваем винты колес. Заводим машину. Проверяем работу усилителя руля, усилителя тормозов. Включаем печку на обогрев. Ждем 5-10 минут. Глушим двигатель. Проверяем состояние бачка охлаждающей жидкости и доливаем последний литр антифриза. Проверяем щупом количество масла в двигателе, по надобности доливаем. Всё 38

Всем привет:-)
Кого напугало заглавие, сразу скажу что с мухой пижкой все хорошо.
Не так давно заметил в расширительном бачке "белые хлопья". Почитав форумы поставил диагноз — пробита прокладка ГБЦ. Но возможно и просто сам антифриз вспенился ( может кто то доливал до меня туда что то другое).
Вообщем не стал жалеть средств и времени на простую замену одного лишь антифриза.
Закупил:
1. Прокладка ГБЦ; (Erling)
2. Ремень ГРМ; (Continental)
3. Ролик-натяжитель ремня ГРМ; (INNO)
4. Помпа;
5. Концентрат-антифриза XT G12+ 4л.
6. Трубка PA12 — 1м.
7. Дистиллированная — 25л.
8. промывка системы охлаждения liqui moly.
9. Прокладка под катализатор (коллектор, квадратная).
Инструменты:
— Набор инструментов ( у меня 110 единиц);
— Ключ динамометрический ( купил себе 7-105 ньютон);
— Набор щупов;
— Тазик :-)
— Тряпки.

ПО порядку.
Кто не уверен и раньше дела не имел с таким — отдайте машину в сервис, поберегите свое 1. ВРЕМЯ 2. СИЛЫ. 3. НЕРВЫ.

Распишу по этапам что делал.
1.) Так как в системе охлаждения обнаружены следы не понятно чего масла — заливаем промывку в прогретый двигатель. Заводим — 30 мин. даем поработать на холостом ходу.
Далее сливаем антифриз. Там все просто, расписывать не буду. ( добавлю ссылку).
Далее промываем систему дест. водой, опять прогреваем двигатель до 70 град, сливаем. Первый этап промывки закончили.
2.) Снятие ГБЦ.
Подробные шаги так же в видео. Аккуратно все снимаем, фотографируем где какой болт, гайка крепиться ( на всякий случай). Так как система фильтрации воздуха уже снята ( после пункта 1), далее нужно снять сам ремень ГРМ.

Прежде всего находим две шпильки d6 и d8 мм. Д6 — фиксирует распредвал, Д8 — маховик ( шпильку берите Г образную, отверстие для фиксации находиться справа за масляным фильтром.
Домкратим машину, снимаем правое колесо, защиту. Снимаем ремень навесного оборудования, шкив.
Далее откручиваем 4 болта на защите ремня ГРМ и снимаем ремень. КОЛЕНВАЛ и РАСПРЕДВАЛ зафиксированы шпильками.
После этого демонтируем крышку ГБЦ. Берем нужный инструмент и ослабляем-откручиваем болты ГБЦ.
СОГЛАСНО СХЕМЕ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 .

Рекомендую работать с помощником, спасибо брату.

Сняли голову, отмыли все, осмотрели. Голову не стал отвозить на шлифовку. Визуально все было в порядке. Раковины и видимые дефекты отсутствовали.
Ставим новую прокладку и собираем все назад.

3.) Регулировка клапанов:
— впускные — 0.2 мм
— выпускные — 0.4 мм

4.) Промывка системы охлаждение дист. водой
5.) Заливаем антифриз ( разводил 1:1 до -38 град.ц.)

По времени: 1-й день — 12 часов ( этапы 1-4);
2-й день 4 ч. (поиск трубки, этап 5).

Но не все так просто было :-)
ФОРС-МАЖОР, а именно:
Были сломаны а) трубка картерных газов, б) латунный винт на термостате.
а) выход из ситуации — купил трубку для тормозных, пневмо систем — маркировка PA12
бензо-масло стойкая, -40 — +120 град.
б) закрутил болт М6.

После ремонта проехал 700 км ( с 16.01 по 22.01). За это время каждый день наблюдал за содержимым расш.бачка и уровнем масла. Тьху-тьху NO PROBLEM.

Ремень ГРМ был заменен досрочно, прошлая замены была на 50 тыс. км.
Ролик — живой, но был заменен, Старая помпа вроде все ок, живая — заменил.

Всем удачи, до скорого;-)

P.S. След пост будет юбилейным 100 000 км

Ссылки на видео:

Для модели 206 колесо к ступице крепиться с помощью колесных болтов. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

Количество крепежных элементов: 4;
Размер крепежа: M12x1.25;
Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 108;
Вылет диска (ET): 65.10.

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж - это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).

Важно: годы производства всех модификаций модели: 1998-2011.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Peugeot model.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Peugeot model.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Peugeot model.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Peugeot model.

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Читайте также: