Субару форестер момент затяжки колесных гаек
Опубликовано: 09.05.2024
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Subaru Forester , давление в шинах Subaru Forester , неисправности Subaru Forester , подготовка к зиме Subaru Forester , тормоза Subaru Forester , масляный фильтр Subaru Forester , топливный фильтр Subaru Forester , фильр салона Subaru Forester , регулировка фар Subaru Forester
4. Замена колеса
Внимание:
- Нельзя поднимать автомобиль домкратом на уклоне или на рыхлом дорожном покрытии. Домкрат может выскочить с точки поддомкрачивания или осесть в грунт. В обоих случаях это может стать причиной несчастного случая.
- Используйте только тот домкрат, который предусмотрен для Вашего автомобиля. Домкрат, которым укомплектован Ваш автомобиль, предназначен только для замены шины. Ни в коем случае не находитесь под Вашим автомобилем, если он поднят домкратом.
- Обязательно двигатель перед тем, как поднять Ваш автомобиль домкратом для замены спущенной шины. Нельзя толкать или раскачивать автомобиль, который поднят домкратом. В противном случае домкрат может выскочить с места поддомкрачивания, что может стать причиной несчастного случая.
1. При первой возможности припаркуйтесь на ровной поверхности с твердым покрытием, после чего заглушите двигатель.
2. Надежно зафиксируйте положение Вашего автомобиля стояночным тормозом, после чего включите передачу заднего хода, если на Вашем автомобиле установлена механическая коробка переключения передач, или, если Ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой переключения передач, установите рычаг выбора режима в положение “P”.
3. Включите световую аварийную сигнализацию и примите меры, чтобы все пассажиры покинули автомобиль.
4. Установите тормозные башмаки спереди и сзади под колесо, диагонально противоположное спущенному колесу.
B) Рукоятка домкрата
C) Запасное колесо
5. Достаньте запасное колесо, домкрат и баллонный ключ. Запасное колесо расположено под полом багажного отсека автомобиля.
A) Емкость для хранения вещей
B) Болт крепления
C) Запасное колесо
6. Ослабьте гайки крепления колеса баллонным ключом, но не снимайте их.
7. Установите домкрат под ближайшую (переднюю или заднюю) к спустившей шине точку поддомкрачивания под боковым порогом. Поворачивайте винт домкрата рукой до тех пор, пока головка домкрата не будет плотно прилегать к точке поддомкрачивания.
8. Вставьте рукоятку в винт домкрата и вращайте ее до тех пор, пока колесо не оторвется от поверхности. Не поднимайте автомобиль выше необходимого уровня.
9. Снимите гайки крепления колеса, после чего снимите колесо со спущенной шиной.
10.Перед установкой запасного колеса протрите тканью посадочное место колеса и ступицу колеса.
11.Установите запасное колесо. Установите гайки крепления колеса. Затяните их рукой.
12.Опустите автомобиль, вращая рукоятку домкрата против часовой стрелки.
13.Надежно затяните гайки крепления колеса баллонным ключом с нормативным моментом затяжки. При этом соблюдайте последовательность, указанную на рисунке цифрами.
После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.
Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Какая сила и момент затяжки должны быть
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.
Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.
Классы прочности для метрических болтов
Класс прочности указывается цифрами на головке.
Классы прочности для дюймовых болтов
Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.
Таблица усилий затяжки метрических болтов
Усилие указано в Ньютон-метрах.
Нажмите на изображение чтобы увеличить 
EJ25 под капотом Legasy
EJ25 или по-простому ёж 25 выпускался ровно 16 лет. Затем его заменил FB25. На протяжении своей истории мотор считался крепким середнячком в автомобильном мире, впрочем, как и все агрегаты Субару. EJ25 — в первую очередь оппозитный поршневой мотор, с расположением цилиндров под углом 180°. Это самый объёмный и тяжёлый представитель семейства, зато некоторые его модификации способны выдавать до 320 л. с. Может именно по этой причине двигатель устанавливали на лучшие модели Субару, производимые с 1995 года. У ежа 25 очень большой аппетит — расход может достигать 12 литров на 100 км пути. Но это с лихвой окупается высокой отдачей и тягой.
В процессе сборки EJ25 не обошлось без элементов и узлов от предшественника EJ20. Те же алюминиевые блоки цилиндров, та же чугунная гильзовка. Однако есть различия в диаметре цилиндров. Подробнее о размерах ШПГ ежа 25:
- высота поршня — 30,7 мм;
- длина шатунов — 130 мм.
В 1997 году впервые была проведена доработка мотора. Изменили поршни, и несколько подняли мощность агрегата (на 10 л. с.). Двигатель пережил ещё один рестайлинг в 2006 году, когда стали использовать в модификациях систему i-AVLS — разновидность VVL. Она контролировала подъём впускных клапанов. Затем ещё одна доработка, уже в 2009 году — поставлены новые облегчённые поршни, изменён впуск. В это же время стали использовать пластиковый впускной коллектор с изменяемой геометрией. Была доработана и сама технология управления фазами ГРМ, а также облегчена система выпуска.
В семейство EJ помимо 25 версии входят также: EJ20, EJ15, EJ18 и EJ22.
Устюков.RU
Основные моменты затяжки на Вольво S80/S60, их модификаций, 1 поколения.
| Примечание Винты, покрытые стопорящей жидкостью, или самоблокирующиеся гайки должны быть заменены на новые при установке на место. |
Для поиска значений моментов затяжки для компонентов, не включенных в список, см. таблицу ниже.
Гайки и винты, которые не являются самоблокирующимися, могут использоваться повторно при условии, что они в хорошем состоянии.
| Применимо к резьбовым соединениям с классом прочности 8.8. | |
| Резьба | Момент затяжки (Нм) |
| M5 | 5 |
| M6 | 10 |
| M7 | 17 |
| M8 | 24 |
| M10 | 50 |
| M12 | 80 |
| M14 | 130 |
Сводные данные конкретных компонентов и моментов затяжки
Примечание. Винты, покрытые стопорящей жидкостью или герметиком, должны всегда заменяться на новые винты при установке заново. Всегда используйте новые винты и гайки при дозатяжке на угол. Все исключения из этого правила будут указаны в данном методе.
| Система выпуска выхлопных газов (к турбонагнетателю) | 24 Нм |
| Головка цилиндров Затяните винты последовательно в направлении от центра. | Этап 1……..20 Нм Этап 2……..60 Нм |
(к системе выпуска выхлопных газов)
Стадия 3 M8……..24 Нм
Стадия 4 M7……..17 Нм
Регламент обслуживания
Меры предосторожности, соблюдение которых продлит жизнь мотору:
- Эксплуатировать ДВС в диапазоне температурного режима 90-120 градусов, не повышая обороты больше 6500. Не стоит также использовать часто низкие обороты — за чертой 2000 об/мин;
- Заливать качественное масло с доступом 5W-40 (зима) и 15W50 (лето). Надо периодически контролировать уровень моторной смазки. Отметка должна быть ближе к полному картеру, так как давление смазки может просаживаться в поворотах, при резком торможении или заездах на бордюр.
Летом желательно заливать в ёж 25 синтетическое масло 15W50
Обзор неисправностей EJ25
Проблемы ежа 25 схожи с неисправностями прежней, 2-литровой версии:
- Стуки, которые издавал 4-й цилиндр. Из-за универсальной конструкции двигателя именно этот цилиндр получал более всего нагрузок, грелся и вызывал стуки поршня. Сначала это происходило на холодный, а затем и на горячий ДВС. Проблема решается только путём капитального ремонта;
- Повышенный расход масла. Обычное дело для турбированный версий ежа 25. Причина кроется в залегании поршневых колец. Чтобы этого не произошло, надо своевременно менять масло — лучше каждые 7-8 тыс. км пути;
- Течи смазки. Связаны с износом сальников, чаще всего, распредвальных. Возможно также ослабление прокладки клапанных крышек.
Лить в EJ25 надо исключительно оригинальное масло. Бензин тоже надо использовать не ниже 95-98 АИ. Это станет неким гарантом длительной работы двигателя, не признающего низкосортное топливо и смазку.
Кроме того, надо учитывать, что стенки цилиндров нового ежа 25 стали тоньше. Поэтому проблема перегрева стоит перед владельцами этого мотора крайне остро. Длительные нагрузки приведут к деформации ГБЦ, течам и другим неполадкам. На турбированных модификациях ёж 257 и 255 часто проворачивает шатунные вкладыши.
Двигатель крайне трудно оформить по нормам выброса СО2. Дефицит качественной фильтрации, а также высокая мощность порой приносят владельцам неприятные сюрпризы. Особенно это касается жителей крупных городов.
Головка блока цилиндров EJ25
Почему именно «4-й»
Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:
- Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
- Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя
Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь
Считается, что именно 4-й цилиндр страдает больше всего от плохой смазки, потому что он, якобы, расположен дальше остальных от масляного насоса. Но достаточно просто посмотреть на компоновку мотора (рис. 2), чтобы увидеть, что 3-й и 4-й цилиндры равноудалены от насоса (так же, как 5 и 6 соответственно на 6-цилиндровых моделях Tribeca, Oitback, Legacy).
На самом деле, неприятные последствия ожидают не только 4-й, но и остальные цилиндры, если водитель не следит за уровнем масла. Не меньше страдают от плохой смазки коленвал, распредвал и другие детали и узлы – это глобальная проблема.
Проблема 2. Плохое охлаждение
Упор делается на то, что 4-й – самый теплонагруженный цилиндр со слабым охлаждением. Действительно, этот элемент нагревается сильнее остальных, потому помпа Субару подает антифриз сначала ко 2-му, потом к 3-му и 1-му цилиндрам, и только потом к печально известному 4-му. К этому времени температура жидкости поднимается, и охлаждает последний цилиндр хуже остальных.
Пользуясь этим, владельцам машин предлагаются технические решения, требующие вмешательство в конструкцию двигателя, такие как увеличение диаметра выходных отверстий головки или установка дополнительной помпы. Определенная логика в этом есть, и, если у вас есть лишние деньги, вы можете принять эти предложения.
Таким образом, нужно быть готовыми к тому, что у машин с пробегом стук может появиться во всех слабых местах, и это случится рано или поздно, а масляное голодание и перегрев двигателя лишь усугубляет существующие проблемы и ускоряет разрушение ВСЕХ деталей двигателя.
В то же время, при грамотной эксплуатации автомобиля, ОТДЕЛЬНОГО вопроса 4-й цилиндра в принципе не существует.
Варианты тюнинга EJ25
Атмосферник EJ25 практически не тюнингуют, ведь есть возможность свапа на EJ255 или EJ257. Однако чиповку с безкатовым выпуском никто не отменял — это даст около 30 лошадей прироста мощности. К тому же, тюнинг этих моторов направлен больше на повышение их живучести — замену изношенных клапанов и сальников, а также поршневых колец на более прочные.
Чтобы усилить турбо версии, надо использовать компрессор от WRX STI 3. В данном случае можно рассчитывать на реальные 300+ л. с. Чтобы снять 400 лошадей, уже потребуются солидные финансовые вливания, что нецелесообразно, так как ресурс двигателя упадёт до крайних значений.
Версия Subaru EJ25 Dual AVCS Turbo
Перечень модификаций EJ25
Рассмотрим все модификации, а их было довольно много, подробнее:
- Первая вариация двигателя — EJ25D — вышла в 1995 году. Она использовала двухвальную ГБЦ DOHC и 4 клапана на цилиндр. Привод ГРМ использовался ременный. Пережила один единственный рестайлинг: в 1997 году изменили поршни, мощность ДВС подняли на 10 лошадей;
- Следующая версия EJ251 выходит годом позже. Оснащался ДВС новой головкой, схема распредвалов SOHC — один вал на каждой ГБЦ. Компрессия доведена до 10.1 к 1;
- Модификация EJ252 выпущена в угоду современным нормам ЭКО. На этом моторе полностью изменён впуск, стоит качественная дроссельная заслонка, есть клапан ХХ и атмосферный датчик. Версию ставили на некоторые автомобили, преимущественно для рынка США;
- EJ253 — модификация, которая вышла в 1999 году. Вместо атмосферного датчика установили регулятор воздушных масс, появились заслонки TGV эко во впускном коллекторе. Пережил два рестайлинга: в 2006 году, когда установили i-AVLS, и в 2009 году, когда оборудовали лёгкими поршнями и изменёнными впускными клапанами;
- В 1999 году выпустили EJ254 DOHC. На впуске используется технология AVCS, но более усовершенствованная, чем на еже 253;
- EJ255 — модификация, которая ставилась на Форестер, Импреза и Легаси с 2004 года. Мотор являл собой турбированную версию с полузакрытым блоком, надувающую до 0,8 бар. Схема распредвалов — DOHC. На этом ДВС компрессия была снижена до 8,4 единиц. Версия EJ255 развивала мощность в 210 л. с.;
- EJ257 устанавливался на WRX STI. Степень сжатия составляла 8 единиц, ГБЦ изменённая, есть система AVCS. На этом моторе использовалась совершенно другая турбина — IHI VF-48, способная надувать до 1 бар. С таким компрессором двигатель легко набирал 280 лошадей. Этот же мотор ставился и на WRX STI 3, где степень сжатия была несколько повышена, а технология контроля фаз была добавлена и на впуск и на выпуск. Мощность движка сразу же возросла до 300 л. с.
Известны и другие версии EJ255 с более мощной турбиной VF-41. Такие движки ставились на Forester STI. А на WRX 3 — ещё более производительная турбина VF-52, надувающая 0,92 бара. На Legasy GT устанавливали VF-46 с давлением 0,95 бар, что давало мощность в 250 лошадей при 6000 об/мин. После 2009 года поставили VF-45, с меньшим наддувом, но большей мощностью двигателя — 265 лошадей.
Для определения модификации своего ДВС достаточно посмотреть на крышку мотора или на нижнюю часть корпуса. Если наклейка с указанием модели отсутствует, можно определить версию по основным деталям и узлам, а также особенностям работы агрегата.
Указание модификации двигателя на корпусе EJ20
Таким образом, эту силовую установку можно оценить удовлетворительно. И будет лучше выбрать данный мотор на кроссовере или внедорожнике с полным приводом, чем на семейном авто — экономным его точно не назовёшь!
KlenyeDN › Блог › «Трёшкина болезнь» (ремонт EZ30) Subaru Tribeca (ч4 сборка и установка ГБЦ)
Продолжаем. Головы помыты и шлифованы. С голов сняли по 0,1мм.
В итоге я убрал зачатки прогаров, при этом рабочая фаска увеличилась немного. По мануалу впуск 1мм, выпуск 1.5мм. У меня получилось в среднем впуск 1,2 мм, выпуск 1,6-1,7 мм.
Устанавливаем маслосъёмные колпачки, в качестве оправки используем головку на 10. Собираем головы. Очень неудобно засухаривать впускные клапана, поскольку они в колодцах, да ещё и канавка для сухарей отнесена от края. С помощью пинцета и матных слов всё же засухарил.
Протираем болты ГБЦ, осматриваем на предмет потянутости, хотя мне кажется скорее резьба в блоке сорвётся, чем болт «поплывёт». Слегка смазываем шайбу и резьбу болтов.
Очищаем поверхность блока. Я использовал наждачку 2000. Только без фанатизма, убираем лишь старую прокладку.
Ложим новую прокладку ГБЦ.
Затягиваем болты по мануалу. Используя при этом динамометрический ключ. Скажу лишь, что когда дотягиваем финальную стадию (центральные болты на 45 градусов) у меня по усилию вышло где-то 105Nm
Далее устанавливаем толкатели, затягиваем распредвалы и промеряем зазор. Да, как и ожидалось зазорчики ушли. Промеряем фактические зазоры, составляем таблицу, и рассчитываем, какой стакан (либо проставка на впуске) нам нужна. Опять снимаем распредвалы и толкатели.
На впуске проставки необходимо было уменьшить на 0,05мм. Я ложил на ровную поверхность наждачку 120 и тёр, как на тёрке, равномерно прижимая снимал сколько нужно (периодически промерял микрометром). По достижении нужного размера в том же стиле заполировывал наждачкой 2000. Не думаю что таким способом сбивается соосность.
С толкателями на выпуске сложнее. Хорошо, что на одной голове они были немного меньше размерами, чем на другой. В итоге путём перестановки получилось, что мне нужно уменьшить размер пяти стаканов в среднем на 0,1мм. Открыл Exist, посмотрел на стоимость одного стаканчика, и срок доставки 31 день закрыл Exist. Они их из золота делают? Посмотрел видео Травникова по сборке EJ257. Так вот он там толкатели изнутри шлифовал. Я обратился к токарю по этому вопросу. Он предложил на плоскошлифовальном с использованием приспособы шлифануть сверху. Шлифанули успешно, он долго выставлял каждый стаканчик по индикатору стрелочному, чтобы сохранить соосность. Сняли как и требовалось от 0,08 до 0,13.
Далее устанавливаем распредвалы. Я использовал Liqui Moly LM48 (покупал в Exist код 3010
) на шлифованных толкателях и пастелях и крышках распредвалов, для создания антифрикционного слоя. Затягиваем всё по мануалу динамометрическим ключом в указанном порядке.
Читайте также: