Как менять колеса на буханке

Опубликовано: 24.04.2024

В случае необходимости, для оповещения других участников дорожного движения/ персонала вызванной техпомощи о том, что автомобиль попал в аварийную ситуацию и нуждается в помощи, откройте капот.

Высадите и отведите на безопасное расстояние от автомобиля всех пассажиров.

С целью предотвращения самопроизвольного скатывания автомобиля надежно взведите стояночный тормоз и подоприте диагонально расположенное относительно спустившего колесо противооткатными башмаками/ любыми подходящими предметами, типа камня или деревянного бруска.

Извлечение запасного колеса и необходимых инструментов

Поднимите подушку заднего сиденья и извлеките из-под нее домкрат и инструментальный ящик.

Запасное колесо крепится снизу к днищу автомобиля, — для отпускания воспользуйтесь баллонным ключом/ воротом домкрата. Шток ворота вводится в отверстие под углом, — проследите за надежностью фиксации его в подвесе крепления запасного колеса. При креплении снятого колеса уделите внимание правильности центровки пластины подвеса.

Порядок поддомкрачивания автомобиля

При поддомкрачивании передка автомобиля посадите на головку домкрата специальную хранящуюся в инструментальном ящике насадку, — при поддомкрачивании задка автомобиля насадка не требуется (см. иллюстрацию Порядок поддомкрачивания автомобиля).
Заведите головку домкрата под соответствующую домкратную точку (см. иллюстрацию Порядок поддомкрачивания автомобиля).

Поддев подходящим инструментом, снимите защитную крышку ступичной гайки.

Действуя в строго определенном порядке, баллонным ключом на 1-2 оборота отпустите гайки крепления колеса.

Твердо удерживая домкрат рукой и вращая его ворот, осторожно поднимите автомобиль настолько, чтобы колесо полностью оторвалось от земли (примите во внимание тот факт, что сменное колесо, в отличие от вышедшего из строя, будет накачано и потребует несколько большего свободного пространства для установки).
Окончательно отверните колесные гайки и снимите колесо.
Очистите сопрягаемую с колесным диском поверхность ступицы от грязи.
Установите запасное колесо и зафиксируйте его колесными гайками, от руки затянув последние.

Равномерно оттяните гайки крепления колеса баллонным ключом.

Аккуратно опустите автомобиль на землю и, действуя в строго определенном порядке, прочно затяните колесные гайки. При первой же возможности произведите корректировку усилия затягивания гаек с применением динамометрического ключа, — требуемое значение составляет 118—147 Нм .

Прочно закрепите снятое колесо на штатном месте и уберите на место домкрат и инструментальный ящик. Проследите за надежностью фиксации всех компонентов, — усилие затягивания гайки крепления колеса к днищу автомобиля составляет порядка 66—89 Нм .

Прежде чем начинать движение удостоверьтесь в правильности давления накачки установленного запасного колеса, — помните, что колесо будет холодным! Требуемое значения давления накачки холодных колес приведено на шильде, закрепленной на крышке главного вещевого ящика.

Автомобиль УАЗ зарекомендовал себя как надежный, высоко проходимый и бюджетный вариант. Все модели УАЗ достаточно просторные, но производители посчитали, что этого недостаточно и спроектировали модель с увеличенной вместимостью – УАЗ-452 «Буханка».

Помимо груза в ней может поместиться 5 человек. Чтобы выдержать предполагаемую нагрузку, на данный автомобиль устанавливаются мощные и надежные шины. Несмотря на то, что автомобиль отечественного производства, резина на него чаще всего приобретается импортная.

Размеры шин, рекомендуемые к установке производителем

Сразу нужно отметить, что УАЗ-452 оснащается заводом-производителем колесами в 15 или 16 дюймов. Завод рекомендует устанавливать на «Буханку» шины следующих размеров: 225/75/R16 или 235/74/R15.

Так как автомобиль сам по себе очень популярный и используется для разных задач и в различных условиях, то и выбор шин для него огромен. На современном рынке представлен широкий выбор не только отечественных изделий, но и импортной резины для УАЗ-452.

Категория выбора происходит исключительно под условия применения автомобиля, и непосредственно для тех или иных природных условий: шины класса «туризм», стандартные или «экстрим».

Какие нештатные размеры можно установить

Из-за разнообразия выбора шин на автомобильных рынках и популярности штатной резины для УАЗ Буханка, необходимость в установке больших колес, например 17 или 18 радиуса, не возникает.

Тем более без изменения высоты подвески, данный тип невозможно установить. Поэтому, как правило, применяется тот размер шин, который рекомендует производитель.

Нужно сказать, что некоторые умельцы все же заменяют колеса 15 или 16 радиуса на больший размер. Однако, это невозможно сделать без модернизации колесных арок, так как в противном случае при малейшей неровности дорожного покрытия колеса будут задевать кузов.

Колеса	Показатель давления
Передние	Оптимальное давление для передних колес – не более 1.7 atm, если шины ярославского производства, то оптимальное 1.9 atm.
Задние	Для всех производителей, кроме ярославских шин, атмосферное давление должно составлять 2.4-2.5 atm, для исключения 2.2 atm.

Лучшие зимние шины для УАЗ «Буханка»

Зимние шины бывают шипованными и не шипованными (липучка). При выборе той или иной модели следует учесть некоторые факторы: район использования, наличие плохих или хороших дорог, по которым предстоит передвижение. Грамотность выбора позволит сбалансировать автомобиль, урегулировать управляемость на той или иной скорости.

Goodyear Ultra Grip Ice Arctic – цена 9000 рублей. Шипованная резина, прекрасно подходит для более холодных и заснеженных регионов.

Michelin X-Ice 3 – стоимость начинается от 3700 рублей. Данная резина является нешипованной, но это никак не влияет на управляемость и устойчивость на любом дорожном покрытии, вне зависимости от степени влажности асфальта. Сама по себе резина очень легкая, так как состоит из смеси каучука, за счет чего расход топлива при передвижении уменьшается.

Лучшие летние (грязевые) шины для УАЗ «Буханка»

В большинстве случаев для УАЗ-452 владельцы предпочитают выбор не летней резины, а грязевой или всесезонной, для передвижения не только по простой трассе, но и по грязи и песку.

BF Goodrich Mud Terrain T/A KM3 – однозначно, одни из самых лучших шин для движения по грязи. Цена достаточно высока, но качество тому соответствует. На 2019 год стоимость составляет 13000 рублей. Довольно-таки редкая особенность для данного типа шин, это низкий уровень шума. При езде на повышенных скоростях демонстрирует прекрасное управление. Так же колеса отличаются повышенной износоустойчивостью, что оправдывает высокую стоимость.
Michelin Latitude Cross – данный вид шин закрепился между премиум и средним ценовыми параметрами. Резина 225/75 R16 108Н8500 в среднем стоит около 7800 рублей. Шины не являются скоростными, но для данного автомобиля это незначительный пункт.
Устойчивы на любом типе дорожного покрытия, вне зависимости погодных условий. Рисунок протектора подразумевает долгий срок службы, при этом эксплуатационные параметры никак не страдают.
Nokian Rockproof — средняя цена 8000-8200 рублей. Жесткие, прочные, протектор предусмотрен для поездок по местам, где нет дорог. Протектор приспособлен для передвижений по воде. В шины встроены специальные камнеотталкиватели.

Kumho Road Venture – импортные шины по доступной цене. Средняя стоимость составляет 5500-6000 рублей. Очень мягкий ход, отличная управляемость при высоком скоростном режиме. Шины позволяют устойчиво и беспрепятственно проходить даже самые сложные углубления.

Bridgestone Dueler – довольно-таки экономичная модель для лидера в данном направлении промышленности, цена от 7000 рублей. Преимуществами и повышенными достоинствами данная резина не обладает, но и претензий к ней нет. Данная модель создана при использовании новейших технологий с учетом всех требуемых эксплуатационных параметров.

Кузов чем-то напоминает «минивен», а не внедорожный автомобиль, но это ему никак не мешает преодолевать сложные дорожные препятствия. Этот автомобили долговечен, ведь неспроста комплектация и внешний вид практически не изменяется с начала его производства.

Чтобы автомобиль полноценно выполнял свои функции, нужно грамотно выбирать шины. Рекомендуется перед выбором и покупкой шин прочитать отзывы в Интернете о той или иной модели. Автомобили долговечны, не зря же комплектация и внешний вид практически не меняется с советских времен.

Виды шкворней на УАЗ

Существуют разнообразные виды шкворней, которые подразделяються по цене и конструкции:

Правильная шприцовка шкворней

Шкворни периодически нуждаются в смазывании для длительного и комфортного использования. Процесс шприцевания достаточно простой, если следовать элементарной инструкции:

Поднимите автомобиль домкратом, и отвесьте колесо.
Разверните руль для открытия подхода к маслёнкам.
Произведите их очистку.
Поверните верхнюю часть маслёнок.
Залейте в пневмопистолет смазочную жидкость (нужно заливать до тотального выхода старого вида смазки), затем следует стравить воздух

Смазывайте до полного выхода старой смазки. После процедуры закройте отверстия пресс-маслёнок.
Закрепите колесо в стандартное положение.

При регулярной шприцовке все каналы шкворней будут хорошо пробиваться, без застоя. Зимой частоту шприцовки стоит увеличить, а летом же эту манипуляцию можно проводить реже.

Производить работы зимой лучше в гаражных условиях, чтобы не было оледенения шкворней. Если после произведённых манипуляций шкворни продолжают скрипеть или стучать, потребуется их полная замена.

Что делать, если заводской шкворень сломался

Для того, чтоб понять как поменять шкворни на УАЗ, необходимо выяснить целевую направленность поездок.

Поездки по бездорожью

Если у вас в планах передвигаться по сложным и ухабистым дорогам. Там где будет много грязи и камней, лучше будет установить прочный шкворень с бронзовыми вставками. Есть небольшой нюанс при установке такого шкворня первые пару тысяч километров.

Руль будет крутиться тяжело и туго, к этому надо будет привыкнуть. Однако, при правильной установке агрегата и качественной смазке, далее руль будет крутит легче.

Городские поездки

При передвижении по городу лучшим вариантом будет оснащение авто шкворнем на подшипниках. Дополнительно устанавливается рулевой демпфер, поэтому такая работа будет более дорогой. Иначе без рулевого демпфера, передние колёса выдадут ощущение несбалансированных.

При городских поездках на относительно ровных трассах шкворни на подшипниках имеют долгоиграющий срок службы. И замена этих деталей в ближайшее время вам не потребуется.

А вот для жёсткого бездорожья смена шкворней будет для вас актуальным вопросом. Заменить шкворни можно как самому, так и обратиться на станцию технического обслуживания машины.

Какие инструменты нужны для замены шкворней

Для проведения процедуры смены шкворней потребуются следующие инструменты:

домкратный механизм;
набор рожковых ключей;

упоры против отката;

инструмент для снятия пальцев руля;
съёмник (возможен самодельный вариант);
набор новых шкворней;
шприц со смазкой;
молоток;
клещи;
труба для выбивания шкворня;
проволочный механизм для очистки каналов;
щётка, ткань для очистки;
пинцет;
плоскогубцы с острым концом или кусачки;
линейка, штангельциркуль.

Работы рекомендуется проводить в гаражных условиях при наличии подъёмника. Перед заменой рекомендуется совершить полную мойку автомобиля для лучшей визуализации. А также тщательно промыть колёсные арки и место разборки.

Разбор

После въезда на яму, положите козлик под колёса сзади и установите ручник. Под мост спереди закрепляется домкрат, гайки на колёсах следует провернуть на один оборот.

После подъёма уберите колесо в сторону. Автомобиль следует поднять максимально высоко, насколько вам позволяет это сделать техническое оборудование. Далее под раму установите козелок, чтобы машина была подпёрта.

Со второй стороны авто проведите те же манипуляции. Чем больше будет свободного пространства под машиной, тем легче вам будет производить работу.

Стандартно замену шкворней выполняют тремя способами

С полноценной разборкой автомобиля.
Со снятием авто, но без разбирания ступицы и поворотного кулака.
Без снятия авто и без разбирания ступицы и поворотного кулака.

Профессиональные мастера часто выбирают последний вариант без снятия авто и без разборки ступицы и поворотного кулака. При хорошем знании процесса совершить такую замену для мастера не будет проблемой.

Ремонт шкворней УАЗ Буханка

При смене данной запчасти используйте следующий алгоритм работы:

Мост спереди вывешиваем на домкрате. Для подстраховки следует подставить под машину дополнительный козлик, чтобы она не упала.
Трансмиссионное масло выливаем, вынимаем тормозной щит, суппорт, наконечник руля и отворачиваем маслёнку.
Для вынимания шкворня в него можно вкрутить болт М10 и вытянуть его. При необходимости можно использовать более сильный инструмент. Для более гарантированного демонтажа можно установить под шкворнем стальной лист.

Шайба вынимается, а для вытягивания втулки можно под неё вставить гвоздь или отвёртку. По кругу слегка расшатываем втулку. Её можно вынуть при содействии плоскогубцев. После снятия втулку следует очистить с помощью бензина и положить новую смазку.

Для установки нового шкворня необходимо ровно поместить на место расположения, и аккуратно, через доску, вбить молотком.
Дополнительные детали укрепляются на свои позиции в обратном порядке.

Замена шкворней на УАЗ Буханка без разборки поворотного кулака

Преимуществом этого вида смены шкворней будет то, что количество операций сведено к минимуму, что значительно экономит временные затраты. Для такой замены необходимо выполнить следующие манипуляции:

Очистите поверхности шкворня от грязи.
Открутите крышку шкворня.
Вкрутите родные болты крепления шкворня на 4-5 витка.
Монтируйте съёмник (пластину, болт и гайку).
Выпрессуйте шкворень. После выпрессовки в поворотном кулаке остаётся бронзовая втулка.
Нарежьте резьбу М27 во втулке.
Подготовьте съёмник с резьбой М27 для выпрессовки втулки.
Прочистите отверстие от грязи и стружки при содействии сжатого воздуха и керосина.
Нижнюю часть шкворня обильно полейте смазкой для подшипников.
Нижнюю часть шкворня положите в посадочное место и запрессуйте в поворотный кулак.
Шарик обильно покройте маслом и опустите в посадочное место.
Верхнюю часть шкворня смажьте и запрессуйте в ступицу.
Оденьте крышку шкворня и с её помощью запрессуйте шкворень до конца (работайте мягко, чтобы не сорвать головки болтов).
Открутите крышку для установки регулировочных шайб.
После установки регулировочных шайб нужно собрать конструкцию и проверить колесо на люфты.

Установка нового шкворня

Для начала определите на место вкладыш. Усики на вкладыше должны точно попасть во впадины посадочного места. Вкладыш опустите до конца с помощью молотка и сопутствующих инструментов. Бейте аккуратно, чтобы не разбить вкладыш.

Когда вкладыш полностью опустится на своё место, положите обильное количество смазки под пресс-маслёнку. Затем поместите в проём шкворень и вкрутите гайку в первоначальное положение. Точность регулируйте с помощью инструментов.

После регулировки приступайте к аналогичной работе на второй стороне.

Важные нюансы

подшипники должны располагаться ровно – все оси должны совпасть;
сварку лучше проводить с подогревом, чтобы не повредить место посадки для обоймы подшипника;
конструкция с конической зажимной вставкой эффективнее при наличии твёрдого вкладыша. Но подшипник затянуть необходимо покрепче.

Как обнаружить люфт

Для обнаружения люфта достаточно просто резко покачать колесо, не поднимая его домкратом, для обнаружения характерных звуков. Однако, для более точного определения люфта колесо следует вывесить.

Устранение люфта можно произвести с помощью регулировочных прокладок под поворотным кулаком. Количество таких металлических пластинок должно совпадать сверху и снизу, при уменьшении или увеличении люфта прокладки подкладываются или убираются.

Стоит помнить, что в первое время после подгонки шкворневого узла руль будет туговато крутиться, а машина будет запаздывать на поворотах.

После первых 100 км управление автомобиля налаживается и руль будет крутиться легче. Через некоторое время стоит повторно проверить наличие люфта.

Сборка и регулировка

Регулировку шкворней нужно проводить с особой тщательностью. Шкворни участвуют в рулевом управлении. Поэтому если присутствуют не состыковки (несовпадение осей валов), это повлечёт за собой стук, шум, а иногда даже вибрацию. Механизм транспортного средства будет не только изнашиваться в такой ситуации, но может стать небезопасным сам процесс вождения.

При установке ступичного узла на колесо, которое отвешено, регулировка будет достаточно простой. Необходимо измерить величину от верха до упора в сферу кулачка. Ту же манипуляцию надо повторить с другой стороны. Два этих измерения должны быть идентичными.

Регулирование производится путём отвинчивания шкворневой гайки с одного бока и завинчивания с другого. Так передвигаем части кулачка относительно друг друга.

После окончания регулирования надо затянуть гайки, после чего выпустить на 1/6 оборота. Далее прошприцуйте пресс-маслёнки, пока смазка не пройдёт сквозь все щели. Для проверки колесо нужно сильно покачать в стороны, если будет присутствовать стук – следует слегка подкрутить гайки.

Шкворень – важный элемент автомобиля, отвечающий не только за ходовую часть, но и за рулевое управление. Поэтому в целях безопасности водителя и пассажиров необходимо содержать эту деталь в рабочем состоянии и следить, когда потребуется её замена.

Если не обращать внимание на состояние шкворней, вы можете столкнуться с износом протектора. Поэтому важно помнить о техническом обслуживании и смазывании шкворней вашего автомобиля.

Смену шкворней можно осуществлять как самостоятельным образом, так и обратившись к профессиональным автомастерам.

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти правы. Меняли там многое, и нынешние УАЗ 3962 сильно отличаются от первых 452-х. Но совершенству предела нет, поэтому во многих мастерских нашей страны визжат болгарки и шипят сварочные аппараты: народ допиливает «буханки» как может. А может он, судя по нашему сегодняшнему герою, многое.

Замысел

Э тот автомобиль 1994 года выпуска верой и правдой служил своему владельцу Сергею, участнику поискового отряда «Слава». Поисковики, как известно, ездят там, где люди зачастую не могут пройти пешком. "Буханка" работала во всю мощь своих мотора и рессор, но даже её железное нутро со временем стало потихоньку умирать. Да и не только нутро: кузовное железо тоже устало мотаться по непролазным полям, лесам и болотам. А тут случилось радостное событие: в семье Сергея появилась на свет третья дочка. Казалось бы, причём здесь УАЗ? Нет-нет, жизнелюбы, молчите! Просто теперь семье стал нужен больше минивэн, чем старая «буханка». Но группа друзей решила сделать спасти верный УАЗик, а заодно – сделать из неё по-настоящему комфортабельный автомобиль. Желательно – дёшево.

Снаружи

Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.

Силовые элементы кузова сделали заново из профиля 10х10, а снаружи их закрыли листовым дюралюминием. Пороги, передний и задний бамперы и багажник тоже пришлось творить «с нуля», и тут в дело пошла холоднокатаные цельнотянутые трубы. Причём с бампером пришлось повозиться: снять лекала со стандартного, а потом немного изменить конструкцию (перенести в другое место зоны деформации, а «клыки» для пущей жёсткости сделать по принципу треугольных мотоциклетных рам). Обновленный и подготовленный кузов передали на покраску малярам, а друзья занялись технической частью автомобиля.

Решетки на окнах носят «противовандальные» функции, а самодельный экспедиционный багажник вызывает зависть у конструкторов кузовов КамАЗов. Ещё бы: на этой «буханке» Сергей смог перевезти все мыслимые и немыслимые стройматериалы для постройки собственного дома.

Техника

Само собой, подвеска на штатных 16-листовых рессорах была модифицирована (ведь мы же помним, что «буханка» должна была стать семейным минивэном, оставаясь при этом внедорожным автомобилем). Так что теперь тут стоят амортизаторы от ГАЗ-53 и УАЗовские дисковые тормоза «по кругу», что допускается техническим регламентом Таможенного союза.

Спереди добавили преднатяговую межколёсную блокировку – незаменимую вещь при преодолении бездорожья. Сзади блокировка тоже есть (разработанная для УАЗа «Спрут» с пневомприводом). Мало ли, вдруг где-то получится вывесить автомобиль диагонально? Вот тут-то блокировки и выручат.

Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.

Мотор УМЗ 4216 с блоком управления МИКАС от ГАЗель Бизнес, который установлен сейчас, подарил друг. У него сгорел автомобиль, но двигатель при пожаре чудесным образом остался нетронутым. А так как, по словам товарища Брежнева, «экономика должна быть экономной», в машину установили ГБО (и это ещё один подарок от товарища). Заправленного баллона объемом 150 литров хватает примерно на 650-700 километров пути. Ну, а если газ кончится, путь можно продолжить и на бензине (полного бака хватит ещё на 600 км).

За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.

«А как же лебёдка? Без неё УАЗ не УАЗ вовсе, а непонятный кусок железа!» — заметят некоторые любители перебирать этот автомобиль, сидя по уши в болоте. Оказывается, в этом вопросе друзья проявили завидную мудрость.

Лебёдки тут нет. Если на машине есть такие вещи, пропадает бесстрашие»

Внутри

А теперь заглянем в салон, который, разумеется, тоже был переделан. Чтобы не оглохнуть от воплей мотора и трансмиссии, шумо- и виброизоляцию сделали многослойной. Из фанеры выпилили новые стеновые панели, обшитые впоследствии экокожей Brandy (так называемой «нестирайкой»). Это экокожа на микрофибре, которая практически не подвержена механическим воздействиям. Конечно, когда-нибудь она придет в негодность, но это будет ещё нескоро: гарантия завода изготовителя составляет восемь лет.

Тормозные колодки на УАЗ буханка производит небольшое количество компаний. Чаще всего на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя цена артикула RG469-3502090 составляет 300-650 рублей. Несмотря на невысокую стоимость, колодки обеспечивают комфортное и надежное торможение. При этом износ тормозного диска остается минимальным. Эффективное торможение гарантируется при широком диапазоне температур.

Для начала при помощи домкрата и ключа снимается колесо. После этого необходимо свести тормозные колодки. Для этого колесо вращается вперед, одновременно производится вращение болта эксцентрика до момента затормаживания колеса. В данном случае регулировочный болт вращается по направлению движения колеса. Для сведения понадобится ключ «на 17».

Далее эксцентрик медленно опускается до того момента, пока колесо не станет вращаться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора второй колодки. После вышеперечисленных манипуляций производится отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. При необходимости барабан со ступицы снимается при помощи киянки или деревянного бруска и молотка. Далее убираются стяжные пружины колодок. Для такой операции лучше всего использовать специальные щипцы.

После этого необходимо одной рукой придерживая шляпку стержня тормозной колодки нажать на чашку, сжимая пружину. Чашку пружины необходимо провернуть на 90 градусов. В результате прорезь на чашке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Далее снимаются чашки с пружиной, и вынимается стержень из отверстия на тормозном щите. После откручивается гайка опорного пальца колодки. Для такой операции необходим ключ «на 19». Опорный палец вынимается. Вместе с ним вынимается бронзовая втулка и шайба. Колодка снимается.

Аналогичным способом снимается вторая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. В заключение тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния. Подробности замены можно найти в видео –

Порядок прокачки тормозов уаз 469

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт.
Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др.

Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

в контур попал воздух;
нарушена целостность и герметичность трубопровода;
не долита вовремя жидкость;
выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

отворачивают тормозной барабан;
убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
«Ручник» полностью опускаем.
Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Ремонт и регулировка вакуумного усилителя

Для того чтобы отремонтировать ВУТ, его нужно снять вместе с тормозной педалью. Для этого потребуется отключить провод стоп сигнала от массы автомобиля и открутить крепежные элементы.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа:

Нарушена герметичность трубопровода. В этом случае необходимо провести внешний осмотр механизма и устранить повреждения.
Вышли из строя клапаны обратного типа. Рекомендуется заменить изношенные детали.
Произошла разгерметизация рабочих камер усилительного устройства торможения. Следует проверить затяжку трубопроводов и уплотнителя. При необходимости заменить поврежденные детали.

Для регулировки вакуумного усилителя тормозов УАЗа необходимо настроить свободный ход тормозной педали. Для этого потребуется перенастройка длины штока.

Необходимо установить шток до конца и при помощи металлической линейки или щупа уложить его вдоль корпуса. После этого, используя штангенциркуль, нужно замерить выступ над корпусной частью, он не должен превышать 8 мм. Если этот показатель превышает норму, следует ослабить контргайку и при помощи регулировочного винта увеличить или уменьшить длину штока.

Когда необходимый размер будет установлен, можно фиксировать положение винта контргайкой. Затем нужно проверить уровень масляной и топливной жидкости.

После регулировки рекомендуется завести двигатель и проверить работоспособность тормозного цилиндрического механизма и всей системы.

Тормозная система УАЗ буханка в схемах и пояснениях

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Гидропривод рабочей тормозной системы

Гидропривод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года стал выпускаться с двумя отдельными ветвями, одна из которых протянута к тормозным механизмам передних колес, а вторая тянется к тормозным механизмам колес сзади. Конструкция привода включает в себя:

главный тормозной цилиндр;
тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень;
колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля;
трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры;
педаль управления и усилители приводного усилия.

Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

При установке на УАЗ регулятора тормозных сил и модулятора антиблокировочной системы они также помещаются в конструкцию гидропривода.

Принцип работы тормозной системы УАЗ

При нажатии на педаль тормозная система срабатывает в следующей последовательности:

поршень главного цилиндра перемещает жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры;
в колесных цилиндрах тормозная жидкость вызывает передвижение всех поршней, в результате чего колодки тормозных механизмов приближаются к барабанам;
когда расстояния между колодками и барабанами не останется, выпуск жидкости из главного тормозного цилиндра прекратится;
при более сильном нажатии на педаль, в приводе поднимается давление жидкости и стартует торможение всех колес в один момент.

Большая сила, приложенная к педали, способствует большему давлению, вырабатываемому поршнем главного цилиндра на жидкость, а также воздействию большей силы за счет всех поршней колесного цилиндра на колодку тормозного механизма.

Это говорит о том, что одновременное срабатывание всех тормозов и регулярное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов создается благодаря системе функционирования гидропривода.

При ослаблении педали тормоза она за счет функционирования возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. Кроме того, за счет пружины перемещается в первоначальное положение и поршень главного тормозного цилиндра. А стяжные пружины механизмов в свою очередь перемещают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам выталкивается в главный тормозной цилиндр.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Обслуживание стояночного тормоза грузопассажирских автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 состоит в периодической проверке его состояния и состояния его привода, надежности креплений, регулировка и очистка от грязи, смазка деталей разжимного и регулировочного механизмов, а также в устранении возникающих неисправностей.

Обслуживание стояночного тормоза УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Колодки стояночного тормоза необходимо очищать от пыли и грязи. В случае засмоления поверхностей накладок зачистить их наждачной бумагой. Замасленные накладки можно сменить или же, опустив их на 20-30 минут в бензин, тщательно очистить наждачной бумагой или металлической щеткой.

Если накладки износились настолько, что глубина утопания заклепок стала менее 0,5 мм, то колодки или накладки необходимо сменить. Вновь приклепанные накладки надо прошлифовать так, чтобы их диаметр был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому эти механизмы, особенно разжимной, необходимо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать в них свежую смазку Литол-24. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Регулировка стояночного тормоза УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

Регулировку стояночного тормоза надо производить, когда ход рычага его привода становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной.

Регулировка зазоров между тормозными колодками и барабаном стояночного тормоза.

1. Поставить рычаг включения понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение и выключить передний мост. Переместить рычаг стояночного тормоза в крайнее переднее положение. Поднять автомобиль домкратом со стороны заднего колеса.

2. Завернуть регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался. Отвернуть регулировочный винт на 4-6 щелчков (1/3-1/2 оборота), чтобы барабан свободно вращался.

Регулировка длины троса стояночного тормоза.

1. Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение. Отвернуть контргайки регулировочной вилки, расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза.

Дисковый ручник на уаз

УАЗ Буханка Опель Астра G Чери QQ6 Киа Кларус 2 Ниссан Патфайндер R51 Теана J32 БМВ е39 Рено Логан 1 фаза 2 Ситроен С4 Хендай Соната 5 Camry 55 30 Деу Нексия Nexia Матиз Matiz Эсперо Шевроле Ланос Lanos Лачетти Lacetti

Система охлаждения; радиатор охлаждения ДВС водяной основной термостат корпус термостата водяной насос помпа. расширительный бачок патрубки охлаждения диффузор вентилятор вискомуфта Моторчик вентилятор печки Дефлектор компрессор кондиционера радиатор отопителя Насос омывателя моторчик Крышка форсунки рампа Моторчик трапеция дворника Торпедо подушка аэрбег airbag srs подушка в руль Рулевое колесо мультируль Подушка в торпедо пассажирская Шторка безопасности

Обшивка двери потолка стойки багажника КПП ДВС движок мотор двигатель с навесным Коллектор Глушитель Декоративная крышка двигателя Топливный бак Бардачок подлокотник Воздуховод Панель приборная двигатель турбина интеркуллер

Тормозная система; суппорт блок абс ABS трос ручника привод шрус амортизатор рулевая рейка наконечник колонка вал переключатель кнопки блок управления

Кузовщина: фонарь в багажник наружный в крыло противотуманная фара катафот отражатель повторитель поворота бампер крыло дверь передняя левая водительская правая задняя панель телевизор рамка радиатора капот решетка радиатора кронштейн бампера накладка локер подкрылок

Читайте также: