Для чего нужен шипованный диск

Опубликовано: 07.05.2024

Диск шипованный PZD предназначен для усиления несущей способности балок и стропил в стропильно-подстропильной системе, а также при монтаже укосин и распоров. Возможно применять совместно с одно- сторонней шипованной пластиной.

Посмотреть все изображения

Свойства:

Позволяет увеличить несущую способность балок и стропил
Позволяет сэкономить древесину
Скрытый монтаж

Характеристики:

Обработка: горячее цинкование
Материал: листовая сталь DX51D+Z275MAC

Надежная и долговечная кровля – залог комфорта в помещении, поэтому к ее установке необходимо подойти крайне ответственно. Для увеличения несущей способности стропильной конструкции, при установке распорок и укосин применятся диск шипованный, предназначающийся для обеспечения высочайших эксплуатационных характеристик балочно-стропильной системы.

Диск шипованный представляет собой одну из модификаций гвоздевой пластины соединения. Изделие выполнено из оцинкованной стали и имеет шипы с двух сторон.

Достоинства шипованных дисков:

повышают прочность стропильно-балочной системы;
позволяют сэкономить древесные материалы при обустройстве скатной крыши;
скрытый монтаж обеспечивает эстетическую привлекательность конструкции.

Компания «Русконнект» предлагает купить шипованный диск с доставкой в любой регион России на самых выгодных условиях. Продукция поставляется в упаковках по 20 штук. Цена шипованного диска в нашем интернет-магазине вас приятно удивит, а для постоянных клиентов мы предоставим ощутимые скидки по дисконтной программе.

Испокон веков мы возводили дома из дерева. Иногда совершенно без использования других стройматериалов, при помощи только топора, без единого гвоздя… Ну, вы в курсе, да?

Исконно русские технологии не забыты. Остались ещё потомственные спецы, которые медленно но верно соберут вам аутентичную избу, как в старые добрые времена. Но в основном методы и подходы существенно видоизменились - на злобу дня и согласно современным требованиям к комфорту, энергоэффективности, безопасности. Они видоизменились и вышли на новый уровень. Теперь мы успешно применяем, так сказать, мировой опыт - наработки строителей из других стран, которые уже давно доказали свою состоятельность.

Одним из таких плотно прижившихся заимствований является (пока ещё причисляемая у нас к инновационным) система перфорированного крепежа, что предназначена для быстрой и надёжной сборки всевозможных каркасных конструкций из обрезных пиломатериалов. Элементами этой комплексной системы являются различные уголки и кронштейны, ленты и пластины, которые снабжены большим количеством заранее подготовленных отверстий. Несколько особняком в большом перечне фиксирующих приспособ стоит гвоздевая пластина, о ней мы поговорим далее.

Что такое МЗП?

Металлозубчатая пластина (МЗП), или как ещё называют этот крепёж «гвоздевая пластина» - представляет собой плоскую прямоугольную (иногда квадратную) деталь из холоднокатаной стали. Одним из вариантов МЗП является «шипованный диск» или «шипованный подкос».

Толщина пластины может варьироваться от 1 до 2,5 мм, что позволяет решать самые разные по нагрузкам задачи. Чем толще металл, тем большего сечения элементы конструкции пластина может соединять. Марка стали применяется в любом случае такая, чтобы изделие обладало сбалансированным сочетанием пластичности и прочности.

Общие габариты продаваемых образцов обычно находятся в пределах 2,5-18 см по ширине и до 30 см по длине. Однако, конечно же, доступная номенклатура намного шире, многие отечественные производители предлагают быстрое изготовление МЗП по индивидуальным, практически ничем не ограниченным размерам. Сроки нарезки необходимого размера нестандартных МЗП составляет порядка 7-14 дней.

Как и любой другой вариант перфорированного крепежа, зубчатая пластина из стали в обязательном порядке наделена слоем цинка, который защищает крепёж от коррозии. Для применения в открытых видимых конструкциях изделие может покрываться цветным порошковым напылением.

По сравнению с обычными перфорированными изделиями с круглыми отверстиями под гвозди, саморезы, болты или анкеры – тут мы имеем на поверхности изделия большое количество шипов, выдавленных из металла при помощи просечного штамповочного пресса.

Количество зубчиков может достигать до 80 штук на дециметр изделия. Каждый их них при монтаже входит в дерево, где цепляется за волокна, и крепёж начинает работать, как единое целое. После запрессовки МЗП доска или брус уже не скалывается в зоне крепления, силы, действующие на узел, могут лишь действовать на сминание, а несущая способность готовой конструкции из-за этого только существенно возрастает. При запредельных нагрузках сращенный пиломатериал ломается на массиве, но не разъединяется под гвоздевой пластиной. То есть сравнивать данный метиз с сотней разрозненных гвоздиков - как минимум, некорректно.

Нужно заметить, что высота шипов в различных гвоздевых пластинах может быть разной. Традиционным вариантом можно считать зубья длиной в 8-10 мм, но есть также изделия с ершением в 14-15 мм или 25-26 мм. Как правило, есть зависимость и взаимосвязь между толщиной пластины и высотой зуба (толще МЗП – длиннее зуб – крупнее пиломатериал можно собирать).

Принято различать два принципиальных варианта гвоздевых пластинок в зависимости от формы шипов:

С разнонаправленной просечкой,
С однонаправленной просечкой.

Зубья с одним направлением и углом наклона нормально работают, но при многовекторных нагрузках фиксация в некоторые направления считается менее эффективной. Кроме того, приходится при монтаже более серьёзно подходить к ориентации пластины относительно направления волокон доски или бруса, которые в узле оказываются нагруженными больше. Модернизированные МЗП с одним направлением перфорации наделяются смещением шипов (типа в шахматном порядке) в каждом соседнем ряду, что улучшает эффект зацепления.

Эксперты убеждены, что очень хорошие показатели выдают пластинки, в которых зубья наклонены в разные стороны (обычно две взаимно перпендикулярные), например, по диагоналям прямоугольной пластины или вдоль её длины и ширины. Так, по идее, крепёж одинаково хорошо работает с пиломатериалом, у которого имеется любая ориентация волокон в массиве, а также держит нагрузки вне зависимости от того, куда они направлены во время эксплуатации фермы. Также существуют модели, в которых шипование производится не просто в разных направлениях, но также и ряды зубов наклонены под разными углами.

Важно! Выбор конкретной модели пластины основывается на толщине крепежа, общих габаритах, количестве зубьев, их наклоне, длине, форме сечения… Существуют компьютерные программы, позволяющие произвести расчеты подходящих МЗП максимально точно для любого типа конструкций.

Где применяется МЗП?

Основная функция металлической зубчатой пластины – соединение двух и более обрезных досок или брусьев в одной плоскости. Причём лучшие показатели надёжности будут достигнуты, если пилопродукция применена не мокрая, которая не склонна к рассыханию и к растрескиваниям.

Первые образцы МЗП начали применять на вотчине каркасного домостроения (в Северной Америке) в начале прошлого века. Опыт оказался удачным. В сложных пространственных конструкциях зубчатые пластины создают прочное неподвижное соединение, выступая одновременно опорной базовой плоскостью для элементов каркаса.

На их основе собирают:

стеновые несущие каркасы и панели,
различные объёмные конструкции из дерева (например, лестницы),
мощную опалубку,
более длинные балки путём сращивания пиломатериалов встык,
более толстые или более высокие балки путём сращивания пиломатериалов внакладку (пластями или кромками соответственно),
арочные конструкции из штучных элементов (без использования изгибания древесины).
сложные элементы деревянной кровли.

На данный момент в нашей стране купить металлические зубчатые пластины предпочитают в основном для создания кровельных ферм, которыми можно перекрывать очень большие пролёты – вплоть до нескольких десятков метров, с самыми разными углами стыковки. Крепёж активно используется как в промышленном, так и в частном строительстве.

Среди преимуществ, которые мы получаем, можно перечислить следующие:

Отпадают ограничения по максимальной длине имеющихся в продаже пиломатериалов,
Сокращаются сроки сборки конструкций, снижается трудоёмкость операций по соединению элементов (так как не нужно выполнять врубки или врезки, не нужно массово крутить винты, забивать гвозди).
Отпадает необходимость в больших объёмах приобретать ершёные гвозди или стойкие к коррозии саморезы, которые весьма недёшевы.
Увеличивается надёжность собранных узлов при снижении сечений и массы.
Снижается количество древесины, которая идёт в отходы.
Увеличивается количество доступных конструктивных решений, особенно, если для проектирования использовать специализированное программное обеспечение.

Есть и некоторые ограничения:

Производить сборку прямо по месту не получится.
Необходимо подготовить ровную площадку на земле или работать в цеху.
Нужно иметь кое-что из оборудования для надёжной установки МЗП.

Каковы нюансы установки гвоздевых пластин?

Самый главный момент заключается в том, что каждый узел соединения фиксируется пластиной с двух сторон.
Ориентировать платину с однонаправленными зубьями следует так, чтобы ряды шипов оказались параллельными волокнам того бруса или доски, которые должны выполнять бОльшую несущую функцию.
Для установки МЗП не подходят варианты с молотком или кувалдой. Слишком слабым и неравномерным получается давление. Сильно вредит вибрация, даже при ударах через проставки пластина и её шипы могут деформироваться.
Чтобы, например, доски-стропила равномерно приняли крепёж по всей его площади, нужно применить прокаточный пресс. Соответственно, сборку кровельных ферм и стеновых каркасных секций в основном производят в цехах. А уже потом рама транспортируется на стройплощадку, где с помощью крана поднимается и раскрепляется на месте.
Монтировать МЗП на объекте всё-таки можно. Для этого там создают на земле ровную чистую рабочую площадку, а в качестве вдавливающего приспособления используют металлическую станину (по форме напоминающую струбцину), а также автомобильный домкрат бутылочного типа, рабочее усилие которого составляет от 30 тонн.
Из подготовленных по размеру пиломатериалов ферма выставляется на подставках, и через зубчатые пластины единичными саморезами все элементы временно фиксируются в проектном положении.
Все пластины раскладываются в нужных местах.
Под зону соединения с пластиной подводится импровизированный пресс. Сначала обжимают наружные углы конструкции, а затем другие соединения.
Плавно выполняется запрессовка МЗП в древесину, пока вся плоскость пластины не прижмётся к массиву фермы (передавливание, естественно, не приветствуется). Нормально накроенный пиломатериал собирается плотно, хотя по технологии возможны зазоры между торцами досок/брусьев до 5 мм.

В заключение хотелось бы отметить, что сборка сложных каркасных конструкций из обрезного пиломатериала при помощи зубчатых пластин - неспешно, но набирает популярность. Соответственно, очень быстро растёт предложение по продаже этого интересного крепежа. Как показывает практика, на рынке появились образцы МЗП очень низкого качества. Мало того, что фирмы-однодневки, прессующие зубчатый перфорированный крепёж, не соблюдают основные требования по конструктивному исполнению шипов, так тут ещё могут использовать низкосортную сталь с малой прочностью, либо совсем тонкое цинковое покрытие, которое не живёт более пары сезонов. Потому к приобретению МЗП нужно отнестись крайне ответственно, отдавая предпочтение проверенным поставщикам. Чтобы фермы и каркасы работали, как положено, также не менее важно купить доску или брус нормального качества.

Мы доставляем товары напрямую от партнёров со всей России. Эти товары не представлены в магазинах и доступны только для заказа на сайте.

Арт. 16965421 В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение

Описание

Шипованный диск предназначен для сборки деревянных домов и конструкций из древесины. Такой крепеж оснащен зазубринами с двух сторон, обеспечивающими прочное неподвижное соединение элементов.

высокопрочный сплав;
обеспечивает прочную фиксацию;
внутренний диаметр 17 мм, наружный – 48 мм;
антикоррозионное оцинкованное покрытие.

В интернет-каталоге Leroy Merlin вы сможете подобрать подходящий по цене и характеристикам специальный крепеж для любых задач. Покупайте лучшее в наших магазинах!

Характеристики

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

Сопутствующие товары

24 ,00 Пластина гвоздевая 132х60х1 мм, сталь Показать все Сопутствующие товары

Отзывы

Диск шипованный 48-17 мм в Москве

Диск шипованный 48-17 мм и другие товары в данной категории доступны в каталоге интернет-магазина Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Ознакомьтесь с подробными характеристиками и описанием, а также отзывами о данном товаре, чтобы сделать правильный выбор и заказать товар онлайн.

Купите такие товары, как Диск шипованный 48-17 мм, в интернет-магазине Леруа Мерлен, предварительно уточнив их наличие. Вы можете получить товар в Москве удобным для Вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и самовывозе.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на такие товары, как "Диск шипованный 48-17 мм", но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, хорошо. А вот насколько хороша сама услуга? Стоит ли ей пользоваться, а если стоит, то как именно? Разбираемся с вопросом вместе.

Шип заводской, шип ремонтный

Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.

Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.

Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.

Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.

Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.

Дошиповывать или нет?

Важный вопрос: в каких случаях есть смысл связываться с дошиповкой, а когда этого делать не стоит? Тут есть несколько определяющих факторов.

Одно из главных условий успешной дошиповки – это остаточная высота протектора. Тут, конечно, стоит почитать рекомендации производителей ремонтных шипов, поэтому ориентируемся на них и находим цифру 7 мм. Если остаток протектора меньше, то лучше не шиповать. Правда, ремонтные шипы бывают разных размеров, но если увлечься заталкиванием шипа в изношенную шину, можно повредить подпротекторный слой. То есть продырявить его. В этом случае шина будет «травить» в гнезде шипа (если она бескамерная).

Кстати, то же самое будет, если пытаться дошиповать слишком старую шину. Установка шипа – процесс «травмоопасный», и если состав шины утратил эластичность, гнёзда шипов начнут пропускать воздух. Такую шину будет уже проще выкинуть.

Правда, и с определением остаточной высоты протектора, и с определением возраста шины есть некоторые сложности.

Семь миллиметров – цифра точная. Но шина не всегда изнашивается равномерно. У водителей с низкой социальной ответственностью шины могут быть перекачанными или недокачанными. В первом случае, как вы знаете, быстрее изнашивается центральная часть протектора, во втором – его края. А ещё бывает, что кое-кто не хочет проверять углы установки развала и схождения. Износ шин в этом случае тоже неравномерный. Так что делать, если с одной стороны протектора осталось на 4 мм, а а с другой – на 7? По-хорошему, выбрасывать шину и разбираться с автомобилем. Но теоретически можно и дошиповать ту часть, износ которой пока позволяет это сделать. Лучше пусть хотя бы часть шипов будет, чем вообще ничего.

С возрастом тоже не всё однозначно. Рекомендуемый возраст, подходящий для дошиповки, – не старше четырёх лет с года выпуска (а не с установки на машину, что немаловажно). Однако бывает, что шины неплохо сохраняются и в более серьёзном возрасте. Поэтому в первую очередь нужно оценивать состояние. Случается, можно отлично дошиповать и семилетнюю шину.

Часто о дошиповке задумываются лишь в том случае, когда шина становится похожей на лысину Иосифа Пригожина. Это в корне неправильный подход. Шина перестаёт нормально работать не только в случае потери шипов. Изношенный шип и шип, который мотается в гнезде, тоже уже не работают. И их надо менять.

Ну и, само собой, не стоит шиповать фрикционные шины, которые не рассчитаны на установку шипов. Я не думал, что об этом надо говорить, но на одном форуме встретил вполне живую тему «Как шиповать липучку?». Видимо, для этих же людей в инструкции к микроволновке пишут о том, что в неё нельзя засовывать котят.

А что, если сам?

Самый интересный вопрос: а можно ли дошиповать шину самостоятельно? Теоретически – вполне. В продаже сейчас в наличии очень много ремонтных шипов, так что выбор есть. Главное – выбрать нормальные (бренды советовать не будем – гуглите сами). И шипы должны быть именно ремонтными – с втулкой и широким донышком. Есть ещё, правда, шипы, которые ввинчиваются в шину. Их обычно продают на всяких совсем не европейских сайтах в комплекте с отвёрткой для их вкручивания. На практике машины на таких шинах в шиномонтажках не видели. Видимо, они сразу уезжают в состоянии металлолома на авторазборку. В общем, такие шипы ставить не советуют.

Второй вопрос: чем вставлять новые шипы. Теоретически в продаже есть всякие «дошипуны» – приспособы для дошиповки. Устройство похоже на те, что используют профессионалы: три лапки, которые раздвигают бортики отверстия, и центральная часть, которая вставляет шип. Но устройство это механическое, работает без компрессора, и перешиповать им колесо полностью сможет только упоротый трудоголик. А для того, чтобы вставить пять-шесть шипов, оно дороговато (стоит несколько тысяч, хотя вставить один шип в шиномонтаже стоит 15-20 рублей). Есть и те, кто делает такие приспособы своими руками, но это не наша тема. Проще съездить в мастерскую.

Ещё один вопрос касается тюнинга шин. Звучит, наверное, немного смешно, но дошиповку можно оценивать и так: не ремонт, а тюнинг (хотя мы знаем, что у любого тюнинга ноги растут из большого ремонта). Так как ремонтные шипы сидят на своём месте намного лучше заводских, встречаются желающие перешиповать ещё вполне хорошую шину. Занятие не вредное (хотя и полезным его назвать язык тоже не поворачивается), так что предупреждаю сразу: выдернуть хороший шип из хорошей шины очень и очень трудно. Особенно если он вклеен (на некоторых шинах бывает и такое). Конечно, если шип болтается, как молочный зуб, воевать с ним не придётся. А вот если сидит крепко… В общем, подумайте, справитесь ли с этим своими руками. Работа сложная, нудная, да и шипов слишком много.

Если пришло время

Шиповку желательно осматривать перед каждым сезоном. Есть вылетевшие шипы, есть стёртые пины шипов или они изношены полностью, а возраст и состояние позволяет дошиповать? Дошиповывайте. Ничего плохого в этом нет. Те времена, когда это казалось кустарщиной и нищебродством, закончились. Сейчас это вполне эффективный способ продлить шинам жизнь. И самый главный страх («я вот сейчас денег отдам, дошипую, а все шипы повылетают») тоже устарел: ремонтные шипы вылетают намного реже заводских.

Кроме того, во время осмотра шины волей-неволей придётся оценить то, как она изнашивается. Может быть, пора подумать о посещении стенда развала/схождения или о том, что за давлением в шинах нужно следить получше. Лишнее внимание машине никогда не повредит.

И ещё немного интересной информации. Если ремонтные шипы такие замечательные, почему бы ими не шиповать шину сразу на заводе? Ответ простой: это очень дорого. В среднем один заводской шип стоит рубль-два, а ремонтный – около восьми. И в среднем одна шина получится дороже как минимум рублей на 700. А оно нам надо? Конечно же, нет. Кроме того, производители не дают гарантию на шипы. Могут дать на порезы или проколы (да не жалко, отремонтируем!), а вот на шипы – нет, ибо сколько они продержатся в шине, зависит в первую очередь от того, как и где ездить. Если шипованные шины после покупки не обкатать, а сразу вжарить на них по голому асфальту, лишиться шипов можно удивительно быстро. Впрочем, таких водителей вопросы дошиповки не волнуют вовсе.

Гладкость поверхности – один из важнейших критериев высокого качества множества металлических изделий. Чтобы добиться идеального результата, часто используют абразивные круги для шлифовки. Также их используют для других операций, производимых болгаркой.

Где применяют абразивные диски

Гладкость поверхности необходима не только для придания эстетичности, но и с технической точки зрения. В быту шлифовка необходима для предметов интерьера, на производстве – для обработки деталей различных механизмов.

Так как абразивные шлифовальные диски используются для разных целей, они имеют разную форму. Например, для отчистки металлов от ржавчины необходимы специальные диски, для заточки материалов – другой тип дисков.

Какие бывают типы абразивных дисков

Основные разновидности абразивных дисков:

шлифовальные диски с профилем в виде кольца чаще всего применяют в быту для обработки стекла, камня, фарфора, шлифовки металла, заточных работ;
конические круги также популярны, они могут иметь одну или две рабочие стороны, применяются для любых перечисленных выше операций, а также создавать выемки на материалах;
чашечный диск имеет торец под углом, где расположена боковая плоскость, благодаря этому диск имеет новую направленность для выполнения работ.

Существует достаточно много разновидностей абразивных кругов. В качестве покрытия применяют алмазную стружку, электрокорунд.

Как бы там ни было, но подобные диски находят широкое применение в быту и в промышленности, поэтому к их выбору нужно подходить ответственно. Отличную репутацию на рынке заслужили абразивные диски производства немецкой компании D.BOR. Их продукция подходит для разнообразных операций: резки стали и металла, зачистки от ржавчины, шлифовки металла.

Абразивные диски D.BOR производят по передовым технологиям автоматизированного конструирования (3D-CAD), а также проводят контроль качества по стандарту CAQ. Для абразивных дисков D.BOR характерны прочность, точность работ и долгий срок службы.

Виды и отличия абразивных дисков

Все абразивные круги отличаются диаметром и толщиной. Для резки металла и стали необходимы изделия диаметром 125-400 мм со стекловолокном в составе и покрытием из электрокорунда, бакелитовой связки. Толщина пропила может составлять от 1 мм до 4 мм. Зачистные (обдирочные) диски имеют абразивное зерно, их толщина составляет 6-20 мм. Шлифовальные абразивные диски в диаметре могут быть от 125 до 230 мм.

Для долгой службы абразивных дисков нужно хранить их в помещениях с хорошей вентиляцией и нормальным уровнем влажности. Нельзя допускать сильных колебаний температуры и повышения влажности более 70%.

Читайте также: