Как клеить резину на барабан шлифовальной машины

Опубликовано: 16.05.2024

По разным причинам в процессе проведения работ многих людей посещает идея выполнить циклевку деревянного пола или паркета самостоятельно. Стоит сразу отметить, что в этом нет ничего не реального, но сразу стоит заметить что чем ниже качество покрытия и ваши требования к результату работ, тем реальнее выполнение этой задачи.

Процесс циклевки и (шлифовки) паркета или доски условно можно разделить на два этапа. Первый этап состоит в выравнивании пола (убираются перепады), удаление старого защитного покрытия или(и) различных загрязнений. Второй этап – это шлифовка деревянного пола, т.е процесс удаления следов циклевки (рисок от работы крупными абразивами), небольших ям, различных дефектов поверхности. Шлифовка применяется для улучшения внешнего вида перед нанесением защитного покрытия (лака или масла) или перед тонированием пола. Циклевка и шлифовка требуется обязательно как при укладке нового паркета так и при восстановлении старых полов. Стоит также знать, что даже невидимые глазу дефекты (когда кажется что шлифовка не требуется) обязательно проявятся при нанесении лака или еще больше при тонировании пола в другой цвет.

Машины для циклевки и шлифовки полов (оборудование для циклевки).

Для циклевки и шлифовки паркета используется следующее оборудование:

- Паркетошлифовальная (циклевочная) машина барабанного типа. В большинстве случаев используются машины типа СО-206 производства Одесского завода с шириной барабана 200 мм. Данные машины очень широко распространены в России, достаточно дешевы, надежны, долговечны не только подходят, но и необходимы для циклевки любых полов. Данную машину можно взять в аренду во многих компаниях Москвы и на строительных рынках (цена аренды 500-800 рублей/сутки). При аренде данной машины стоит понимать что арендные машины эксплуатируются абсолютно разными людьми и могут содержать много скрытых дефектов, а при работе данной машиной следует в первую очередь хорошо зажимать шлифовальную ленту между зажимными эксцентриками, чтобы ее не сорвало при работе под нагрузкой. Самая распространенная поломка данной машины это повреждение наклеенной на шлифовальной барабан резины, что происходит как правило если плохо зажат абразив или если попался незамеченный гвоздь в полу. До начала работы стоит внимательно осмотреть пол на предмет наличия торчащих гвоздей и лежащих посторонних предметов, убрать весь строительный мусор из помещения проведения работ. Данная машина для циклевки оборудована помпой, которая собирает пыль в специальный привязанный к горловине пылесборный мешок. Стоимость барабанной машины типа СО-206 порядка 45-55 тыс.руб.

Фото. Машина для циклевки полов (паркетошлифовальная машина) СО-206.

- Однодисковые и трехдисковые плоскошлифовальные машины (Lagler Trio, Columbus и аналоги). Данные машины используются как правило при профессиональных работах для проведения качественной финишной шлифовке на полах высокого уровня с повышенными требованиями, новом паркете и массиве, а также обязательно перед выполнение тонировки пола или паркета. Данное паркетошлифовальное оборудование может также использоваться для промежуточной межслоевой шлифовки при покрытии лаком, а также для выполнения качественного процесса тонирования и покрытия паркетным маслом. Наибольшее распространение из-за удобства, качества и надежности получили машины Lagler Trio (производства немецкой компании Lagler), несмотря на их высокую стоимость порядка 270-300 тыс.руб. Аренда данной шлифовальной машинки обойдется Вам в 1500-1700 руб/сутки и достаточно большой залог.

фото. Трехдисковая паркетошлифовальная машина

- Оборудование для шлифовки кромки и труднодоступных мест. Для циклевки (шлифовки) труднодоступных мест и кромки, которые недоступны для больших шлифовальных машин, раньше использовались цикли а потом «болгарки». Но время не стоит на месте и сегодня разработан и выпускается специальный тип машин (так называемые сапожки). В нашей стране наибольшее распространение получили следующие образы: СО-401 производства Одесского завода, Lagler Flip и Lagler Elan. Данное оборудование использует абразивные круги одного диаметра с креплением на липучке (d=150мм), но отличается друг от друга мощностью (0,92кВт, 1.35кВт, 1,2кВт). Данное оборудование как и все современное оборудовано мешком-пылесборником, что позволяет собирать основную часть пыли при производстве работ на объекте.

фото. Шлифовальная машина СО-401

- Абразивные материалы. Для разного оборудования требуются разные абразивные материалы. Для барабанных машин используется наждачная бумага в рулонах шириной 200мм разной зернистости (P40, P60, P80, P120). Длина одной заправки (оборота барабана) примерно 700мм. Расход абразивных материалов может очень сильно разниться в зависимости от перепадов по высоте между досками (плашками), возрастом паркета, типом предыдущего защитного покрытия (лак, краска, морилка, олифа и т.д.) и требуемого результата). На машину для шлифовки Lagler Trio устанавливаются при одной заправке три шлифовальных круга диаметром 200мм с креплением на липучку. На шлифовальные машинки типа «сапожок» устанавливаются аналогичные круги диаметром 150мм.

- Вспомогательное оборудование и материалы – ножницы для резки абразивов, ключи для установки абразива на барабанную машину, веник, пылесос, шпатлевка, валик, лоток, респиратор для защиты органов дыхания и другие.

Отправляясь брать в аренду машинки для циклевки не стоит забывать, что вес машин СО-206 и Трио порядка 70 кг каждой. Данные машины лучше перевозить двоим мужчинам и они достаточно легко помещаются в багажник практически любого легкового автомобиля.

Перед началом работы освобождаем помещения от мебели, строительного мусора, внимательно осматриваем пол на предмет торчащих гвоздей и саморезов. При необхоидмости подклеиваем плохо прикрепленные плашки. Для подклеивания лучше использовать специальный паркетный клей или битумную мастику (при монтаже на стяжку). Для более высокого качества рекомендуется демонтировать плинтус.

Паркетошлифовальные машины как правило работают от сети и потребляют от 1 до 2,2 кВт, поэтому проводка и автоматические выключатели должны быть рассчитаны не только на эту мощность, но и на большой пусковой ток при запуске электродвигателя.

Начало работ

Основная задача в работе с крупнозернистыми абразивами это выровнять деревянный пол и снять загрязнения и старые защитные покрытия. Абразивные материалы меняются на барабане по мере их износа. Циклевка выполняется до полной очистки паркета и выравнивания перепадов между плашками (досками).

Следующим этапом выполнения паркетных работ является шлифовка, которая позволяет убрать образовавшиеся при циклевке риски и другие дефекты, т.е. получить ровную приютную на ощупь поверхность дерева. Шлифовка выполняется абразивами с меньшей зернистостью с постепенным переходом к абразивам с меньшим размером зерна. При необходимости перед финишным шлифованием выполняется шлифовка щелей, чтобы на завершающих этапах убрать с поверхности дерева излишки шпатлевки.

Большие циклевочные машинки не позволяют вплотную подходить к стенке и шлифовать в труднодоступных местах (в углах, под лестницей и батареями, около дверных коробок), и для этих целей используются так называемые «сапожки». Работать ими проще чем большими шлифовальными машинками, но требуется больше аккуратности и внимания.

На заключительных этапах шлифования полов необходимо использовать абразив с самой маленькой зернистостью, чтобы убрать риски от предыдущих шлифовок и удалить остатки шпатлевочного состава. При финишной шлифовке необходимо уменьшить нажим барабана. Финишную шлифовку нужно выполнять в направлении «по волокну» уложенного деревянного покрытия. После выполнения всех описанных технологических операций поверхность должна получиться гладкой, что проверяется проведением ладони по поверхности дерева. Если у Вас закрались сомнения в собственных силах, то возможно стоит подумать над тем чтобы обратиться к профессионалам. При должном подходе и наличию информации Вы самостоятельно выполните стандартную шлифовку обычного пола, но не стоит забывать что каждая работа требует постоянной практики и навыков, тем более такая сложная и технологичная как паркетные работы.

Инструкция по эксплуатации / работа с инструментом Паркетошлифовальная машина CO-206.1.

1. Подготовьте помещение - удалите старые гвозди из паркета, подметите пол. Гвозди портят барабан ПШМ, а какой-либо предмет, попавший под вращающийся барабан, может отлететь с определённой силой в любом направлении.

2. Вам понадобится мощная розетка с заземлением, провода от щитка до розетки должны иметь сечение 2,5 кв. мм. Мощность ПШМ как у стиральной машины, если провода тонкие, то это не только снижает мощность ПШМ, но и может привести к возгоранию проводки, розетки, далее везде, причём, как водится (помните Останкинскую башню?), предохранители при этом не помогают.

3. Продумайте заранее как вы будете спасать от пыли семейные реликвии.Когда меня спрашивают: "Вот мы звонили по фирмам и нам сказали, что они работают без пыли", - я всегда отвечаю, что небольшое количество пыли будет. Шлифовка пола не может производиться совершенно без пыли и неважно каким оборудованием Вы будите работать (немецким, итальянским, французским или отечественным), так как весь процесс работ по шлифовке пола связан с очень мелкой пылью, которая всё равно куда-нибудь, но просочится. Поэтому уборки помещения пылесосом после циклёвки-шлифовки пола Вам не избежать.

4. Кстати о пыли и огне. Мелкая древесная пыль особенно с частичками лака, имеет свойство самопроизвольно воспламенятся. Поэтому не накапливайте пыль в больших мешках и побыстрее выбрасывайте её в мусорный контейнер на улице.(только не в мусоропровод! - она разлетится по лестницам всего дома!).

5. Работает ПШМ шумно и при последующей лакировке будет запах (в зависимости от используемого лака. Нитро и полиуретановые лаки имеют запах, в отличие от водных лаков) Вам следует решить, куда деть гражданское население, непосредственно не принимающее участие в битве за пол.

6. ПШМ переносится только вдвоём ( не относится к Шварцнегерам). Соседи, дворники - почему-то их может не оказаться под рукой когда нужно. Желательно договориться с ними заранее. ПШМ нельзя бросать, особенно при разгрузке, её нужно переносить очень аккуратно, так как силуминовый корпус ПШМ только с виду прочный, а на самом деле он очень хрупкий.

7. Доставили ПШМ на объект - проверьте как запускается двигатель. Только не забудьте надеть мешок на трубу ПШМ. Если двигатель не запускается или не набирает обороты, то скорее всего дело в проводке ( слишком тонкая ) или в напряжении в данной сети (касается загородных домов). Кнопка "пуск" предназначена для кратковременного подключения пускового конденсатора. Этот конденсатор (тот что стоит на корпусе ПШМ ), обеспечивает начальный толчок двигателю. Кнопку "пуск" нельзя удерживать более 2-3 секунд.

9. Зажимать наждачный абразив удобнее если ПШМ установить к стене, чтобы она не двигаласьь. Важно правильно подобрать толщину "вставки", чтобы и эксцентрики зажима легко проворачивались, и чтобы абразив плотно держался на барабане. Правильно вырезанная наждачная бумага зажимается легко. Не забывайте, что эксцентрики не просто прижимают абразив, а натягивают его.

10. Начинаем шлифовать! Сначала найдите ровный участок пола и сделайте один проход по полу с небольшим прижимом барабана. Остановите ПШМ. Посмотрите по следу на полу на всю ли ширину шлифует барабан. Если нужно отрегулируйте положение левого колеса ПШМ по высоте. Добейтесь, чтобы барабан брал (прижимался к полу) на все 20 сантиметров ширины.

11.Теперь шлифуйте, сначала вдоль стены. Слабо берёт - открутите колесо регулировки давления; если неожиданно двигатель уменьшил обороты, почти заглох - быстро приподнимите барабан ручкой - возможно в этом месте на полу бугор и нагрузка на двигатель стала опасной; что-то часто двигатель глохнет - закрутите регулировочное колесо и работайте с меньшим давлением барабана на пол. Если двигатель работает ровно, без падения оборотов, т. е. в нормальном режиме, то он не нуждается в частых перерывах для охлаждения.

12. Средней и крупной наждачной бумагой шлифуют по всем направлениям помещения (обычно вдоль, поперёк и по диагонали), а мелкой - желательно вдоль паркетин.

13. Мешок для сбора пыли лучше вытряхивать почаще,тогда пыли в воздухе практически не будет.

14. Чтобы не получалось неровностей на паркете, в местах, где ПШМ идёт с минимальной скоростью, или приостанавливается , следует плавно приподнимать тягой барабан и после прохождения такого участка плавно же опускать барабан обратно.

15. Не могу не упомянуть эпизод, который произошёл на моих глазах при лакировке помещения огнеопасным лаком. У потолка висела временная лампочка, наживленная на проводах. Мастер лакировал пол нитролаком. Лампочка качнулась от сквозняка, прошла искра и лак вспыхнул по всей площади пола. Такие временные соединения следует хотя бы заматывать изолентой.

16. Если вы не уверены в себе, то лучше позвонить и спросить, что делать. В то же время производить все регулировки ПШМ и заботится о технике безопасности - это ваша обязанность.
Таким образом, как и в любом деле, для циклёвки паркета, требуется серьёзный и профессиональный подход. Я знаю десятки людей, которые первый раз увидели паркетошлифовальную машину, когда приехали брать её в прокат, прошли инструктаж и прекрасно справились с работой. В то же время я встречался не раз с мастерами, которые имели опыт работы с ПШМ, но из-за безответственного подхода к работе портили оборудование и паркет.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРИТЬ
исправность устройства защитного отключения (СО-206.1М);
- целостность цепи заземления (зануления) машины СО-206М (величина сопротивления цепи заземления машины не должна превышать 0,1 Ом);
- отсутствие замыканий на корпус (величина сопротивления изоляции электрооборудования относительно металлических нетоковедущих частей машины не менее 2,0 МОм);
- исправность заземляющего устройства СО-206М, к которому подключается машина;
- целостность диэлектрических перчаток и резиновой оболочки питающего кабеля;
- наличие надежного электрического контакта в местах присоединения концов кабельных жил и проводов "под винт";
- правильность подключения нулевого защитного провода переносного питающего кабеля к нулю питающего пункта машины СО-206М;
- свободный ход толкателей кнопок поста управления;
- затяжку резьбовых соединений;
- крепление барабана на валу и натяжение ремней.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С МАШИНОЙ НЕОБХОДИМО:

- не допускать производить включение УЗО после срабатывания его защиты, не устранив повреждения (СО-206.1);
- не допускать скручивания, натяжения и крутых изгибов кабеля;
- не допускать попадания кабеля под колеса и в рабочий орган машины;
- не допускать рассоединения штепсельного соединения под нагрузкой;
- не допускать попадания пыли и влаги в штепсельное соединение;
- не допускать устранения неисправностей во время работы;
- не допускать шлифование загрязненных полов, а также полов, имеющих выступающие гвозди и другие металлические включения.
В Н И М А Н И Е ! Перед началом работы тщательно очистить пол от металлических предметов, строительного мусора и грязи, выступающие гвозди утопить или удалить. Отрегулировать положение ограничителя в соответствии с рисунком таким образом, чтобы барабан машины находился на необходимом расстоянии от стены.

От Макс Последнее обновление Дек 10, 2020

Большинство изделий из резины, будто то мяч, автомобильная камера или надувная лодка подвергаются интенсивной эксплуатации. По мере испытания нагрузок этот эластичный материал подвергается различным повреждениям, в том числе и порезам. Прочно соединить фрагменты можно только путем склеивания. Чтобы знать — чем склеить резину с резиной намертво, следует ознакомиться с видами и марками клеев данного назначения.

Виды клея для резины

Для ремонта изделий из резины предпочтительнее использовать не универсальные средства, а клей для резины. Технологии производства специальных клеящих средств разрабатываются с учетом свойств склеиваемых поверхностей.

Средства для склеивания резины классифицируют:

Состав с натуральным каучуком;
Состав с синтетическим каучуком.
Инновационные технологии

Натуральный каучук обладает более низкой жаропрочностью и сопротивляемостью к воздействию внешних факторов, и область его применения ограничена. Поэтому и были разработаны клеевые соединения на основе синтетических каучуков. Все они имеют общие и индивидуальные характеристики.

Любой хороший клей для резины должен обладать следующими свойствами:

водостойкость;
прочность;
эластичность;
устойчивость к воздействию агрессивных веществ;
морозоустойчивость и теплоустойчивость.

ТОП-6 лучших клея для резины

Чтобы выбрать лучший клей для резины применительно для конкретной ситуации, следует учитывать несколько факторов:

Характеристики материала (толщина, гибкость)
Условия, при которых будет производиться склейка
Условия эксплуатации изделия (температурный режим, степень нагрузки, подверженность вибрации)

Перед работой с клеем необходимо ознакомиться с техникой его применения. Следование инструкции позволит максимально использовать возможности клеящего средства.

Клей 88 (СА, Н)

Серия клеев 88 представлена разнообразными средствами. Для ситуации, в которой требуется приклеить резину к резине, подойдут марки 88 СА и 88 Н. Резиновый клей 88 СА легко использовать в ремонте. Применяется он как в бытовых ситуациях, так и в производственных условиях (строительной, автомобильной, обувной отраслях) Клей 88 Н — самый прочный для склеивания резины из всех средств данной линейки, но требует большего количества времени на выдержку перед эксплуатацией, чем марка 88 СА.

Достоинства клеев 88 СА и 88 Н:

большой диапазон температур воздействия (от -40°C до +50°C);
водостойкость;
долгая остаточная липкость;
эластичность шва;
быстрая схватываемость;
отсутствие токсичных веществ.

Клей 4508

В состав этого клея для резины входит раствор резиновой смеси на каучуковой основе. Макрка 4508 отлично себя зарекомендовала в ремонте обуви, костюмов спецзащиты, рыбацких костюмов, лодок. Накрепко склеивает любые камеры. При этом не требует горячей обработки, так как вулканизация происходит во время эксплуатации технического средства.

Из достоинств марки 4508 стоит выделить следующие:

высокая водостойкость;
повышенная эластичность;
устойчивость к вибрации;
хорошая липкость;
создание крепкого шва (при использовании отвердителей прочность шва еще выше);
теплостойкость (до +50°C).

Резиновый клей марки А

Этот резиновый клей из натурального каучука прост в использовании и подходит для склеивания почти любых поверхностей. Аккуратный шов и чистота поверхности после склеивания позволяет использовать этот клей в декоративном и дизайнерском творчестве. В мелких ремонтно-строительных работах используется как эластичный герметик.

Плюсы использования клея данной марки:

эластичность шва;
устойчивость к атмосферным воздействиям;
устойчивость к действию маслянистых жидкостей и бензина;
не оставляет следов на поверхности;
не требует предварительного обезжиривания;
быстро сохнет;
прозрачный.

Момент Резиновый

Это средство из широко известной линейки «Момент» подходит для склеивания резиновых материалов любой твердости и пористости (в том числе вспененной). Создает крепкое и надежное сцепление, позволяющее склеить резину с резиной намертво.

Обладает следующими положительными характеристиками:

эластичный;
водостойкий;
устойчивый к широкому диапазону воздействующих температур (от -30°C до +100°C);
прочный.

Радикал

Радикал — особо прочное ремонтное средство. Помимо бытовых ситуаций применяется в склеивании гидрокостюмов, резиновых лодок и байдарок.

Плюсы использования клея Радикал в ремонте:

склеенные поверхности выдерживают высокое давление и большую нагрузку;
устойчив к воздействию воды (пресной и соленой);
широкий диапазон воздействующих температур (от -40°C до +70°C).

Kernil

В состав этой марки входят инновационные компоненты. Продается в основном в интернет-магазинах. В комплект входит активатор, который расширяет возможности клея. Вся инструкция на русском языке. Вы только вдумайтесь, компоненты этого клея способны склеить резину за время — менее 1 минуты.
Предлагаем вашему вниманию видео:

Каждый клей обладает индивидуальными характеристиками и отличается сферой применения. Поэтому очевиден ответ на вопрос о том, какой клей для резины самый лучший: тот, что подобран с учетом вида изделия и условий его эксплуатации.

Мастер-класс по изготовлению своими руками шлифовальных втулок на металлический или прорезиненный шпиндель шлифовальных барабанов для осцилляционно-шпиндельного шлифовального станка.

Шлифовальные втулки являются востребованным расходным материалом. Прекрасно, когда вы научитесь изготавливать их самостоятельно и перестанете зависеть от наличия втулок нужного диаметра и зернистости в магазинах.

В мастерской по производству деревянных игрушек шлифование заготовок занимает особую часть процесса производства.

Это очень ответственный и важный этап превращения заготовки в безопасную деревянную игрушку.

Нужно тщательно избавиться от всех острых краев, сгладить углы деталей, чтобы игрушка стала безопасной для ребенка и ее было приятно держать в руках.

Видео процесса можно посмотреть тут:

Пошаговый мастер-класс с фото.

Шлифовальные барабаны бывают различных диаметров, с обрезиненными или металлическими шпинделями, муфтовые и безмуфтовые.

Чем шлифовальные барабаны отличаются — это тема следующего мастер-класса.

Процесс изготовления шлифовальной втулки на шлифовальный барабан с металлическим шпинделем начинается с обклеивания самого шпинделя мягким пластиком.

Обычно, барабаны крупного и большого диаметра идут с обрезиненным шпинделем, а барабаны маленького диаметра имеют просто металлический шпиндель.

Обрезинивание способствует более «мягкой» шлифовке, лучше прижимается деталь и шлифоваальный материал.

В процесс обрезиненная поверхность.

Поэтому можно самостоятельно «обрезинить» металлический шпиндель для более комфортного шлифования заготовок.

Для этого нам понадобится мягкий пластик для детского творчества и двусторонний скотч:

1. Оборачиваем металлический шпиндель двусторонним скотчем, обрезаем излишки канцелярским ножом.

2. Снимаем защитную желтую оболочку.

3. Накатываем на мягкий пластик.

4. Обрезаем лишнее.

5. Прокатываем шпиндель с пластиком по ровной твердой поверхности.

6. Все готово. Можно приступать к изготовлению шлифовальной втулки.

Для барабанов с прорезиненым шпинделем этап с наклеиванием мягкого пластика пропускаем.

1. Изготавливаем шлифовальную втулку.

Нам понадобится наждачная бумага для мокрого шлифования, канцелярский нож, супер клей, шлифовальная лента на метраж и шаблон.

В качестве шаблона используем магазинную втулку любой зернистости, но нужного нам диаметра барабана.

2. Берем шлифовальную ленту нужной нам зернистости, шаблон и отрываем полоски-заготовки.

Можно сделать на несколько втулок сразу, насколько позволяет ширина шлифовальной ленты.

3. Берем Шлифовальную бумагу для МОКРОГО шлифования!

Это важно, т.к такая бумага прочная и не пропустит клей на прорезиненную поверхность барабана, а значит, шлифовальную втулку будет легко сменить при необходимости.

Подклеиваем к обратной стороне шкурки с помощью супер клея.

Обрезаем излишки, оставив полоску около 1 см.

4. Пробно, без клея наматываем шкурку на барабан, делаем контрольные карандашные метки.

5. Используем супер клей. Важно стараться наносить супер клей по центру подклеенной шкурки,быстро и аккуратно. Можно воспользоваться регулировкой на носике тюбика.

Главное, чтобы клей не стекал на лицевую поверхность шкурки и не затекал на прорезиненную часть шлифовального барабана.

Наматываем с натягом, совмещая карандашные метки.

Удобство данного способа в том, что супер клей очень быстро застывает и, после наработки навыков,буквально через 20 минут у вас будет партия новых шлифовальных втулок.

Работать шкуркой нужной зернистости одно удовольствие!

Мастер-класс будет полезен мастерам, изготавливающим игрушки с криволинейными формами, например, радуги.

Спасибо, что прочитали!

Пожалуйста, поставьте лайк если информация была интересной и понравилась.

Каждый человек, которому приходилось иметь дело с обработкой древесины, знает важность финальной шлифовки готового изделия.

Это касается и держаков на различный сельскохозяйственный инвентарь, и деревянной мебели, и строительных элементов (дверей, окон, подоконников) и любых других изделий из дерева. Шлифовка позволяет убрать заусеницы, а так же предать древесине гладкость и блеск.

Конечно, шлифовальные работы можно выполнить с помощью обычного куска наждачной бумаги или специальной насадки на дрели или угловые шлифмашинки. Но это занимает много времени и не обеспечивает идеальность формы изделия. Поэтому, для таких целей были созданы различный шлифовальные станки.

Барабанный шлифовальный станок

Чаще всего в бытовых условиях и в условиях мелкого производства используют барабанный шлифовальный станок, устройство, принцип работы и возможность изготовления которого своими руками мы и рассмотрим в данной публикации.

1 Барабанная шлифмашинка – устройство, принцип работы

Барабанный шлифовальный аппарат получил свое название от вращающегося цилиндра – барабана, который, собственно, и выполняет функцию шлифовки.

Кроме самой шлифовки, позволяющей снять заусеницы и придать деревянной поверхности идеальную гладкость, такие устройства так же выполняют калибровочную функцию. Шлифовальная машина барабанного или любого другого типа позволяет подогнать деревянную деталь под нужные размеры с точностью до миллиметра.

Данная машина применяется для финишной шлифовки и калибровки плоских и длинных изделий из дерева, таких как щитовые поверхности из дерева, ДСП, ДВП и прочего, двери, подоконники и прочее. Использование такого устройства для обработки цилиндрических деталей не возможно.

1.1 Основные составляющие

Барабанная шлифовочная машина по внешнему виду и набору основных составляющих не имеет принципиальных отличий от любых других станков.

Шлифовальная насадка с креплением незамкнутой шкурки

В базовую комплектацию такого устройства входят следующие элементы:

Станина – часть любого станка, к которой крепятся все остальные элементы.
Двигатель выполняет функцию приведения в действие движущихся частей станка. Чаще всего барабанные шлифмашины по дереву оснащаются двумя двигателями. Один вращает сам барабан по принципу дрели, второй приводит в движение подающую ленту.
Шлифовальный строгальный барабан, на который наматывается и крепится наждачная лента. Он обязательно оснащается натяжным механизмом, с помощью которого при нагреве ленты производится ее автоматическое натяжение. Вращающийся барабан со шлифовальной лентой непосредственно придает гладкость изделию из дерева.
Подающий барабан с транспортерной лентой. Эта часть станка по дереву производит самостоятельную проводку деревянного изделия по шлифовальному барабану. Благодаря ровной поверхности транспортера и одинаковому расстоянию от ленты до барабана по всей его плоскости, изделие равномерно подгоняется под нужные размеры.
Механизм, регулирующий скорость движения транспортерной ленты.
Фиксирующие стойки шлифовального барабана, оснащенные линейкой. Линейка и винтовая фиксация на стойках позволяют выставить необходимую толщину, под которую должно быть подогнано изделие.
Защитный кожух закрывает шлифующий барабан для предотвращения травматизма в процессе работы.
Машина для удаления пыли и стружки.

1.2 Принцип работы

Такой шлифовальный станок работает по принципу дрели. Его шлифующую часть вращает двигатель на высокой скорости – в среднем 2000 оборотов в минуту.

Шлифовальная машина может иметь разный вес, разные размеры, длину шлифовального барабана, длину и ширину транспортерной ленты, максимальную и минимальную высоту установки барабана и т.д.

Процесс шлифовки на барабанном станке

Выбор технических параметров устройства зависит от функций, для которых оно приобретается.

После установки станка нужно провести калибровку шлифующего барабана, чтобы избежать эксцентричного вращения и лишних вибраций. К тому же не отцентрованый барабан не сможет ровно зачистить изделия.

Для этого берем два бруса одинаковой высоты, устанавливаем их на подающую ленту, опускаем на них барабан и фиксируем в таком положении. Далее устанавливаем высоту механизма, в зависимости от размеров шлифуемой детали.

Включаем установку. Для первого прохода лучше установить минимальную скорость движения подающей ленты, для финального – максимальную – 3 метра в минуту.

Шлифующий барабан должен набрать обороты, по принципу дрели. После этого кладем деревянный брус, который нужно обработать, на транспортерную ленту. Проход бруса под барабаном происходит автоматически.

Повторяем данное действие нужное количество раз, пока наша деталь не придет в нужную форму и не приобретет заданные размеры.

Замена шлифовальной шкурки на станке с удлиненным барабаном

Если стороны изделия имеют разный размер, высоту барабана нужно регулировать под каждое изменение параметров.

2 Разновидности станков

Если говорить о шлифовальных станках вообще, их классификация производится исходя из двух параметров: область применения и выполняемые функции.

По области применения станки бывают:

круглошлифовальные станки. Предназначены для обработки деталей, имеющих круглое сечение;
плоскошлифовальные. Их задача – шлифовка плоских деталей. К этому виду относится и барабанная машина;
внутришлифовальные. С помощью таких механизмов выполняют обработку внутренних поверхностей изделия. Для этой цели часто используют дрели;
специализированные. Предназначены для обработки сложных поверхностей – резьбы, пазы, зубья и прочее.

Разные станки могут выполнять разные функции:

обрезка и зачистка;
заточка;
шлифовка.

2.1 Делаем барабанный станок своими руками

Барабанный шлифовальный станок по необработанному дереву сделать своими руками сложно, но вполне возможно.

Шлифовка на плоскошлифовальном станке

Для этого берем список необходимых элементов и ищем подходящий материал и запчасти.

И так, нам понадобится:

Станина. Для этих целей подойдет любой устойчивый верстак или стол, к которому можно прикрутить другие элементы станка. Лучше, если станина будет металлической. Если же приходится использовать деревянную конструкцию, ее нужно качественно укрепить своими руками.
Электродвигатель мощностью 200-300 Вт. Частота оборотов должна составлять 1500—2000 оборотов в минуту. Лучше если это будет однофазный асинхронный двигатель. Для этих целей подойдет механизм от старой стиральной машины (в этом случае берем от нее и шкивы с ремнем), дрели, болгарки и т.д.
Шлифовочный барабан по дереву. Это, пожалуй, самая главная и самая сложная часть станка, от которой будет зависеть качество выполняемых работ. О том, как и из чего изготовить самодельный шлифовальный барабан именно своими руками, мы поговорим позже.
Стойки для барабана. Устройство, фиксирующее барабан и регулирующее его высоту может быть изготовлено из деревянных брусьев. Механизм, регулирующий высоту, возможно изготовить своими руками в двух вариантах. Первый вариант – сквозные отверстия на стойках, через которые будет крепиться барабан. Этот вариант боле простой, но он позволяет работать только с фиксированным шагом регулировки около 1 см. Второй вариант – длинные винты, установленные перпендикулярно барабану. В этом случае, поджимая винты мы сможем поднимать шлифовальное устройство, отпуская – опускать. Во втором варианте возможна регулировка высоты с точностью до миллиметра.

Делать своими руками транспортерную ленту мы не будем. Это возможно, но в этом нет необходимости. Подача на самодельных станках, как правило, осуществляется вручную.
к меню ↑

2.2 Делаем барабан

Прежде, чем приступить к изготовлению самого барабана, нужно четко понять, какие функции будет выполнять наша машина. Дело в том, что чем меньше размер цилиндра, тем легче и быстрее он будет вращаться двигателем от дрели.

Для изготовления шлифовального барабана нам понадобится кусочек чего угодно, что имеет цилиндрическую форму, нужной длинны и диаметра. Это может быть деревянный брус с круглым сечением, труба ПВХ, металлическая труба и многое другое.

Самодельный рабочий барабан шлифовальной машины

Мы рассмотрим в качестве материала трубу ПВХ для изготовления барабана своими руками.

Берем нужный по размеру отрезок пластиковой трубы. Так же нам понадобится металлический штырь, выполняющий роль оси, деревянные или пластиковые заглушки, совпадающие по диаметру с внутренним диаметром трубы, саморезы, резина, клей.
Берем заглушки и делаем в них отверстия, соответствующие по диаметру толщине прута.
Отверстия в заглушках должны быть строго по центру. Малейшая эксцентричность барабана приведет к неправильной работе станка.
Плотно сажаем заглушки в трубу и фиксируем с помощью саморезов.
Вставляем штырь в отверстия в заглушках. Ось должна выступать из цилиндра на 2-3 см с каждой стороны. Именно она будет выполнять роль крепления к регулировочным стойкам.
На барабан клеим резину. К ней будет легче крепить шлифовальную ленту.

2.3 Собираем станок

Чтобы собрать станок нужно:

Установить стойки на станину.
Прикрепить к ним барабан так, чтобы высоту его подъема можно было регулировать.
Подсоединить к барабану двигатель с помощью ременного или цепного привода.
Можно приступать к работе.

2.4 Самодельный барабанный шлифовальный станок (видео)

Читайте также: