Как поднять машину за колесо

Опубликовано: 24.04.2024

Настоящая грязевая резина, блокировки, лебёдка — весь этот грозный арсенал лишает покорителя бездорожья чувства страха и внушает уверенность в себе. Можно ехать куда хочется. Наверное, это и есть настоящая свобода передвижения

Н о ценой свободы передвижения часто становится возможность глубоко и прочно застрять. И, увы, в такой ситуации далеко не всегда рядом оказывается ещё одна машина, способная оказать экстренную помощь, а равно и в зоне досягаемости может не оказаться надёжного якоря, чтобы зацепиться лебёдкой. В таком случае последней надеждой становится, пожалуй, самый старинный помощник на бездорожье — реечный домкрат, в пользовательской среде часто именуемый хай-джеком. Только он способен быстро извлечь вашу машину из глубокой колеи или раскисшей грязи…

Если под домкрат не установить специальную площадку,
он может провалиться в грязь

Зацепите колесо за диск и вставьте в него реечный домкрат

Д ля надёжного и долгосрочного использования нужно выбирать домкраты со стальной или чугунной рейкой проверенных и качественных производителей. Длина хай-джека бывает разной, и её подбирают под конкретные машины и задачи. Например, нет смысла брать полутораметровый домкрат, если у вас небольшой кроссовер — вам его просто некуда будет положить, и наоборот, метровой рейки не хватит, чтобы поднять лифтованный внедорожник на больших колёсах.

Кроме того, помимо домкрата необходимо сразу же обзавестись аксессуарами. Во-первых, под хай-джек обязательно нужна опорная площадка, иначе под весом машины он гарантированно провалится в грунт. Конечно, можно побродить по окрестностям и поискать подходящее брёвнышко или доску, но в зависимости от «места посадки» и времени суток искать, возможно, придётся очень долго. Проще возить площадку, тем более что стоит она недорого и места много не занимает. Помимо домкрата и площадки понадобятся трапики, чтобы подкладывать их под колёса… Опять же можно обойтись ветками или брёвнами, но их тоже придётся где-то добывать. А если вы замерли в чистом поле? В общем, хотя бы пару трапиков лучше взять с собой. Всё? Нет, не всё. Ещё необходимо прихватить специальное устройство для зацепа домкрата за колёсный диск (зачем, сейчас вы поймёте) и можно приступать к практическим занятиям.

Беритесь за самый кончик рукоятки открытым
хватом и не держите голову над ней

Прежде чем начинать работать с домкратом, давайте вспомним основные принципы извлечения застрявшей машины. Когда машина застревает, это означает, что её вес передаётся на грунт напрямую, минуя колёса. То есть днищем или мостами она лежит на грунте, а колёса беспомощно вращаются, передавая крутящий момент воздуху. Чтобы заставить машину вновь ехать, мы должны каким-то образом поставить её на землю. Самый очевидный вариант —приподнять, оторвав брюхо от земли, и, подложив что-нибудь под шины, продолжить движение.

Вывесите колесо, чтобы под него можно было подложить трапик.
Если трапик проваливается, подсыпьте под него грунт или используйте ветки

Затем опустите машину на трапики.
Если весь вес останется на колёсах, машина поедет

Используйте приспособление для захвата за колёсный диск —
поднимать машину за колесо в разы быстрее,
чем за порог, потому что в этом случае придётся выбрать весь ход подвески

И конечно, как и всегда, не забывайте о правилах безопасности. Браться за рукоятку следует только хватом сверху и двумя руками, держась максимально близко к концу рукояти — это уменьшит усилие. Ни в коем случае не держите голову над рукоятью во время работы домкратом — она может вас ударить. А учитывая, что хай-джек очень хороший боксёр, можно получить глубокий нокаут и сломанную челюсть.

А дальше последовательность примерно такая:

1. Посмотрите, какие колёса вывесились, потому что именно под них мы в первую очередь будем подкладывать трапики.

2. Определите направление движения, то есть в какую сторону нам нужно выезжать.

3. Зафиксируйте машину стояночным тормозом и поставьте на передачу, чтобы она не покатилась при вывешивании.

4. Поднимите автомобиль за вывешенное колесо, используя приспособление для зацепа за диск. А подняв колесо, подложите под него трапик. Возможно, также имеет смысл накидать лопатой грунта под трапик.

5. Начинайте поднимать второе вывешенное колесо и тоже подкладывайте под
него трапик.

6. Убедитесь в том, что машина встала на колёса. Если нет, то операции под номерами 4 и 5 придётся повторить, но уже с другими колёсами. Если у вас не хватает трапиков, подсыпайте грунт и используйте любые подручные материалы, вплоть до запасного колеса.

Как только все колёса будут прочно стоять на земле, машина сможет двигаться своим ходом. При этом не забудьте проверить, достаточно ли снижено давление в шинах. И вот только теперь, поставив внедорожные шины Toyo Open Country M/T, прихватив специальное оснащение и некоторый опыт — вы получите настоящую свободу передвижения.

Пнд, 2010/04/12 - 08:53 | admin

Шнурки, мешки, веревки или работаем джеком.

Многим знакома ситуация: выехал в лес ненадолго на практически стандартном автомобиле, из снаряжения только забывшийся в багажнике . И на пути машина застревает. Джечить машину за бампера нельзя, бампера могут быть и пластиковыми и просто декоративными, порогов силовых нет в помине. Остается только надежда — джечить за колесо. В природе существует весьма дорогостоящий набор , который позволяет зацепиться за колесо и вывесить его.

Но, в свое время вас придушила жаба, в принципе набор весьма специфичный и скорее, вы бы спользовали его очень редко. Зато в багажнике много хлама, и вам он и понадобится.

Мы провели, фотофиксацию того, что еще может заменить тот пресловутый . У нас был , кусочек алюминиевой проволоки, мешок сахара, обувь на ногах, изолента, нож и кевларовый трос и машина весом почти в 2 тонны ( предположили, что на колесо приходится порядка 500кг) и диски с мелкой дырочкой.

Этап первый. Кевларовый трос.

Скотчем заматываем конец кевлара, чтоб не пушился, и засовываем в дырочку диска.

Гибкие пальцы тут пригодятся. Делаем 2 простых . Важно, чтоб эти узлы можно было б просто потом развязать.

проверяем узлы, чтоб они под нагрузкой не развязались. В случае чего, навязываем еще узел для фиксации петли.

Важно, чтоб джек зацеплялся за петли в районе чуть выше диска, чтоб клюв джека упирался именно в боковину шины. Тем самым мы минимизируем возможность повреждения крыльев автомобиля.

Поднимаем, кевлар чуть растянулся, колесо вывешено.

Это самый простой способ.

Этап второй. Мешок сахара.

Предположим у вас нет ни веревки, ни троса. Но есть мешок картошки или сахара. Может вы везли бензопилу в мешке. Его можно использовать.

Пожмем руку китайскому брату и начнем действовать. Ножом режем мешок

и получаем такие вот кольца, в нашем случае мы решили, что четыре кольца хватит.

Свернули их все в одну кучу и при помощи проволоки просунули через дырки диска. Сделать это было гораздо труднее чем с кевларовым тросом.

Приготовились к подъему

но Хайджек разорвал все 4 нарезанных бублика из мешка, колесо даже не сделало попытки оторваться от земли.

Тогда мы отрезали от мешка еще 2 бублика. И каждую нарезанную полоску аккуратно сначала свернули в жгут, попутно обматывая изолентой.

Вот 2 жгута готовы к работе.

Засовываем, при помощи алюминиевой проволоки, через дырки диска, уже гораздо легче.

и вывешиваем колесо.

Цель достигнута! И этот этап показывает, что многократно скрученное слабое может выдерживать большие нагрузки.

Этап третий. Шнурки.

Самый интересный этап. У вас из снаряжения ничего кроме нету. И тут взгляд падает на обувь. А на ней есть шнурки. Что ж — надо пробовать. В нашем случае это были кеды, видимо тоже из китайской республики.

Шнурок был ровно такой длины, что можно сделать 4 петли. В дырки диска шнурки засовывались удобнее всего:-)

и начинаем поднимать колесо.

Вот и обманчивая слабость шнурков. Они сумели выдержать вес в 500 кг. Конечно, это самый крайний вариант, но это нестандартный метод самовытаскивания из нестандартной ситуации. И, находясь в лесу, сначала имеет смысл все испробовать, прежде чем идти за трактором, который может быть очень далеко.

Такое бывает довольно часто – при установке запаски автомобиль сползает с неуверенной опоры и при снятом колесе падает днищем прямо на асфальт. Инцидент обычно неожиданный: что делать?

То, что машина падает с домкрата, не слишком удивительно. Ведь когда мы поднимаем автомобиль для замены колеса, конструкция получается не очень устойчивая. Тяжелый кузов в перекошенном состоянии держится на трех мягко закрепленных колесах и домкрате – тонкой шарнирной стойке, которая сама опирается на землю через пятачок размером с детскую ладошку. Ни одна из этих четырех опор не является надежной, поэтому так важно обеспечить неподвижность колес и правильное положение домкрата.

Штатные домкраты большинства автомобилей не требуют большого усилия при использовании, но уверенно держат машину только на идеальной поверхности.

А что, собственно, происходит, если машина падает с домкрата? Прежде всего, опасно то, что она может травмировать человека – потому автомобилистов предупреждают, чтобы при работах с вывешенным авто не держали руки, ноги и другие части тела под машиной.

Во-вторых, возможно повреждение расположенных снизу компонентов от несанкционированного контакта с поверхностью планеты. А в-третьих, машину, которая плотно лежит "животом" на земле, не так уж просто потом поднять, чтобы все-таки поставить колесо на место. Собственно, об этом мы и поговорим.

Как поднять машину, упавшую с домкрата

Алгоритм действий подсказан логикой и правилами безопасности – которые, кстати, только что кем-то были нарушены.

Убедитесь, что падение не причинило вреда людям. Падая с домкрата, машина может сдвинуться как взад-вперед, так и в сторону.
Выясните, можно ли извлечь домкрат, и пригоден ли он к использованию – ведь вам нужно снова поднимать машину. Если нет, придется искать другое устройство.

Главные проблемы при падении машины с домкрата – потребность во втором домкрате и невозможность подсунуть его под порог, лежащий на грунте.

Скорее всего, вам понадобится домкрат с очень малой "стартовой" высотой, ведь нужно будет подсунуть его под машину, лежащую на земле. Если у вас есть крепкие помощники, машину можно приподнять, чтобы завести подъемное устройство под правильное место.
Определяйтесь с местом, в которое вы будете подставлять домкрат. Это не может быть первая попавшаяся деталь кузова, ведь тонкий металл или пластик нетрудно погнуть весом машины. Приемлемым вариантом может быть лонжерон кузова, а также – рычаг подвески у шаровой опоры или у точки крепления к кузову.

Подставлять домкрат можно только под специально усиленные точки кузова. Большинство деталей нынешних авто не рассчитаны на это.

Если ближайшая надежная точка для домкрата будет слишком далеко от отсутствующего колеса, вам придется либо поднимать машину очень высоко, либо использовать промежуточную опору (это безопаснее). Например, это может быть запаска, на которую вы положите машину порогом, чтобы переставить домкрат ближе к ступице без колеса.
Установив домкрат на штатное место там, где нет колеса, убедитесь, что причина падения машины устранена и на этот раз все будет хорошо. Только после этого поднимайте автомобиль на высоту, необходимую для установления колеса на ступицу.

Надежный упор для колес противоположной стороны нужен всегда, ведь поддомкраченная машина пытается откатиться даже на ровной дороге.

В завершение стоит еще раз тщательно проверить ваш аварийный домкрат, ведь после падения он иногда гнется и не годится для дальнейшего использования. В таком случае сразу приобретите новый, чтобы приготовить машину к новым путешествиям.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.