Как поставить диски на камаз

Опубликовано: 26.04.2024

Снятие колес на автомобилях с автоматической системой подкачки шин

1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом.
2. Установить противооткатные упоры под колеса.
3. Закрыть краны запора воздуха на всех колесах.
4. При демонтаже шины отсоединить шланг от вентиля шины и полностью выпустить воздух из шины.
4. Отвернуть гайки крепления диска, снять диск (при наличии).
5. Отвернуть гайки крепления и снять защитный кожух шланга подвода воздуха колеса.
6. Вывернуть болты крепления корпуса крана запора воздуха и отсоединить его вместе с прокладкой от фланца полуоси (или от полуоси для задних колес).
7. Ослабить гайки крепления колес.
8. Установить домкраты: для передних мостов – под нижние накладки стремянок, для среднего и заднего мостов – под балку картера моста.
9. Вывесить колесо домкратом. Установить подставку.
10. Отвернуть десять гаек крепления колес к ступице, снять колесо.

Установка колеса

Установку колес проводить в обратной последовательности.
Гайки крепления колес должны быть затянуты равномерно в два-три приема согласно схеме, указанной на рис. Порядок затяжки гаек колеса с моментом от 40 до 50 кгс·м.
После снятия и очередной установки дисковых колес на автомобиль проверить момент затяжки гаек после небольшого пробега (от 100 до 150 км). При необходимости подтянуть до указанного момента.

Демонтаж, монтаж шины

Монтаж и демонтаж шин на предприятии должен осуществляться на специально отведенном участке, оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом.

Монтаж и демонтаж шин в дорожных условиях необходимо производить специальными монтажными лопатками из комплекта инструмента и принадлежностей.

Внимание!
Не снимать со ступицы неисправное колесо без предварительного выпуска воздуха из шины.
Выполнять монтаж и демонтаж колес с шинами монтажными лопатками из комплекта водительского инструмента, нельзя использовать кувалды, ломы и другие тяжелые предметы, способные деформировать детали колес.
Нельзя применять ободья, бортовые и замочные кольца с повреждениями (трещины, некруглость, вмятины, забоины).
На посадочных поверхностях и в замочной канавке обода не должно быть ржавчины, наклёпов, задиров.
Скручивание (винт) замочного кольца не должно превышать 15 мм.
При накачке и выпуске воздуха из шины нельзя изменять положение бортового и замочного колец; нельзя ударять по кольцам.
Нельзя приступать к накачке шин, не убедившись, что замочное кольцо заняло рабочее положение в канавке обода и бортовое кольцо свободно заходит на предназначенную для него посадочную полку на замочном кольце.
Накачивать шину в специальном ограждении; при выполнении этой операции в дорожных условиях нельзя допускать присутствия людей вблизи колеса напротив его замочной части.
Осмотреть и удалить из покрышки посторонние предметы, грязь, песок и др.
Тщательно протереть влажной тряпкой внутреннюю поверхность и посадочные места.
Нельзя использовать покрышки, на посадочных местах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу.

Демонтаж камерной шины с обода колеса

1. Положить колесо с шиной на ровную гори зонтальную площадку замочной частью вверх (предварительно воздух должен быть выпущен из шины), утопить вентиль в полость покрышки. Нанести на бортовое и замочное кольца метки взаимного их расположения и метки расположения балансировочных грузиков. Снять балансировочные грузики.
2. Снять борт шины с посадочной полки обода, для этого:

вставить изогнутый конец длинной монтажной лопатки между бортовым и замочным кольцами, ис-пользуя демонтажный паз на бортовом кольце (см. рис. Схема монтажа и демонтажа колес с шинами, а);
осадить бортовое кольцо вниз до тех пор, пока не представится возможным ввести рядом в образовавшийся зазор изогнутый конец второй монтажной лопатки (б);
последовательно передвигаясь по окружности обода, вставить изогнутые концы обеих лопаток между бортовым и замочным кольцами и, постепенно осаживая борт покрышки, снять его с посадочной полки обода.

3. Снять замочное кольцо, для этого:

вставить плоский конец монтажной лопатки в вырез на конце замочного кольца и отжать его из замочной канавки обода (в);
изогнутым концом второй лопатки снизу поднять замочное кольцо (г);
выжимая монтажными лопатками замочное кольцо, вывести его из зацепления с ободом.

4. Снять бортовое кольцо.
5. Снять борт покрышки с обода, для этого:

встать на шину с противоположной от вентиля стороны и осадить покрышку до монтажного кольца обода;
с противоположной стороны завести плоский конец одной лопатки и изогнутый конец второй (д);
переместить часть борта шины через посадочную полку обода вверх (е);
удерживая одной лопаткой борт над закраиной обода, освободить другую лопатку с плоским концом и последовательно, вводя на всю ширину борта покрышки плоский конец её справа и слева от оставшейся лопатки, полностью вывести борт шины из обода.

6. Перевернуть колесо замочной частью вниз и приёмами, описанными в пункте 2, снять борт шины с другой посадочной полки обода.
7. Извлечь обод из шины, для чего:

поставить колесо с шиной в вертикальное положение, если вентиль не утоплен – утопить;
находясь около колеса со стороны, противоположной замочной части обода, взявшись за диск, сместить обод на себя без перекоса так, чтобы борт шины внизу попал в монтажный ручей (ж);
потянуть верхнюю часть обода на себя и, соблюдая меры предосторожности, вынуть обод из шины.

Схема монтажа и демонтажа колес с шинами

Монтаж камерной шины на обод колеса

1. Вложить камеру в покрышку, предварительно посыпав камеру тальком, наполнить воздухом, чтобы она приняла естественную форму, не прилегая при этом плотно к покрышке.
Вложить в обод покрышки ободную ленту, выведя вентиль камеры через отверстие наружу. Для облегчения сборки и полной посадки по-
крышки на посадочную поверхность обода борта покрышки смочить мыльным раствором. Запрещается в качестве смазочного материала применять минеральные масла (солидолы, литол и др.).
2. Положить обод замочной частью вверх и надеть бортовое кольцо закраиной вниз.
3. Наложить шину на обод наклонно так, чтобы вентиль находился в нижнем положении напротив вентильного отверстия обода (з). Ввести вентиль.
Приподнять шину и, направляя нижний борт в монтажный ручей обода, надвинуть её на борт. Под собственным весом шина наденется на обод; надо следить при этом, чтобы вентиль шины занял центральное положение относительно вентильного отверстия обода без перекосов.
4. Начиная со стороны, противоположной вентилю, завести верхний борт шины в монтажный ручей, для чего:

плоский конец монтажной лопатки вставить в замочную канавку обода;
загнутый конец другой лопатки положить торцом на борт шины под первую лопатку (и);
прилагая усилие к свободному концу лопатки с плоским концом и, придерживая другую, последовательно передвигаясь по окружности обода, осадить борт шины до монтажного ручья обода.

5. Установить бортовое кольцо.
6. Установить замочное кольцо, используя плоский конец монтажной лопатки (к). Кронштейн на ободе должен находиться в разрезе замочного кольца. Совместить метки бортового и замочного колец.
7. Накачать шину предварительно до давления не более 50 кПа (0,5 кгс/см 2 ; 0,5 бар). Убедиться, что замочное кольцо по всей окружности прилегло к замочной части обода, а бортовое кольцо заняло рабочее положение на посадочной полке замочного кольца (полностью обхватило и примкнуло к нему).
Поставить балансировочные грузики по меткам и довести давление в шине до номинального.
В случае необходимости произвести статическую балансировку колеса с шиной в сборе. Допустимый дисбаланс не более 56 Н·см (5,6 кгс·см).
Число устанавливаемых балансировочных грузиков должно быть не более шести. Масса одного грузика с пружиной 0,31 кг.

Чтобы заменить сцепление собственными силами, потребуются помощники для снятия КПП.

Порядок проведения работ:

Выкрутить гайки крепежа, снять кардан, пневматический гидроусилитель, освободить стартер от крепления.
Снять трубки для понижающего редуктора, а также рычаг передач.
Взять домкрат.
Установить домкрат под поддон мотора, приподнять мотор.
Снять заднюю траверсу, а также распорную тягу.
Освободить кронштейн от крепления.
Закрепить таль и натянуть.
Снять боковые подушки двигателя. Выкрутить элементы крепежа КПП к мотору.
С помощью тали отодвинуть коробку передач от мотора, пока не выйдет первичный вал, затем снять её.

Как снять корзину сцепления

Ремонт корзины сцепления КАМАЗ своими руками подразумевает её снятие. Она включает маховик, нажимной диск и защитный кожух. Ведомой частью служат диски из стали, гасящие вибрации.

Ремонт корзины сцепления КАМАЗ требует её предварительного снятия. Для этого нужно ввернуть в нажимной диск 4 болта и вдавить диск в кожух. С помощью пассатижей следует аккуратно отжать усики на стопорных шайбах, потом снять элементы, с помощью которых кожух крепится к маховику, затем снять по очереди диски и кожух сцепления.

Перед тем, как осуществлять ремонт сцепления КАМАЗ и снятие корзины сцепления, необходимо с помощью керна отметить расположение корзины и маховика.

Снятие дисков сцепления

Замена диска сцепления КАМАЗ требует его снятия. КАМАЗ имеет фрикционное 2-дисковое сцепление, нажимные пружины и устройство для придания автоматическим путём среднему ведущему диску среднего положения.

Выполняя снятие маховика, необходимо учитывать специфику его конструкции: ведущий средний диск установлен в пазы маховика, которые расположены по окружности этого диска. Чтобы обеспечить отведение тепла в сцеплении и его вентиляцию, диск в своём «теле» имеет отверстия, которые разделяют рёбра (шипы). В этих шипах имеется рычаг, который регулирует позицию ведущего среднего диска. И нажимной, и ведущий средний диски находятся на шипах в пазах, расположенных в маховике.

Другая сторона диска имеет выступы, которые предназначены для нажимных пружин. Следует запомнить очерёдность их размещения. Ведомый диск включает ступицу, пружину, заклёпку, накладки, гаситель крутящих колебаний. У ступицы с диском отсутствует жёсткая связка, есть лишь 8 пружин. Пространство между ведомыми и ведущими дисками является местом расположения отжимных пружин, а также регулировочного болта промежуточного диска.

Сборка деталей и их замена

Не каждому владельцу автомобиля известно, как правильно ставить на КАМАЗ диски сцепления. Есть определённый порядок действий.

По ходу износа накладок на ведомых дисках, а также их замены, следует выполнять регулировку привода сцепления, а также свободного хода муфты.

Как ремонтировать сцепление КАМАЗ

Ремонт цилиндра сцепления КАМАЗ следует проводить после того, как устранена проблема с герметичностью ПГУ и его прокачкой.

После завершения прокачки следует нажать педаль сцепления, завернуть клапан, выпускающий воздух, до отказа, а затем снять с головки этого клапана шланг и надеть колпачок для защиты.

Затем устанавливается правильный уровень жидкости внутри главного цилиндра. Ремонт главного цилиндра сцепления КАМАЗ и замена главного цилиндра сцепления КАМАЗ подразумевают эту операцию в качестве обязательной. Тормозную жидкость, выпущенную из гидросистемы во время прокачки, можно использовать снова после её отстоя и дальнейшей фильтрации. Качество выполнения прокачки определяют по величине хода толкателя пневматического гидроусилителя.

Нужно проверить наличие конденсата внутри силового цилиндра пневматического гидроусилителя. Чтобы слить конденсат, нужно отвернуть пробку алюминиевого корпуса пневматического гидроусилителя. Чтобы полностью слить, следует легко нажать на сцепление (педаль).

Минимум раз в 3 года следует осуществлять промывание метанолом либо тормозной жидкостью гидросистемы в приводе сцепления, разбирать главный цилиндр и пневматический гидроусилитель, а также заливать свежую тормозную жидкость.

Сцепление выполняет функцию передачи крутящего момента, при помощи силы трения и скольжения. Механизм обеспечивает плавное переключение скоростного режима, возможность трогаться с места без рывков до полной остановки. В этой статье мы рассмотрим неисправности и последовательность замены сцепления КамАЗ своими руками.

Причины, по которым нужно менять сцепление КамАЗа

Большая нагрузка на кузов КамАЗа, плохие дороги, большое количество транспорта и резкие манёвры приводят к износу элементов сцепления, а иногда и к замене сцепления на КамАЗе.

Чтобы поломка не застала вас в дороге, прислушивайтесь к машине. Вы можете услышать громкий треск при переключении передач — это указывает на поломку пружин и износ прокладок. При резком включении и рывках с места, стоит проверить демпфер и пружину вилки.

Характерный запах горелой резины, и пробуксовка машины говорят о необходимой замене прокладок. Все детали сцепления взаимосвязаны, поэтому непривычное поведение авто должно сразу насторожить вас. Медлить с устранением поломок и заменой сцепления КамАЗа не стоит.

Иначе, однажды он просто не тронется с места.

Набор инструментов для замены

Прежде чем приступать к техническим процедурам приготовьте инструменты.

Итак, набор, который может понадобиться для разборки, замены и установки двухдискового сцепления на КамАЗ:

Гаечные ключи и торцевые головки разных размеров.
Упор, набор отвёрток, кернер.
Металлическая линейка.
Пассатижи, клещи и ветошь.
Домкрат.
Грузоподъёмное устройство (таль).

Этапы замены сцепления КамАЗ

Для замены сцепления на КамАЗе своими руками, вам понадобятся помощники, чтобы снять КПП.

Демонтаж коробки передач

Производите процесс по следующим этапам:

Выкрутите крепёжные гайки, и отсоедините кардан, затем пневматический гидроусилитель. Освободите от крепления стартер.
Далее по очереди — трубки к понижающему редуктору и рычаг передач.
Для дальнейшей работы понадобится домкрат.
Устанавливаете приспособление под поддон двигателя и приподнимаете силовой агрегат.
Снимаете заднюю траверсу и распорную тягу.
Освободите от крепления кронштейн.
Закрепите и натяните таль.
Далее снимите боковые подушки силового агрегата. Выкрутите крепление коробки к двигателю.
При помощи тали отодвиньте корзину передач от двигателя до выхода первичного вала и снимите её.

Снятие корзины сцепления

Корзина сцепления на КамАЗе состоит из маховика (ведущий диск), нажимного диска и защитного кожуха. Ведомая часть – стальные диски, которые гасят колебания.

Для того чтобы, снять коробку сцепления вверните в нажимной диск четыре болта, вдавливая его в кожух. Пассатижами аккуратно отожмите усики стопорных шайб. Затем снимите крепление кожуха к маховику и снимайте поочерёдно кожух сцепления и диски.

Важно!Перед снятием корзины нужно керном отметить взаимное положение маховика и корзины.

Замена и сборка деталей

Замена и установка дисков сцепления на КамАЗ процесс не сложный.

Частыми повреждениями нажимного и ведомого дисков сцепления являются трещины на поверхностях обоих дисков и накладок, полный износ накладок и колец, деформация диска, ослабление крепления ступицы, задиры на гладких поверхностях нажимного и среднего дисков, повреждения заклёпок. Для того чтобы, заменить выработанные прокладки новыми, нужно снять старые заклёпки. Пришедшие в негодность диски также замените новыми.

Не все автовладельцы знают, как правильно поставить диски сцепления на КамАЗ. Рассмотрим последовательность действий.

Первый ведомый диск ставим длинным концом ступицы к двигателю. Второй — ставим длинным концом ступицы к корзине передач. Перед затяжкой корзины необходимо сбалансировать диски.

Внимание!По мере износа накладок ведомых дисков и их замены, не забывайте, регулировать привод сцепления и свободный ход муфты.

Как продлить жизнь сцепления КамАЗ

Для того чтобы не биться над вопросом как ставить диски на КамАЗе, в течение нескольких лет, запомните несколько правил правильной эксплуатации машины. Не держите педаль сцепления выжатой в пол длительное время – это приводит к износу пружин.

На светофорах или для снижения скорости многие водители «пробуксовывают», это пагубная манипуляция для всего механизма. Ещё один совет касается своевременной смазки всех доступных деталей устройства.

Не все водители, даже зная эти рекомендации, пользуются ими, что приводит к частому ремонту сцепления КамАЗ.

Подписывайтесь на наши ленты в , и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Регулировка сцепления камаз: корзина лепестковая, как отрегулировать двухдисковое, прокачать, как правильно поставить диски — Спецтехника Инфо

Запчасти на сцепление КАМАЗ

Сцепление необходимо для отключения на короткий период времени двигателя от трансмиссии во время начала движения с места и разгона, а также предотвращения трансмиссии от инерционных перегрузок от вращения маховых масс автомобиля. Включает в себя механизм и привод сцепления. На КамАЗах-4350, -5350, -53501, -53504, -6350 и -6450 ставят сцепление с одним диском, диафрагменное, вытяжного типа.

Механизм сцепления модель 17

Особенностью 2-х дискового диафрагменного сцепления модели 17 является присутствие устройства, которое не требует регулирования во время эксплуатации для автоматического монтажа среднего ведущего диска в среднюю позицию при отключении сцепления, с определённой формой кожуха, который обеспечивает фиксирование нажимной диафрагменной пружины.

Нажимной ведущий диск, сквозь 4 пакета соединяющих пластин закрепляется на кожух сцепления. Средний ведущий диск так же крепится на маховик. Они отдают крутящий момент на поверхность трения ведомых дисков, ступицы которых расположены на шлицах первичного вала КПП либо делителя. Кожух сцепления, сквозь проставочное кольцо ставится на маховик с помощью 2-х штифтов и закрепляется при помощи 8-ми болтов.

Между кожухом и нажимным диском располагается центральная нажимная диафрагменная пружина, которая действуя на ведомые диски зажимает их меж нажимным и средним ведущими дисками, а также маховиком. Средний ведущий диск содержит 4 ограничителя хода, которые с пакетами соединительных пластин диска формируют механизм установки диска в среднюю позицию при отключенном сцеплении.

Устройство выключения включает 16 лепестков диафрагмы и муфту выключения сцепления вместе с подшипником, расположенной на крышке подшипников первичного вала КПП либо делителя и вилки выключения, расположенной на валу в картере КПП (делителя).

Механизм сцепления моделей 14 и 142

Особенностью можно назвать присутствие устройства, которое не нуждается в регулировании в процессе эксплуатации для автоматического монтажа среднего ведущего диска в среднее позицию вовремя отключения сцепления; термоустойчивая накладка ведомого диска с длительным сроком эксплуатации, определённая форма кожуха, обеспечивающая фиксирование нажимных пружин.

Ведущий нажимной и средний диски нажимной и средний, содержать снаружи по 4 шипа, которые входят в специальные пазы на маховике и отдают крутящий момент на поверхность трения ведомых дисков с фрикционными накладками, ступицы которых располагаются на шлицах первичного вала КПП. Кожух сцепления стоит на маховике при помощи втулок и крепится 10-ю болтами М10 и 2-мя М8. Между кожухом и нажимным диском находятся нажимные пружины, кот-ми ведомые диски зажимаются меж нажимным и средним ведущ. дисками с маховиком.

Средний ведущий диск снабжен рычажным механизмом, который автоматически ставит диск в среднюю позицию во время отключения сцепления. Устройство выключения сцепления включает в себя отжимные рычаги с упорным кольцом, муфты отключения сцепления с подшипниками, закрепленной на крышке подшипника первичного вала КПП, и вилки отключения сцепления. А в августе 2001 года механизм автоматической установки среднего диска на перестали устанавливать на новые автомобили.

Модель 142 отличается от модели 14 присутствием двойных силовых пружин и пружин демпфера на ведомых дисках.

Не правильная регулировка сцепления на автомобиле Камаз. Цена вопроса повторное снятие коробки передач. Или мучения с регулировкой не снимая коробки. Как отрегулировать сцепление Это вечный вопрос когда устанавливается корзина сцепления. Если каждый день ставить корзину то сомнений нет. Существуют очень важные вопросы о которых лучше знать когда устанавливаешь корзину сцепления

Установка дисков сцепления.

Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика

и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.

Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .

Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.

Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.

После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

Заводское расстояние

Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

Желательное расстояние

Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.

При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

Нежелательное расстояние

В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

А при 57 мм он стало таким.

Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

Регулировка двухдискового сцепления Камаз не снимая КПП

Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.

Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.

Дополнительные регулировки

Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.

Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.

Регулировка сцепления Камаз 5320, 43118 и других моделей состоит в отладке положения муфты, педали, толкателя усилителя и корзины. Необходимость проведения процедуры проверяется измерением расстояния от низа педали до поверхности пола — расстояние должно составлять не более 16 сантиметров.

Конструктивные особенности сцепления

На большинстве грузовых автомобилей КамАЗ используется двухдисковая система сцепления (СС) с радиальным положением силовых пружин. Для функционирования механизма применяется специальный гидравлический привод, оснащенный пневматическим усилителем. Такая схема позволяет обеспечить снижение усилия, которое требуется для того, чтобы выжать педаль сцепления.

Схема системы сцепления на Камаз 4310 и 53215

Основные элементы устройства:

Маховик.
Средний ведущий вал.
Ведомый шкив.
Нажимной диск.
Кратерное устройство.
Защитный кожух.
Опорная вилка.
Рычаг переключения скоростей.
Муфта деактивации с подшипниковым элементом.
Вилка выключения системы.
Упорное кольцо рычагов отключения.
Выжимная пружинка.
А — люфт между подшипником муфты и кольцом рычага отключения.

Схема соединений привода сцепления Камаз 43118 и 65115

Основные компоненты схемы:

Педаль сцепления.
Основной цилиндр.
Цилиндрический элемент пневмоусилительного устройства.
Следящий механизм пневматического усилителя для устройства с двумя дисками.
Воздухопровод.
Рабочий гидравлический цилиндр.
Муфта отключения, оснащенная подшипниковым элементом.
Рычаг переключения.
Шток.
Трубопроводы и патрубки гидравлического привода.

Ведомые диски в СС Камаз 55111 или 43114 производятся с применением термостойких фрикционных накладок, позволяющих не допустить быстрого износа конструктивных элементов. Также устройство включает в себя гаситель колебаний, которые образуются при прокручивании коленвала мотора. Педаль приводного устройства располагается на специальных втулках и обычно функционирует без необходимости регулярной смазки. В более современных версиях Камаз 55102 и 6520 используются однодисковые сцепления класса Евро.

Сцепления в системах Камаз могут отличаться между собой по величине передающегося крутящегося момента.

Основная особенность усовершенствованных версий СС заключается в наличии встроенного индикатора, определяющего износ фрикционных накладок. Измерение зазора производится по расстоянию между корпусом усилительного устройства, а также шайбой, расположенной на штоке. При серьезном износе этот показатель может составить около 2,3-2,5 см. В некоторых СС на Камаз 43114 и 4308 с ПГУ может отсутствовать возможность регулировки положения штока.

Подготовка к регулировке

Прежде чем правильно отрегулировать и прокачать сцепление на грузовиках Камаз 740, 5511 или других, необходимо выполнить следующие действия:

Произвести проверку герметичности приводного устройства. Для этого нужно несколько раз выжать педаль сцепления. Наличие серьезной утечки воздуха можно определить на слух, а более слабой — с использованием мыльного раствора. Если из системы уходит тормозная жидкость, это можно определить визуально. При обнаружении проблем в герметичности производится подтяжка комплектующих элементов или замена патрубков.
Выполнить диагностику уровня жидкости в расширительном бачке приводного устройства. Объем расходного вещества должен составить около 15-20 мм ниже кромки горловины резервуара. Если требуется, уровень жидкости восполняется. Смешивать расходные материалы от разных производителей при выполнении этой задачи не рекомендуется.
Произвести проверку работы оттяжных пружин педали, а также рычага шкива вилки отключения системы.
Выполнить затяжку болтов, которые фиксируют пневматическое усилительное устройство СС. Эта процедура выполняется с использованием динамометрического ключа. Момент затяжки должен составить около 90-100 Нм.
Слить конденсат, если он имеется, из пневматического гидроусилительного устройства.

Наладка работы фрикциона

Для выполнения задачи потребуется специальное самодельное изделие в виде кусочка проволоки, одна сторона которой должна быть 2 мм и согнута под углом 90 градусов. Толщина стержня не менее 3-4 мм. Такой размер оптимален для контроля зазора между контуром лапок и компонентом отсоединения диска. Регулировка выполняется с использованием гайки пневмоусилительного устройства. Лапки должны быть подведены к кольцу через отверстие, расположенное в верхней части картера.

Регулировать фрикциона нужно так:

Гаечным ключом выкручиваются контрагаечные винты.
Производится демонтаж стопор и пластин.
Каждая гайка ослабляется и отпускается на 5 оборотов, для удобства рекомендуется использовать трещотку. В случае если пятак выступает за поверхность кольца, его необходимо утопить, заранее проверив наличие феродо внизу.
При выполнении этой задачи можно поменять и пружинные элементы, если они изношены. Лапки следует выставить так, чтобы они одинаково соприкасались с кольцом.
Выполняется проверка биения площади диска. При необходимости производится смазка подшипникового устройства. Регулировочный зазор должен составить около 29-30 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления

По официальному регламенту ход для передвижения педали должен составить около 6-12 мм, а сам замер следует делать от центральной составляющей пластины. Педаль необходимо отпустить, пока в работу не вступит основной цилиндр после нажатия на нее. Отладка осуществляется с использованием эксцентрикового пальца, при выполнении регулировки педаль должна быть прижата к верхнему упору. Корончатая гайка максимально затягивается и производится замен полного хода, который должен составить 185-195 мм.

Причины, по которым нужно менять сцепление КамАЗа

Иначе, однажды он просто не тронется с места.

Набор инструментов для замены

Прежде чем приступать к техническим процедурам приготовьте инструменты.

Итак, набор, который может понадобиться для разборки, замены и установки двухдискового сцепления на КамАЗ:

Гаечные ключи и торцевые головки разных размеров.
Упор, набор отвёрток, кернер.
Металлическая линейка.
Пассатижи, клещи и ветошь.
Домкрат.
Грузоподъёмное устройство (таль).

Этапы замены сцепления КамАЗ

Для замены сцепления на КамАЗе своими руками, вам понадобятся помощники, чтобы снять КПП.

Демонтаж коробки передач

Производите процесс по следующим этапам:

Выкрутите крепёжные гайки, и отсоедините кардан, затем пневматический гидроусилитель. Освободите от крепления стартер.
Далее по очереди — трубки к понижающему редуктору и рычаг передач.
Для дальнейшей работы понадобится домкрат.
Устанавливаете приспособление под поддон двигателя и приподнимаете силовой агрегат.
Снимаете заднюю траверсу и распорную тягу.
Освободите от крепления кронштейн.
Закрепите и натяните таль.
Далее снимите боковые подушки силового агрегата. Выкрутите крепление коробки к двигателю.
При помощи тали отодвиньте корзину передач от двигателя до выхода первичного вала и снимите её.

Снятие корзины сцепления

Важно!Перед снятием корзины нужно керном отметить взаимное положение маховика и корзины.

Снятие дисков сцепления

Сцепление на КамАЗе двухдисковое фрикционное, с нажимными пружинами, имеет устройство для автоматической установки среднего ведущего диска в среднее положение.

При снятии маховика учтите особенности его устройства: средний ведущий диск стоит в пазах маховика, расположенных по его окружности. Для обеспечения отвода тепла и вентиляции в сцеплении, в «теле» диска предусмотрены отверстия, разделённые рёбрами (шипами).

В шипах действует рычаг, регулирующий положение среднего ведущего диска. Нажимной диск, как и средний ведущий, установлен в пазах маховика на шипах. С одной стороны в диске есть выступы для установки нажимных пружин. Запомните очерёдность их расположения.

Ведомый диск состоит из: ступицы, заклёпки, пружины, накладок и гасителя крутящих колебаний (демпфера). Ступица с диском не имеет жёсткой связки только восемь пружин.

Между ведущими и ведомыми дисками расположены отжимные пружины и регулировочный болт промежуточного диска.

Замена и сборка деталей

Замена и установка дисков сцепления на КамАЗ процесс не сложный.

Как продлить жизнь сцепления КамАЗ

Не все водители, даже зная эти рекомендации, пользуются ими, что приводит к частому ремонту сцепления КамАЗ.

Подписывайтесь на наши ленты в , и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Снятие колес на автомобилях с автоматической системой подкачки шин

Установка колеса

Демонтаж, монтаж шины

Демонтаж камерной шины с обода колеса

вставить изогнутый конец длинной монтажной лопатки между бортовым и замочным кольцами, ис-пользуя демонтажный паз на бортовом кольце (см. рис. Схема монтажа и демонтажа колес с шинами, а);
осадить бортовое кольцо вниз до тех пор, пока не представится возможным ввести рядом в образовавшийся зазор изогнутый конец второй монтажной лопатки (б);
последовательно передвигаясь по окружности обода, вставить изогнутые концы обеих лопаток между бортовым и замочным кольцами и, постепенно осаживая борт покрышки, снять его с посадочной полки обода.

3. Снять замочное кольцо, для этого:

вставить плоский конец монтажной лопатки в вырез на конце замочного кольца и отжать его из замочной канавки обода (в);
изогнутым концом второй лопатки снизу поднять замочное кольцо (г);
выжимая монтажными лопатками замочное кольцо, вывести его из зацепления с ободом.

4. Снять бортовое кольцо.
5. Снять борт покрышки с обода, для этого:

встать на шину с противоположной от вентиля стороны и осадить покрышку до монтажного кольца обода;
с противоположной стороны завести плоский конец одной лопатки и изогнутый конец второй (д);
переместить часть борта шины через посадочную полку обода вверх (е);
удерживая одной лопаткой борт над закраиной обода, освободить другую лопатку с плоским концом и последовательно, вводя на всю ширину борта покрышки плоский конец её справа и слева от оставшейся лопатки, полностью вывести борт шины из обода.

поставить колесо с шиной в вертикальное положение, если вентиль не утоплен – утопить;
находясь около колеса со стороны, противоположной замочной части обода, взявшись за диск, сместить обод на себя без перекоса так, чтобы борт шины внизу попал в монтажный ручей (ж);
потянуть верхнюю часть обода на себя и, соблюдая меры предосторожности, вынуть обод из шины.

Схема монтажа и демонтажа колес с шинами

Монтаж камерной шины на обод колеса

плоский конец монтажной лопатки вставить в замочную канавку обода;
загнутый конец другой лопатки положить торцом на борт шины под первую лопатку (и);
прилагая усилие к свободному концу лопатки с плоским концом и, придерживая другую, последовательно передвигаясь по окружности обода, осадить борт шины до монтажного ручья обода.

Эксплуатируя КамАЗ-5410, имел возможность оценить конструкцию крепления колес и их ходимость, а также удобство их установки и снятия. Вот об этом практическом опыте и пойдет речь в данной статье.

Когда я впервые познакомился с грузовиком КамАЗ, то отметил простоту крепления его колес, которое состояло из 5-ти гаек затягивающих прижимы. К слову сказать, подобную конструкцию имели и американские автомобили International, а также Peterbilt.

1. Проблемные крепления колес

Пока я осваивался с КамАЗом, крепления колес мне не досаждали. Когда же начал возить по 20 тонн, то в снег или после дождя, приходилось периодически аккуратно подтягивать крепления колес и постоянно следить за ними. Учитывая же, что на автомобиле с прицепом стоит 18 колес, становится понятно, что балонник у меня всегда был под рукой.

Водить грузовик мне приходилось осторожно, ведь качество отечественных дорог мягко говоря хромает и даже простой кусок щебня мог легко пробить колесо, доставив при этом множество проблем. Поэтому, любые инородные предметы на асфальте я старался объезжать, а не надеялся на удачу. Особенно, это относилось к резине 260-20, которая в простонародье называлась ЗиЛовской.

Кажущаяся простота крепления колес несла в себе и неприятные моменты, которые проявлялись в виде негодной вытянутой резьбы шпилек или их изломе.

Если замена негодной шпильки больших проблем не доставляла, то сломанная шпилька сулила множество хлопот. Еще хуже было, если шпильку ломало в глубине тела ступицы, тут уж приходилось изрядно повозиться.

Когда я видел сломанную шпильку, то мне сразу же вспоминался МАЗ с его съемными костылями. Вроде все так просто, но на КамАЗе решили пойти другим путем.

Если у меня ломалась шпилька, то я снимал ступицу и вез ее на сверлильный станок, после чего шпильку кернили, а потом сверлили на несколько раз по центру с возможностью дальнейшего выкручивания экстрактором. Старался никогда не отправляться в рейс, если на креплениях колес было только 4-е гайки.

С течением времени, комплект моего инструмента пополнился метчиками на М-18, М-20 и М-22. Вместе с ними, всегда возил с собой в запасе набор ремонтных шпилек, так сказать на всякий пожарный случай.

2. Выворачивание шпилек из ступицы с помощью электросварки

Для извлечения шпилек сломанных заподлицо и глубже, мной была отработана техника их выкручивания с помощью электросварки и резака. Сначала, наваривал шпильку и проклепывал ее на горячую, после чего несколько раз повторял данную процедуру.

Затем, приваривал гайку на наваренный отросток и ждал пока она остынет. Когда температура падала, то шпилька обычно откручивалась без проблем. Однако, иногда нужно было по несколько раз приварить гайку к шпильке, чтобы вывернуть ее из ступицы.

Бывало, что шпильку можно было выкрутить прогрев резаком до красна ступицу со стороны диска, но к сожалению, такое получалось редко.

Наловчившись, дошел до того, что даже шпильки сломанные ниже чем в потай, выкручивал с помощью электросварки. Получалось выкручивать и шпильки на М-8, особенно удачно с чугунных деталей.

3. Слабые диски колес

Следует отметить, что диски у КамАЗа очень слабые, а потому старые диски приобретают пятизвездочную конфигурацию. Чтобы можно было закрепить их на ступице, частенько приходилось наваривать промежуточное кольцо.

Мне сильно не понравилась и очень большая их чувствительность к навариваемой проволоке. Бывали ситуации, что нужно было наварить на промежуточное кольцо проволоку, но после окончания операции, клинья не садились подпятником на ступицу, а в таком положении попросту может сломать шпильки.

Приходилось или стачивать немного с кольца проволоку или устанавливать более растянутый диск. Поэтому, всегда старался ставить диски именно туда, откуда их снимал, но как говорится все не предусмотришь.

Однажды в рейсе сломалась шпилька заподлицо, пришлось аккуратно подтянуть остальные четыре шпильки и не спеша ехать дальше. Однако, вдруг пошел мокрый снег и эту пару стало проворачивать, а после нескольких дополнительных осторожных протяжек оставшихся шпилек, резьба на одной из них слезла.

Снял наружное колесо и постарался отвернуть шпильку газовым ключом, но безуспешно. Нагрев паяльной лампой и простукивание кувалдой также не дали нужного результата. В итоге, мне пришлось задержаться на месте до утра и купить б/у ступицу.

Когда я отремонтировал свою ступицу, то бросил ее в ящик телеги на всякий пожарный случай, но по иронии судьбы, она мне так ни разу и не понадобилась.

При работе на КамАЗе было у меня еще одно правило, а именно, чтобы сохранить свое здоровье, я никогда не снимал накачанные колеса со спарок. Этому меня научили два брата КамАЗиста, одному из которых вылетевшим кольцом разорвало нос, а второму губу. Следовать технике безопасности начинаешь лучше всего тогда, когда видишь результат ее несоблюдения на конкретных примерах.

4. Установка автобусной резины 10.00-20 модели ОИ-73Б

В конце концов, меня попросту достала резина 260-20 и я начал потихоньку переходить на автобусную резину 10.00-20 модели ОИ-73Б, т.к. на проселок съезжать мне приходилось редко, а ее поведение на трассе меня полностью устраивало.

С переходом на такую богатую резину, я сразу же перешел и на повышенный вес, но тут меня ждали некоторые сложности. Дело в том, что боковина покрышки резалась диском. Оно и понятно, ведь более широкое колесо требовало по правилам и более широкого диска.

Эту проблему успешно решили южные братья, они наружный диск колеса на спарке ставили от МАЗа или ЛиАЗа. Старые растянутые МАЗовские и ЛиАЗовские колесные диски залазили на старую ступицу, а вот новые никак. Поэтому, многие водители с внутренней стороны диска, напротив звезд, спиливали метал и тогда диск вставал на ступицу.

Мне такой способ не понравился и я обточил ступицу в месте посадки наружного диска по наружному диаметру болгаркой. Так и стал ездить, а со временем, заменил все наружные диски колес на ЛАЗовские (они чуть уже МАЗовских). Однако, всегда возил с собой на всякий пожарный случай две запаски, одна из которых была на КамАЗовском диске, а другая на ЛАЗовском.

Позже, подпилил переднюю ступицу и поставил туда уширенный диск от ЛиАЗа (МАЗовский диск на передок не подходит, т.к. он упирается в поперечную рулевую тягу). Это было верное решение, ведь как показал в последствии опыт, ЛАЗовские колесные диски отлично прижились и за все время работы ни один из них не лопнул.

5. Переделка крепления колес КамАЗ-5410

Последнее, что меня еще в КамАЗовских креплениях не устраивало, так это слабость самого крепления, которое не выдерживало никакой критики.

Был у меня примечательный случай, когда я прыгая по недоделанной строительной площадке с плит на землю и опять на плиты на перегруженной сцепке, попал промежутком между колесами полуприцепа на заостренный бордюр. В итоге, вырвало пару клиньев и колесо, которое высоко подскочило, но слава богу никого не задело.

Это меня достало в конец, ведь на МАЗе ничего подобного у меня никогда не случалось. Однако, вариантов у меня не было и поэтому, я подвязал ось и поехал домой.

Вернувшись из рейса, принял решение сделать капитальное крепление. Поставил колеса на место и вместо родных КамАЗовских клиньев, решил подогнать МАЗовские на сплошные болты. МАЗовские прижимы не подходили по отверстиям, но без шпилек ставились свободно.

Снял ступицу, демонтировал с нее тормозной барабан и вместе с магарычем увез ее фрезеровщикам. Они профрезеровали отверстия в ступице по МАЗовским прижимам и подобрали каленые болты от Т-130 с резьбой на М-20.

Привез ступицу к машине и еще раз ее критически осмотрел. Приварил пластины к шляпкам болтов, чтобы они не прокручивались в ступице и приступил к общей сборке. Болты вставлял со стороны тормозных барабанов и на выходе обматывал по месту вязальной проволокой, чтобы предотвратить их выпадение.

Поставил тормозной барабан, ступицу и колеса на место. Гайки установил от крепления кронштейна реактивной штанги к редуктору и пару раз их даже протянул, но после этого забыл о креплении и больше о нем не вспоминал.

Одним словом, получилось у меня самое беспроблемное колесное крепление. Воодушевленный таким результатом, я собирался постепенно также переделать все крепления колес, но вмешался его величество случай и мне в руки за недорого попала телега МАЗ-9397. Однако, это уже совсем другая история.

Автомобили КамАЗ модернизируются и сейчас завод полностью перешел на крепление колес по типу евроступица. Многие зерновозники покупают евроступицы в сборе и переходят на современное крепление колес на шпильках. Иногда, любители на переднюю ось ставят даже батоны 385/65-22.5 и на дисках с вылетом 120 мм смотрится эта резина богато.

Читайте также: