Как снять колеса с машины на пульте управления

Опубликовано: 30.04.2024

Имеем детскую машинку на радиопульте 27мгц.
Неисправность: не поворачиваются передние колеса, не поворачивают. Вскрыл. На задние колеса один моторчик. На поворот передних другой. Если нажать на пульте поворот руля, то в переднем моторчике (который поворачивает колеса) слабое тиканье. Но сам мотор не функционирует. Контакты визуально целые. Разобрал моторчик, там ничего не оторвано, обмотка не горелая. Проводка от мотора к центральной плате целая. Батарейки и в пульте и в машине хорошие.
Вопрос: почему мотор не крутит.

Дубликаты не найдены

Ты же его сломал!

Сгорела или отвалилась какая-нибудь радиодеталь на схеме. Надо брать измерительные приборы и искать. Ну а, может, просто батарейки сели.

Да выкинь ее нахуй! Кто этот китайский хлам еще и чинит. Если в китайской машинке что то наебыаается то в ведро выкидываешь. Сколько бы ты с ней не ебался все равно выкинешь в ведро. Инфа сотка

Обрыв контакта в одной из обмоток, вторая целая и пытается провернуть мотор, поэтому и "тикает". Чинить смысла нет, проще найти новый.

Скорее всего, именно так.

Или низкое питание подаётся на мотор.

Может редуктор клинит, если он там есть?

ТС а можно конструкцию мотора и передних колес сфотографировать? Хотелось бы посмотреть как устроено, а то моя машинка могла только прямо и назад с поворотом ехать.

Проверьте моторчик, отдельно дав на него питание.

Вон ту фиговину в эту херовину, херовину с хреновиной к штуковине, крепить этим писюлем, а потом все вместе зафигарить пиздяшкой, вон той.

Да куда ты руки тянешь? Я же сказал пиздяшкой, а ты чего взял.

Стрёмно такие моторчик разбирать. Лучше бы отдельное питание на него подал.

Сколько пробег? Может пора движ перебирать? Клапана проверь еще на всякий случай. Может бенз херовый? Гони в сервис

Самое первое и простое. Вместо движка прицепить лампочку не мощьную. Я думаю лампочка габарита от автомобиля пойдет. Именно лампочка накаливания но не диод. Попробовать порулить будет ли гореть. Второе как уже писали подать напрямую на двигатель напряжение. Двигатель желательно от платы отключить.

Мотор под замену

Там от приёмника сигнал идёт на серву (моторчик, что поворачивает), по этому надо тащить очкарикам с паяльниками)..

как-то не до конца машинка разобрана. плата не откручена, провода не оторваны.

кстати - куплю рулевые тяги (передние колеса - белые такие), можно в комплекте с колесами :)

Двигло разобрано, вот и не работает.

В 33 года сбылась мечта

Вышел сегодня первый раз погонять с машинкой на радиоуправлении из моего поста Приятно, когда мечты сбываются, ч.2.

Благо, наконец-то подсохло. И благо, рядом (реально 150 метров от дома) есть дёрт-трек, его в прошлом году экстрим-велосипедисты (хз как правильно) сделали, но пока там свободно.

Зарядил с утра аккумы, все проверил и пошел)

Уже изрядно угашеный, в песке, траве и палках (да-да, каким-то магическим образом, любит он затягивать в свои недра палки, ветки, куски всякого г*на).

Жук упал и встать не может) после очередного прыжка с горки упал не совсем хорошо) лежит, пытается, несмотря на все мои потуги не смог перевернуться.

По сухой листве летает, даже несмотря на мои кривые руки (первый раз с управляю такой аппаратурой, мне стики намного привычнее после квадрокоптера). А с учетом того, что я никогда не водил машину - вообще открытие, оказывается, колеса надо поворачивать в сторону, противоположную направлению движения при заднем ходе.

Подвела камера 360.. чертов Jolt. просто подвис, а я по глупости не доглядел.

Что могу сказать - WLToys шикарны. Родной аккум на 1500 мА*ч дал 15 минут веселья, два дополнительных по 2000 - еще примерно по 20 минут. Управление четкое, дальше уже просто не увижу машину, подслеповат) Не пожалел, что взял аппаратуру с дисплеем. Единственное, что задних ход втыкается как-то странно, через раз, что ли. Но, думаю, разберусь.

Гоняет машинка дико. Заявленные 50 км/ч выдает на 100% мощности. На 20% можно гулять по тропинке, как с собачкой на поводке) Регулировки все работают.

Когда при заказе в магазине не оказалось в наличии модели в масштабе 1/10 поначалу расстроился. Сейчас понимаю - 1/12 идеален, в рюкзак помещается ровно, без необходимости что-то снимать. Еще понял, что надо смазать кардан, скрипит не очень приятно он.

Под конец немного видосиков, что снимал с рук. Звиняйте за то, что кой-где мимо, еще не освоился.

Недавно Мише исполнился год и при выборе подарка ко дню рождения наш папа задумал купить игрушечную машинку на радиоуправлении. По опыту друзей-родителей мы заметили, что маленькие дети часто не выражают интереса к машинкам, не просто так на их упаковках пишут минимальный возраст детей от 3 лет.

Изначально муж хотел купить ~~себе~~ грузовик ГАЗ 66 – он аккумуляторный, полный привод, металлическая рама и надежная подвеска, рассчитанная на перевозку небольших грузов, таким можно играть на улице ‑ настоящий вездеход. В России в продаже таких не нашлось, покупать с "братского" Алиэкспресса в эпоху пандемии мы не решились, а с учетом опыта обращения Миши с игрушками решили взять машинку попроще, неизвестно сколько падений переживёт хорошая машинка, а к её покупке в более старшем возрасте уже можно научить правильно относиться к вещам.

При выборе машинки было несколько ограничений: высокий клиренс, чтобы не застревать пузом на ковре, плюс чтобы не разориться на батарейках машинка должна быть аккумуляторной . На сайте одного из российских онлайн-ритейлеров попался вроде бы подходящий вариант ‑ джип на радиоуправлении с аккумулятором, который мы сразу заказали.

Сюрпризы начались уже при распаковке:

во-первых, машина оказалась меньше, чем мы ожидали, это важный факт при заказе в интернете вещей ‑ надо визуально четко представлять себе их размеры, мы на эту ловушку попадаемся уже не в первый раз;
во-вторых, в комплекте не было инструкции, аккумуляторы были в форм-факторе батарейки и папа решил, что они для пульта радиоуправления, а внутри автомобиля уже есть встроенный аккумулятор. Естественно при нажатии кнопок на пульте светодиод светился, но машинка не ехала, пришлось разобрать. Оказалось, что аккумуляторы в комплекте должны устанавливаться внутрь машинки, для этого можно снять пластиковый кузов, в пульт потребовались другие батарейки, что было ожидаемо, но информации о том, как снять кузов и, что аккумуляторы нужно установить внутрь самой машины, не было написано даже на английском языке на коробке;

в-третьих, когда проблема с питанием была решена, и мы попытались с машинкой поиграть, она никак не реагировала на нажатия кнопок на пульте даже после зарядки аккумулятора, но при положении антенны около корпуса машинки получилось добиться реакции ‑ движения колёс.

На этом этапе можно было упаковать машинку назад в коробку и сдать обратно в магазин, но папа заявил: «я у мамы инженер», и пошел разбираться.)

Игрушку пришлось разобрать до печатных плат.

На платах внутри пульта и машинки были обнаружены подстроечные индуктивности регулировки (белые квадратики с черными цилиндрами внутри) для частоты контура радиопередатчика.

Пришлось взять тонкую отвертку, желательно использовать пластиковую, и аккуратно покрутить сердечник в катушке на плате машинки.

Перед тем, как крутить, необходимо отметить изначальное положение сердечника маркером, а машинку установить на какой-нибудь предмет, чтобы колеса вращались в воздухе.

Подавая сигнал движения вперед с пульта нужно плавно крутить сердечник влево-вправо максимум на один оборот.

Если колеса начали крутиться, расстояние между антенной и машиной следует увеличить и повторить операцию. Если отвертка металлическая – она вносит ошибку (влияет на индуктивность), поэтому надо повторить операцию настройки несколько раз, добиваясь максимальной дальности.

После достижения максимального расстояния при настройке сердечника на машинке, необходимо так же подстроить катушку на плате пульта. После выполнения всех операций рекомендуется зафиксировать положение сердечников клеем или герметиком, иначе настройку придется выполнять после каждого падения.

Кстати, можно попробовать начать настройку с платы пульта, и если повезет, на этом настройка и закончится.

Уже во время эксплуатации всплыла еще одна проблема – управлять таким пультом практически невозможно : скорость не регулируется, только направление вперед-назад, поэтому приходится давать газу по чуть-чуть, чтобы успевать хоть как то менять направления.

Повороты машинке тоже даются тяжело, маневрировать сложно, нажатие на кнопку поворота выворачивает колеса на максимум, повернуть на небольшой угол таким образом тоже не получится, только коротким нажатием на кнопку поворота можно попробовать объехать препятствие.

Таким образом, папа остался разочарован машинкой, но доволен собой, ведь заставил работать не работающую игрушку, и греет душу мечтами о ГАЗ-66.

Мишу в День его рождения машинка и без радиоуправления зацепила, можно брать ее в руки, катать вокруг себя, и радоваться. И это главное.

Не очень приятно лицезреть, как некоторые узлы страдают от технологических допусков. Где то болтаются оси, люфтят рычаги подвески. или рулевая рейка позволяет колесам смотреть в противоположные стороны. Ничего хорошего тут нет, люфт надо устранять - подложил шайбу нужного диаметра, толщины и готово! Вот только где же взять такую шайбу, чтобы и диаметр был нужный, да еще и с толщиной повезло !?

Т.к модель у меня бюджетная - ее технология изготовления не отличается высокой точночтью. Как следствие есть значительные люфты (на фото выше показаны красным) в следующих узлах :

1.

Очень сильно ходят все колеса в ступицах. Стандартные бронзовые втулки были заменены на подшипники (по два в каждой ступице) , но это лишь сделало вращение более гладким и легким, люфт остался.

2. Рулевой механизм вообще живет своей жизнью - крепление осей рулевой рейки изготовлены с таким запасом, что передние колеса смотрят в разные стороны. В итоге "руль" имеет мертвую зону около 10% от максимального угла выворота. Представьте что Вы управляете настоящим автомобилем - едете по прямой , но Вам нужно повернуть. Вы поворачиваете руль. поворачиваете. а реакции никакой! И только после того, как вы на больший градус отклонили руль - автомобиль как то прореагировал на Ваши действия и начал входить в поворот. А на все это уходит время - возможно в экстримальной ситуации Вы бы уже лежали на крыше. С моделью точно так же, только жертвы не так страшны :)) но тем не мение лучше устранить эту неточность управления.

3. К проблеме номер два, добавляется иеще и значительный люфт нижних рычагов передней подвески. О точности управления говорить не приходится. пока что.

И так, вопрос - как устранить все эти проблемы. Ясно и понятно, что надо что то одеть на эти оси. Что то, что устранит излишний ход деталей, будет соответствовать по внутреннему и по внешнему диамеетру, еще и нужной толщины, и при этом механизм не должен превратится из хлябающего в непроворачиваемый. т.е не должен клинить.

Возможные варианты:

1. Металлические шайбы. Но они слижком сложны в обработке. Займет много времени. Металлическую шайбу небольшой толщины найти очень проблематично.

2. Деревянные . :) ну это так - посмеяться :)

3. И наконец пластиковые шайбы. Пластик удобен в обработке. Возможность просверлить отверстие нужного диаметра. Возможность подогнать толщину методом шлифовки.

Я думаю что оптимальным будет остановить выбор на пластике. Осталось только найти подходящее сырье с целью последующей обработки. Вот тоже проблема. Но она решилась достаточно быстро.
Кто когда - нибуть играл или играет на гитаре - знает , что есть такая штучка, как медиатор. Пластиковая пластинка, может быть разной толщины, пластик может быть как мягкий , так и твердый.. Продаются они в любом музыкальном магазине. К стати стоит отметить что медиаторы бывают еще и металические.

Таким образом при выборе гитарного медиатора как сырья - мы получаем все нужные свойства! Сразу! Осталось только сделать саму шайбу из медиатора. Как это делается :

1. Берем медиатор приблизительно нужной толщины и нужной жесткости. И делем в нем отверстие нужного диаметра. Не забываем оставить место по краям - лучше сверлить в центре, а не с краю, иначе рискуем получить шайбу со смещенным центровым отверстием.

2. Обычными ножницами вырезаем приблизительный контур нашей шайбы.

3. Полученую заготовку насаживаем на сверло. Так ее удобнее обрабатывать напильником.

4. Соблюдая окружность - стачиваем шайбу до нужного диаметра. Далее следует серия примерок - из которых видно, нужно ли корректировать толщину шайбы.

5. Если необходимо уменьшить толщину - то на широком напильнике можно сточить сотые и десятые доли миллиметра. Ну а если же толщину нужно увиличить - то нужно было брать медиатор потолще.

После подгонки и устанвки шайбы на ее место, необходимо убедиться , что механизм не клинит, не закусывает в каких - нибуть положениях. Если все работает плавно и не елозит, как раньше - значит можно смело приступать к боевым испытаниям!

Как результат модернизации - все люфты исчезли. Рычаги передней подвески встали на свое место. Колеса в ступицах держатся уверенно. Конечно, со всем этим пришлось повозиться - т.к толщина устраняемых зазоров везде разная, и очень много времени отнимает подгонка шайбы по толщине. Но за то все работает плавно и не закусывает. Но уже без таких обильных колибаний как раньше :))

Вот такой не хитрый способ вполне может добавить точности работы механизмам Вашей модели. Опробовано это все на автомобильной модели, но я думаю что этот способ поможет и летчикам, и лодочникам и всем всем всем :)

Перед тем, как снять колесо с детского электромобиля, нужно учесть нюансы сборки этого вида транспорта. При снятии и надевание конструкций нужно сохранять одну и ту же последовательность, опираться на инструкцию конкретной модели. Из нее можно узнать и как снять сиденье у детского электромобиля.

Способы снятия

Есть модели детских электромобилей с полностью резиновыми покрышками колёс, которые снимаются одним нажатием. Это удобная система демонтажа сначала может привести в замешательство. Но если надавить в центр, происходит автоматическое раскрытие фиксатора. Для возвращения колеса на место нужно просто двигать его к середине оси до характерного щелчка. Система всё делает самостоятельно.

В остальных случаях принцип снятия будет схож с демонтажем колеса с детской коляски:

сначала до упора выжимается фиксатор на конце втулки колеса;
затем она тянется в сторону;
если при таких манипуляциях снять колесо не удаётся, нужно попробовать применить раскачивающие движения.

Часто владельцы детских автомобилей допускают распространенную ошибку. Они не нажимают на проволочный фиксатор, а пытаются его выдернуть, что ведет к его вылетанию или поломке. Надевать на место колёса можно по той же схеме, но в обратном порядке, нажав сначала кнопку-фиксатор.

Правила надевания

Колесные редукторы прикручивать не следует. Редукторы – это пластиковые ушки, которые необходимы для крепежа к корпусу лишь во время транспортировки автомобиля в разобранном состоянии. Если их прикрепить к корпусу, то происходит блокировка колёсных реек, амортизаторы не срабатывают без свободного хода.
При постановке детали на место не следует сильно затягивать гайки. Некоторые пытаются их закрутить до максимума, чтобы обеспечить надежную посадку даже при активной эксплуатации. Но на деле это мешает колёсам нормально прокручиваться. Из-за того, что те не могут нормально проворачиваться, снижается скорость машины и происходит сокращение срока службы редукторов.
На колесную рейку нужно надевать несколько шайб для исключения возможных люфтов в стороны. При одной шайбе или тем более отсутствии иногда невозможно нормально закрутить гайку для фиксации колеса. В комплекте к автомобилю обычно есть запасные детали.

Спущенные надувные колёса можно подкачивать любым насосом, но, не превышая допустимого давления 2-3 атмосфер. Если это пластиковые имитационные разновидности, их не стоит подкачивать. Их можно только мыть или протирать, главное, чтобы жидкость не попадала внутрь.

Каталог

Фильтры Закрыть

Оперативная доставка
в день заказа

В наличии
более 100 машин

Гарантия 1 год
(12 месяцев)

Акция: Доставка по
России БЕСПЛАТНО

Посмотрите какие они счастливые

Отзывы довольных клиентов

Адрес
ул. Волжская Набережная д.8

Режим работы
пн - пт с 10:00 до 20:00 сб - вс с 10:00 до 18:00

Доставка и оплата
Кредит
Отзывы
О компании
Контакты
Политика конфиденциальности

Детские электромобили
Квадроциклы
Мотоциклы
Детская экипировка
Запчасти
Батуты

Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Политика конфиденциальности

Общие положения

Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании StoreLand. Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.

На сайте StoreLand имеются ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Компания StoreLand не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства для посетителей своего сайта.

Личные сведения и безопасность

Компания StoreLand гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В определенных обстоятельствах компания StoreLand может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.

Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе "Аккаунт" > "Профиль".

Чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания StoreLand с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.

Как и многие другие сайты, StoreLand использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того, с помощь этой технологии StoreLand настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.

Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

Чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи

Доброго времени суток любители помастерить что своими руками. В сегодняшней статье будем собирать довольно интересную самоделку для вашего досуга и веселого времяпровождения. А именно соберём радиоуправляемую модель автомобиля. Одной из ключевой особенностью данной самоделки является то что она будет собрана из максимально самодельных и доступных комплектующих использовав минимальное количество покупных заводских элементов. Данную самоделку ни в коем случае нельзя отнести к каким-то серьёзным моделям, но она запросто сможет обогнать любую игрушечную модель из детского магазина игрушек и в добавок ещё иметь больший функционал (по количеству разных настроек). Эта самоделка может уступить игрушкам лишь внешним видом, но тут уже все зависит от вас.

Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы можете найти в конце статьи.

Для данной радиоуправляемой модели автомобиля понадобится следующее, а именно:
- Металлические оси
- Пластиковая труба 20мм
- Подшипники
- Колеса 4шт
- Небольшой кусочек резины (например, от велокамеры)
- Алюминиевый профиль (тот что используется для монтажа гипсокартона)
- Электродвигатель
- Небольшой лист фанеры
- Пластиковые стяжки
- Металлические шайбы
- Болты
- Гайки
- Листовой ПВХ пластик
- Сервопривод
- Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
- Аккумуляторная батарея
- Аппаратура радиоуправления со своим приемником
- Обыкновенный гофрированный картон

В случаем с автором, каких-либо трудностей с установкой подшипников на вал не возникло, их диаметры четко совпали, а вот с внешним корпусом оси в виде пластиковой трубы пришлось слегка повозиться. Так как подшипники не влезли в трубу, причем им не хватает всего пары миллиметров, автор решил взять ступенчатое сверло и немного увеличить отверстия по краям. После вооружившись молотком получилось забить подшипники в трубу (см. фото). Хоть подшипники и сидят плотно, все же необходимо дополнительно закрепить их суперклеем. Вставляем ось в подшипники и переходим к следующему шагу.

Для следующего шага понадобятся колеса. Колеса можно купить отдельно от профессиональных моделей, либо снять со старых игрушек. Так как у нас нет возможности закреплять колеса с помощью гаек, в таком случае нам бы понадобились услуги токаря. Автор же сделал все максимально бюджетно, подобрал подходящее по диаметру корончатое сверло и сделал заглушки для колесных дисков из фанерного листа, и уже сам вал необходимо будет забивать в фанерные заглушки.

Как уже ранее говорилось выпиливаем фанерные заглушки такого диметра чтобы они плотно забивались в колесные диски. Запрессовав заглушки во внутрь каждого диска, желательно дополнительно бы закрепить их при помощи суперклея.

Далее необходимо обеспечить передачу привода с мотора на колеса. Для этого необходимо вырезать из фанеры круглую заготовку, причем круг должен быть максимально ровным, иначе будет неравномерная передача момента. Рекомендую вырезать такую деталь корончатым сверлом. От диаметра данной окружности зависит скорость и тяга модели, так как данная окружность является ведомым роликом. Чем она будет больше, тем ниже скорость, но больше тяга, и наоборот, чем она меньше, тем выше скорость, но меньше тяга.

Вырезав окружность её следует хоть немного зашлифовать дабы убрать появившиеся во время вырезания зазубрины. Чтобы обеспечить хорошее сцепление между ведомым и ведущим роликом на них необходимо наклеить резину таким образом получив резиновую поверхность. Подходящий по размеру отрезок резины можно вырезать из старой колесной камеры. Потом просто аккуратно приклеиваем при помощи суперклея резину так, чтобы она не стыковалась внахлёст и не было зазора между краями. Так как это тоже непосредственно повлияет на передачу крутящего момента.

Сразу после получившейся ведомый ролик надеваем на металлический колесный вал изготовленный в самом начале так как это изображено на фото ниже. В данном случае обязательно использование суперклея, так как данный ролик не должен прокручиваться на оси. Надеваем с обеих сторон колеса на вал и задняя ось у нас практически готова.

Переходим к изготовлению рамы автомобиля. Раму автор решил сделать из простого алюминиевого профиля, который используется при монтаже гипсокартона. Длина рамы подбирается вами индивидуально так как от это напрямую зависит размер готовой модели. Закрепляем нашу заднюю ось на раме при помощи пластиковых стяжек и суперклея (см. фото).

Далее на раму необходимо закрепить электродвигатель. Перед тем как его крепить на его валу необходимо закрепить ведущий ролик. Его также изготавливаем из фанеры и тоже обклеиваем резиной для сцепления. От размера ролика также зависит скорость и тяга модели, но только обратно пропорционально ведомому ролику. Закрепить двигатель необходимо так, чтобы ролики соприкасались между собой, для этого автор использовал специальную фанерную проставку.

Для того, чтобы обеспечить чуть большее сцепление, автор дополнительно прижал электродвигатель пластиковыми стяжками, с их помощью ролики будут меньше проскальзывать.

Изготовим рулевые кулаки. Просто из фанеры вырезаем две «Т» образные заготовки и проделываем в них все необходимые для их работы отверстия (см. фото). Эти кулаки естественно следует установить на два оставшихся колеса. Закреплять их следует на полуосях, которые представляет из себя болты с гайками, которые вращаются внутри колеса. Сами кулаки закрепляем на полуосях суперклеем.

Изготавливаем переднюю балку. Для неё понадобится листовой ПВХ пластик и небольшая дощечка или фанерка. На фанерный прямоугольник перпендикулярно нужно приклеить две пластиковые полосы с разных сторон (см. фото). Между этими пластиковыми элементами и будут крепиться рулевые кулаки. Кулаки к ним будем
крепить с помощью болтов и гаек, так вот как раз для них проделываем сквозные крепёжные отверстия.

Устанавливаем кулаки на свое место закрепив их болтами с гайками, но ещё стоит отметить то что между пластиковыми балками и кулаками желательно подложить по одной металлической шайбе. После чего для того чтобы колеса стали зависимыми друг от друга, то есть при повороте одного колеса поворачивало и другое. Изготавливаем и закрепляем распорку. Тут как раз-таки время выставить развал схождения, в радиоуправляемых моделях делают это не совсем так, как у настоящих. Передние колеса должны слегка смотреть в разные стороны «в наружу», так управляемость и удержание прямой будет более легкое чем если они стояли ровно.

После чего устанавливаем сервопривод на модель, соединяем качалку привода с хотя бы одним из рулевых кулаков и практически все готово! Остаётся лишь нацепить всю электронику, а именно приемник и регулятор оборотов, запитать все это при помощи аккумулятора и можно стартовать. Электронику следует подключать так как указывает в инструкции производитель именно ваших комплектующих. Доделываем внешний вид автомобиля и тестируем

Все готово! В итоге у нас получилась весьма интересная радиоуправляемая модель, которая может занять вас и вашего ребёнка на долгое время.

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Читайте также: