Как снять колеса с модельки машины
Опубликовано: 13.05.2024
Всё началось с того, что один мой друг подарил мне масштабную модель автомобиля — великолепную Ferrari 250 GTO (1962), выполненную в масштабе 1:24.
Фирма-производитель автомодели — Burago.
Страна производства автомодели — Италия.
Ferrari оказалась потрепана временем. Основные проблемы были связаны с колесами: были сломаны левое переднее и левое заднее колеса автомобиля. Заднее колесо оказалось лишь немного треснутым — часть спиц с одной стороны отломилась от ступицы. Поломка же переднего колеса оказалась гораздо серьезнее — внешний обод колеса был полностью отломан от ступицы, выломано и утрачено часть спиц колеса. Да-а, невесёлое зрелище…
Ремонт заднего колеса решился проклейкой суперклеем поврежденного места. А вот с ремонтом переднего колеса пришлось основательно потрудиться.
Поиски в сети интернет на запрос «ремонт спиц колес масштабной модели» привели к такому интересному видео:
и к такой статье:
Подготовка к ремонту
Приведённые выше способы и схемы ремонта и изготовления спицованных колес для моего случая не подходили, но натолкнули на определённый порядок действий. Для ремонта были приготовлены:
— нержавеющая проволока толщиной 0,6 мм;
— кусок плотного пенопласта (могу ошибаться в названии материала, но буду называть — его так);
— суперклей;
— чёрный маркер.
Сначала я разобрал автомодель, снял переднюю пару колес. И тут обнаружилась первая проблема: ступица переднего колеса не снималась с оси, мешал контровочный шарик на оси. Вторая проблема заключалась в том, что свободному снятию обода колеса со спицами мешала имитация центральной гайки, обод снимался только в одном определенном положении. Обод со спицами был аккуратно снят, а ступица осталась на своем месте, что представляло для ремонта определённые неудобства. Попытки снять ступицу с приложением усилий результата не принесли, контровочный шарик цепко держал свою жертву. Пришлось подстраиваться под сложившуюся ситуацию.
Я зачистил места, где раньше располагались спицы на ободе колеса, сделал отверстия во внешней стороне обода, стараясь попасть в места ранее располагавшихся на нем спиц. Далее я вырезал из пенопласта небольшие кусочки и доработал их для крепления на ступицу. Эти кусочки должны были выполнять роль опоры для еще сохранившихся спиц и для вновь изготовленных спиц. Получилось две подпорки. Подпорки были примерены, обточены, первоначально подогнаны по месту (в черновом варианте), покрашены и приклеены на ступицу.
Взяв обод колеса, я примерил его на ступицу, с уже приклееными подпорками, стараясь попасть на первоначальное расположение обода относительно ступицы. Основную трудность представляла собой имитация центральной гайки колеса, которая позволяла пропускать через себя обод с частью спиц только в одном положении обода. Примерка показала, что подпорки переразмерены и их пришлось дорабатывать по месту уже в чистовом варианте и снова красить маркером. Наконец было найдено оптимальное и правильное положение обода.
Далее началась самая ответственная часть — сборка. Приклеив обод колеса к одной из подпорок за сохранившиеся спицы, я начал изготовление новых спиц. Работа оказалась кропотливой, так как проволока тонкая и спицы небольшой длины, а также из-за того что спицы необходимо перекрещивать, чтобы они соответствовали оригиналу. Спицы вставлялись во внешнюю сторону обода, дорабатывались по месту и загибались. Для загнутых концов спиц пришлось пропилить желобок на внешней стороне обода, .чтобы они не выпирали. Наконец спицы были изготовлены, установлены и приклеены к своей подпорке на ступице. Проверка колеса на расположение на оси показала, что в масштабах такого ремонта, колесо расположено ровно. Ремонт колеса окончен!
Это мой первый ремонт, опыта работы с такими мелкими деталями раньше не было. Результатом я доволен: колесо на месте, следы ремонта видны только с близкого расстояния.
Как и настоящим машинам, радиоуправляемым внедорожникам и шоссейным моделям нужны колеса состоящие из шин и дисков. И также как и в настоящем мире, в радиоуправляемом выпускаются всевозможные виды дисков и шин предназначенные для конкретных условий.
Диски для радиоуправляемых моделей бывают как пластиковыми, так и сдалаными из алюминиевых сплавов. Для внедорожников и шоссейных моделей выпускаются различные диски, но многие модели можно использовать и там и там. При выборе нужно учитывать ширину диска, внешний диаметр и тип посадочного отверстия.
Ещё один важный параметр это тип крепления шины на диске. Есть вариант когда шина одевается на диск и приклеивается. Второй вариант это бедлоки, в этом случае шина крепиться к диску с помощью стальных колец прикручиваемых болтами к диску.
Ну и конечно есть огромное количество рисунков дисков, что позволит подобрать вариант, подходящий именно вашей радиоуправляемой модели.
Шины для радиоуправляемых моделей обладают ещё большим разнообразием. Есть универсальные внедорожные шины, а есть и специализированные модели, предназначенные например для песка или камней. Отдельно можно выделить шины для радиоуправляемых грузовиков.
Шины для дорожных радиоуправляемых моделей можно разделить на несколько типов, это дорожные шины с рисунком обеспечивающим хорошее сцепление с дорогой, это пластиковые шины для дрифта с низким сцеплением и шины для раллийных моделей. Шины для rc Формулы 1 и других специфициских направлений также выпускаются.
Сборка колес радиоуправляемых моделей.
Сейчас очень популярны мощные сверхбыстрые электро и ДВС модели монстров и багги способные передавать на колеса огромную мощность, в результате чего они раскручиваются до очень высоких оборотов. При этом чаще всего шины изготавливаются из достаточно мягких материалов. Эти два фактора вместе приводят к тому, что шина за счет центробежных сил раздувается до огромных размеров. Внешне это смотрится достаточно интересно, но ухудшает сцепление шины с дорогой, а это влияет на разгон и управляемость.
Есть способ снизить это явление, для этого нужно обмотать шину изнутри эластичной армированной лентой. Чтобы выполнить эту работу, нужно вытащить поролоновую вставку, вывернуть шину наизнанку, очистить внутреннюю поверхность (в данном случае она находиться снаружи) и наклеить ленту посредине шины. При этом наклеивать нужно равномерно, без перекосов и без натяжения. Достаточно намотать 1-1.5 оборота.
Если вы используете шины которые нужно приклеивать, то стоит предварительно обработать шлифмашинкой или крупной шкуркой внутренний край шины, приклеиваемый к диску. В этом случае шина приклеится более надежно. Для сборки колеса используйте высококачественный циакриновый клей.
При сборке колеса для радиоуправляемой модели, внутрь часто вставляется поролоновая вставка, она должна быть ровной и круглой. В случае если ваша вставка потеряла форму, вы можете нагреть её феном для восстановления формы.
Как поменять колесо? Для большей части муж ского населения этот вопросец так прост, что даже не дискуссируется. Но как быть, если Вы повредили колесо в поездке, а мужчины рядом нет?
Можно вызвать техпомощь, либо все таки попробовать решить делему без помощи других. Выясним на практике, тяжело ли нежными женскими руками поменять колесо?
Оказалось, что совершенно несложно. Прилагать недюжинные усилия, чтоб поднять машинку, не требуется. Таскать колеса тоже нет необходимости. Самое сложное на неких авто — отыскать домкрат и набор инструментов. Дорогие автоледи, предлагаем вашему вниманию пошаговую аннотацию, как поменять колесо.
Для замены поврежденного колеса нам пригодятся:
- Противооткатные упоры либо пара кирпичей;
- Домкрат;
- Балонный ключ;
- Кусочек трубы;
- Перчатки;
- Какая-нибудь одежда, чтобы не испачкаться;
- Запасное колесо.
Как поменять колесо на машине пошагово девушке
Сперва одеваем перчатки и одежду которую не жалко.
Затем ставим два упора под обратные колеса. Мы собираемся подымать груду стали весом больше тонны, поэтому мы должны быть убеждены, что машина не покатится.
До того как подставлять под машину домкрат, нужно убедиться, что все инструменты под рукою. И колесо тоже.
Проверяем ручник — он должен быть зафиксирован в поднятом состоянии. Двери и багажник закрываем, чтоб не сместились при подъеме машины. Сейчас автомобиль готов к замене колеса.
Любой автомобиль укомплектован штатным домкратом. Правда, в любом авто есть собственный тайник для него. Складывается чувство, что производители соревнуются меж собой в коварстве — кто мудренее упрячет инструменты.
Установка домкрата
Домкрат лучше возить в машине там, где он был уложен производителем, не терять, и ни с кем не меняться. Его размер
соответствует габаритам Вашей машинки. Если домкрат меньше, то придется подкладывать под него бруски, как это показано на фото. А в полях неплохой брусок так сходу не отыщешь.
Когда Вы отыскали нужные принадлежности, можно начинать находить пространство для установки домкрата. Подставлять его куда придется, нельзя, можно разрушить порог.
Чтоб обозначить где устанавливать домкрат, производитель делает особые метки на порогах с каждой стороны.
Итак, упоры подставлены, ручник поднят, двери закрыты, инструменты и места для установки домкрата найдены.
Если упоры у нас установлены с правой стороны. Значит, устанавливаем домкрат слева. К примеру, начинаем с левого колеса, т.е. со стороны водителя.
Чтоб домкрат начал подымать машину, его ручку нужно крутить по часовой стрелке.
Для начала приподнимаем немного, так, чтоб просто снять вес машины с колеса. После этого начинаем «срывать» гайки. Естественно, это образное выражение, и отламывать их от колес не нужно.
Метод следующий. Устанавливаем балонник на первую гайку параллельно земле, либо с наклоном вниз. Устанавливать его торчком ввысь не нужно, я скоро объясню почему. Откручиваем гайки против часовой стрелки.
Дальше нам понадобится кусочек трубы. Муж чине по силам сорвать гайки вручную. Девушкам лучше даже не пробовать, чтоб не смотреться смешно.
Удлиненным рычагом срываем гайки
Сходу же устанавливаем на балонник кусочек трубы (даже этот момент можно сделать эстетичным — просто берем ровно отрезанный кусочек трубы из нержавейки длиной около 50 см). Труба прирастит рычаг (а с помощью рычага, как Вы понимаете, Архимед собирался перевернуть Землю).
Но даже невзирая на такое устройство, мы не сможем сорвать гайки вручную, что бы там ни было изображено на гламурных фото.
Сейчас Вы видите, почему балонник должен быть установлен горизонтально либо чуток вниз — это комфортно для ноги. Гайки срываем всем весом собственного тела, надавливая ногой или даже прыгая на трубу. Не переживайте за то, что сможете отломать гайки.
То, что гайки сорваны удачно, Вы поймете по соответствующему звуку, больше всего напоминающему однократный треск. Опосля этого, можно уже попробовать открутить гайки вручную, снова же с помощью рычага. Если не выходит, снова прибегаем к помощи ноги.
Чтоб совсем открутить и снять гайки, машинку необходимо поднять так, чтоб колесо немного оторвалось от земли. Гайки на колесе к этому моменту довольно ослаблены, чтоб их можно было просто открутить при помощи ключа вручную, но еще пока продолжают держать колесо.
Когда откручены все гайки, не считая одной, придерживая колесо коленом и одной рукою, вынимаем последнюю гайку и 2-мя руками аккуратненько снимаем колесо. Поставив на землю, откатываем его в сторону.
Ключ с гайкой
Для того чтобы поменять колесо на новое, подготовим первую гайку. Если колеса на литых дисках, то в местах для гаек есть углубления, и заталкивать туда гайку,
когда колесо уже стоит на оси будет не удобно, не говоря уже об установке балонника на нее.
Поэтому заблаговременно вставляем гайку в ключ и кладем с комфортной стороны. Ведь когда колесо будет насажено на ось, одной рукою мы будем его придерживать, а 2-ой наживлять гайку.
Сейчас, когда ключ с гайкой подготовлены, нужно поставить новое колесо. Его масса не должна Вас тревожить, так как колесо мы не тащим, а катим по земле.
Подкатив его весьма близко к оси, ставим колесо вертикально, корректируем положение так, чтоб приложив минимум усилий, установить его на ось. Это единственный момент во всем процессе, когда необходимо чуть-чуть поднатужиться и слегка приподнять колесо.
Опосля того как колесо встало на ось центрируем отверстия. Сейчас самое время вооружиться ключом и наживить первую гайку, придерживая колесо. Всё, колесо хоть и слабо, но закреплено. Накрест наживляем оставшиеся гайки. Колесо можно уже не держать.
Когда все гайки на собственных местах, начинаем их понемногу затягивать по часовой стрелке. Когда силы рук уже не хватает, чтоб затянуть гайки покрепче, берем наш рычаг и с его помощью затягиваем гайки всем своим весом.
Установка колеса на ось 
Наживляем гайки крест-накрест 
Окончательно закручиваем гайки
Опускаем автомобиль, затягиваем гайки. Осталась самая малость: опустить автомобиль и затянуть гайки до конца, при помощи все той же трубы, естественно же. Можно посодействовать ногой, но прилагать лишних усилий не нужно, в особенности на литых дисках, чтоб не разрушить их. Работа выполнена.
Убираем инструменты. Можно теперь ехать.
Для убежденности, доехав до места назначения, можно попросить кого-либо из муж чин проверить гайки.
Как выяснилось, ничего таскать и подымать не нужно. Снять одни колеса и установить другие — занятие на час. Естественно же, скорее всего, сезонный шиномонтаж вы все равно будете делать в сервисе либо поручите мужчине. Но так как необходимость поменять поврежденное колесо может оказаться неожиданной, то лучше все таки уметь это делать самой.
Приобрели на днях вот такой вот симпатичный грузовичок ЗИЛ-5301 "Бычок". К сожалению с ним в комплекте не оказалось запасного колеса, которое должно было крепиться сзади к раме. Не долго думая, решил по быстрому слепить формочку и отлить недостающее колесо из эпоксидной смолы. Благо, есть с чего снимать слепок и делать копию, к тому же ещё не успел выбросить остатки желатина от всех этих форм. Вот только пришлось сначала немного помучиться, чтобы снять колёса с передней оси грузовичка. После чего, форма для копии колеса, была сделана буквально за несколько минут, куда дольше сохла сама эпоксидка в этой форме.
Собственно вот здесь должна была крепиться запаска этого ЗИЛ-ка (фото ниже). Сейчас же в этом месте пока гуляет ветер :-)
Из полосы пластика сворачиваем кольцо (опалубку) чуть больше самого колеса. Старайтесь не делать очень широкую форму, так как в последствии при разрезании формы, сложно будет искать середину шины, ибо толстая масса желатина плохо просвечивается. Идеальный вариант, это когда толщина стенок желатина вокруг детали, лежит в пределах 5-10 мм. Но это опять таки всё зависит от размеров самой детали, в моём случае, это колесо диаметром около 15 мм.
Разогреваем желатин и заполняем на треть или половину, нашу пластиковую опалубку. Затем даём остыть этой подложке, Это нужно для того, чтобы при погружении колеса в горячую массу, оно не опустилось на дно, а осталось в середине нашего резинового цилиндра.
Окунаем колесо в горячую массу и хорошенько промазываем кисточкой все щели и вогнутости на колёсном диске. Не забываем про рисунок протектора на шине. В общем, чем тщательней обмажете, тем более качественнее будет отпечаток, и соответственно меньше будет в последствии пузырей на копии колеса. Если погружаемая деталь довольно массивная, то после погружения в массу, даём ей какое то время, чтобы она прогрелась до температуры желатина.
После того как колесо обмазали и избавились от всех воздушных пузырей на нём. Не щёлкая долго варежкой, цепляем его пинцетом и переносим на заранее подготовленную желатиновую подушку. При этом надо постараться зачерпнуть самим колесом побольше желатина, чтобы как бы приклеить его к основанию. К тому же меньше будет шансов, опять нахватать пузырей при переносе колеса в опалубку. После чего выравниваем колесо, чтобы оно лежало горизонтально и посередине. При необходимости, доливаем ещё желатина, заполняя тем самым опалубку до самых краёв.
После остывания массы, можно смело разматывать пластик с этого резинового цилиндра.
Делаем надрез и извлекаем резиновый оригинал колеса. Надо постараться попасть в торец шины, вот именно по этой причине, желательно делать стенки формы не очень толстыми. Так как в этом случае, положение колеса хорошо прощупывается пальцами, а иногда его даже видно на просвет. Надрез делаем не очень длинный, где то на треть меньше диаметра самого колеса. Через большой надрез, неудобно будет заполнять форму, ибо эпоксидка будет вытекать.
Не спеша заполняем форму смолой, чтобы воздух успевал выходить. Зубочисткой или иной палочкой, распределяем смолу по всем углам и пазам формы, чтобы избавиться от воздушных пузырей, а в последствии и раковин на колесе. Нежно схлопываем половинки, при необходимости, подпираем чем нибудь, чтобы створки не раскрывались.
В моём случае, одна из половинок разрезанной формы, просела чуть ниже и никак не хотела выравниваться, в результате шов был как ступенька. Поэтому выждав когда смола станет менее текучей (густой), положил форму на бок и сверху слегка придавил грузом. После этого, ступенька исчезла и шов выровнялся заподлицо. Так же не следует сдавливать форму очень сильно ибо может произойти схлопывание половинок в сердцевине и в результате на выходе мы получим отдельно шину, и отдельно фрагмент колёсного диска.
Иногда удаётся извлечь эпоксидные отливки без разрезания формы, например как этот череп-брелок. Но здесь этот способ не прокатил, отливка прилипла намертво, пришлось разрезать и разрывать форму.
На фото ниже, фрагменты разорванного желатина, который остался в щелях колёсного диска. Но все эти остатки резины, легко смываются горячей водой из под крана, ибо желатин прекрасно плавится и растворяется в воде. При этом даже не нужно пытаться вычищать остатки всякими зубочистками. Только перед этим, старайтесь выдержать отливку из эпоксидки не менее суток, на воздухе или в самой форме. Так как не полностью схватившаяся эпоксидная смола, начинает покрываться белёсым налётом в горячей воде. Сам я опыты не ставил, но возможно эта водяная баня на полусырой отливке, скажется в последствии на детализации самой детали.
Собственно, наше колесо собственной персоной, после водных процедур :-)
На просвет хорошо видно насколько тонка перемычка между лицевой и задней частями колеса. Именно по этой причине, не следует сильно сдавливать форму после заполнения её смолой, так как две половинки формы могли соединиться, и эта перегородка просто исчезла бы.
Чуть ниже на фотке, результат других моих экспериментов. Здесь к сожалению не полная 3D-копия колеса, но зато оно имеет более мощную осевую часть. К тому же, такая полуоткрытая форма легче в изготовлении, даже ось снимать не обязательно. Правда остаётся ещё решить проблему с центровкой и высверливания отверстия для металлической оси, в центре колеса.
Здесь отметил где прошёл шов от половинок формы. Хорошо видно что половинки формы соединились практически идеально. Если бы я не положил форму горизонтально, то скорее всего здесь была бы ступенька.
Тыльная сторона диска. Если на оригинале колеса, перед погружением его в желатин, залепить эти ямы хотя бы на половину, гипсом, картонкой или ещё чем. То можно будет не опасаться схлопывания половинок формы, ибо зазор станет больше, ну а диск соответственно толще.
Возле своего собрата, с которого собственно и отливалась эта копия.
Немножко видео с установленным на своё место, запасным колесом.
В общем результат клонирования мне очень понравился, есть конечно некоторые косяки в виде мелких раковин и пузырей, но они настолько ничтожны, что их даже не замечаешь (если не вглядываться). Надписи читаются, протектор угадывается, а больше вроде ничего и не нужно, тем более это колесо будет смотреть в пол :-) По крайней мере, теперь всегда можно отлить копию какого либо колеса вместе с колёсным диском, для какой нибудь из этих машинок в масштабе 1:43. Некоторые покрышки которых, имеют неприятное свойство плавить пластиковые диски на этих же машинках. Но так как этот вариант копирования несколько муторный, то им лучше пользоваться когда диск на какой либо машине полностью разъело. Поэтому не допускайте полного плавления диска, то есть чаще осматривайте свою коллекцию моделей, чтобы успеть принять меры. Кстати, ранее я уже выкладывал небольшую темку про отливку покрышек для машинок, там способ несколько проще этого, но зато сразу отливается куча покрышек, которые затем шлифуются и устанавливаются вместо резиновых.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin - - - - - - - -
03.09.2015
Замена колеса в автомобиле — плевое дело, это все умеют… Скажут автомобилисты с многолетним водительским стажем. Однако и они когда-то делали замену колеса впервые, и скорее всего тоже не имели никакого понятия, как правильно это делается. Даже эта, на первый взгляд, несложная работа, как замена поврежденного автомобильного колеса требует определенных знаний, навыков, и умений. Скорее всего опытный автомобилист не найдет для себя ничего нового или полезного в этой статье, поскольку ориентирована она скорее на тех, кто только начинает свою карьеру автомобилиста.Если вы один из таких, тогда, пользуясь случаем, хочу поделиться с вами полезными знаниями о том, как самостоятельно заменить колесо автомобиля в случае его повреждения.
Главное в любой работе, как говорят медики — «не навредить», точно также и здесь, придерживаясь нижеописанной инструкции, выполняйте пункт за пунктом и вы гарантированно сможете избежать травматизма и причинения вреда самому ТС, что случается довольно часто.
Итак, теперь предлагаю, перейти, как говорится от слов к действиям…
Прежде чем приступать к демонтажу колеса , поставьте автомобиль на ручник и включите первую передачу. Не помешают противооткатные клинья под колеса, если нет, можно подложить камешек или полено. Подкладывать необходимо не под то колесо, которое хотите менять, а под то, которое стоит на месте. Не смейтесь, если человек совершенно не имеет никакого представления о том, что ему предстоит делать, то и логики у него, как правило, никакой нет… Короче говоря, продолжаем! Забейте клинья поплотнее, для того чтобы вставить их как можно глубже, можно воспользоваться молотком или чем-то другим не менее тяжелым.
1. Далее, перед тем как поддомкратить автомобиль, рекомендую «сорвать» гайки, то есть открутить их на один или два оборота. Почему я советую это сделать, потому что на четырех точках это сделать легче, нежели на трех, да и к тому же иногда эта процедура требует много усилий.
2. Затем возьмите и достаньте «запаску», после чего положите ее возле машины. Некоторые автолюбители прислоняют ее к машине, этого делать ни в коем случае нельзя.
3. Теперь поддомкратьте автомобиль, установив его в специально предназначенное для этого гнездо, в противном случае вы повредите порог или другую часть автомобильного днища. Поднимать машину необходимо до тех пор, пока колесо, которое нуждается в замене, не окажется в воздухе, понять это можно по его прокручиванию на оси.
4. Открутите крепежные гайки и снимите колесо.
5. Затем установите на его место запаску или «докатку«, у кого что есть.
6. После этого произведите затяжку гайки, прилагая к нему среднее усилие. Будьте бдительны, чтобы не дай Бог не сдвинуть авто с домкрата.
7. Теперь можете опустить машину и убирать домкрат.
8. И уже когда автомобиль прочно стоит на четырех точках, произведите «дотяжку» гайки крепления колеса.
Поврежденное колесо не выбрасывайте, я не знаю, каким будет его степень повреждения, однако хочу отметить, что в большинстве случаев автомобильная шина поддается ремонту и повторному использованию, как говорится, выбросить всегда успеете.
И последнее, не забудьте вытянуть клинки или камешки из-под колес. При помощи манометра проверьте давление в свежеустановленной шине, а можно и во всех остальных, это не будет лишним, при необходимости докачайте, если есть чем.
Читайте также: