Как снять переднее колесо на мотоцикле эндуро

Опубликовано: 15.05.2024

Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.

Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂

Замена шин на мотоцикле своими руками.

Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.

2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.

4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.

5) Втыкаем вторую монтировку.

И так по кругу.

6) Вытаскиваем камеру.

И разбортируем колесо окончательно.

7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.

8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.

И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.

9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.

10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.

11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.

С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.

Еще пара моментов!

2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.

Вопрос крайне глупый, но в интернете находятся в первую очередь технические подробности - открутите то, выньте это. Вчера снял заднее колесо, оказалось очень просто, а вот переднее. Мот на центральной подставке, сзади под маятник кирпичей наложил, центр тяжести мота спереди. Попросил человека сесть на заднее сиденье, чтобы оторвать от пола переднее колесо, болт. Навязал веревку к рулю и притянул к балкам сверху в потолке в гараже одновременно с седоком, отпускаю руль - веревка пружинит, колесо уверенно идет к полу. Так и не снял.

Кто как перевешивает мот назад, чтобы освободить переднее колесо? Думал о домкрате под раму, но боюсь помять ее, к тому же в нее можно упереться только рядом с подножкой, сантиметрах в 25 от нее. Маловато, не та точка. Подумываю, когда верну заднее, проложить какую-нить трубу через заднее колесо и что-то крайне тяжелое положить на нее, вот только нечего, бордюрных камней рядом нету. Проблема, однако.

должен остаться только один

Город: Самара
Техника: nsr250r=>xv750 virago=>cbr900rr=>ttr250=>xt600e=>bmw f650gs=>buell xb12x

можно на бок положить, подложим покрышку или что то мягкое

Город: Самара
Техника: CB400SF, ИЖ56 (1961г.в)

Я подкладываю деревянный кусок ЖД шпалы под раму ближе к переднему колесу . ну в принципе и всё . Колесо вывешено и вперёд . Только если выпускной боишся помять то сними его нахрен . там делов на 5 минут . Диверсия в принципе такой же компановки как и моя СиБиХа . так что ничё сложного там нет

Сообщение отредактировал НевиДИМКА: 12 Апрель 2015 - 11:29

Город: Самара
Техника: Yamaha ybr 125->Honda XL700VA+Yamaha ybr 125

Я просто ставлю на центральную под ставку, нажимаю на заднюю часть мотоцикла, переднее колесо приподнимается и снимаю его. Когда снимал перья, вилки в гараже, за руль приподнял переднюю часть мотоцикла автомобильным тросом, который привязал к балке в гараже. Когда снимал перья в первый раз, подставил стул под защиту двигателя и передняя часть поднялась.

В прошлом году снимал два колеса с мотоцикла, чтобы поменять резину. Мотоцикл на центральной подножке, переднее колесо снять, начинаю ослаблять заднее, чтобы потом поднять перед мотоцикла за руль и он остался стоять на центральной подножке без колес, вдруг подножка складывается и мотоцикл садится на защиту двигателя на пол гаража и вилка упирается в пол. Пришлось положить мотоцикл на бок и снять заднее колесо. Мотоцикл пролежал на боку ночь и на следующий день я прикрутил колеса, когда мотоцикл лежал, потом поднял его и закрутил колеса нормально. Так что желательно либо подвешивать переднюю часть, подкладывать что-то, либо домкратить.

Когда клал мотоцикл на бок в гараже, просто подстелил покрывало на пол и положил аккуратно, повреждений не было.

Тем, кто в детстве дружил с велосипедом и его обслуживанием, эта статья особо не нужна — принципы бортировки не менялись со времен царя Гороха :) Но освежить память никогда не бывает лишним.

Прежде чем вы начнете, поставьте мотоцикл на центральную подножку или придумайте другой способ для того, чтобы вывесить колесо. Далее вам нужно это самое колесо снять. Описывать, как это делается, смысла нет — у каждой модели могут быть свои нюансы конструкции. Но в итоге результат одинаков — у нас на руках снятые колесо и ось с ее составляющими.

Выкрутим обратной стороной колпачка ниппель и стравим из камеры воздух. Далее нам нужно освободить сосок — скрутим гайку-крепление. Если у вас на колесе есть буксатор, не стоит откручивать его до конца — оставьте гайку на последних витках резьбы. Пора «сорвать корд». Другими словами, не повредив звезду и тормозной диск, оторвать от обода борт покрышки. В идеале борта покрышки должны сомкнуться. На этом фото они недостаточно сдавлены:

Вы должны получить картину, как на фото ниже. Когда подобное положение будет достигнуто, у вас получится его поддерживать, наступая на покрышку и продавливая своим весом. Это даст возможность комфортно работать с колесом.

Сделать это поможет монтажка. Аккуратно, начиная от соска, по кругу плоским концом выводим отбортовку на внешнюю сторону обода. Если край покрышки никак не желает перетянуться через закраину, значит, другой край не до конца вошел в углубление обода. Удобней работать двумя монтажками, это позволит по очереди перехватывать покрышку. Либо только одной, но помогать коленом, перенося на него вес тела и помогая оттянуть край покрышки от внутренней части обода. После того, как нам это удалось, нужно изогнутым концом монтировки зацепить борт покрышки снизу чуть в стороне от участка, выведенного наружу обода. Вставить вторую монтажку (если приотпустить первую, это сделать проще) зацепить снизу борт покрышки, после чего поочередно обеими монтажками вытаскивать борт покрышки.

Далее заводим под тормозной диск свободный конец одной из монтажек и второй полностью вытаскиваем борт покрышки наружу обода. Когда мы достигли этого результата, пора достать камеру. Не забудьте, какой стороной она стояла внутри колеса. «Задавливаем» сосок внутрь покрышки и аккуратно вытаскиваем камеру на свет божий. При помощи тех же монтажек и по аналогичной схеме перекидываем второй борт покрышки через край обода, после чего руками отделяем шину от обода. Не забудьте осмотреть внутреннюю поверхность покрышки — убедитесь, что там нет ничего, что могло бы повредить камеру. Кроме того, убедитесь, что резиновая лента на ободе цела.

Те же самые действия вы повторяете, пока не дойдете до конца. После этого аккуратно зацепляете оставшуюся часть борта и аккуратно (мы же не хотим под конец повредить обод!) заправляете отбортовку за внутреннюю часть обода.

При наличии буксатора, убедитесь, что он стоит так, как показано ниже. Неправильная установка показана на втором фото.

Проверьте, не спускает ли колесо. Если давление падает, то велика вероятность, что вы повредили камеру — придется повторить процедуру сначала. Если ничего не травит, затягиваем замок обода (при его наличии) и устанавливаем колпачок соска. Колесо ставим на место в обратном порядке, не теряя втулки и не забывая проверить, как натянута цепь. После чего убираем весь инструмент и рабочее место, осматриваемся и можно ехать.

Какие колеса бывают для мототехники

Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:

дорожная

Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.

дорожно-спортивная

Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.

туристическая

Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.

внедорожная

Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.

Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.

О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!

Когда надо менять покрышки, колеса

В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:

разрыв или прокол покрышки;
старение;
естественный износ протектора;

прокол покрышки

Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.

старение покрышки

Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».

износ покрышки

Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.

Что нужно для замены

1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.

2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.

Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.

Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.

3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.

4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.

Замена резины на мотоцикле своими руками

Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:

снятие колеса с мотоцикла;
спуск воздуха, отделение шины от обода;
извлечение камеры, съем покрышки с диска;
установка новой шины на диск;
монтаж колеса в сборе на транспортное средство.

Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.

Замена шины мотоцикла.

В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.

Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.

Разбортирование своими руками.

После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.

Установка новой шины

Укладка камеры в покрышку.

Как снять шину с диска в дороге

Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.

Как ремонтировать колеса своими силами

Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:

Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
Можно окончательно испортить немного деформированный диск.

Не подлежащее ремонту мотоколесо.

Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:

1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
0.5 мм для дорожных мотоциклов;
0.2 мм для спортивных мотоциклов.

Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.

Спицованное колесо мотоцикла.

Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.

После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.

Регулировка спиц своими руками.

Вывод

Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:

полезный опыт;
сэкономленные деньги.

При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.

С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:

экономию своего времени;
скорость замены;
применение узконаправленного инструмента.

Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.

Подшипники колеса меняются парой, когда выходит из строя хотя бы один. Износ определяется люфтом колеса при осевых или радиальных нагрузках. Срок службы подшипника зависит не только от качества изготовления и наличия пыльников, но и от своевременного обслуживания. Процедура замены несложная, а со специальным инструментом очень простая. Ниже некоторые моменты и тонкости процесса, а также подробное видео замены подшипников переднего колеса на Yamaha WR450F.

Обслуживание подшипников

Желательно периодически, при снятии колеса, проверять состояние подшипников и закладывать дополнительную смазку. Если есть ржавчина - лучше очистить и смазать подшипник. После прохождения бродов и езды по глубоким лужам подшипник обязательно заржавеет.

Снятие старых подшипников

При снятии подшипников, достаточно сместить распорную втулку и выбить подшипник ударной отверткой изнутри. Если втулка крепко зафиксирована, ее можно разболтать, ударив по внутренней обойме одного из подшипников.

Очень легко подшипник выбивается обратным молотком. Вместо молотка можно использовать анкерный болт.

Установка Подшипников

Посадочные места должны быть хорошо очищены и смазаны.
Первым всегда устанавливается подшипник со стороны тормозного диска, чтобы точно задать положение диска относительно вилки. Если один из подшипников фиксируется кольцом, то он устанавливается первый.
Забивать подшипник можно головкой, старым подшипником, трубой, спец. инструментом, просто молотком, чем угодно - главное бить по внешней обойме, не касаясь внутренней, и не повредить посадочную поверхность.
Если посадочные места не повреждены и хорошо очищены, а подшипник качественный, то греть ступицу и охлаждать подшипник не имеет смысла - он легко запрессовывается. В видео хорошо видно как маленьким молоточком подшипник легко забивается.
После охлаждения подшипник покрывается инеем - это вода. Небольшой нагрев до 100 градусов ничего не дает - все равно забивать придется, а сильный нагрев разрушает структуру некоторых сплавов и делает металл более вязким - при трении посадочное место стирается сильнее, чем при установке "на холодную".
Нагрев и охлаждение - методы для проблемных ситуаций (подшипник прикипел, заржавел, ступица окислилась), когда не получается извлечь или установить подшипник ударным методом. Но если хочется - ничего страшного не произойдет, главное греть поступательно и недолго, чтобы краска не лопнула

Существуют водонепроницаемые комплекты подшипников с прокладками. В будущем мы обязательно протестируем подобный, видео и статья будут на сайте! Приобрести расходники и инструмент можно в нашем мотомагазине.

Читайте также: