Как снять запасное колесо газ 66

Опубликовано: 20.04.2024

Рано или поздно у каждого водителя случается прокол шины. Когда это произойдет, есть три варианта действий:
- менять колесо;
- временно зафиксировать его с помощью комплекта для ремонта проколов;
- получить помощь от кого-то еще, будь то служба аварийного спасения или просто друг.
Решение, вероятно, будет зависеть от возраста, физической формы, местоположения и других обстоятельств. Автомобильные колёса довольно тяжелые и неудобные в обращении, поэтому, если не уверены, что есть силы, чтобы сделать эту работу, не делайте этого.
Если находитесь на автомагистрали или двухполосной дороге, рекомендуем не менять колесо самостоятельно, если не можете полностью покинуть дорогу.
Вместо этого воспользуйтесь ближайшим телефоном экстренной помощи на автостраде, чтобы получить помощь либо от аварийной службы, либо от патруля дорожного агентства, который будет использовать свой автомобиль, чтобы защитить машину от встречного движения (или даже закрыть ближнюю полосу движения, если это необходимо).

Если решили, что можете сами поменять колесо в экстренной ситуации, то лучше потренироваться сделать это дома, когда светло, сухо и нет никакой опасности от движения. Запасные колеса, перевозимые под автомобилем, возможно, будет трудно извлечь в первый раз, так как несущий механизм колеса мог заржаветь.

Замена колеса своими силами
Пожалуйста, не воспринимайте эти советы как окончательные, это общий план процедуры, которому нужно следовать.
Отведите машину как можно дальше от дороги, но оставайтесь на твердой поверхности. Если возможно, припаркуйте машину так, чтобы колесо, которое нужно поменять, находилось на ближней, а не на дальней стороне. Если чувствуете, что находитесь в опасном положении, позвоните в полицию по номеру экстренной помощи для консультации.
Заглушите двигатель, включите аварийные огни автомобиля, переключите передачу на режим парковки.
Все пассажиры, включая домашних животных, должны выйти и встать в безопасном месте, подальше от автомобиля. Наденьте светоотражающую куртку, если она есть.
Снимите запасное колесо с места его хранения, будьте осторожны с весом, автомобильные колеса удивительно тяжелые. Убедитесь, что оно достаточно накачанное и находится в рабочем состоянии. Накачайте его, если это необходимо. Нет смысла идти дальше, если запасная часть непригодна для использования.
Достаньте все инструменты, которые понадобятся, чтобы поменять колесо. Автомобиль должен иметь комплект для замены колес, который содержит всё необходимое: домкрат и гаечный ключ, чтобы открутить колесные гайки. Если на автомобиле легкосплавные диски, могут быть стопорные гайки, убедитесь, что с собой есть адаптер, который позволяет их снять.
Если есть всё необходимое, снимите колпак ступицы (если таковой имеется) и ослабьте гайки колеса, при этом проколотое колесо всё еще находится на земле. Не снимайте их, просто ослабьте, чтобы они откручивались без особых усилий.
Используйте руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы найти подходящую точку для домкрата и установить его.
Поднимите машину ровно настолько, чтобы колесо, которое подлежит замене, не касалось земли.
Полностью раскрутите гайки и снимите их, а затем снимите колесо. Колесо должно оторваться довольно легко, но будьте осторожны с его весом.
Поставьте запасное колесо на машину и установите все гайки, начиная с верхней. Затягивайте до тех пор, пока они не будут плотно и крепко держать колесо на месте. Убедитесь, что колесо плотно прижато к болтам.
Опустите машину обратно на землю и снимите домкрат. Затяните гайки до конца, налегая всем весом на ключ.
Проверьте, что запасное колесо всё еще достаточно накачанное с весом автомобиля на нём. Установите колпак ступицы и уберите проколотое колесо и инструменты.
Осторожно отъезжайте. Проверьте герметичность колесных гаек после первых 50 километров или около того, чтобы убедиться, что они не отрываются.
При первой же возможности доставьте автомобиль в шинный центр, зафиксируйте или замените шину проколотую, отремонтируйте обычное колесо и правильно уложите запасное.
Несмотря на длинный список, смена колеса занимает всего 15–20 минут, если знать, как сделать это.

Одним из новых видов надстроек, планировавшихся к монтажу на шасси ГАЗ-66-16, была самосвальная установка сельскохозяйственного назначения. Ее в итоге спроектировали в 1991 году на Саранском заводе автосамосвалов и даже изготовили опытный образец. Аграриев эта разработка не заинтересовала из-за маленькой грузоподъемности (всего 2 тонны) и чересчур скромных размеров платформы (высота основных бортов – лишь 300 мм). Да и разгрузка у той машины предусматривалась только на заднюю сторону.

Между тем, уже в 1992 году ПО «ГАЗ» столкнулось с серьезным падением спроса на автомобили «шестьдесят шестого» семейства. Заказы техники от армии резко сократились, а для частников даже модернизированный ГАЗ-66-16 большого интереса не представлял. Для загрузки конвейера срочно требовалось найти более востребованный рынком объект производства. И тогда у конструкторов завода родилась идея сделать гибрид из грузовиков ГАЗ-66-16 и ГАЗ-3307. Макетный образец такой машины построили весной 1992-го, переоборудовав старый ГАЗ-66-02, на котором более десятка лет в УКЭР ГАЗ испытывали модернизированные агрегаты. Сперва машину полностью разобрали, а потом собрали обратно, используя новые детали от ГАЗ-3307: задний мост с подвеской (но без подрессорников), колеса с шинами, гидровакуумные усилители тормозов. Всю пневмосистему (компрессор, магистрали централизованной подкачки шин, пневмовывод к тормозам прицепа), правый топливный бак, задние амортизаторы, а также штатный держатель запасного колеса и инструментальный ящик демонтировали полностью. Это позволило поставить более крупную платформу от ГАЗ-3307 с тремя деревянными откидными бортами. А запасное колесо переехало из-за кабины под пол платформы – на место, освободившееся после снятия правого бака.

Первые же испытания показали работоспособность подобного гибрида, причем его грузоподъемность теперь увеличилась до 3,5 т. Это позволяло серьезно расширить перечень гражданских надстроек, пригодных для монтажа на такое шасси. Проходимость, конечно, снизилась, но все равно осталась более высокой, чем у ГАЗ-3307 с точно такими же колесами и шинами (радиальными К-55А размерности 8,25R20). В общем, тему решили развивать. А потому в мае-июне того же 1992-го на заводе собрали уже три нормальных опытных образца бортовых грузовиков ГАЗ-66-22 (с лебедками), предназначенных для проведения полноценных испытаний, и макетный образец шасси ГАЗ-66-31 для передачи Саранскому заводу автосамосвалов под возобновление работ по теме сельскохозяйственного самосвала с колесной формулой 4х4. Кроме них, в семействе была также запланирована версия бортового грузовика ГАЗ-66-21 без лебедки. Все эти машины, как и серийный ГАЗ-66-16, оснащались модернизированным 125-сильным мотором ЗМЗ-513.10

На макетном и всех трех опытных образцах ГАЗ-66-22 попробовали разные комбинации мостов: на две машины поставили редукторы от ГАЗ-3307 с главными парами 6,17 и свободными шестеренчатыми дифференциалами, на две другие – редукторы от ГАЗ-66-11 с главными парами 6,83 и кулачковыми «самоблоками». Сравнительные испытания показали, что машина с редукторами от ГАЗ-3307 менее динамична, развивает меньшее тяговое усилие на бездорожье, но в то же время демонстрирует более высокую экономичность. Поскольку новый базовый автомобиль ГАЗ-66-21 был создан без использования оригинальных узлов и агрегатов, организация его производства даже не потребовала проведения традиционных приемочных испытаний – в то время это еще допускалось действующим ГОСТ 15.001-88 «Система разработки и постановки на производство продукции производственно-технического назначения». В общем, уже осенью 1992 года с конвейера ГАЗа вовсю начали сходить серийные «шишиги» с двухскатной ошиновкой. Что интересно, двигатели они получали не те, что планировались изначально, а те, что имелись в наличии на складе. Части машин действительно доставались новые 125-сильные ЗМЗ-513.10, но чаще ставились старые 120-сильные ЗМЗ-66-11. Аналогичная ситуация была с главными парами ведущих мостов и дифференциалами, которые могли быть любыми.

Что примечательно, бортовые грузовики ГАЗ-66-21 и ГАЗ-66-22 так и остались машинами довольно редкими: большого спроса на них не было, и в начале 1993 года их фактически перестали производить (тогда же сняли с производства ГАЗ-66-16). Зато шасси ГАЗ-66-31 грузоподъемностью 3960 кг действительно оказалось очень востребованным! Будучи задуманным как самосвальное, в действительности оно пользовалось спросом у производителей самой разной спецтехники: автофургонов, мусоровозов, ассенизационных и буровых машин. Но чаще всего двухскатная «шишига» встречалась в виде самосвала с трехсторонней разгрузкой. Первый макетный образец такой машины на Саранском заводе автосамосвалов собрали в июне 1992-го, приспособив к присланному с ГАЗа шасси платформу от серийного ГАЗ-САЗ-3507. Грузоподъемность машины в таком исполнении получилась равной 3,1 т – то есть была в полтора раза большей, нежели у не пошедшего в серию самосвала на шасси ГАЗ-66-16. Да и вместимость кузова была уже вполне достаточной: от 5 до 10 кубометров (с надставными бортами).

Раздаточная коробка (рис. 1) имеет две передачи: прямую и понижающую.

С целью уменьшения объема работ в эксплуатации в раздаточной коробке применены шариковые подшипники, которые не требуют регулировок.

Раздаточной коробкой управляют двумя рычагами. Левый рычаг служит для включения переднего моста и имеет два положения: переднее — мост включен и заднее — мост выключен. Правый рычаг служит для переключения передач в раздаточной коробке и имеет три положения: переднее — включена прямая передача; нейтральное (среднее) положение и заднее — включена понижающая передача. Механизм переключения передач раздаточной коробки снабжен блокирующим устройством, исключающим возможность включения низшей передачи при выключенном переднем мосте, а также выключения переднего моста при включенной низшей передаче. Блокирующее устройство предохраняет детали карданной передачи и заднего моста от перегрузки.

Техническое обслуживание раздаточной коробки

Уход за раздаточной коробкой в процессе эксплуатации заключается в проверке крепления, поддержании требуемого уровня смазки и проведении периодической смены масла в картере.

Для устранения неисправностей в отдельных случаях требуется снятие раздаточной коробки с автомобиля и разборка ее.

В зависимости от характера неисправности разборка может быть частичной или полной.

Неисправности раздаточной коробки и способы их устранения

Повышенный шум при работе раздаточной коробки

Увеличенный боковой зазор в зацеплении шестерен в результате износа их зубьев

Заменить изношенные шестерни

Слабая затяжка болтов крепления крышек подшипников и гаек крепления фланцев карданов

Затянуть болты и гайки

Нарушение правильного зацепления шестерен вследствие износа подшипников

Заменить изношенные подшипники

Трудное переключение передач

Неодинаковое давление в шинах передних и задних колес. При этом во время движения автомобиля не включается передний мост

Выровнять давление в шинах

Заедание в приводе управления раздаточной коробке, которое может быть следствием погнутости или износа деталей привода

Проверить состояние привода и заменить непригодные детали

Смятие, сколы на торцах зубьев включаемых шестерен, появившиеся

в результате частого включения их с шумом и ударами

Заменить непригодные шестерни

Заедание в шлицевых соединениях ведущего и промежуточного валов со скользящими шестернями

Заменить неисправные детали

Самовыключение передач при движении автомобиля

Неправильное включение передач, не обеспечившее полное зацепление зубьев шестерен вследствие большого износа вилок и штоков, а также в результате ослабления крепления вилок на штоках

Заменить изношенные штоки и вилки, обеспечив требуемое крепление вилок на штоках

Перекос зубьев шестерен, вызванный износом следующих деталей:

вилок и штоков (при переключении передач не ощущается фиксация);

канавок для вилок и шлицев на шестернях включения заднего и переднего мостов; подшипников валов раздаточной коробки

Заменить изношенные детали, а болты затянуть.

При установке новых деталей необходимо обратить особое внимание на обеспечение плотной посадки скользящих шестерен на ведущем и промежуточном валах. При этом валы и скользящие шестерни следует подобрать так, чтобы не было ощутимости углового люфта шестерен при их свободном скольжении по шлицам обоих валов

Осевое перемещение валов раздаточной коробки в результате ослабления затяжки болтов крепления крышек подшипников, которыми валы фиксируются от осевых перемещений.

Течь масла из картера раздаточной коробки

Износ сальников и поверхностей фланцев, по которым работают сальники

Заменить изношенные детали

Износ сальников на штоках

Подтянуть гайки сальников

Слабая затяжка болтов крепления крышек раздаточной коробки

Трещины в картере и крышках, повреждение прокладок

Заменить непригодные детали

Неудовлетворительная работа сапуна (загрязнение его грязью)

Очистить сапун от грязи или заменить его новым

Преждевременный износ или разрушение подшипников раздаточной коробки

Нарушение балансировки карданных валов

Проверить балансировку карданных валов и состояние карданных соединений

Слабая затяжка болтов крепления крышек подшипников

Затянуть болты крепления крышек подшипников

Выпадение стопорных полуколец промежуточного вала

Неудовлетворительная сборка вала

Правильно собрать вал

Снятие раздаточной коробки с автомобиля

Отсоединить от штоков тяги рычагов управления раздаточной коробки. Отъединить от рычага горизонтальную тягу ручного тормоза. Отъединить промежуточный карданный вал, вал привода переднего моста и карданный вал привода заднего моста, снять раздаточную коробку.

Разборка раздаточной коробки

1. Снять с фланца ведомого вала барабан центрального тормоза.

2. Раскернить и отвернуть гайку крепления фланца ведомого вала, снять фланец и центральный тормоз.

3. Снять крышку верхнего люка и вынуть из отверстий шарики фиксаторов с пружинами.

4. Вывернуть пробку из отверстия под стопорные ползуны. Вынуть из картера штоки переключения, вилки и ползуны блокирующего устройства штоков с пружиной.

5. Вывернуть из картера гайки сальников, вынуть уплотнительные кольца, шайбы и сальники.

6. Снять предохранительные колпаки штоков.

7. Раскернить и отвернуть гайку крепления фланца ведущего вала. Снять фланец и крышку шарикового подшипника ведущего вала. Вынуть из картера ведущий вал с подшипником в сборе и шестерню включения заднего моста и понижающей передачи.

8. Вывернуть из крышки подшипника ведомого вала штуцер ведомой шестерни привода спидометра и вынуть последнюю из крышки.

9. Снять крышку подшипника ведомого вала, снять с ведомого вала задний шариковый подшипник (рис. 2) и ведущую шестерню привода спидометра.

10. Вынуть из паза на наружной обойме переднего шарикового подшипника ведомого вала стопорное кольцо и вынуть из картера через боковой люк, ведомый вал в сборе с подшипником.

11. Снять крышки промежуточного вала.

12. Раскернить и отвернуть гайку крепления переднего подшипника промежуточного вала и снять с промежуточного вала стопорные полукольца.

13. Спрессовать передний подшипник промежуточного вала, снять упорную шайбу (на некоторых автомобилях упорной шайбы нет).

14. Вынуть промежуточный вал в сборе с задним подшипником и шестерни включения переднего моста и понижающей передачи.

15. Отвернуть гайку крепления фланца вала привода к переднему мосту.

16. Снять крышки вала привода к переднему мосту.

17. Раскернить и отвернуть гайку крепления заднего шарикового подшипника вала привода к переднему мосту и спрессовать подшипник.

18. Вынуть из картера вал привода к переднему мосту и шестерню.

19. Спрессовать шариковый подшипник ведущего вала.

20. Вынуть из паза наружной обоймы подшипника стопорное кольцо.

21. Спрессовать передний шариковый подшипник с ведомого вала.

22. Выпрессовать из гнезда ведомого вала роликовый подшипник (рис. 3).

23. Спрессовать передний шариковый подшипник вала привода к переднему мосту.

24. Вынуть из паза наружной обоймы подшипника стопорное кольцо.

25. Снять стопорное кольцо из паза вала.

26. Снять задний подшипник промежуточного вала.

Определение технического состояния деталей раздаточной коробки. Перед сборкой раздаточной коробки осмотреть все детали.

Требования относительно технического состояния деталей раздаточной коробки аналогичны требованиям к деталям коробки передач.

Величина допустимого радиального зазора в подшипниках раздаточной коробки и способ его проверки такие же, как для подшипников коробки передач, за исключением роликового подшипника ведущего вала, для которого допустимый радиальный зазор равен 0,06 мм при проверке под нагрузкой 5 кг.

Сборка раздаточной коробки.

Перед сборкой все детали раздаточной коробки смазать для предотвращения задиров в начальный период работы. При сборке следует пользоваться только новыми прокладками и сальниками. Войлочные кольца штоков переключения пропитать в бачке смазкой для газовых кранов.

Собирать раздаточную коробку следует в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих указаний.

Подобрать промежуточный вал и шестерню включения переднего моста, а также ведущий вал и шестерню включения заднего моста и понижающей передачи по легкости перемещения. После подбора шестерни должны легко перемещаться по шлицам валов от усилия руки, но не иметь ощутимого осевого люфта.

При напрессовке шариковых подшипников на шейку ведущего вала и на переднюю шейку ведомого вала подшипники ставить канавкой наружу.

При запрессовке пальца рычага центрального тормоза в крышку ведомого вала выдержать размер 29,5 +0,25 мм от торца пальца до торца бобышки.

Часть автомобилей не имеет распорного и маслоотгонного колец на переднем конце вала привода переднего моста.

После монтажа вала привода к переднему мосту завести в картер шестерню включения переднего моста и ведомую шестерню понижающей передачи. Вставить в картер через эти шестерни промежуточный вал в сборе с задним шариковым подшипником так, чтобы резьбовой конец вала вышел из отверстия под подшипник. Поставить в паз вала два стопорных полукольца, поставить шайбу шестерни понижающей передачи и запрессовать передний шариковый подшипник в отверстие картера и на шейку вала до упора в упорное кольцо.

Перед установкой ведомую шестерню привода спидометра окунуть в масло. Перед установкой на хвостовик ведомой шестерни привода спидометра штуцера его резьбовую часть смазать тонким слоем герметизирующей пасты.

Установка заднего подшипника на ведомый вал показана на рис. 4, а на рис. 5 — запрессовка его в картер в сборе с ведущим валом.

Гайки крепления подшипников и фланцев карданов кернить над пазами валов.

При заходе штока включения заднего моста и понижающей передачи в заднее отверстие картера отжать стопорный ползун оправкой.

Гайки сальников штоков завертывать до тех пор, пока они не станут вращаться туго.

Собранную раздаточную коробку поставить на испытательный стенд, залить масло (веретенное, имеющее температуру окружающей среды, или нигрол, подогретый до 60 — 80°С) и проверить работу раздаточной коробки по шуму на всех передачах при 1500 об/мин ведущего вала в течение 3—5 мин. При проверке не должно быть слышно шума от задевания вилок за шестерни и шестерен за другие детали.

Течи масла из раздаточной коробки в любом месте не допускаются.

После испытания слить масло из раздаточной коробки, снять ее со стенда, отвернуть гайку крепления фланца ведомого вала и установить на крышку подшипника ведомого вала центральный тормоз. Затем поставить фланец ведомого вала, шайбу и гайку, закернить ее в паз вала и привернуть винтами барабан центрального тормоза к фланцу.

Раздаточную коробку устанавливают на автомобиль в последовательности, обратной снятию.

Регулировка раздаточной коробки. В раздаточной коробке регулируют привод управления переключением передач. Регулировка должна обеспечить полноту включения шестерен. Требуемое положение рычагов управления обеспечивается регулировкой длин тяг.

Для регулировки положения рычага расшплинтовать палец тяги, вынуть его из вилки, передвинуть шток до полного включения требуемой передачи (фиксатор должен четко зафиксировать положение штока), поставить рычаг в положение, соответствующее включенной передаче, и вращением вилки установить необходимую длину тяги. Затем совместить отверстия в рычаге и вилке тяги, вставить палец, зашплинтовать его и затянуть контргайку на тяге.

Читайте также: