Как зашиповать велосипедные покрышки своими руками

Опубликовано: 24.04.2024

Приветствую Драйвовчан! Думаю что этот блог кому то пойдет на пользу! Особенно это касается велоDriverov.
Настала зима и мне надо было что-то делать с велосипедом, чтобы не падать на льду. Так как я за зимнии прогулки на веле! выехав на летней резине и даже приспустив ее езда на велосипеде мне не понравилась((( Я мог купить готовую шипованную велорезину — это обошлось бы мне 3100тыс. руб. за баллон. Не только из-за жажды сэкономить, но и от вечного стремления делать что-то своими руками, я решил изготовить зимние велопокрышки сам.

Было куплено: покрышки мои старые летнии отъездил на них несколько сезончиков(в плачевном состоянии) ;
13 мм. саморезы с прессшайбой (около 400 штук.).Купил Казахстанские саморезы по качеству лучше чем Китай! 2 тенге — за штуку
Шило обычное сапожное
Клей Момент для резины
Цена вопроса: Саморезы — 800 тнг; Клей — 165 тнг; шило которое сломалось сразу же 150 тнг = 1115 тнг

Всего зубов у покрышки было 80+140+80. Вкручивать 300 саморезов не хотелось, поэтому в боковые ряды я вставлял саморезы через один. В итоге, в каждую покрышку было вставлено около 190-200 саморезов. Это утяжелило покрышки примерно на 200 гр.

Итак, покрышки есть, саморезы — тоже. Надо приступать к работе. Сперва нужно проделать напрявляющие отверстия в покрышках. Без них саморезы будут часто идти криво и вылезать не там, где надо. Очень важно, чтобы саморезы "выглядывали" из центра "зуба" — это продлит срок службы покрышки. Для этого я взял дрель и начал просверливать отверстия. Это было, мягко говоря, тяжело, поэтому я придумал новый способ: зажал гвоздь плоскогубцами, нагревал его над огнем и делал им дырки в покрышках. Это уже не было трудно, но все-равно занимало много времени. И тогда мне в голову пришла гениальная мысль — проделывать отверстия шилом! Шила дома не оказалось, поэтому пришлось его купить. Делать отверстия шилом — лучший вариант.

Отверстия готовы, пора вкручивать саморезы. Саморезы я купил на 13 мм с прессшайбой. Очень важно купить именно с прессшайбой, т.к. только у них достаточно широкая "шляпка". Вкручивал саморезы в покрышку я обычной отверткой. Покрышку наизнанку не выворачивал на первом колесе, на втором выворачивал на изнанку так более быстрее и легче! Главное, чтобы саморезы вкручивались ровно. На клей их сажать не нужно. Саморез нужно вкручивать так, чтобы на выходе он немного подминал резьбой резину под себя.

Саморезы вкручены, идем дальше. Теперь их нужно обточить. Точила у меня было, но не достаточно оборотистое, ну ни чего потихоньку но уверенно преодолел… Саморезы попались даже очень крепкие и сточилось скорее точило, чем они. Но, все-равно, подточить их удалось. На одной покрышке шипы были немного более длинные; ее я поставил на переднее колесо, ведь на него идет меньшая нагрузка и от него зависит качество управляемости. Боковой ряд саморезов можно обтачивать слабее (главное, чтобы они не были острыми), ведь работать они будут только при поворотах.

Саморезы вкручены и обточены, но это еще не все. Чтобы шляпки саморезов не повредили камеру, нужно сделать подкладку. Для этого мною были жестоко разрезаны две камеры — одна старая и одна, не побоюсь этого слова, новая. Теперь можно собирать колесо. При укладке камеры будьте внимательны — не поцарапайте ее о шипы.
И еще прокладку с камеры я приклеил клеем Момент (для резины) что бы было проще укладывать камеру при забартовке диска!

Сегодня я протестировал свои самодельные зимние велопокрышки, проехавшись около 15 км по снегу и примерно 25 км по асфальту. При езде по асфальту создается довольно громкий шум, но нельзя назвать это большим недостатком. При езде по снегу и льду покрышки показали себя самым наилучшим образом — если сравнивать то что я ездил на этой же резине без шипов!, На льду я ехал абсолютно не заморачиваясь, будто по асфальту и даже съезжал на реку на лед :) Если сравнивать ошипованные покрышки с обычными, пусть и со злым протектором, при экстренном торможении разница просто чудовищна. Небо и земля! С ошипованными покрышками при резком торможении на большой скорости на льду абсолютно не заносит, шипы оставляют за собой на льду глубокий след.

Недостаток только один — трудно поддерживать высокую скорость езды и немного труднее ехать в целом. Это чувствуется при езде по асфальту, но ехать по льду/снегу — сплошное удовольствие.

Как я уже сказал, примерно 25 км вчера мне пришлось проехать по голому асфальту. Друг, у которого намного больший опыт, сказал, что по приезду домой мне придется сменить резину, так как шипы от асфальта сотрутся. Но оказалось, что саморезы практически не стерлись. Они лишь обточились и стали не острыми, но длина осталась прежней. Впрочем, стоит заметить, что раз на раз не приходится — мне просто повезло с покупкой качественных саморезов.(Казахстанских) В целом, по асфальту на такой резине ездить, хотя и не желательно, но можно, если держать не высокую скорость.

Сегодня катнул по утоптанным лесным тропинкам. Какой же кайф! Те, кто сомневается, катать ли зимой или нет — выезжайте хоть на летней резине в ближайший лес или парк в солнечный денек — не пожалеете! Кстати, один мой друг зимой катает на летней, аргументируя это тем, что по снегу летняя резина катит отлично. С этим я согласен, только вот чтобы получить падение и серьезную травму, достаточно небольшой обледенелости 1х1 в неподходящем месте.

Итог: шипованные покрышки дают намного, повторюсь, намного больший комфорт при езде по снегу и, особенно, льду.

Прочитав в интернете отзывы 5-6 авторов по теме шипования покрышек, я определился с методом и способом изготовления. Нет такой резины, которая бы могла дать гарантию езды по льду, а с шипами это вполне возможно. Конечно, думал и готовую купить, но она проигрывала как по цене, так и по конечному желаемому результату. В конечном счете, итог моих трудов мне очень понравился, включая и то, что саморезы не оставляли царапающих заострений на шине. Их не страшно брать в руки, можно даже скользить по ним руками и прикасаться к одежде, не боясь разорвать её или поцарапать. Шипы «собственного производства» выступают выше, чем производственные, однако 50-75% резины имеют полное соприкосновение с дорогой. Да и толщина шипов позволит им прослужить значительно дольше, чем фирменные. Что уж говорить о способе крепления!

Чтобы изготовить шипованные покрышки, я использовал саморезы с широкой шляпкой (длиной 14 мм) затепленные на конце и с режущим шлицем, чтобы удобно было их вкручивать в отверстия в металле. Как вариант, можно было выбрать 13-миллиметровые, но они были с заостренным концом, и потому они стирались бы быстрее, да еще и царапали руки в процессе изготовления. По поводу последнего: расчёты оправдались. Поставить саморезы 14 мм оказалось удобно и даже приятно: при наживлении руками их вдавливаешь в просверленное отверстие, а при вкручивании нащупываешь вслепую на другой стороне покрышки – пораниться практически невозможно.

Последовательность технологии. Выбираете покрышку с как можно более толстой резиной, – чтобы избежать откусывания кончиков саморезов вручную. Саморезы с меньшей длиной и широкими шляпками не продаются, но и слишком толстую резину сложно найти, хоть в Сокольниках и большой выбор. Учтите, что вы одновременно выбираете резину с редкими шипами и для снега, и для льда, и для асфальта. На рынке нашел на 1 мм выше, чем мои, но за 1200 рублей. Выбрал я для переднего колеса SwampThing SuperTacky 26'' 2.5 и для заднего – SwampThing 26'' 2.35 с более тонкой резиной на боках и в основании. У них одинаковый рисунок шин, который имеет 6 рядов равностоящих выступов. Резина – мягкая и достаточно качественная (по цене 650 и 550 руб. соответственно). Были и другие варианты: за 420 руб. с более низким рельефом и более жесткой резиной (почти подходящий), и совсем бюджетный вариант за 250 руб., но в нем резина обладала меньшей растягиваемостью. Чтобы сделать универсальную шину с ручной шиповкой, выбор просто отличный, и это главное.

Затем идет покупка саморезов. Берете твёрдые, «для металла», которые с трудом перекусываются. Поскольку они не похожи на фирменные небольшие шипы, которые, на мой взгляд, должны были обеспечить работу и шипа, и резины одного выступа, то и ставить их много не нужно. Не забивайте все выступы шипами, а обеспечьте оптимальное соприкосновение резины и шипов с покрытием. На колесе их нужно 6*40=240. Модели, которые считаются лучшими на рынке, имеют шип на каждом выступе (4 ряда, цена таких шин – 1700-2400 руб.). Однако есть отзывы о том, что стоящие только на шипах, совсем не держат на гладких камнях. А с другой стороны, когда шип не соприкасается со льдом в каждом моменте, то резина сильно скользит. Потому соблюдайте баланс в выборе частоты установки и высоты шипа. Вполне достаточно заполнить шину на 30-60%, внимательно следя за рисунком установки и просчитывать при этом его работу на поворотах, склонах, асфальтовом покрытии. В таком случае, получается, что саморезов нужно не более 140 штук. Ставя шипы на свои покрышки, я пришел к выводу, что большее количество их необходимо по краям, а в середине поверхности колеса – меньше. Дело в том, что на ровной дороге края не задействованы, но на склоне и при неровном обледенении они войдут в работу. На покрышку для заднего колеса на края поставлю еще меньше саморезов, поскольку ответственность за управление лежит на переднем. Как показала практика, даже 31 штука (а это два неполных ряда) саморезов на переднем колесе отлично держат на льду и тормозят (на заднее пока не ставил, так как лёд редкий).

Саморезы устанавливаются методом вкручивания в резину таким образом, чтобы снаружи они выступали примерно на 2 мм, лишняя длина «откусывается». Для крайних рядов установка идет немного по другой схеме: оставляется длина самореза 4 мм. Это делается потому, что при накачанной шине шипы смотрят под углом 45 градусов к плоскости всего колеса, а при езде по прямой не соприкасаются с дорогой и не мешают.

Для точного и удобного вкручивания резину необходимо сверлить электродрелью с наружной стороны, положив ее на подложку из дерева. Обязательно соблюдайте рисунок расстановки! Для удобства покрышку выворачивайте наизнанку. Процедура просверливания достаточно быстрая и технологичная, они создаёт саморезу направление и отверстие для его наживления. Так расхваленная «высокооборотность» дрели не принесла на практике больших преимуществ. Для вас важно лишь то, чтобы она была полностью автоматической: одной рукой держите дрель, другой – покрышку. Даже при наличии направляющей саморез может выйти не по центру, а сбоку, потому будьте внимательны. Положение каждого шипа критично, потому исправляйте неправильно направленные саморезы, каждый из них может оказаться главным работающим при, например, экстренном торможении.

После того, как я сделал одно колесо, появилась интересная мысль: если подкладывать под саморезы текстолитовые шайбы соответствующей толщины (1.5-2 мм), то «откусывание» уже и не нужно, а как плюс – увеличивается площадь упора для шляпки. Нужно будет использовать лобзик для их нарезания и сточки краёв. Конечно, в ход может пойти и кольцевой инструмент, если в процессе он изобретется (заострённый кусок трубы). Текстолит необходим только для нетехнологичного откусывания концов.

Теперь следует процесс защиты камеры от сделанной покрышки. Для этого можно использовать старую шоссейную покрышку, камеру, плотную ленту, которую используют для изготовления ручек на спортивных сумках. Для таких целей непригодными будут материалы, подверженные деформации или мягкие на изгиб – в них саморезы рано или поздно проделают дыры. Я выбрал 5-сантиметровую ленту, однако она оказалась недостаточно широкой, чтобы покрыть широко расставленные крайние шляпки шипов. лучше было бы взять такую же, но шириной сантиметров 8. Моя 5-сантиметровая укладывалась в два слоя, частично перекрывающихся между собой. Для это пользовалась новая технология (в деле шиповки): брал слабо накаченную камеру и двусторонним скотчем приклеивал ленту, чтоб потом аккуратно и гладко уложить её в покрышку. Толщина камеры составляла 2.2 мм (стоит такая 200-250 рублей), а потому расширить её, накачивая, можно без проблем. Приклеить ленты изнутри практически невозможно, потому как они лежат не на оси, а края образуют складки. Видел в сети и другой способ: автор приклеивал ленту к покрышке резиновым клеем. Но там ширина в 5 см устраивала, и 2 оборота ленты не нужны были. Вероятно, из-за меньшей ширины покрышки. Для меня с резиновым клеем было бы больше проблем. А так установка камеры обошлась в 20 минут.

Ставим шину сперва в обод колеса, затем в вилку и накачиваем. Обязательно надо проверить вращение и отрегулировать крыло. Нам осталась последняя операция – откусывание лишней длины саморезов. Если вы сомневаетесь, делать это или нет, то заметьте, при слишком длинных саморезах вы будете испытывать лишнюю неоправданную нагрузку на обволакивающую резину при езде по асфальту. Специально для этого я купил кусачки из правильной твердой стали Sturm (обошлись в 160 рублей). Они показали довольно неплохое качество работы, притупляясь незначительно. Мне нужно было уменьшить длину 31 самореза. На это ушло приблизительно 40 минут. Саморезы легко откусывать, если хватать их поперек плоскости шлица, однако их разворачивает, а в таком положении для передавливания нужно приложить больше усилий. После установки переднего колеса, велосипед готов к передвижению по несильно обледенелой дороге (учитывая, что заднее колесо – SwampThing 26" 2.35). Всего установлено было 107 шипов. на это ушло 2,5 часа.

При укладке в широкие шины, такая лента занимает свое место, закрывает саморезы и не сдвигается в стороны. Место разреза для полученного кольца нужно немного перекрыть и закрепить для удобства монтажа двусторонним скотчем.

Проверка катания.После установки шипов была произведена проверка работоспособности. На льду и утоптанном снегу она показала достаточно хорошие результаты. Заднее колесо скользило на льду, но переднее неплохо удерживало, учитывая, что работало всего 27 шипов. в этом случае боковые остаются нерабочими – их испытать можно будет только на неровном замерзшем снегу. Пока у нас стоит бесснежная погода, полную установку саморезов не делаем.

Что касается утяжеления движения, ездить придется ниже на 1 передачу. Это объясняется увеличением веса и ухудшением наката широкой шины с грубым протектором в сравнении с летней резиной.

Завершение шипования. 21.11.05 21:08. Погода стала по-настоящему зимней, потому заканчиваем шиповку. Заодно посмотрим и сравним результаты ежедневной езды по асфальту с шипованным только передним колесом (10 км/день) и полной шиповки.

Старая конфигурация хорошо показала себя на новом снегу. И заднее, и переднее хорошо схватывали снег. Они сделаны как раз для такой погоды, плюс еще и для грязи. Однако льда еще нет, поэтому самое время превратить их в универсальное средство для зимней погоды.

Основные выводы проверки катаниясостоят в том, что при такой нагрузке саморезы практически стерлись. И это несмотря на то, что выбирались самые твердые, предназначенные для работы с металлом. Может быть, саморезы с заостренными концами служили бы лучше, потому как по отзывам они служат едва ли не весь сезон. Однако остается вопрос: на чем и при какой интенсивности? Если же они износятся так же, то стерлись бы даже быстрее, потому что их острия более узкие.

Обратите внимание на состояние шипов переднего колеса до и после 20 дней эксплуатации. На фото от 2 ноября видно, что саморезы выступают на 1.5-2 мм, а сейчас уже они выступают всего на 0.2-0.5 мм. Налицо факт стирания. Да, шипов было мало, и вся нагрузка ложилась на них. В общем, можно по опыту сказать, что надолго таких шипов вам не хватит.

Здесь же можно увидеть и качество резины марки SwampThing SuperTacky 26’’ 2.5 при эксплуатации на асфальтовом покрытии. Заметны результаты более плохие, чем у просто SwampThing 26’’ 2.35 на заднем колесе, которое почти не пострадало от езды. На переднем колесе видно и как стирается резина (0.7-1 мм), и ее рыхлость и непригодность для города – мелкие песчинки просто въелись в резину, удерживаясь в ней. Но на 6-9 месяцев должно хватить, при условии, что резину будут защищать шипы.

Итак, начинаем реализовывать план «апгрейда» колес. На переднее колесо ставим дополнительные шипы в соответствии с уже сделанными. А на заднее неошипованное крепим два ряда саморезов.

Осмотр внутренней части покрышкипоказал, что лента держится хорошо. Отчетливые отпечатки формы головок саморезов доказывают, что она не была лишней здесь. Кстати, двусторонний скотч отлично продолжал держать ленты, потому её удалось аккуратно вынуть вместе с камерой и переставить в другую покрышку без нового приклеивания. На фото показана лента и следы от саморезов на ней.

Новые саморезы устанавливались без новых нюансов и особенностей. Единственное, резина заднего колеса из-за своей эластичности не могла долго держать наживленные саморезы. Приходилось сразу ввинчивать их.

На переднем колесе вместе с новыми установленными 66 саморезами (а всего их 173).

Дополнительные ряды саморезов расположены под наклоном. Если условно провести горизонтальную линию над протектором, станет заметно, что новые шипы не сильно упираются в плоскость качения. Такая же картина и для заднего колеса (справа), хотя немного хуже. Делал без заглубления саморезов, рассчитывая на то, что такой наклон обеспечит хорошее качение колеса.

На переднем колесе заметно, что средний ряд не работает на сцепление со льдом. Однако нет большой необходимости выкручивать саморезы сильнее. А если поставить новые, придется их откусывать. Именно потому в планы вошла вставка саморезов, полустертых естественным образом. Так циклично будет происходить замена с истиранием. Вкручивать и выкручивать их совсем просто, и при этом корд портится немного.

Крайние ряды, как оказалось, я поставил слишком близко к краю. Они бы работали, если бы были вкрученными в ряд, расположенный ближе к середине. А так они выполняют больше эстетическую функцию, чем практическую.

Рисунок расположения 80 штук саморезов на заднем колесе показан на рисунке слева (покрышка изнутри). Думаю, что этого достаточно для задней покрышки. Необкусанные саморезы, конечно, доставляют некоторое неудобство, однако через время они сами укоротятся.

По не очень утоптанному снегу ездить на таких шипах отлично. Они достают до земли, а если снег глубоковат, будут держать колесо дополнительно к резиновым шипам. По асфальту езда будет сложнее «на 2 передачи» в сравнении с летней, но, в принципе, также возможна.

Использование шипованной резины дает возможность не скользить по льду и более комфортно перемещаться в плохие погодные условия.

Однако бывают случаи, когда шипы теряются, а резина еще в хорошем качестве. Для восстановления изделий необходимо знать, как поставить шипы на резину своими руками.

Как поставить шипы на резину своими руками?

Метод шиповки велосипедных покрышек зависит от вида резины и условия, в которых велосипед будет использоваться.

Резина с крупным протектором

Для того чтобы сделать шипованную резину в домашних условиях, необходимо подготовить покрышки, имеющие глубокий протектор и саморезы небольших размеров (наиболее часто используются саморезы для дерева).

Когда составляющие подготовлены, необходимо выполнить следующие действия:

на обратной стороне покрышки, используя маркер, необходимо указать места, в которых будут поставлены шипы;
с помощью сверла на 3 мм сделать отверстие для шипа;
используя отвертку, вкрутить саморез в отверстие, при этом шип не должен торчать в сторону, а размещаться под углом 90 градусов;
саморез следует вкручивать сразу после работы сверлом;
после того как все шипы будут установлены, необходимо, используя специальную армированную ленту, проклеить внутреннюю часто покрышки для предотвращения выпадения шипов во время езды;
проверить покрышку и установить ее на велосипедное колесо.

Такой тип монтажа не занимает большое количество времени. Чаще всего шипы устанавливаются на равном расстоянии друг от друга.

Резина с мелким протектором

Для изготовления резины следует подготовить покрышки с мелким рисунком и небольшие болтики с гайками. Болты должны быть длиной не более 1,5 см.

Чтобы сделать такой тип шипованной резины, следует выполнить следующий алгоритм действий:

снять покрышки с велосипедного колеса;
на внутренней части покрышки нанести с помощью белого маркера места, в которых будут установлены шипы;
используя сверло 2-3 мм., сделать отверстие и закрутить болт. Следует помнить, что сверло должно быть меньшего диаметра, чем болт. Болт должен вкручиваться в резину с усилием;
закрутить гайку на болт с наружной стороны;
провести такую процедуру со всеми болтиками;
внутрь покрышки необходимо просолить армированную ленту для дополнительной фиксации;
установить покрышку на колесо.

При шиповке покрышек таким образом, необходимо сверлить отверстия посредине. Края и часть, которая располагается ближе к ободу, не используется.

Кусочки цепи для шипования

Для выполнения такого виды шипования велосипедных шин может использоваться старая велосипедная цепь или другой тип мелкой цепи по усмотрению велосипедиста.

Наиболее часто такая методика применяется для дисковых тормозов на велосипеде, однако по желанию может применяться для всех видов велосипедов.

Для монтажа кусочков цепи следует выполнить действия:

снять колесо вместе с покрышками с велосипеда. В отличие от первых вариантов покрышки не снимают;
используя метр, отмерить необходимый размер цепи. Длина цепи должна составлять длину обхвата покрышки и велосипедного обода;
сделать заготовки цепи необходимой длины;
используя прочную проволоку или специальные зажимы, закрепить концы цепочки в области обода, так чтобы цепь плотно прилегала к покрышке;
располагать цепь следует на равном друг от друга расстоянии;
установить колеса на место и проверить их нормальное функционирование.

Такой метод используется намного реже, нежели два первых. Однако намного проще и не требует длительного монтажа.

Как шиповать резину на велосипед

Вариант №1: Переделка покрышки (крупный протектор)

Понадобятся:

покрышка на глубоком протекторе
Небольшие плоские саморезы (упаковка), в этом случае хорошо подходят короткие саморезы по дереву

1. Приобретите в строительном магазине упаковку саморезов.

2. Возьмите дрель и сверло 2-3 мм. В тех местах, в которые собираетесь установить шипы просверлите отверстия.

3. Постарайтесь вкрутить саморез под перпендикулярным углом (90 градусов) к покрышке, он не должен торчать в сторону.

Выполняйте сразу сверление отверстия и вкручивание самореза. Когда вы сначала накрутите отверстий, а потом будете вкручивать саморезы, то поиск отверстий займет у вас много времени.

4. После этих работ армированной изолентой проклейте внутреннюю поверхность покрышки (можно в 2 слоя). Также можно использовать вместо скотча специальные антипрокольные ленты в покрышку, которые продаются в веломагазине. Они помогут защитить камеру от повреждения головками шурупов.

Как сделать шипованную резину на велосипед

Вариант №2: Переделка покрышки (мелкий протектор)

Понадобятся:

велосипедные покрышки с мелким протектором
Упаковка коротеньких болтиков и соответствующих резьбе комплект гаек. Болты должны быть короткие, не массивные, гайки по высоте не более 1 см.

1. Демонтируйте колеса байка, снимите с колес покрышки.

2. Определите места в покрышке, где можно поставить болты (должны быть закручены между резиновыми протекционными шипами, обязательно по центру и желательно по краям, но не близко к ободу).

3. Отмечайте выбранные отверстия маркером. Просверлите отверстия меньшим размером, чем толщина болтов (их придется закручивать в покрышку, но так болты не провалятся).

4. Резьбой на наружную сторону закрутите болты в покрышку, потом закрутите гайки на болты с наружной стороны покрышки. Тогда гайки и кончики болтиков будут работать в качестве шипов.

5. Как и в первом варианте вложите внутрь покрышки антипрокольную ленту или проклейте армированной изолентой в пару слоев.

6. Установите покрышки, смонтируйте колеса на байк.

Шипованная резина на велосипед своими руками

Вариант №3: Используем в качестве шипов кусочки цепи

Понадобятся:

Велосипедная или другая мелкая цепь.
Проволока, мелкие болтики и гаечки, другие металлические зажимы.

1. Такой способ более простой, но он подходит исключительно для великов с дисковыми тормозами.

2. Приобретите необходимые элементы.

3. Демонтируйте колеса с вела, определите размер в обхвате обод + покрышка с помощью гибкого метра.

4. Откусите цепь полученной в измерении длины.

5. Закрепите отрезанные цепи вокруг обода и покрышки. Это можно сделать проволокой, болтами с гайками, другими металлическими зажимами.

Рекомендации по выполнению работ

Предупреждения

Вы должны понимать, что езда на велосипеде по скользкой дороге (снег, лед, грязь) даже на велосипеде с такой модификацией колес чревата падениями и травмами. Поэтому, если дорога очень скользкая и по ней трудно проехать не упав с велосипеда, то лучше воспользоваться другим средством перемещения.
У саморезов достаточно острые края, которые могут пробить камеру при неправильной или невнимательной установке.
Шипование резины применимо для горных байков, не желательно использовать для этой цели узкие покрышки.
Не перекачивайте колеса, это может вызвать падение с велосипеда.
Если вы выбрали 3-й вариант шипования колес, то должны понимать, что в случае прокола камеры придется снимать куски цепи и обратно ее одевать после ремонта.
1-й и 2-й вариант не подходят для бескамерок, если вы просверлите покрышку, то нарушите ее герметичность.

Надеемся статья помогла вариант шипования резины для велосипеда. Делитесь в комментариях что у вас получилось. Также посмотрите полезное видео по этой теме.

На переднем колесе вместе с новыми установленными 66 саморезами (а всего их 173).

Читайте также:

Как зашиповать велосипедные покрышки своими руками

Как поставить шипы на резину своими руками?

Резина с крупным протектором

Резина с мелким протектором

Кусочки цепи для шипования

Рекомендации по выполнению шипования резины

Как шиповать резину на велосипед

Вариант №1: Переделка покрышки (крупный протектор)

Как сделать шипованную резину на велосипед

Вариант №2: Переделка покрышки (мелкий протектор)

Шипованная резина на велосипед своими руками

Вариант №3: Используем в качестве шипов кусочки цепи