Момент затяжки колес форд мондео

Опубликовано: 04.05.2024

Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект) — 10 Nm
Подшипник распределительного вала — Ступень 01 7 Nm, Ступень 02 16 Nm
Приводная шестерня впускного распредвала — 72 Nm
Приводная шестерня выпускного распредвала — 72 Nm
Датчик положения распредвала — 8 Nm
Натяжное устройство цепи — 10 Nm
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса — 10 Nm
Устройство натяжения цепи привода распредвала — 10 Nm
Направляющая цепи привода распредвала — 10 Nm
Крышка привода ГРМ — M6 10 Nm, M10 48 Nm
Натяжной ролик агрегатного ремня — 25 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 25 Nm
Направляющий ролик — агрегатного ремня — 25 Nm
Болты крепления головки блока цилиндров — Ступень 01 5 Nm, Использовать новые винты. Ступень 02 15 Nm, Ступень 03 45 Nm, Ступень 04 90° Ступень 05 90°
Впускной коллектор — 18 Nm
Выпускной коллектор — 55 Nm
Свечи зажигания — 12 Nm
Труба распределителя топлива — 23 Nm
Кронштейн топливного фильтра — 17 Nm
Датчик детонации — 20 Nm
Датчик положения коленвала — 7 Nm
Ременный шкив — насоса охлажд. средств — 20 Nm
Насос подачи охлаждающих средств — 10 Nm
Центральный винт коленчатого вала — 100 Nm + 90° Использовать новый винт(ы).
Ведомый диск — Ступень 01 50 Nm. Использовать новый винт(ы). Ступень 02 80 Nm Ступень 03 112 Nm
Преобразователь крутящего момента — 36 Nm
Винт(ы) спуска масла — 25 Nm
Цепная звёздочка масляного насоса — 25 Nm
Масляный картер — 25 Nm
Корпус масляного фильтра на блоке цилиндров двигателя — 25 Nm
Крышка масляного фильтра — 18 Nm
Масляный насос — Ступень 01 10 Nm, Ступень 02 23 Nm
Подшипник двигателя справа, на кузове — 90 Nm, справа, на кронштейне двигателя 80 Nm
Стопор против проворачивания на подрамнике — 80 Nm, на кронштейне нижнего рычага передней подвески — 80 Nm
Кронштейн нижнего рычага передней подвески на коробке передач — 48 Nm
Агрегатный кронштейн на кузове — 150 Nm + 90°
Пластина(-ы) жёсткости подрамника M8, на кузове 30 Nm
Кислородный датчик — 47 Nm
Генератор — 47 Nm
Стартёр — 40 Nm
Компрессор кондиционера — 25 Nm
Насос усилителя рулевого управления — 24 Nm
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления — 24 Nm
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления — 20 Nm

Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка на кузове — 35 Nm, на поворотном кулаке — 110 Nm
Шток поршня амортизатора — 58 Nm
Карданный шарнир рулевого механизма — 30 Nm
Рулевая передача на подрамнике — 120 Nm
Напорная магистраль на рулевом механизме — 18 Nm
Обратный слив на рулевом механизме — 18 Nm
Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста спереди, на подрамнике — 80 Nm + 120° Использовать новый винт(ы).
Стойка подшипника, сзади, на подрамнике — 140 Nm + 45° Использовать новый винт(ы).

Крепление колеса
M12 — 140 Nm, M14 — 170 Nm
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса центральный болт — 45 Nm + 80° Использовать новый винт.
Датчик(-и) давления воздуха в шинах — 8 Nm
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме — 110 Nm
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке — 80 Nm
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге — 90 Nm
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике — 140 Nm + 45°
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке — 60 Nm
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе — 70 Nm
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке — 100 Nm

Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс — 28 Nm
Суппорт дискового тормоза задних колёс — 35 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс — 110 Nm
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс — 200 Nm
Датчик — числа оборотов колеса — 5 Nm
Тормозная магистраль — 18 Nm
Тормозной шланг — 18 Nm Моменты затяжки для коробки передач

КПП (АКПП)
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем — 48 Nm
Держатель коробки перемены передач — 80 Nm
Подшипник коробки перемены передач винт(ы), на кронштейне КПП — 133 Nm Использовать новый винт(ы). Гайка(и), на кузове — 80 Nm, винт(ы) на кузове — 25 Nm
Приводной вал — 45 Nm + 80° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).
Резьбовая пробка маслосливного отверстия AWF21 — 47 Nm

Моменты затяжки на задней ходовой части
Балка заднего моста на кузове — 110 Nm
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста — 48 Nm
Продольный рычаг подвески заднего моста на кузове — 180 Nm
Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста на несущей балке моста — 130 Nm, на кулаке — 130 Nm
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на кулаке — 120 Nm, на несущей балке моста — Ступень 01 8 Nm, эксцентриковый винт на несущей балке моста Ступень 02 103 Nm
Передний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на несущей балке моста — 130 Nm, на кулаке — 130 Nm
Крепление колеса
M12 — 140 Nm, M14 — 170 Nm
Блок подшипника ступицы колеса, на заднем мосту — 110 Nm
Датчик(-и) давления воздуха в шинах — 8 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на направляющем устройстве подвески — 60 Nm
Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе — 15 Nm
Амортизатор заднего моста на кузове — 30 Nm, на заднем мосту — 175 Nm

Ford Mondeo 4 Снятие и установка приводов передних колес

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Приводы левого и правого передних колес различаются по конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода.
Вам потребуются: все инструменты для снятия защиты картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя), отсоединения шаровой опоры от поворотного кулака (см. Замена шаровой опоры), рулевой тяги от поворотного рычага (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги), а также торцовая головка и ключ «на 13», ключ для гаек колес.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя).
2. Слейте масло (рабочую жидкость) из коробки передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
3. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса при его наличии.

4. Ослабьте затяжку болта ступицы и гаек крепления колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если на автомобиле установлены легкосплавные диски колес, снимите колесо, так как оно своей ступицей закрывает болт ступицы автомобиля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
6. Снимите переднее колесо, если колесо со штампованным диском и его не сняли предварительно.

7. Выверните болт ступицы и снимите его вместе с упорной шайбой.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).

9. Отверните гайку пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец съемником (см. Замена шаровой опоры).

10. Немного отведите в сторону амортизаторную стойку и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Суппорт переднего тормоза снят для наглядности. При снятии привода переднего колеса снимать его не требуется.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
13. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно.
14. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
15. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
16. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
17. После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач или рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
18. Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Болт ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 35 Н·м (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°. Перемещать автомобиль при незатянутом болте ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если на автомобиле установлены колеса с легкосплавными дисками, болт ступицы придется затягивать до установки колеса на вывешенном автомобиле. Для фиксации ступицы от проворачивания включите первую передачу в коробке передач и попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в этом положении.
20. Затяните гайки крепления колеса.

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–10, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. ХХХХХХХХХХ выше).

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Нажмите на изображение чтобы увеличить

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат - ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс"м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Читайте также: