Момент затяжки колеса мотоцикла
Опубликовано: 06.05.2024
Как видно из названия речь пойдет о величинах затяжки определенных узлов мотоцикла Honda cbr 600 F4/F4i.
Начнем конечно с таблицы стандартных усилий затягивания:
Стандартный момент затяжки Honda cbr 600 F4\F4i
| Тип крепежа | Диаметр крепежа мм | Усилие Н*м (кг*м) |
|---|---|---|
| Винт | 5 | 4 (0.9) |
| Винт | 6 | 9 (0.9) |
| Болт и гайка | 5 | 5 (0.5) |
| Болт и гайка | 6 | 10 (1) |
| Болт и гайка | 8 | 22 (2.2) |
| Болт и гайка | 10 | 34 (3.5) |
| Болт и гайка | 12 | 54 (5.5) |
| Фланцевый болт и гайка | 8 | 26 (2.7) |
| Фланцевый болт и гайка | 10 | 39 (4) |
| Фланцевый болт с 8 мм головкой (маленький фланец) | 6 | 10 (1) |
| Фланцевый болт с 8 мм головкой (большой фланец) | 6 | 12 (1.2) |
| Фланцевый болт с 10 мм головкой (с гайкой) | 6 | 12 (1.2) |
Как видим в зависимости от типа крепежа узла различается его сила затяжки.
Далее посмотрим на таблицу специальных моментов затяжки. Они отличаются от стандартных тем, что такие соединения обычно исполнены из разных сплавов (пластик, алюминий, сталь, резина и тд). Чтобы не сорвать резьбу крепления, производитель рекомендует свой момент затяжки на определенный узел
Специальный момент затяжки Honda cbr 600 F4\F4i
Рама, шасси
Двигатель
| Наименование | Кол-во. шт | Диам резьбы. мм | Усилие Н*м (кг*м) | Сноска |
|---|---|---|---|---|
| Система смазки | ||||
| Уплотнительный болт гл. масляной магистрали | 2 | 20 | 29 (3) | *2 |
| Болт крышки маслонасоса | 1 | 6 | 8 (0.8) | *9 |
| Болт оси охладителя масла (ось фильтра) | 1 | 20 | 64 (6.5) | *4 |
| Обслуживание | ||||
| Свеча зажигания | 4 | 10 | 12 (1.2) | |
| Крышка осмотра опережения (круглая) | 1 | 45 | 18 (1.8) | *7 |
| Болт слива масла | 1 | 12 | 29 (3) | |
| Картридж воздушного фильтра | 1 | 20 | 26 (2.7) | *4 |
| Топливная система (F4i) | ||||
| Винт хомута изолятора корпуса дросселя | 8 | 5 | Рис 1, 2 | |
| Болт крепления кронштейна тросика дросселя | 2 | 5 | 3 (0.35) | |
| Контргайка пускового клапана | 4 | 10 | 2 (0.18) | |
| Винт пластины синхронизации пуск клапана | 4 | 3 | 1 (0.09) | |
| Винт тяги пластины блока холостого хода | 1 | 3 | 1 (0.09) | |
| Винт крепления блока холостого хода | 2 | 6 | 5 (0.5) | |
| Болт крепления регулятора давления | 2 | 6 | 10 (1) | |
| Вакуумный штуцер регулятора давления | 2 | 5 | 3 (0.27) | |
| Система охлаждения | ||||
| Температурный датчик охлаждения жидкости (ECT) | 1 | 12 | 23 (2.3) | |
| Фланцевый болт крышки помпы | 2 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
| Фланцевый болт крышки термостата | 2 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
| Другое | ||||
| Болт приводной звездочки (специальный) | 1 | 10 | 54 (5.5) | |
| Головка блока цилиндров | ||||
| Болт-шайба крепление головкиблока цилиндров | 10 | 9 | 47 (4.8) | *8 |
| Фланцевый болт постелей распред валов | 20 | 6 | 12 (1.2) | *4 |
| Болт крышки головки | 3 | 6 | 10 (1) | |
| Фланцевый болт пластины сапуна | 3 | 6 | 12 (1.2) | *2 *9 |
| Уплотнительный болт головки | 1 | 14 | 18 (1.8) | *2 |
| Болт крышки клапана системы PAIR | 4 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
| Болт зубчатой звезды распред вала | 4 | 7 | 20 (2) | *2 |
| Болт ротора генератора импульсов распр. вала | 2 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
| Болт крепления толкателя цепи ГРМ | 2 | 6 | 10 (1) | |
| Болт оси нятяжителя цепи ГРМ | 1 | 6 | 10 (1) | *2 |
| Болт-шайба направляющей цепи ГРМ | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Шпильки крепления коллектора выхлопа | 8 | 6 | Рис. 3 | |
| Коробка передач, сцепление | ||||
| Контргайка сердцевины сцепления | 1 | 22 | 127 (13) | *3 *4 |
| Болт-шайба пружины сцепления | 5 | 6 | 12 (1.2) | |
| Болт-шайба ведомой звезды маслонасоса | 1 | 6 | 15 (1.5) | *2 |
| Центральный болт копирного вала | 1 | 8 | 23 (2.3) | *2 |
| Болт рычага храповика копирного вала | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Штифт возвратной пружины шпинделя КПП | 1 | 8 | 22 (2.2) | |
| Болт-шайба втулки провода ген импульса зажигания | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Генератор, муфта стартера | ||||
| Болт статора генератора | 4 | 6 | 12 (1.2) | |
| Наружный болт муфты стартера | 6 | 8 | 16 (1.6) | *2 |
| Болт маховика | 1 | 10 | 103 (10.5) | *4 |
| Болт зажима провода стартера | 1 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
| Картер, трансмиссия,коленвал | ||||
| Болт пластины подшипника первичного вала | 3 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
| Болт-шайба пластины копирного вала | 2 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
| Болт коренного вкладыша | 10 | 8 | 25 (2.5) | *8 |
| Болт картера | 1 | 10 | 39 (4) | |
| Болт картера | 6 | 7 | 18 (1.8) | |
| Болт картера верх | 5 | 8 | 25 (2.5) | |
| Болт крышки шатунных вкладышей | 8 | 7 | 25 (2.5) | *4 |
| Система зажигания | ||||
| Болт ротора генератора импульсов зажигания | 1 | 10 | 59 (6) | |
| Стартер | ||||
| Гайка клеммы мотора стартера | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
| Датчики | ||||
| Датчик давления масла | 1 | РТ 1/8 | 12 (1.2) | *1 |
| Болт клеммы датчика давл. масла | 1 | 4 | 2 (0.2) | |
| Датчик нейтрали | 1 | 10 | 12 (1.2) |
Рис. 1 
Рис.2 
Рис. 3
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
моменты затяжки Китайские скутеры , моменты затяжки гбц Китайские скутеры , момент затяжки двигателя Китайские скутеры , затяжка болтов Китайские скутеры , моменты затяжки Мопеды , моменты затяжки гбц Мопеды , момент затяжки двигателя Мопеды , затяжка болтов Мопеды , моменты затяжки Китайские мотоциклы , моменты затяжки гбц Китайские мотоциклы , момент затяжки двигателя Китайские мотоциклы , затяжка болтов Китайские мотоциклы , моменты затяжки Скутербайки , моменты затяжки гбц Скутербайки , момент затяжки двигателя Скутербайки , затяжка болтов Скутербайки , моменты затяжки Скутеры , моменты затяжки гбц Скутеры , момент затяжки двигателя Скутеры , затяжка болтов Скутеры
2. Моменты затяжки резьбовых соединений
| Моменты затяжки, Нм | |
| Гайка крепления ротора генератора | 30-38 |
| Болты крепления звездочки распределительного вала | 7-11 |
| Гайка крепления корпуса сцепления | 38-45 |
| Крепление подножки | 20-25 |
| Верхняя гайка крепления заднего амортизатора | 20-30 |
| Нижняя гайка крепления заднего амортизатора | 25-30 |
| Двигатель, гайка крепления M10 | 25-30 |
| Двигатель, гайка крепления M8 | 20-25 |
| Крепление задних подножек | 35-50 |
| Гайка крепления глушителя | 20-25 |
| Левая и правая крышка картера, винты | 5-10 |
| Гайка крепления передней вилки | 18-23 |
| Соединение передней вилки и амортизатора | 15-20 |
| Гайка крепления седла | 6-10 |
| Крепление ручек управления | 6-10 |
| Крепление руля | 5-10 |
| Ручка тормоза | 3-5 |
| Крепление багажника | 5-10 |
| Гайки осей колес: переднего заднего | 50-60 110-120 |
| Гайка шкива коленчатого вала | 80 |
| Гайка заднего шкива вариатора | 100 |
| Свеча зажигания | 18-20 |
| Сливные и заливные пробки | 10 |
| Гайки (болты) головки цилиндра | 10-15 |
| Прочие резьбовые соединения | |
| М6 | 6-8 |
| М8 | 14-18 |
| М10 | 30-35 |
| М12 | 55-60 |
| М14 | 80-100 |
| М16 | 110-140 |
Эти величины моментов затяжки не относятся к креплению пластмассовых деталей
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Приобрел новое колесо.
Обод тайваньский ровный.
Диск испанский отличный.
Качество сборки - российское(((
Под всеми болтами - пыль. Не затянуты.
Спицы провернулись более чем на ОБОРОТ все!
В подшипники еще не лез.
Так вот. Каким моментом тянуть спицы? Повторюсь, обод АЛЮМИНИЕВЫЙ если это имеет значение!
Чтобы не было потом вот так мучительно больно(Фото не мое): 
Фото конструкции для интересующихся: 
Эксплуатация предстоит довольно жесткая. Преимущественно офф-роуд. Грязь, вода, соль, реагенты, снег, лед, мороз, жара.
Имеет ли смысл "смазать" сразу резьбу ниппелей например мовилем? Или "медной" смазкой?
Да знаю производители спицованных колес категорически запрещают любую смазку резьбы ниппелей спиц.
Но мы же Самые Умные))))
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Ну что ты как маленький, раз
Как то совсем не показатель глядя на твои колясычи ааааахахахахахахах))))))))
Без обид))
Тут иное. Обод жесткий а ступица наоборот слабовата!
Тут не надо ключиком тянуть! Тут сверху головка "На 10!"
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
У меня ни одной лопнутой спицы нет :-)
Да у тебя и колеса такого не одного нет, блин.
Котова нет на работе(( Пойду скачивать.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Котов не оговариват натяги спиц, там все на звук и на ощупь
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
Ступица аж блястит уся :)
Неужто лаком покрывают?
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Насчёт шлицевой не понял. Она что "залита" в ступицу? Они ж даже на зад теперь съёмные.
Колесо на люльку?
Ни одного ответа по существу пока)))
Это колесо ПРЕДпоследней серии.
Отличается залитой шлицевой, 7204 нормальными роликовыми подшипниками с регулировочной гайкой а не шариковыми 204 со стопорными кольцами.
Чем смазать спицы? Медная смазка, литол-24, мовиль или "графитка"?
ПС. Колесо на морду.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
чем не маж все вымывается со временем, но говорят медяха медленней всего.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)
Недавно по работе собирал переднее колесо от джебеля на новые спицы(вытягивал кривой обод после дтп). Удар был такой, что половину спиц просто пообрывало. Ступица там тоже сопливенько выглядит. Тянул на ощупь, не более 10Нм. Резьбы мазал какой-то высокотемпературной компоненткой для подшипников.
Не думаю, что эта инфа окажется полезной, но, тем не менее))))
Джебель это поглегче мотоцикл. Там тоньше спицы.
Следовательно надо тянуть 15 нм. Заодно проверив звук спицы. может и больше придется
Тянул на такой ступице до пучеглазия, надо было колесо выравнивать. Ничего ей не сделалось. На фото похоже последствия сильного бокового удара.
Эх, промазал все спицы медной ликвимолей, протянул все спицы равномерно динамометричесским ключом.
Колесо начало чуть "восьерить".
.. завтра еще покручу.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
Вот поэтому вестимо и советуют на слух и на глаз делать. Себе тоже вытягивал восьмерки неравномерным натяжением.
ТС, колесо у тебя самосборное из неофициально полученных с завода деталей ;-) Так что не надо жаловаться на качество сборки. Разница в цене компенсирует недостаток качества ;-)
Обода алюминиевые действительно намного жестче чем старые, на заводе спицы затяуты настолько сильно, что за весь срок эксплуатации колеса подтягивать не приходится. Максимум - 1..2 спицы на заднем колесе на 10 тыщах пробега. Смазка там не нужна, все равно подтягивать не придется. Ниппели затягивают не одинаковым моментом, а так чтобы колесо в результате ровное было. Спицы на новых мотоциклах натянуты немного неодинаково, но колеса идеально ровные. В любом случае каждая спица должна звенеть, причем обе спицы из пары (те что перекрещиваются) должны звенеть примерно одинаково.
ЗЫ на заводе спицы не тянут динамометрическим ключом. Точнее сначала затягивают станком, а потом вручную правят чтоб ровно было.
По поводу самосборного колеса не удивлюсь. Так то оно и приобретено у "серых" диллеров но более дешевой цене относительно официалов.
Недостаток качества возмещу сам))))
Информацию принял, спасибо. Буду исправлять теперь)))
ПС. Гуру предположил что колеса самосборные из-за того что никто не купит оффициальное белое колесо по оф. цене наверняка ;-))))
ППС. Кстати предположение - черные обода возможно все идут.. как бы это выразится. бракованные.
Под порошковой краской(довольно неаккуратной) виднеются царапины, потертости на тайваньском ободе.
Сравнивал вчера с "белым"(хотя хз) колесом от Петра на мотоцикле товарища(май 2013), там обод серебристый, очень ровный, аллюминий ничем не окрашен.
ПППС. А отсутствие сальника в регулировочной гайке подшипников это очередное "улуДшение" от ИМЗэ или особенности национальной сборки?
ППППС. Кстати, Василий, ответь пожалуйста чем вызвана твоя любовь к испанским тормозным дискам?
Ты заменил ИМЗ статический диск на своем СОЛО, ты на свадебной белой ретре так же долго и кропотливо устанавливал второй именно плавающий диск хотя можно было абсолютно без проблем установить два ИМЗ диска с переходниками, статических?
По результатам проведенного ранее опроса, общественность склонилась к мысли что плавающий тормозной диск с неподвижной скобой конечно благо, но абсолютно не обязательное. Тысячи волков, вояжей, герапов первой десятилетки 21 века тому подтверждение.
__________________________
куплю утятницу водянки ИМЗ
1. Ну вобщем да, новое колесо стоит сейчас что-то типа 35 ;-) Кроме того, если б ты купил настоящее заводское колесо, то никаких замечаний точно не было бы: на заводе сейчас 100% контроль качества колес, и это видно по товарным мотоциклам, по колесам замечаний не бывает совсем.
2. Черные обода на заводских колесах обычно анодированные, они так и поступают от поставщика двух типов - серебристые и черные. Были случаи, что обода в краске, но думаю это скорее исключение, чем правило. Просто нужно было срочно сдавать мотик, а обода только серые ;-) Если тебе пришло колесо самосборное крашеное, то это наверняка творчество либо ирбитских кооператоров, либо еще чьё.
3. Сальник упразднили, когда перешли на закрытые шариковые подшипники вместо роликовых колнических. Судя по всему, на гирапах такие колеса жили всё-таки не очень хорошо, и на колесах нового образца сальники снова внедрили, несмотря на закрытые шариковые подшипники.
4. Диски очень крутые, прям правда. Самое главное - они совсем не боятся перегрева. Даже если сильно перегреешь и диск покоробит - он просто встанет в другое положение и дальше будет работать как ни в чем не бывало. На моём соляке диск был как раз покороблен и это чудовищно бесило. Поменял на плавающий и теперь вспоминаю старый как страшный сон. Это первое. Второе - они заметно легче, чем ИМЗшные, особенно сплошные. И переходники алюминиевые тоже легче чем старые стальные чашки. Третье - мне нужны новые детали, красивые, чтоб не стыдно было на мотоцикл поставить. А где я найду в нужном количестве новых ИМЗшных дисков и особенно переходных чашек? Нигде не найду. Даже бушных чашек не найти. В общем, плавающие диски наш выбор однозначно.
Претензий к ИМЗ не имею)))
Перегрев тормозного диска для меня абсолютно недосягаем на грязевом приводном колясочнике. Как и +100гр неподрессоренной массы.
Имею возможность установить старого образца диск на это колесо. С отверстиями.
Задумался.
Какие колеса бывают для мототехники
Мотоцикл — весьма универсальное транспортное средство, в зависимости от его типа могут использоваться покрышки с разными протекторами. Резина для современных двухколесных транспортных средств бывает:
дорожная
Резина данного типа сугубо гражданская, создана для возможности передвижения со средней скоростью по дорогам общего пользования. Протектор имеет необходимое количество ламелей для обеспечения надежного сцепления даже в сильный дождь.
дорожно-спортивная
Дорожно-спортивные шины быстро прогреваются, что позволяет мотоциклисту уверенно держать повышенную скорость. Расплачиваться за это приходится ухудшенной маневренностью в дождь.
туристическая
Туристические мотопокрышки позволяют неплохо себя чувствовать на асфальте, но и не бояться съехать с него при необходимости. Здесь протектор имеет четкий однообразный рисунок, направленность которого призвана облегчить движение по грязи.
внедорожная
Настоящая внедорожная резина очень плохо ведет себя на асфальте, она «шумная», неуправляемая в дождь. Зато направленные борозды протектора способны «грызть» землю, самоочищаться от грязи, позволят выехать из бездорожья.
Выбирается тип покрышек, исходя из условий использования мотоцикла, его мощности, времени года.
О маркировке шин более подробно можно узнать ТУТ, а сколько качать по модели мотоцикла ТУТ!
Когда надо менять покрышки, колеса
В эксплуатации мототехники характерная черта — 99% их владельцев не ездят зимой, поэтому со сменой сезона замена покрышки на мотоцикле не производится. Хотя, шипованную резину для мотоциклов выпускают — особой популярностью она не пользуется. Исходя из этого смена резины происходит в нескольких случаях:
- разрыв или прокол покрышки;
- старение;
- естественный износ протектора;
прокол покрышки
Разрыв или прокол покрышки особенно опасен в случае использования на мотоцикле бескамерных шин, возможен взрыв колеса, что чревато потерей управления транспортным средством. Причина появления трещин обычно — езда на дорожной резине по пересеченной местности, либо заезды на бордюры, ступени и т.д. А регулярные нагрузки и большие пробеги способствуют увеличению трещин, что приводит к тому, что шина становится негодной.
старение покрышки
Менять шины из-за естественного старения приходится, когда мотоцикл долго не эксплуатируется. Таком износу резины способствует долгий простой на спущенных колесах, либо езда мотоцикла с перегрузом. В последнем случае шина в месте контакта с дорогой принимает неестественную для нее форму, «ломается».
износ покрышки
Границы износа протектора для каждой модели покрышки прописаны изготовителем. При этом для разных моделей, в зависимости от типа шины, это значение может кардинально отличаться. Поэтому, выбирая колеса для своего мотоцикла, стоит делать поправку на вероятные условия езды. Нужно помнить, что ПДД регламентирует минимальные допустимые границы остатка протектора. Так, высота рисунка протектора для законного передвижения по дорогам общего пользования не должна быть менее 0.8 мм.
Что нужно для замены
1. Для замены шин потребуется весьма нехитрый набор приспособлений, инструментов, который лучше один раз приобрести и потом использовать по необходимости. В первую очередь, чтобы поддевать резину, потребуется монтировка, а лучше две, так как одному, без помощника, намного удобнее управляться двумя.
2. Пригодится мыльный раствор, он поможет надеть новую резину на диск, облегчит «стягивание» с него старой. Без него можно случайно порвать покрышку, если испортится старая, то ничего страшного, новую будет жалко.
Мыло с водой нужно смешивать в неравных пропорциях, чтобы получилась густая жидкость.
Вместо мыльного раствора можно использовать специальные смазки, но на самом деле это нецелесообразно, они намного дороже, а необходимость в них раз в несколько лет.
3. Помимо этого, потребуется специальный колпачок, чтобы выкрутить ниппель, быстро выпустить воздух из колеса.
4. Еще нужен обычный набор инструментов. Замена колес на скутере или мотоцикле сложнее, чем на автомобиле, где для снятия покрышки нужно открутить 4-5 болтов. Здесь придется повозиться, желательно обзавестись инструкцией от производителя для правильного разбора необходимых узлов.
Замена резины на мотоцикле своими руками
Если коротко пройти по алгоритму замены покрышки, то он состоит из следующих пунктов:
- снятие колеса с мотоцикла;
- спуск воздуха, отделение шины от обода;
- извлечение камеры, съем покрышки с диска;
- установка новой шины на диск;
- монтаж колеса в сборе на транспортное средство.
Теперь по порядку. В первую очередь нужно разобраться со снятием колеса с мотоцикла, менять резину приходится на переднем, и на заднем колесе. Лучше сначала уделить внимание заводской документации, чтобы по незнанию не испортить что-то. Нужно иметь ввиду, что снимать передний диск проще заднего, для этого не нужно демонтировать цепь и другие приводные механизмы. На примере переднего колеса и разберем.
Замена шины мотоцикла.
В первую очередь нужно ослабить оси крепления колес, пока транспортное средство еще стоит на земле. После этого нужно поставить мотоцикл на некую подставку так, чтобы передняя часть была вывешена над землей. При этом байк надо жестко зафиксировать во избежание его падения, пока он будет стоять без переднего колеса. Далее нужно аккуратно открутить все крепежи, демонтировать диск с шиной с мотоцикла.
Следующим шагом будет спуск воздуха для того, чтобы это сделать нужен специальные колпачок, на другом конце которого есть «вилка». Ей можно выкрутить ниппель из вентиля камеры или покрышки. После того, как воздух спущен можно приступать к демонтажу шины с диска. Отделить плоскость покрышки от обода может быть достаточно сложно. Если резина в дальнейшем больше не подлежит эксплуатации – по ней можно аккуратно постучать тяжелым молотком, или просто «попинать» ногами. Делать это главное так, чтобы не повредить обод.
Разбортирование своими руками.
После того как покрышка все-таки «отлипнет» от обода, взять монтировку и поддеть ее, но сделать это нужно аккуратно, иначе можно повредить диск. Здесь идеально иметь вторую монтировку, чтобы можно было пройтись по кругу и вынуть шину. Проделав это, аккуратно вынуть камеру, постараться не повредить ее. После этого можно снова пройтись монтировками по кругу, чтобы окончательно снять резину.
Установка новой шины
Укладка камеры в покрышку.
Как снять шину с диска в дороге
Если колесо эксплуатируется уже очень долго, то отделить резину от обода может быть весьма трудной задачей. Дома или в гараже можно попробовать предпринять какие-либо действия, использовать инструмент, но что делать, если ремонт нужно выполнить в дороге? Навряд ли найдется монтировка для ремонта с собой, придется просить помощи у проезжающих автомобилей. Если вы путешествуете не один, а с компанией мотоциклистов, здесь можно применить своеобразный «лайфхак». Нужно открыв подножку другого мопеда, поставить ее на резину снятого колеса, используя ее вместо монтировки.
Как ремонтировать колеса своими силами
Легкосплавные мотоциклетные диски, особенно те, что со спицами, крайне легко гнутся от попаданий в неровности дороги. Нужно отдавать себе отчет, что сильно деформированный обод починить нельзя, лучше его заменить. А выполнять ремонт спицованных мотоколес самостоятельно вообще не рекомендуется, ведь можно столкнутся с такими проблемами:
- Потребуется много специфического инструмента, который не обязательно потребуется в будущем.
- Нужны специфические знания, понимание того, какое действие к какому результату приведет.
- Можно окончательно испортить немного деформированный диск.
Не подлежащее ремонту мотоколесо.
Если же есть желание выполнить ремонт спицованных колес самостоятельно, то следует понимать, что идеальное — «нулевое» — радиальное биение может быть недостижимо, и ориентироваться нужно на общепринятые допуски:
- 1.2 – 2 мм для чопперов, эндуро и отечественных мотоциклов;
- 0.5 мм для дорожных мотоциклов;
- 0.2 мм для спортивных мотоциклов.
Вся суть регулировки состоит в том, чтобы изменить положение обода относительно ступицы колеса за счет укорачивания или удлинения каждой спицы. Нужно понимать какие именно из них подлежат регулировке. Для изменения длины спиц потребуется специальный ключ и стойка для проверки биения. Закрепив в ней диск нужно рядом разместить кусок мела, и провернуть колесо. Там, где мел оставит отметину на ободе – это будет наиболее выпирающий участок, хотя на сильно деформированном диске «восьмерку» будет видно на глаз.
Спицованное колесо мотоцикла.
Теперь нужно с той стороны, которая не имеет отметины, ослабить спицы, а с противоположной – наоборот, затянуть их. В центральной части деформированной дуги обода следует затянуть спицу на 4-5 оборотов и, двигаясь в обе стороны, затягивать каждую из них на четверть оборота меньше. После этого нужно проверить натянулись ли сами собой те ослабленные спицы, с другой стороны. Если нет – затяжку нужно повторить в той же последовательности.
После всех действий придется снова установить колесо в стенд и проверить, как изменилась ситуация. Навряд ли с первого раза получится сделать правильно. Нужно учитывать, что для подобных действий придется разбортировать колесо, разобрать мотоцикл, на все это уйдет много времени. Если скутер нужен каждый день, и вы раньше никогда не сталкивались с подобным ремонтом, то однозначно лучше обратиться к специалистам, чтобы не терять свое время зря.
Регулировка спиц своими руками.
Вывод
Есть свои плюсы и минусы как в самостоятельной замене, так и при обращении в специализированные мотоциклетные шиномонтажи. Положительные моменты при замене своими руками это:
- полезный опыт;
- сэкономленные деньги.
При этом есть и очевидные минусы. Во-первых – придется потратить больше времени, особенно тому, кто делает это в первый раз. Еще нужно купить весь необходимый инструмент. А если нет гаража или другого помещения, то придется заниматься этим на улице, что не очень удобно. И самый большой минус – у себя в гараже нет стенда для балансировки колес, и сделать полноценную и качественную замену шин не получится. Тем не менее, есть один важный момент – в отличие от машины, у мотоцикла нет запасного колеса, и в дальней дороге опыт замены своими руками будет весьма полезен.
С другой стороны, обратившись к профессионалам, вы получите:
- экономию своего времени;
- скорость замены;
- применение узконаправленного инструмента.
Несмотря на плюсы от выполнения этой задачи самостоятельно, далеко не каждый владелец мотоцикла готов на это. Поэтому многим действительно проще обратится к специалистам. Плюс «шиномонтажки» в наличии оборудования и опытного персонала. Там мотоцикл закрепляют на специальном стенде, сразу снимают оба колеса. Стенд для разбортирования колес облегчает съем шины с диска, и сразу же можно колеса в сборе отбалансировать. Но и здесь есть свои минусы, в отличие от автомобильных мастерских, которые есть повсеместно, мотоциклетные «шиномонтажки» не так распространены. В небольшом городе такое место еще нужно постараться найти. С малой распространённостью связана и цена – такие услуги стоят несколько выше, чем аналогичные для автомобилей.
Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.
Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.
Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .
Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?
Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.
Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.
Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.
Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?
Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок ( bushing ) , но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса ( axle spacer ) . Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing) , износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.
Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.
Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.
Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.
После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.
Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.
И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.
На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.
У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.
Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).
Диаграмма 2.
Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).
Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.
После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.
У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.
На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.
Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.
С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.
Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.
Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.
Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.
Читайте также: