Момент затяжки колесных болтов мерседес вито

Опубликовано: 07.05.2024

Моменты затяжки двигателя
Крышка клапана (комплект) 9 Nm
Подшипник распределительного вала 9 Nm
Приводная шестерня распределительного вала 18 Nm Центральный болт 36 Nm
Натяжное устройство цепи 80 Nm
Крышка привода ГРМM8, винт(ы) 20 Nm
Натяжной ролик агрегатного ремня 35 Nm
Натяжное приспособление для агрегатного ремня 30 Nm
Направляющий ролик — агрегатного ремняна насосе охлаждающей жидкости 35 Nm
Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 102,0 mm
Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров 104,0

Болты крепления головки блока цилиндров
Винт(ы)1 — 10, Ступень 01 15 Nm Принять во внимание длину болтов.
Винт(ы) 11 — 12, Ступень 02 20 Nm
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 03 60 Nm
Винт(ы) 11 — 12, Ступень 04 20 Nm
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 05 90°
Винт(ы) 1 — 10, Ступень 06 90

Впускной коллектор 16 Nm

Выпускной коллектор
гайка(и) 30 Nm
распорный болт 20 Nm

Турбокомпрессор
на коллекторе 30 Nm

Свечи накаливания 19 Nm

Форсунки
7 Nm + 90° + 90° использовать новые болты
Накидная гайка(и)., Трубопровод подачи топлива 23 Nm

Шестерня насоса высокого давления
Промежуточная шестерня, на головке блока цилиндров 40 Nm

Топливный насос на головке блока цилиндров 14 Nm

Труба распределителя топлива
на головке блока цилиндров 14 Nm
полый(е) винт(ы) 30 Nm
Накидная гайка(и)., Трубопровод подачи топлива 23 Nm

Насос подачи охлаждающих средств
M6, винт(ы) 14 Nm
M8, винт(ы) 20 Nm

Центральный винт коленчатого вала
Класс прочности 10.9 325 Nm + 90°
Класс прочности 12.9 200 Nm + 90° + 90°

Масляный картер
M6, винт(ы) 9 Nm
M8, винт(ы) 20 Nm

Масляный насос на картере двигателя 19 Nm

Шатунный подшипник
для новых винтов 5 Nm + 25 Nm + 180°
для повторно используемых винтов 5 Nm + 25 Nm + 90°

Коренной подшипник M11 55 Nm + 90°

Держатель двигателя на опоре двигателя 50 Nm

Подшипник двигателя
на несущей балке моста 35 Nm
на коробке передач, сзади 50 Nm

Кислородный датчик 50 Nm
Генератор 20 Nm
Компрессор кондиционера 20 Nm
Стартёр 42 Nm
Кронштейн насоса гидроусилителя руля на картере двигателя 20 Nm
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления Обратный слив 2 Nm
Ремённый шкив насос усилителя рулевого управления 25 Nm

Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове 30 Nm
на поперечном рычаге подвески 165 Nm

Шток поршня амортизатора 23 Nm

Рулевая передача 70 Nm + 90°

Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста на кузове 50 Nm

Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на надрамнике 80 Nm + 120°
на поворотном кулаке 50 Nm + 60°

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
на надрамнике 80 Nm + 120°
на поворотном кулаке 50 Nm + 60°

Крепление колеса 130 Nm

Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса зажимной винт 11 Nm

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме 110 Nm

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 50 Nm + 60°

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 60 Nm

Стойка стабилизатора переднего моста на направляющем устройстве подвески 130 Nm

Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе 130 Nm

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке сверху, на поворотном кулаке 20 Nm + 90°
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвескисверху, на поперечном рычаге подвески 20 Nm + 45°

Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс Направляющий палец 27 Nm

Суппорт дискового тормоза задних колёс Направляющий палец 28 Nm

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс на поворотном кулаке 115 Nm

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
M12, на поворотном кулаке 115 Nm
М14, на поворотном кулаке 80 Nm + 45°

Тормозной диск задних/передних колёс 10 Nm
Воздушный клапан 14 Nm

Датчик — числа оборотов колеса
на переднем мосту 25 Nm
на заднем мосту 8 Nm

Тормозной шланг
на суппорте дискового тормоза 18 Nm
на тормозной магистрали 18 Nm
Датчик износа тормозных накладок 8 Nm

Моменты затяжки для коробки передач
Выжимной цилиндр 10 Nm

Фланцевое соединение коробки передач с двигателем с автоматической КПП 39 Nm

Приводной вал
Центральная гайка 170 Nm + 45°
с самостопорящейся гайкой 350 Nm

Карданный вал
M10 40 Nm
M12 60 Nm

Промежуточный подшипник карданного вала на кузове 25 Nm

Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала заднего моста 50 Nm

Резьбовая пробка маслосливного отверстия преобразователя крутящего момента M8 10 Nm M10 15 Nm
Масляный поддон коробки передач 8 Nm

Моменты затяжки на задней ходовой части
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста 70 Nm

Пневматическая рессора 1. заднего моста на мосту с пневмоподвеской «Аирматик», на поперечном рычаге подвески 150 Nm

Передний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°

Задний верхний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°

Нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 150 Nm

Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
на несущей балке моста 70 Nm
на поворотном кулаке 40 Nm + 90°

Передний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста
Сталь, на несущей балке моста 80 Nm + 90°
Сталь, на поворотном кулаке 80 Nm + 90°
Алюминий, на несущей балке моста 50 Nm + 90°
Алюминий, на поворотном кулаке 50 Nm + 90°

Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
Центральная гайка 170 Nm + 45° Использовать новую(ые) гайку(и).
Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке 80 Nm с самостопорящейся гайкой 350 Nm

Стойка стабилизатора заднего моста на поворотном кулаке 50 Nm

Стойка стабилизатора заднего моста на стабилизаторе 50 Nm

Амортизатор заднего моста
на кузове 20 Nm
на поперечном рычаге подвески 55 Nm
с пневмоподвеской «Аирматик», на поперечном рычаге подвески 50 Nm + 90°

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

я нашол выход из положения----стачивал грани с болта----а гайку срывал на неподнятом колесе и потом болт обтачивал смотри не перегревай болт водичкой остужай при обтачивании----подшибник я менял незнаю как другие на снятой подвеске так безопасней и надежней мне так кажется---подшипник бери с металической защитой--с резинкой небери не ходят проверено на себе----удачи

Спасибо за подсказку.
Вопрос
Если уже менял ступичный подшипник скажи чем затягивал? Если динаметрическим ключем то подскажи какой лучше брать (стрелочный или до щелчка) и какой фирмы, чтоб стоил своих денег.
Если затягивал НЕ динаметрическим ключем то поделись опытом как определил момент затяжки.
Когда снимаешь задний рычаг как отсоединить датчик или провод датчика АВС и не будет ли потом дополнительных работ по прокачке тормозов и т.д.? Ведь развал схождение тогда делать придется.
Ступичные подшипники я уже купил (немецкие). Я читал в журналах, что производители часто не докладывают смазку в подшипники или в них консервант вместо смазки. Как дополнительно заложить смазку в подшипник не разбирая его?

динамо ключ по маторам меня прикаловало со стрелкой---абс у меня нет---тормазную трубку отсоединять ненадо--тормазной супорт в сторону уводиш---развал неделал--все на место поставил на тоже место и затягивал подвеску саленблоки без пружины типа пригруженая что бы их потом непровернуло---подшипники я слышал что их надо домазывать окуратно снимаеш пыльничек удаляеш смазку и набиваеш хорошей---ступицу затягивал ломом потому что ключ такой ненашол и три года бегает я по принцепу с какой силой открутил так и затянул---может я и ошибаюсь

Ну уж если совсем никак, можно длину рычага посчитать: момент затяжки, к примеру, поделить на массу своего собственного тела ( с ботинками вместе). Получится длина рычага (лома, тоесть) на котором нужно эту силу (вес тела в ботинках) приложить для получения нужного момента.

считать нечего не надо берешь обычный лом и когда повиснешь значит хватит только лом обычно гнется потому что толстый в ключ не лезет брал полуось от чегото и трубу сверху длиной с лом открутил с усилием на пределе возможностей правда передний там самое главное правильная пресовка носил на пресс а что сзади рычаг снимать надо зачем ?

Для тупых моменты пишут. Умные книжек не читают! Кстати, собрать и без пресса можно, еще лучше получается.

Дак рычаг то снимать надо или необязательно ? Брониславович а чем лучшето поделись и как ?

рычаг не снимал.сзади снимаешь стопорное кольцо сзади ступицы и еще надо втулка ф немного больше подшипника .шайба на втулку и болт с гайкой.выпресовываешь подшипник во внутрь втулки болтом с гайкой.а запресовуешь без втулки через шайбу.

Есть метод запрессовки, называемый "горячая запрессовка". Суть в том, чтобы придать охватывающей детали (отверстию) большую температуру, чем охватываемой (валу). В результате теплового расширения диаметр отверстия увеличивается и прессовое соединение собирается "руками". ГРЕТЬ ПОДШИПНИК БОЛЕЕ 100*С НЕЖЕЛАТЕЛЬНО (вредно для смазки, а более 160-180*С и для металла), значит нужно охлаждать.
Для замены ступичного подшипника в гараже я имею шкатулку, склеенную их пеноплекса (можно пенопласт или еще чего) и углекислотный огнетушитель. Новый подшипник и ступица укладываются в термоизолирующую коробку и ждут своей очереди. На раструб огнетушителя надевается старый, не очень рваный носок (работать в перчатках, t -70*С. ) и открывается клапан. В носке образуется "сухой лед" - твердая углекислота, которой пересыпаются подготовленные детали и закрываются крышкой; следующие 15 минут они не понадобятся. Поворотный кулак (ну или рычаг задней подвески) можно подогреть феном или другим цивилизованным способом не более 90-100*С. Охлажденный подшипник (В ПЕРЧАТКАХ. ) на свое место ласточкой залетит! Установив на место стопорное кольцо и подогрев подшипник до 40-60*С (если подождать, то он и от кулака нагреется), вставляем охлажденную ступицу. Если поворотный кулак (рычаг) еще горячий, охлаждаем остатками сухого льда. Удачи!

Соседи в сервисе берут за запресовку и удаление старого вместе 200 р а тут если огнетушитель покупать дороговато получается да еще где то носок полурваный достать надо

Ну, если покупать.
А про сервисы за 200 рэ разговор особый.

Я же написал СОСЕДИ просто с соседями дружить надо

Ну, так то мне автобус полностью из белого глянца в черный мат, за 25 тыров +материалы перекрасили.

Неужели сам с краскопултом недружишь ? Попробуй уверяю хуже чем у спецов точно не получится

Мож у вас спецы такие? А матом пробовал красить? там любая пылинка - перекрас всей детали. Я красил достаточно, чтоб отдать такую работу профессионалам.

А почему мат черный ржавчина все равно вылезет а крашу постоянно не машины у каждого покрытия свои геморои хороший глянец по мне труднее мата а хорошего авто маляра даже издалека не видел причем сколько не заплати всеравно гденибудь да накосячат

Гы, так вы не представляете про что разговор! На глянце косяки заполировываются. Пылинки срезаются, сопли сошлифовываются и все это полируется. Если до базы не протерли, можно и лак подлить на дефектное место. А с матовым лаком как? На счет хорошего автомаляра: могу познакомить, даже за руку подержитесь!

Хорошый глянец без соринок пылинок подтеков и др темболее без полировки которая по определению оставляет микроцарапины а то что вы описываете подходит для окраски туалета на даче ну а маляры до покраски всигда руку жмут а потом телефоны меняют пропадают и т д

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mercedes-Benz Vito , ремонт карданных валов Mercedes-Benz Vito , дифференциал Mercedes-Benz Vito , приводной вал Mercedes-Benz Viano , ремонт карданных валов Mercedes-Benz Viano , дифференциал Mercedes-Benz Viano

Передняя подвеска

Амортизаторная стойка

Все модификации, кроме индекса XZ1

Снятие амортизаторной стойки

Резиновая пробка.
Гайка амортизаторной стойки.
Гайки.

Амортизаторная стойка.
Тормозной шланг.
Электропроводка.
Гайка тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Болт.
Болт.

Внимание:
Выровнять транспортное средство между стойками подъемника и разместить четыре опорных диска в предусмотренных для этого заводом-изготовителем транспортного средства опорных точках.

1. Снять центральную часть облицовочной панели ветрового стекла.

2. Снять резиновую пробку (1).

3. Отвернуть гайку (2) крепления амортизаторной стойки при помощи торцового гаечного ключа 639 589 00 09 00 и динамометрического ключа 001 589 67 21 00.

Примечание:
Для снятия правой амортизаторной стойки (4), необходимо отвернуть рулевое колесо влево до упора. Для снятия левой амортизаторной стойки (4), необходимо Отвернуть рулевое колесо вправо до упора. Надежно удерживать специальный инструмент, чтобы предотвратить повреждение ветрового стекла.

4. Снять крышку с блока реле и предохранителей.

Примечание:
Только при снятии правой амортизаторной стойки (4).

5. Снять зажимы (указаны стрелками) с панели теплового экрана.

Примечание:
Только при снятии правой амортизаторной стойки (4).

6. Отвернуть гайки (3) панели теплового экрана с правой стороны радиатора.

Примечание:
Только при снятии правой амортизаторной стойки (4).

7. Снять панель теплового экрана.

Примечание:
Только при снятии правой амортизаторной стойки (4).

8. Отвернуть гайку амортизаторной стойки (2).

Примечание:
При установке, необходимо использовать новую гайку амортизаторной стойки (2).

9. Снять передние колеса.

10. Отсоединить тормозные шланги (5) и электропроводку (6) от амортизаторной стойки (4).

Примечание:
Проверить тормозной шланг (5) и электропроводку (6) на предмет наличия повреждений и заменить тормозной шланг (5) и электропроводку (6), при необходимости.

11. Отвернуть гайку (7) крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости и отсоединить тягу стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки (4).

12. Отвернуть болт (8).

Примечание:
При установке, необходимо использовать новый болт (8).

13. Отвернуть болт (9) и снять амортизаторную стойку (4).

Примечание:
При установке, необходимо использовать новый болт (9) и новую гайку.

Установка амортизаторной стойки

1. Установку произвести в порядке обратном снятию.

2. Провести регулировку углов установки колес.

Гайка крепления амортизаторной стойки к кузову: 56 Н∙м.

Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку:

Шаг 2: ослабить на 180 ˚.

Гайка крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости к амортизаторной стойке: 85 Н∙м.

Разборка амортизаторной стойки

11. Амортизаторная стойка.
11 с. Гайка.
11 d. Шайба.
11 е. Резиновая втулка.
11 f. Шайба.
11 g. Пыльник.
12. Пружина.
12 а. Седло пружины.

1. Снять амортизаторную стойку (11).

2. Зафиксировать специальный инструмент 203 589 01 31 00 в тисках и вставить специальные приспособления 639 589 00 63 00.

3. Установить амортизаторную стойку (11) в приспособление для сжатия пружин.

4. Сжать пружину (12) до тех пор, пока седло пружины (12 а) не будет находится под нагрузкой.

Примечание:
При установке, необходимо убедится, что седло пружины (12 а) контактирует должным образом с концом пружины (12).

5. Отвернуть гайку (11 с) при помощи торцового гаечного ключа 639 589 00 09 00.

6. Снять шайбу (11 d).

7. Снять резиновую втулку (11 е).

Примечание:
При установке, необходимо убедится, что резиновая втулка установлена должным образом.

8. Снять шайбу (11 f).

9. Снять седло пружины (12 а).

Примечание:
При установке, необходимо убедится, что пружина (12) и седло пружины (12 а) установлены должным образом.

10. Снять пыльник (11 g).

Примечание:
При установке, необходимо убедится, что пыльник установлен должным образом.

11. Снять амортизаторную стойку (11).

Сборка амортизаторной стойки

1. Сборку произвести в порядке обратном разборке.

2. Установить амортизаторную стойку (11).

Гайка амортизаторной стойки: 66 Н∙м.

Утилизация амортизаторной стойки

Внимание:
Надеть защитные очки и маску для лица.

1. Зафиксировать амортизаторную стойку в тисках.

Примечание:
Зафиксировать амортизаторную стойку в тисках таким образом, чтобы первое отверстие находилось в самой верхней точке и газ мог выйти наружу.

2. Просверлить отверстие в амортизаторной стойке, примерно в 20 мм (а) от основания амортизаторной стойки, при помощи дрели со сверлом Ø 3 мм.

3. Просверлить отверстие в амортизаторной стойке, примерно в 60 мм (а) от основания амортизаторной стойки, при помощи дрели со сверлом Ø 0,5 мм.

4. Втолкнуть и извлечь толкатель амортизаторной стойки несколько раз, чтобы откачать масло.

Модификация с индексом XZ1

Снятие амортизаторной стойки

Тормозной шланг.
Электропроводка.
Амортизаторная стойка.
Тяга стабилизатора поперечной устойчивости.
Болт регулировки угла развала.
Болт.
Болты.

Внимание:
- Выровнять транспортное средство между стойками подъемника и разместить четыре опорных диска в предусмотренных для этого заводом-изготовителем транспортного средства опорных точках.
- Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.

1. Открыть и зафиксировать капот.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять передние колеса.

4. Отсоединить тормозной шланг (1) и электропроводку (2) от амортизаторной стойки (3).

Примечание:
Проверить тормозной шланг (1) и электропроводку (2) на предмет наличия следов повреждений. Заменить их при необходимости.

5. Отсоединить тягу стабилизатора поперечной устойчивости (4) от амортизаторной стойки (3).

6. Отвернуть болт регулировки угла развала (5).

Примечание:
Во время установки, использовать новый болт регулировки угла развала (5) и гайку.

Примечание:
Окончательную затяжку болта регулировки угла развала необходимо выполнить только после регулировки углов установки передних колес.

7. Отвернуть болт (6).

Примечание:
Во время установки, использовать новый болт (6) и гайку.

Примечание:
Окончательную затяжку болта (6) необходимо выполнить только после регулировки углов установки передних колес.

8. Отвернуть болты (7) и снять амортизаторную стойку (3).

9. Разобрать амортизаторную стойку (3).

Примечание:
Только если производится замена амортизаторной стойки.

Установка амортизаторной стойки

1. Установку произвести в порядке обратном снятию.

2. Отрегулировать углы установки передних колес.

Гайка крепления болта регулировки угла развала к поворотному кулаку: 150 Нм – 180 ˚ + 120 Нм + 75 ˚.

Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку: 150 Нм – 180 ˚ + 120 Нм + 75 ˚.

Болт крепления амортизаторной стойки к кузову: 40 Нм + 90 ˚.

Разборка амортизаторной стойки

11. Амортизаторная стойка.
11 с. Гайка.
11 g. Пыльник.
11h. Ограничитель хода сжатия.
12. Пружина.
12 а. Седло пружины.

1. Снять амортизаторную стойку (11).

2. Зафиксировать специальный инструмент 203 589 01 31 00 в тисках и вставить специальные приспособления 639 589 00 63 00.

3. Установить амортизаторную стойку (11) в приспособление для сжатия пружин.

4. Сжать пружину (12) до тех пор, пока седло пружины (12 а) не будет находится под нагрузкой.

Примечание:
При установке, необходимо убедится, что седло пружины (12 а) вошло в контакт с концом пружины (12) должным образом.

6. Снять седло пружины (12 а).

7. Снять пыльник (11g).

Примечание:
При установке, необходимо убедиться в том, что пыльник расположен должным образом.

8. Снять ограничитель хода сжатия (11h).

Примечание:
При установке, необходимо убедиться в том, что ограничитель хода сжатия расположен должным образом.

9. Снять амортизаторную стойку (11).

Примечание:
Только если производится замена амортизаторной стойки.

Сборка амортизаторной стойки

1. Сборку произвести в порядке обратном разборке.

2. Установить амортизаторную стойку (11).

Гайка амортизаторной стойки: 56 Н∙м.

Утилизация амортизаторной стойки

Внимание:
Надеть защитные очки и маску для лица.

1. Зафиксировать амортизаторную стойку в тисках.

4. Втолкнуть и извлечь толкатель амортизаторной стойки несколько раз, чтобы откачать масло.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Все модификации, кроме индекса XZ1

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

1. Электрические штекерные колодки.
2. Болты.
4. Кронштейн.
6. Опорные скобы сайлент-блоков.
8. Стабилизатор поперечной устойчивости.
9. Болты.

1. Снять корпус воздушного фильтра.

2. Снять впускной воздуховод за воздушным фильтром.

Примечание:
Только для модели с двигателем 642.

3. Отвернуть болты (9) опор двигателя.

4. Снять защитные кожухи двигателя.

Примечание:
Только для модели с двигателем 642.

5. Установить опорную дугу двигателя при помощи приспособления для подъема двигателя 639 589 00 61 00, раскоса 639 589 01 63 00 и раскоса 906 589 03 61 00.

Внимание:
Осторожно поднять двигатель, чтобы не допустить повреждений.

6. Снять переднее левое колесо.

7. Снять заднюю нижнюю защитную панель моторного отсека.

8. Отсоединить соединительные тяги от стабилизатора (8).

9. Вытащить из держателей (4) электрические штекерные колодки (2).

Примечание:
Только для модели с двигателем 272.

10. Отвернуть болты (3) и снять кронштейн (4).

Примечание:
Только для модели с двигателем 272 с коробкой передач 722.6.

11. Снять опорные скобы сайлент-блоков (6).

12. Снять стабилизатор поперечной устойчивости (8).

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Болт кронштейна к головке блока цилиндров: 9 Н∙м.

АКП к двигателю: 38 Н∙м.

Болт рамы к усилителю переднего модуля: 25 Н∙м.

Модификация с индексом XZ1

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

Жаростойкий щиток.
Болты.
Стабилизатор поперечной устойчивости.

1. Снять корпус воздушного фильтра.

2. Снять облицовочную крышку двигателя.

3. Установить опорную дугу двигателя при помощи приспособления для подъема двигателя 639 589 00 61 00, раскоса 639 589 01 63 00 и раскоса 906 589 03 61 00.

Примечание:
Не поднимать двигатель.

4. Снять защиту картера двигателя.

5. Отсоединить тяги стабилизатора поперечной устойчивости (3).

6. Отвернуть гайки монтажных кронштейнов двигателя.

7. Подпереть передний подрамник.

Примечание:
Не использовать поперечные рычаги для фиксации.

8. Ослабить и опустить вниз передний подрамник.

Примечание:
Опустить передний подрамник до тех пор, пока появится доступ к переднему стабилизатору поперечной устойчивости.

9. Снять жаростойкий щиток (1).

10. Отвернуть болты (2).

11. Снять кронштейн жаростойкого щитка (1).

Примечание:
Отметить установочное положение жаростойкого щитка.

12. Снять передний стабилизатор поперечной устойчивости (3).

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Болт крепления кронштейна к головке блока цилиндров: 9 Нм.

Гайка крепления переднего монтажного кронштейна двигателя к переднему подрамнику: 58 Нм.

Стабилизатор поперечной устойчивости к переднему подрамнику (М10): 60 Нм.

Болт крепления жаростойкого щитка к кронштейну (М6): 10 Нм.

Болт крепления рамы к усилителю переднего модуля: 25 Н∙м.

Соединительная тяга стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Соединительная тяга стабилизатора поперечной устойчивости.
Гайка.

1. Отвернуть гайки (2) при помощи насадки (18 мм) 000 589 30 01 00 и ручки динамометрического ключа 001 589 44 21 00.

Примечание:
Убедиться, что резьбовые шпильки не вращаются.

2. Снять соединительную тягу (1) стабилизатора поперечной устойчивости.

Примечание:
Проверить пыльники и шаровые головки соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости (1) на предмет наличия повреждений. При необходимости, заменить соединительную тягу стабилизатора поперечной устойчивости (1).

Установка соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к соединительной тяге стабилизатора поперечной устойчивости: 85 Н∙м.

Гайка крепления соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости к амортизаторной стойке: 85 Н∙м.

Читайте также: