Не тормозят передние колеса ваз 2107 причины

Опубликовано: 10.05.2024

Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.
Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!
Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.

Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.
Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.
Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.
Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.

Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:

Часть первая.
Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!
Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.

Открутив все возможные болты и гайки Г образное крепление колдуна не поддавалось снятию, но с помощью напильника и куска трубы я смог его снять. И он как пружина практичеки выстрелил.

По инструкции, нужно открутить тягу от корпуса и от моста.

От моста не получилось все закисло, и выбивать это все без ямы лежа под машиной еще тот кайф, да и не нужно!

Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

Недостаточная эффективность торможения

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов

Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

Замените уплотнители и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги системы гидропривода

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе

Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком:

разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящихся деталей; износ уплотнителя

замените вакуумный усилитель

недостаточная смазка уплотнителя крышки

снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте положение выключателя

Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

Замените вакуумный усилитель

Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре

Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

Заедание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притомаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отсутствие зазора между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный тормоз

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну

Затяните боты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15мм)

Прошлифуйте диск, если толщина менее 9 мм, замените диск

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Замените уплотнители и прокачайте систему

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Проверьте и, устранив заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Неправильные углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильные установки регуляторов давления

Отрегулируйте его положение

Неисправен регулятор давления

Отремонтируйте его или замените

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя

Замените воздушный фильтр

Замените вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.д.

Тщательно промойте всю систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте систему

Скрип или визг тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Как быть, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Основные причины неисправности

Перед тем, как приступать к ремонту, следует определить причину проваливания. Это может быть:

Неисправности главного тормозного цилиндра;
Неотрегулированный промежуток между педалью и поршнем цилиндра;
Плохое качество тормозной жидкости или ее недостаточность;
Неправильно установленный тормозной диск или колодки;
Неисправный вакуумный насос.

Крайне важно оперативно определить, что вызывает провал педали тормоза. Поломка протекает плавно, иногда даже незаметно. При нажатии на педаль, она начинает очень легко нажиматься в пол.

Как диагностировать неисправность, если педаль тормоза проваливается

Нехватка тормозной жидкости. Следует просто проверить ее наличие и долить, в случае необходимости;
Проверка педали тормоза.
Проверка колодок и дисков. Провал педали может происходить из-за недостаточного давления на них;
Проверка тормозного цилиндра;
Проверка целостности насосов.

Как производится установка ГБО и регистрацией в ГИБДД и как избежать лишних неприятностей – смотрите здесь.

Выясняем, почему тормоз проваливается

Чаще всего педаль проваливается из-за того, что тормозная система обслуживается низкокачественной тормозной жидкостью. Такая жидкость может привести к тому, что тормозные шланги разбухнут и начнут распадаться. Для того, чтобы проверить, есть ли в них проблема, нужно продуть тормозные трубки. Для сравнения необходимо взять новую трубку и так же продуть, чтобы понять, насколько сильно засорен тормозной шланг автомобиля.

Воздушная пробка в тормозной системе – также может являться причиной провала педали. Воздух, который попал в тормозные трубки, начинает сжиматься. Происходит это ввиду износа магистралей или неправильного процесса замены тормозной жидкости. Нажатие на педаль тормоза осуществляет не процесс торможения, а сжимание воздуха. Колодки в таком случае практически неподвижны. Торможение малоэффективно или вовсе отсутствует.

Неполадки связанные с главным тормозным цилиндром (на фото). Его резиновые уплотнители могут разбухнуть и расслоиться. Обычно это проявляется при использовании тормозной жидкости низкого качества и из-за износа резины. Все это ведет к тому, что система подвержена разгерметизации и вытеканию жидкости. Решить такую неполадку можно путем замены уплотнителей из резины. После этого нужно прокачать систему, чтобы устранить ее завоздушивание. Замена главного тормозного цилиндра будет необходима в случае обильной выработки рабочих поверхностей.

Как проверить педаль тормоза

Проверка педали тормоза заключается в том, что при нажатии не должен происходить люфт в разные стороны, посторонние звуки и ее провал. Педаль со временем может проржаветь и не сможет функционировать в полном объеме. Решение проблемы – замена ее на новую. Помимо этого, следует определить, правильно ли отрегулировано расстояние между педалью тормоза и поршнем. Для этого педаль нажимается рукой, отпускается и осуществляется наблюдение за ней. Если педаль на определенном этапе возврата в исходное положение приостанавливается, то проблема в регулировке зазора.

При правильной регулировке педаль должна сначала двигаться плавно, а под конец туго.
В случае если промежуток между педалью и поршнем недостаточен, тормозная жидкость будет застаиваться, из-за чего педаль не возвращается до конца, а остается ниже.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема

Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

В случае, если после 1000 км пробега проблема не решается, то необходимо срочно осуществлять проверку на СТО
.
Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха. Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:

Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;

Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;

Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;

Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;

Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;

Ребята проблема такая: у отца на семерке, после угрева левой ступицы начало уводить машину влево при плавном торможении, а если резко то все нормально. Проблема висит с лета 2013 и до сих пор. было поменяно: конечно подшипники ступицы, тормозные магистрали в круг, регулятор тормозных усилий, ГТЦ, цилиндры рабочие по кругу. Вчера поменяли тормозные диски и барабаны и соответственно новые колодки. НО эффекта не последовало. Может кто сталкивался с такими симптомами дайте совета!

Точно такая же проблема . После покупки, при торможении машину уводило в право, потом начало уводить в лево.
Были заменены задние колодки, передние колодки, передние тормозные диски, все шланги, залита новая жидкость. Машину уводит в право сё также, но гораздо меньше. Если активно оттормаживаться с больших скоростей, то начинает кидать в лево, это уже совсем не хорошо, после того как тормоза остывают опять ведёт в лево (( . Не понятно, но скорее всего проблемма в передних суппортах.

Самое интересное что это всегда так.

А колодка на направляющих нормально ходит?

Колодки, направляющие, цилиндры, диски все новое. Колодки ходят нормально, ничего не закусывает.

подвеска в каком состоянии?Развал/схождение?

Подвеска осенью менялась. Сайлент блоки, шаровые, рулевые тяги крайние и после был развал

диски тормозные промерий по толщине?

Сейчас стоят новые одинаковые. А вот старые были разные. Левый где то на 1мм тоньше правого.

значит дело либо в уилиндрах, либо в трубках/шлангах, только вот с какой стороны?

Трубки и шланги новые. Тоже об этом думал. Вот думаю может трубки на главном местами поменять?

Раскачать тормозные цилиндры ?
под пыльник внести дурмазухи ?

Это не приходилось проверять и делать.

Суппорт .а точнее сами цилиндры не растормаживаться могут, новые-старые, просто легко .

У меня АТЕ к примеру новый, такой форт выкинул .

Цилиндры ходят замечательно. Позавчера менял диски. А цилиндры меняны по осени.

Их надо погонять несколько раз.

Если всё замечательно, то осталось только одно- разный производитель колодок.
одни тормозят, другие думают и делают вид работы.

Да, этот случай перетормаживания зада, не единичен !
встречается давольнотаки частенько и на разных машинах.

Был приятель один, я ему посоветовал контура махнуть местами на ГТЦ.
приезжал .сказал -помогло.Тож мучился тормозами.
Да .забыл. он там по моей методе тож ГТЦ поставил от 2108 на вакуумник 2106- это чтоб тормоза информативный стали .

У меня сейчас тоже уводит влево, но я знаю, что это из-за сайлентблоков.
Поднимаю машину на домкрат, обхватываю колесо и пытаюсь его расшатать — шатается.
Попробуй и ты так) Новое — не новое, а вдруг симптомы такие присутствуют)

Шатаю колеса каждый раз как поднимаем машину. Просто делаю отцу и не хочу чтоб он особо напрягался. Нет ничего к чему можно придраться по подвеске.

Хм…
Знаешь, как я делаю? Если не могу определить неисправность, то я гоню свою сему на СТО поблизости. Выясняем причину, едем домой — чинимся)
Думаю, что остается именно этот вариант:(

Когда гоняли ее на развал проверяли тормоза. Оводило- но причину не нашли.

Просто с тормозами с лета проблема. Ее уводит влево. Просто пишу с телефона. Проверяли тормоза и ее уводило( руль выбивает в лево) но причину не нашли. Предположительно сказали что шланги. Но все поменяно. А у тебя по прямой она ровно идет или тянет(не тормозя)?

Сейчас влево уходит… Я сайлентблоки скоро заменю. Просто она всю зиму простояла.

А так я по трассе отпускал руль и все прекрасно — едет прямо.
А она у вас может быть в авариях была?

В авариях она точно не была. Конечно присмотрюсь к сайлентблокам. А у тебя какой разбит?

Да у меня верхние с обоих сторон не работают вообще…
Когда — то я сам их менял, кроме верхних, ибо не смог:(
В общем, под НГ я поменял правый нижний рычаг подвески, естественно там нижние сайлентблоки новые + шаровые. И это только с правой стороны. Я даже когда разворачиваюсь именно влево, т.е. полностью выкручиваю руль, у меня шипы начинают чиркать о подкрылок.
Такого не было никогда. Запчасти все куплены до НГ еще, просто я не ездил на ней зимой вообще. Сейчас она продолжает простаивать, тепло почти уже наступило и я займусь этой гребанной подвеской:)
Я так пишу, потому знаю, где у меня причина… А насчет твоей хотел намекнуть, что вдруг брак запчастей… А по прямой у тебя прямо ведет?)

Снимали поочередно трубки с главного, которые идут к рабочим цилиндрам. Нажимали на педаль. Главный жидкость давит.
При нажатии на педаль, если смотреть в бачек с жидкостью, уровень не меняется. Т.е. я так понимаю, главный не перепускает.

Утечек жидкости и подтеков нет. Система герметична.

До смены тормозных на суппортах все было нормально, передок тормозил, но подклинивало. И вот называется поменял 🙁 Назад цилиндры на суппорта я уже к сожалению поставить не могу, т.к. они так позакисали, что пришлось их выбивать. Пораскалывали.

Люди, помогите. Три дня уже вожусь с машиной. И не пойму, что я делаю не так. А ездить, тормозя одним задком, как то не прикольно.

П.С.
Тормозные цилиндры "Базальт", жидкость РОСДОТ-4 ("Черепаха").

Читайте также: